Замена смазки в ШРУСах своими руками

Для обеспечения передачи крутящегося момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси в системах привода управляемых колес используются шарниры равных угловых скоростей (далее ШРУС).

• Выбираем смазку для ШРУСов
  • Литиевые смазки
  • Бариевые смазки
  • Смазки на основе дисульфида молибдена
  • Какую смазку использовать нельзя
• Как часто менять смазку

Смазка для ШРУСов является главным элементом, обеспечивающим хорошую работу и долговечность таких шарниров. Задача, которая стоит перед смазочными материалами ШРУСа, это не только защита от трения составляющих деталей и предупреждение коррозии, но и снижение нагрузки на них, что обеспечивает более свободное вращение. В результате безотказной работы ШРУСа уменьшаются трансмиссионные потери автомобиля и затраты горючего.

Выбираем смазку для ШРУСов

Для смазки ШРУСов применяют пластичные смазки, которые отличаются по составу, качеству производства и цене.

Для ШРУСов наиболее подходят смазки на основе лития, дисульфида молибдена и бария.
При выборе состава смазки в первую очередь необходимо посмотреть рекомендации производителя в инструкции по эксплуатации транспортного средства, потому что смазки могут растворять полимерные материалы, из которых производят пыльники.

Нарушение целостности пыльника ШРУСа может привести к утечке смазки и засорению шарнира, что приведет к его поломке. Имеет значение во внутренних или внешних шарнирах, будет применена смазка, и при каких погодных условиях будет эксплуатироваться автомобиль, потому что некоторые составы для смазки плохо работают при низких температурах. После определения состава необходимой смазки, возникает вопрос выбора между дорогими и дешевыми.

Здесь нет прямой зависимости, очень часто недорогие смазки отечественного производства не уступают в качестве импортным. Лучше покупать смазку известного производителя. При выборе смазки важно, чтобы масса ее была однородной, не расслаивалась при использовании. Обратите внимание на упаковку смазки, она должна быть чистой, без подтеков и жирных пятен. Очень удобно покупать смазку в одноразовой упаковке из полиэтилена, благодаря которой смазку можно рассмотреть, ощутить плотность и сэкономить на упаковке.

Купленную смазку можно протестировать перед применением и, в случае непригодности, купить другую, что будет дешевле замены самого шарнира, если плохая смазка приведет к его непригодности. Для проверки устойчивости можно положить немного смазки на лист бумаги — появление жирного пятна вокруг смазки может свидетельствовать о нарушении технологии, она также расслоится и в шарнире. Стоит проверить степень густоты смазки – высота выдавленного столбика должна превышать его диаметр в два раза.

И еще смазка должна тянуться наподобие жвачки и чем тоньше растягиваемая нить, тем лучше. Смазки могут содержать разные добавки, лучше, если это будут мягкие металлы: олово, серебро, медь, но такие смазки встречаются не часто.

Важно! При установке не оригинального комплекта ШРУСа, необходимо заменить смазку, потому что зачастую в нем заложена некачественная смесь.

Литиевые смазки

Литиевые смазки наиболее часто применяются для деталей, выдерживающих очень высокие нагрузки. Такие смазки очень водостойкие, работают при сильных вибрациях и большом диапазоне температур от -40°С до +120°С. Все составы на основе лития имеют хорошие защитные свойства для ШРУСов, но не все из них способны бороться с коррозией металла. Они представляют собой вязкий состав желтовато-коричневого цвета. Современные комплексные литиевые смазки, производимые на основе солей лития, превосходят по качеству простые литиевые смазки – литолы, полученные на основе литиевого мыла.

Но самой популярной из смазок, применяемых для ШРУСов, является простая литиевая смазка Литол-24 разработки СССР. К тому же цена литолов гораздо ниже комплексных литиевых смазок. Все литиевые смазки устойчивы к большинству полимеров, которые используются для производства пыльников, но могут растворять пластики на органической основе.

Бариевые смазки

Бариевые смазки имеют высокие эксплуатационные характеристики. Они очень водостойкие, имеют высокую температуру плавления, высокую механическую и химическую стабильность, не подвержены окислению и способны приостановить развитие коррозии. Такие смазки нейтральны по отношению к полимерным соединениям. Самой распространенной из бариевых смазок отечественного производства является ШРБ-4, имеющая температуру каплепадения 200°С. Недостатком бариевых смазок является низкая морозостойкость и высокая цена, которая обусловлена относительной сложностью производства.

Смазки на основе дисульфида молибдена

В результате поиска учеными альтернативных составов, применяемых для всех видов автомобилей, появились смазки на основе дисульфида молибдена. Такие смазки обладают повышенной стойкостью к коррозии, хорошо защищают от трения, имеют высокую температуру плавления до + 400°С, морозостойкость до -45°С, нейтральны к любым полимерным материалам. Основным недостатком смазок с дисульфидом молибдена является водорастворимость. При использовании таких смазок нужно тщательно следить за целостностью пыльников.

Какую смазку использовать нельзя

Для ШРУСов нельзя использовать углеводородные составы, в том числе технический вазелин. Кроме того, что они стойкие к воздействию коррозии и воды, температура их плавления составляет всего 45°С, такая смазка просто выльется из ШРУСа через несколько километров проезда. Также непригодны для работы в ШРУСах смазки на основе кальция и натрия, не приспособленные к высоким нагрузкам и воздействию коррозии. Не стоит применять графитовую смазку, предназначенную для использования в электромоторах. Запрещены к применению в трансмиссии транспортных средств смазки на основе железа и цинка.

Как часто менять смазку

Для хорошей сохранности ШРУСов смазку нужно менять после 80-100 тысяч км пробега, но при суровых условиях эксплуатации и интенсивном вождении рекомендуется смена смазки после каждых 50-60 тысяч км. Для тех, кто ездит мало и не набирает такого количества проезда смазку нужно заменить через 4-5 лет пользования автомобилем, потому что она потеряет свою пригодность. Если автомобиль не эксплуатируется в течение 8-9 месяцев или эксплуатируется не часто в течение 18 месяцев, то смазку также нужно заменить во избежание старения.

Важно! До наступления срока замены смазки часто осматривайте пыльники. При наличии повреждений срочно меняйте их и смазку.

Правильно выбранная смазка оградит вас от больших финансовых затрат по замене ШРУСа.

Какая смазка для ШРУСа лучше

Переднеприводные автомобили имеют массу преимуществ — в большинстве случаев они оказываются более лёгкими и простыми в производстве, а также отличаются лучшей проходимостью на скользкой дороге. Однако у них есть и некоторые недостатки, к примеру, использование ШРУСа в системе привода не только обеспечивает равномерное прямолинейное движение, но и становится причиной достаточно быстрого износа компонентов трансмиссии. Для повышения надёжности этих деталей пришлось разработать специальную смазку, которая несколько улучшила ситуацию и повысила надёжность машин с передним приводом. Однако впоследствии появилось множество видов смазывающих материалов, что создало путаницу и стало причиной возникновения некоторых неудобств для автомобилистов. Чтобы устранить их, мы дадим ответ на вопрос, какая смазка для ШРУСов лучше.

ШРУСы в автомобиле требуют периодичного смазывания

Какие задачи стоят перед смазкой?

Любому автомобилисту известно, что применяющиеся в узлах машины смазки служат не только для уменьшения трения и предотвращения преждевременного износа металлических компонентов. Она также должна уменьшить нагрузку, приходящуюся на детали, что обеспечит их свободное вращение и позволит транспортному средству беспрепятственно двигаться вперёд. Если говорить о смазках для ШРУСа, то, помимо защиты от трения, они также уменьшают затраты топлива и трансмиссионные потери автомобиля.

Второе важнейшее свойства смазки заключается в предотвращении распространения коррозии. Не секрет, что большинство поломок металлических деталей становится следствием полостной коррозии, которую также называют питтингом или крекинг-коррозией. В этом случае в ШРУСах образуются полости, называемые раковинами — при этом теряется эффективность передачи крутящего момента и появляется неприятный стук, который становится отчётливо заметным при повороте руля. Смазка призвана предотвратить распространение коррозионных процессов в ШРУСах, чтобы обеспечить их долговечность и уберечь автомобилиста от лишних затрат.

Кроме того, смазки должны быть щадящими в отношении органических и синтетических полимеров. Для защиты ШРУСа всегда применяются резиновые либо пластиковые пыльники, которые предотвращают попадание загрязняющих веществ извне. Смазка не должна растворять материал, из которого они изготавливаются.

Разновидности смазки

За долгие годы существования переднеприводных и полноприводных автомобилей были созданы десятки разновидностей составов для ШРУСов. Практически все они эффективно справляются с трением и снижением нагрузок, приходящихся на детали трансмиссии. Однако многие из них проявляют агрессивные свойства в отношении полимерных соединений либо не способны бороться с полостной коррозией. В сравнение смазок для ШРУСов мы включим только те составы, которые соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям.

Литиевые смазки

Наиболее популярная смазка для трансмиссии и других деталей, подвергающихся очень высоким нагрузкам, производится на основе вспененного раствора лития в органической кислоте. Она представляет собой желтоватый консистентный состав большой вязкости, который при низкой температуре становится ещё более густым и с трудом намазывается на детали. Литиевые составы для ШРУСов хорошо справляются с трением и способны в несколько десятков раз уменьшать нагрузки, которые приходятся на компоненты приводного механизма.

Также стоит отметить их высокие консервационные свойства — литиевые смазки для ШРУСа защищают металлические детали от влаги, нейтрализуют случайно попавшую внутрь пыль и другие загрязняющие вещества. Однако далеко не все составы на основе лития способны бороться с питтингом ШРУСов — поэтому специалисты рекомендуют проверять узлы приводной системы уже после 50–60 тысяч километров пробега. Одним из немногих исключений является отечественная смазка Литол-24 — российские производители автомобилей допускают её замену в ШРУСах через 100 тысяч километров.

Литиевые составы устойчивы к большинству типов полимерных покрытий, которые используются в производстве пыльников ШРУСов. Однако некоторые производители автомобилей используют современные высокопрочные пластики на органической основе для изготовления таких защитных компонентов — они могут растворяться Литолом и его аналогами. В таком случае следует обратить внимание на инструкцию по эксплуатации транспортного средства — в ней сказано, какую смазку лучше применять для защиты ШРУСов от износа.

В настоящее время отечественные производители остаются мировыми лидерами по выпуску литиевых средств для ШРУСов. Большинство зарубежных компаний отказываются от них по причине появления новых технологий, способных обеспечить лучшую защиту для компонентов трансмиссии, подвергающихся высоким нагрузкам. Однако на рынке по-прежнему встречается литиевая смазка для ШРУСов следующих брендов:

• ХАДО;
• Very Lube;
• RENOLIT.

Смазки на основе дисульфида молибдена

Несмотря на высокую эффективность средств для ШРУСов на литиевой основе, специалисты сосредоточились на поиске нового решения, которое идеально подходило бы для всех автомобилей. Результатом их изысканий стали смазки нового поколения, в которые добавлялось такое соединение, как дисульфид молибдена. Главным отличием таких составов для ШРУСов стала повышенная устойчивость к коррозии. Отчёты специалистов, проводивших ресурсные испытания, гласили, что даже спустя 100 тысяч километров пробега ШРУСы не проявляют признаков серьёзного износа. Однако вечной такая смазка не является — даже в идеальных условиях эксплуатации её рекомендуют менять каждые 90–100 тысяч километров либо через 5 лет после первичной набивки узла.

Эффективность борьбы с трением у материалов для ШРУСов на основе дисульфида молибдена была столь же высокой, как и у литиевых аналогов. Кроме того, уменьшение содержания органических кислот, замещённых солью металла, привело к снижению агрессивности по отношению к любым полимерным поверхностям. Смазки для ШРУСов на основе дисульфида молибдена можно использовать практически во всех современных автомобилях — такая рекомендация даётся производителями.

Однако у средств на основе дисульфида молибдена есть один значительный минус — она боится попадания влаги внутрь ШРУСа при нарушении герметичности пыльника. Последствием такого незначительного повреждения может быть полная потеря смазкой своих свойств, что станет причиной разрушения узла. Поэтому при использовании смазок из такой группы лучше внимательно проверять состояние пыльников каждый месяц, а также после езды по бездорожью либо после сильных ударов, пришедшихся на переднюю часть днища автомобиля.

Чтобы понять, какая смазка с дисульфидом молибдена лучше, не нужно обращать внимание на стоимость подобной продукции. Очень часто оказывается, что достаточно дешёвый вариант обладает лучшей эффективностью в борьбе с трением и полостной коррозией. Хорошим примером являются отечественные смазки, которые выпускаются под общим названием ШРУС-4 — они содержат достаточно большое количество дисульфида молибдена и эффективно защищают компоненты трансмиссии от любых внешних воздействий. Из зарубежных аналогов можно порекомендовать составы для ШРУСов следующих производителей:

• BP;
• Liqui Moly;
• Texaco;
• Mobil;
• ESSO.

Бариевые смазки

В последнее время было создано немало альтернативных смазок, которые предназначаются для защиты ШРУСов от износа и разнообразных внешних воздействий. Однако большинство из них не получили широкого распространения в силу малой эффективности или высокой стоимости таких средств. Исключением стала только бариевая смазка, которая может служить реальной альтернативой материалам на основе лития и дисульфида молибдена.

Главным её преимуществом является повышенная устойчивость к воздействию влаги — к примеру, после разрыва пыльника ШРУСа менять бариевую смазку вовсе не обязательно, если в ней не накопилось большое количество загрязняющих материалов. Кроме того, бариевый состав способен бороться со всеми видами коррозии, предотвращая преждевременную поломку ШРУСов даже при эксплуатации автомобиля в особенно агрессивных условиях. Преимуществом составов на основе бария можно назвать и полностью нейтральный химический состав по отношению к любым полимерам — она не разрушает пыльники и не способствует потере эластичности различных уплотнений.

Конечно, такие средства для ШРУСов пока слабо распространены в силу их дороговизны и сложности изготовления. К примеру, единственным отечественным изделием на основе бария является смазка ШРБ-4. Вместо неё можно приобрести смазки для ШРУСов зарубежных производителей, однако в этом случае придётся приготовиться к большим расходам. Также существенным минусом описанного смазочного материала является малая устойчивость к низким температурам — поэтому при активной эксплуатации автомобиля рекомендуется заменить смазку в ШРУСах и провести их комплексную диагностику.

Какую смазку применять не следует?

Очень часто владельцы машин становятся жертвой маркетинговых ходов продавцов автомобильных товаров — они утверждают, что именно их продукция станет гарантией надёжности и безопасности транспортного средства, хотя в реальности складывается полностью противоположная ситуация. К примеру, не следует использовать для защиты ШРУСов графитовую смазку, поскольку она предназначена для защиты подшипников и других подвижных соединений электромоторов. Перед покупкой графитовой смазки стоит понимать, что срок службы ШРУСов с ней будет составлять не более 20–25 тысяч километров. Особенно внимательным стоит быть, заказывая замену смазки в гаражном сервисе — в них часто практикуется применение некачественных или несоответствующих всем требованиям материалов.

Кроме того, не следует приобретать углеводородные средства, включая технический вазелин, несмотря на то, что их упаковка может содержать сведения о возможности обработки ШРУСа. Причина этого заключается в консервационном характере углеводородных составов. Они отлично выдерживают воздействие влаги, не допускают коррозии и повреждения посторонними загрязнителями, однако начинают разрушаться уже после достижения температуры 45 градусов. Понятно, что в таких высоконагруженных узлах трансмиссии, как ШРУСы, температура будет намного большей, что приведёт к полному вымыванию смазки уже через несколько километров пути. Применение технического вазелина и других углеводородных средств для защиты ШРУСов может привести только к их поломке спустя очень небольшой промежуток времени.

Также быстрому разрушению ШРУСа могут способствовать консистентные составы, созданные на основе натрия или кальция. Они применяются при сборке различных компонентов автомобилей, включая подшипники, подвижные соединения, приводные тросики, однако совершенно не подходят для работы в высоконагруженных узлах, примером которых являются ШРУСы переднеприводной машины. Худшим последствием их применения может стать ускоренное распространение коррозии — результат не заставит себя долго ждать и уже через 15–30 тысяч километров ШРУСы станут полностью непригодными к дальнейшей эксплуатации. Среди смазок, содержащих минеральные компоненты, и запрещённых к применению в трансмиссии автомобиля, можно также назвать составы на основе железа и цинка.

Правила замены смазки в ШРУСах

Чтобы получить доступ к ШРУСам, придётся предварительно разобрать ходовую часть автомобиля. Вам необходимо будет снять шаровые опоры и тяги, которые поддерживают ШРУСы, если таковые имеются в автомобиле. Перед тем как вытягивать деталь, внимательно осмотрите переднюю подвеску — вполне возможно, что в ней есть ещё какие-либо детали, которые повредят ШРУСы при попытке их извлечения. После этого нужно снять стяжки, которыми удерживается внутренняя часть ШРУСа и отвести стойки амортизаторов — достаточно будет приложить немного усилий, чтобы деталь оказалась у вас в руках.

Понадобится разборка ходовой части

Чтобы запрессовать смазку в ШРУСы, нужно будет разделить их на внутренние и внешние части. Вначале займёмся смазкой внутреннего ШРУСа, который также называют триподом за счёт применения оригинальной конструкции с тремя опорами. Потянув за стопорное кольцо, отделяем приводной механизм от корпуса внутреннего ШРУСа. Будьте внимательны, чтобы избежать повреждения узла при установке после смазки, вам потребуется нанести на корпус и опоры небольшие насечки, которые в процессе сборки придётся совместить между собой. Прежде чем наносить новую смазку, нужно будет извлечь старый материал вместе с накопленной в нём грязью — для этого рационально использовать пару плотных тряпок и бумажные обтирочные салфетки, которые используются при мойке автомобиля.

Теперь стоит заняться внешним ШРУСом — для того, чтобы извлечь из него шарики, необходимо будет сильно нажать на сепаратор с одной стороны, а если он не поддаётся, то сделать несколько ударов молотком через деревяшку. Доставая звёздочку и сепаратор, аналогичным образом отметьте их положение на корпусе, а также запомните, в какой очерёдности устанавливались шарики. Наружный ШРУС также необходимо будет очистить от старой смазки и, при необходимости, тщательно вымыть специальным средством. Не используйте обычное мыло и автошампуни — оставшись на стенках корпуса, они могут вступить в реакцию со смазкой и нарушить её свойства.

Когда все детали будут очищены от старой смазки и вымыты, ещё раз аккуратно вытрите их сухой бумажной салфеткой и начинайте процедуру сборки. Вначале необходимо наполнить оба корпуса ШРУСов смазкой примерно на одну треть и установить внутренние компоненты. Проверьте, чтобы они сохраняли подвижность и начинайте наполнение. Будьте внимательны — наружный ШРУС нужно наполнить смазкой таким образом, чтобы она слегка выступала за его пределы, а во внутренний её нужно немного недолить, чтобы до края оставалось 3–5 миллиметров. После этого продолжайте сборку узлов приводной системы в обратном порядке, не забывая совмещать метки на внутренних компонентах ШРУСов и их корпусах. Перед монтажом пыльников положите в них немного смазки и аккуратно распределите её, чтобы она равномерно покрывала внутреннюю поверхность.

Периодичность замены любой смазки в нормальных условиях составляет 80–100 тысяч километров, что позволяет добиться идеальной сохранности ШРУСов автомобиля. Однако специалисты рекомендуют уменьшить этот пробег до 60 тысяч километров, если автомобиль эксплуатируется в жёстких условиях, водитель предпочитает активный стиль вождения либо участвует в спортивных соревнованиях. Аналогичное правило используется и для внедорожников, которые достаточно часто используются по прямому назначению, причём их владельцам рекомендовано почаще проверять состояние пыльников, поскольку их разрыв может стать причиной серьёзной поломки. Если автомобиль проходит в течение года достаточно малое расстояние, рекомендуется заменить смазку в ШРУСах через 4–5 лет, поскольку к этому времени она полностью потеряет свои свойства. Также смазку положено менять в том случае, если машина стоит больше 8–9 месяцев без движения или эксплуатируется эпизодически в течение полутора лет — подобным образом удаётся избежать старения смазывающего материала в ШРУСах, которое может привести к ускоренному износу узла.

Как подобрать смазку?

На сегодняшний день оптимальным вариантом для смазки ШРУСов являются составы, содержащие дисульфид молибдена — они обеспечивают надёжную защиту от коррозии, а также способны существенно уменьшать трение в трансмиссии автомобиля. Стоит также знать, что смазки, содержащие натрий и кальций, цинковые, графитовые, железосодержащие, углеводородные составы не могут использоваться для защиты ШРУСов — они наносят им значительный вред и способствуют ускоренному износу. В любом случае перед приобретением конкретного смазывающего средства вам необходимо будет изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля, чтобы найти в ней рекомендации производителя. Если говорить о брендах изготовителей смазки, лучше отдавать предпочтение таким компаниям, как BP, Texaco, ESSO, Liqui Moly, Mobil. Однако отечественные смазки ШРУС-4, Литол, Фиол, ШРБ-4 и их аналоги практически не уступают продукции названных выше производителей по основным свойствам.

[Обновление] Замена пыльника ШРУСа без снятия оси

Заметным признаком поломки пыльника ШРУСа является стук или хлопок при повороте автомобиля. Вместо полной замены старого вала вы можете заменить пыльник ШРУСа, не снимая ось.

В случае, если вы не знаете, как его провести, вам пригодится эта статья. Давайте посмотрим сейчас!

Содержание

Как произвести замену пыльника ШРУСа без снятия моста

Прежде чем вдаваться в подробности процесса ремонта, было бы лучше, если бы вы уделили некоторое время изучению его функций и срока годности. Мы кратко обобщим его в следующем разделе.

Что такое CV Boot?

Пыльник ШРУСа, известный как неотъемлемая часть систем с независимой подвеской, крепится к ШРУСу и полуоси. Другими словами, пыльник CV представляет собой резиновый чехол, который оборачивает шарниры, чтобы защитить их от жира, воды или любой другой грязи.

Как бы вы ни были осторожны, ШРУСы со временем все равно могут проколоться, и пыльник ШРУСа будет первой пораженной частью, так как это самый внешний слой.

Стоимость замены всего ШРУСа на исправную ось может доходить до 250-300$. Она даже увеличивается до 500-650 долларов, если вам нужна помощь техника.

Регулярная проверка ботинок CV (каждые 100 000 миль) может помочь вам обнаружить эту проблему на ранней стадии. В результате можно установить новый пыльник ШРУСа без снятия оси с помощью сменного комплекта за $15-30.

Итак, каков процесс ремонта? Давайте прокрутим вниз, чтобы узнать пошаговые инструкции.

Четыре этапа ремонта

Шаг 1. Снимите колесо
Перед этим обязательно наденьте защитные очки и перчатки. Вы должны положить картон или старые полотенца под автомобиль, чтобы избежать растекания смазки.

Убедитесь, что автомобиль не откатывается назад, используя твердые предметы, предпочтительно клинья, для остановки заднего колеса. Вы можете ослабить гайки оси и зажимные гайки.

Для последнего мы настоятельно рекомендуем крутить его только на четверть оборота. Выполнение этого перед подъемом автомобиля поможет уменьшить лобовое сопротивление.

Мы предлагаем найти точки поддомкрачивания на раме кузова и установить в этих точках переносные гидравлические домкраты, чтобы поднять автомобиль. В идеале две стойки прямо там, где его нужно убрать и с противоположной стороны.

Наконец, можно легко снять все гайки и колеса.

Шаг 2. Снимите сломанный пыльник CV
Один из советов для вас перед началом работы: сложите детали в группы в порядке съема, чтобы избежать путаницы, особенно винты.

На этом шаге необходимо удалить многие соединения. Поэтому вам следует внимательно следовать описанной ниже процедуре.

Во-первых, найдите шпильку с резьбой под рулевой тягой и с помощью плоскогубцев согните шпильки. После того, как они выскользнут, переключитесь на торцевой ключ, чтобы ослабить корончатую гайку. Следующее действие – ударить пластиковым или деревянным молотком по резьбовому концу, пока он полностью не отсоединится.

Во-вторых, переходим к следующему этапу: отсоединению тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Просто снимите стандартные болты с обоих концов.

Далее необходимо снять болт нижнего рычага. Ослабьте длинный горизонтальный штифт, который проходит через маленькую круглую канавку на шаровом шарнире. Затем вы можете использовать любой молоток, чтобы постучать по нижнему рычагу, пока штифт не выйдет из поворотного кулака.

Как только палец отваливается, весь поворотный кулак может двигаться свободно. Аккуратно вытяните его, пока не останется достаточно места, чтобы вынуть ось из шлицевого отверстия.

На данный момент он пуст, чтобы увидеть старый ботинок. Однако старый скотч все же нужно заранее снять отверткой или пассатижами.

Наконец, старый ботинок можно отрезать лезвием бритвы или кусачками.

Этап 3. Очистите ось и шарниры
Если мусор находится снаружи багажника, вытрите его старым полотенцем. Однако со старой смазкой бороться немного сложнее.

Вам понадобится очищающий растворитель, содержащий ацетон. Вам лучше распылить его, чтобы удалить все остатки полностью.

Шаг 4. Установка новых частей загрузки CV
Первое, что нужно сделать, это подготовиться к новой загрузке. Мы предлагаем вывернуть его наизнанку и покрыть широкий конец пластиковой воронки смазкой, покрывающей ШРУС оси.

Будьте осторожны, чтобы ваши руки не были зажаты. Верх воронки можно немного срезать, если концы не совпадают, и не забыть убрать острые края для плавного вдавливания.

Сдвиньте пыльник CV вверх до конца бункера. Хорошо бы отрегулировать направление, взявшись за конец ботинка и потянув его на себя. После правильной установки нанесите смазку на подшипник, а также на секцию чехла рядом.

Далее следует придумать две новые полосы, в том числе и снаружи и внутри. Затяните их одну за другой. Лишние полосы можно потянуть в противоположном направлении, чтобы получился изгиб. Для их обрезания допускается использовать плоскогубцы.

Теперь переходим к этапу: Обрезаем лишний ботинок. Это простая задача. Сделайте так же, как на этих картинках ниже.

Вы должны повторно установить отдельные детали в порядке, обратном шагу 2. Обратите внимание на то, чтобы затянуть все гайки в соответствии с их спецификациями. Дважды проверьте, есть ли какие-либо оставшиеся части.

Если нет, снова вставьте колеса и опустите автомобиль. Наконец, вы завершили процесс.

Однако лучше всего перепроверить загрузку CV через 1-2 дня пробного запуска. Необходимо следить за тем, чтобы между соединениями не было зазоров.

Заключение

Эта статья только что показала вам подробное руководство по замене пыльника ШРУСа без снятия осей. Мы надеемся, что описанный выше метод сэкономит вам время и деньги.

Наконец, не забудьте проверить пыльник CV перед запуском, так как в целях безопасности у вас может быть полная замена, если ось изношена!

Замена пыльников CV без снятия оси – Помощь и советы – Carzaza

Сапоги CV — это простая деталь, выполняющая важную функцию. Сапоги CV обычно изготавливаются из резины, но иногда могут быть изготовлены из полиуретана или неопрена. ШРУС имеет подшипники, покрытые смазкой.

Целью пыльника ШРУСа является сохранение смазки вокруг ШРУСа и защита от воды, грязи и других загрязняющих веществ. Если пыльник ШРУСа поврежден, загрязняющие вещества могут попасть в ШРУС и привести к быстрому износу подшипников, что потребует замены полуоси.

Есть несколько способов самостоятельно заменить пыльник ШРУСа, не снимая ось с автомобиля.

Мы обсудим оба способа сделать это, плюсы и минусы каждого, а также необходимые инструменты.

Использование комплекта для ремонта пыльника CV

Вы можете купить универсальных комплектов , чтобы легко заменить поврежденный пыльник CV. Эти комплекты будут поставляться со сменным чехлом, который разделен на одну сторону или на две части.

Позволяет легко надеть пыльник на ШРУС, затем проклеить шов или швы клеем, входящим в комплект.

В комплект также входят новые хомуты для крепления каждого конца нового чехла к полуоси. Преимущество использования одного из этих комплектов заключается в том, что это самый простой способ заменить поврежденный пыльник CV.

Работа может быть выполнена намного быстрее, и для этого потребуется всего несколько основных инструментов. Недостаток для этого варианта заключается в том, что, поскольку новый чехол поставляется с прорезью сбоку или из двух частей, если клей не сработает, у вас будет дыра в чехле , что было проблемой, которую вы пытались решить. исправить.

Использование одного из этих комплектов обычно является скорее временным решением, чем долгосрочным ремонтом. Наборы недорогие, однако, около 15-30 долларов.

Как установить ремонтный комплект

Чтобы установить один из этих комплектов, поддомкратьте ту сторону автомобиля, которую необходимо отремонтировать. Поднимите автомобиль домкратом на твердой ровной поверхности. Используйте домкраты для надежной поддержки автомобиля.

Заблокируйте колеса на другом конце машины, чтобы она не катилась. Снимите колесо и шину. На большинстве автомобилей у вас должно быть достаточно доступа для замены багажника. Снимите хомуты, крепящие чехол к полуоси, затем срежьте старый чехол.

После того, как старый пыльник убран, удалите всю старую смазку с ШРУСа. Теперь вы можете расположить новый пыльник вокруг ШРУСа. Используйте прилагаемый клей, чтобы приклеить разрезной шов на ботинке и дайте ему высохнуть.

Когда клей высохнет, нанесите новую смазку вокруг ШРУСа под новым пыльником. Затем закрепите чехол на полуоси с помощью прилагаемых хомутов.

Затем можно снова надеть колесо и затянуть гайки с рекомендуемым моментом затяжки. Опустите автомобиль с домкрата и домкрата, и вы снова готовы к поездке.

Установка оригинального чехла CV

Следующий вариант — использование сменного чехла оригинального типа. Они изготавливаются под конкретный автомобиль, а ремкомплекты универсальны. Преимущество использования сменных ботинок заключается в том, что они подходят намного лучше и служат дольше.

Замена оригинальных ботинок обычно немного дешевле.

В зависимости от автомобиля, ожидайте, что t заплатит около 5-20 долларов. Недостатком является то, что замена займет больше времени, потому что необходимо снять больше деталей.

Как заменить пыльник CV в стиле OEM

Некоторые шаги будут такими же, как и раньше. Начните с того, что поддомкратьте автомобиль и поддержите его на подставках. Снимите колесо. Если вы заменяете внешний пыльник CV, снимите гайку оси. При замене внутреннего чехла вам не придется снимать гайку оси.

Затем открутите рулевую тягу и отделите рулевую тягу от поворотного кулака. Затем снимите гайку верхней или нижней шаровой опоры и отделите шаровую опору от рычага подвески.

На этом этапе вы должны быть в состоянии отодвинуть узел поворотного кулака/ступицы на достаточное расстояние, чтобы вынуть один конец полуоси. Теперь можно отрезать старый чехол и удерживающие его зажимы.

Очистить ШРУС от старой смазки. В зависимости от автомобиля вы можете надеть новый чехол на конец полуоси.

Существуют конусообразные инструменты, которые помогают натянуть новый ботинок на сустав, или вы можете использовать воронку.

Однако на некоторых автомобилях вы не сможете растянуть багажник настолько, чтобы надеть его на шарнир. В этом случае потребуется снять конец ШРУСа с основной части полуоси.

Вам потребуется руководство по ремонту для конкретного года, марки и модели автомобиля, которым вы владеете, чтобы точно узнать, как это сделать.

После того, как вы наденете новый чехол, вы можете заполнить шарнир смазкой и закрепить чехол новыми хомутами. Затем собираем все в порядке, обратном разборке.

инструментов вам понадобится

, чтобы заменить ботинок CV на вашем автомобиле, вам понадобится

• Джек
• .

И если вы заменяете его защитным чехлом в стиле OE , вам также понадобится

• Трещотка
• Головки
• Гаечные ключи.

Руководство по ремонту, описывающее ваш конкретный год, марку и модель, также является хорошей идеей, поскольку в нем будет указана полная процедура для вашего автомобиля и характеристики крутящего момента.

Значит, вы знаете, как должны быть затянуты болты, когда будете собирать все обратно.