Замена цепи ГРМ ЗМЗ-405 ГАЗ-31105 Волга с фото и видео

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

1. Два натяжителя цепи.
2. Два гидронатяжителя цепи.
3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
4. Три успокоителя цепи.
5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Содержание

1. Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям
2. Начинаем сборку
3. Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале  впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Ставим натяжитель.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Замена цепей двигателя ЗМЗ-406 ГАЗ-3110

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток

Слейте жидкость из системы охлаждения.

Снимите радиатор системы охлаждения.

Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора.

Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.

Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и снимите шланг.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Выверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).

Снимите водяной насос.

Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации).

Выверните два болта и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой.

Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя.

Затем выньте гидронатяжитель.

Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи.

Выверните два болта и снимите пластмассовый успокоитель цепи.

Снимите шестерни с распределительных валов, вывернув болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов.

Снимаем шкив коленчатого вала.

Крышку цепи можно снять, не снимая головку блока. Но при этом возможно повреждение прокладки головки, так как при ее установке на верхний торец крышки был нанесен клей-герметик.

Вместе с тем, устанавливая крышку на место, трудно добиться точной центровки манжеты на втулке коленчатого вала, что приведет к ее быстрому износу.

Поэтому разбирая привод газораспределительного механизма, снимайте головку блока (см. Замена прокладки головки ЗМЗ-406 ГАЗ-3110).

Головкой на 14 отворачиваем четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку.

Ключами на 14 и 17 отворачиваем два болта крепления усилителя к картеру сцепления и снимаем усилитель.

Отворачиваем головкой на 13 четыре гайки и ключом на 12 одиннадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.

Аккуратно, стараясь не повредить прокладку, снимаем поддон со шпилек и кладем на балку.

Шестигранным ключом на 6 отворачиваем 7 винтов крепления крышки.

Поддев отверткой, снимаем крышку цепи.

Снимаем верхнюю цепь со звездочки промежуточного вала.

Шестигранным ключом на 6 выворачиваем ось башмака гидронатяжителя верхней цепи и снимаем башмак.

При необходимости ключом на 14 отворачиваем удлинитель оси башмака.

Шестигранным ключом на 6 выворачиваем ось башмака нижнего гидронатяжителя и снимаем башмак.

Зубилом отгибаем края стопорной пластины.

Отверткой, удерживая звездочку промежуточного вала, ключом на 12 отворачиваем два болта.

Снимаем звездочку вместе с нижней цепью с оси промежуточного вала.

Шестигранным ключом на 6 отворачиваем два винта и снимаем успокоитель нижней цепи.

Сборку проводим в обратной последовательности.

Перед сборкой привода газораспределительного механизма очищаем привалочные плоскости блока цилиндров и крышки цепи от остатков прокладки и герметика.

После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите их.

Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные следы износа, замените цепи.

Замените шестерни, на зубьях которых появились сколы или выкрашивания.

Замените поврежденные успокоители цепей.

Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочек есть сколы или выкрашивания, замените натяжители.

Если снимали шестерню с коленчатого вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.

Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ.

Установите успокоитель цепи 4, не затягивая болты 3 крепления успокоителя.

Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала.

При этом метка 4 на шестерне должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.

Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.

Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину.

Затяните болты моментом 22–25 Нм (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов.

Нажав на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.

Затяните болты крепления успокоителя цепи.

Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров

Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на него шестерню 2 с надетой на нее цепью.

Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

Вверните болт 1.

Поворачивайте распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу.

Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.

Промежуточный и коленчатый валы при этом поворачиваться не должны.

Метка «А» должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндра.

Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала.

Наденьте на шестерню 4 цепь и установите шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке.

Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.

Метка «А» на шестерне 4 должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндров.

Остальные валы при этом поворачиваться не должны.

Вверните болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46–74 Нм (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники.

Установите успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока.

Установите успокоитель 7.

Установите крышку цепи и водяной насос. Нанесите на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке блока, тонкий слой герметика.

При установке крышки цепи проследите за тем, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

Установите гидронатяжители верхней и нижней цепей. Установите шкив коленчатого вала.

Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Нм (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленчатый вал от проворачивания.

При затяжке храповика шкив напрессовывается на коленчатый вал.

Проверните за храповик коленчатый вал на два оборота и установите в положение ВМТ поршень 1-го цилиндра (см. операцию 3).

Проверьте совпадение меток.

Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, предварительно нанесите на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика.

Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Нм (1,2–1,8 кгс·м).

Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н·м (0,6–1,2 кгс·м).

Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапанов, а провода к катушкам зажигания.

Наденьте наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

Установите снятые ранее навесные агрегаты.

Цепь ГРМ и ремень ГРМ — в чем разница?

Ремень ГРМ или цепь ГРМ — одна из важнейших частей двигателя вашего автомобиля. Любой из них может серьезно повредить двигатель и привести к дорогостоящему ремонту. Хотя они оба выполняют одну и ту же задачу по управлению синхронизацией двигателя, ремень ГРМ и цепь ГРМ имеют свои преимущества и недостатки. Если вы планируете модернизировать свой двигатель или приобрести новый автомобиль, вам может быть интересно узнать разницу между этими двумя компонентами синхронизации. Ознакомьтесь с этим подробным сравнением между ремнем ГРМ и цепью ГРМ.

Что такое ремень ГРМ или цепь ГРМ?

Изображение с Flickr от 3ndymion!!! | Лицензия CC BY-SA 2.0

Каждая часть двигателя автомобиля работает в точной гармонии, чтобы генерировать мощность плавно и стабильно. Чтобы обеспечить идеально синхронизированную работу, зубчатый ремень или цепь газораспределительного механизма работают с коленчатым и распределительным валами, обеспечивая синхронное движение клапанов и поршней.

Распределительный вал двигателя управляет клапанами, позволяя воздуху и топливу входить и выходить, а коленчатый вал отвечает за перемещение поршней вверх и вниз. В этих процессах, называемых механическими синхронизациями, синхронизация должна быть точной для достижения и поддержания оптимальной работы двигателя. Неправильное время может привести к поломке двигателя и повреждению поршней, клапанов и других компонентов.

Цепь ГРМ имеет более долгую историю, чем ремень ГРМ. Когда в конце 19 века появился двигатель внутреннего сгорания, каждый автомобиль был оснащен цепью ГРМ. Так продолжалось до 1940 года, когда Pontiac выпустил революционный шестицилиндровый двигатель с резиновым ремнем вместо классической цепи. Впоследствии крупные производители автомобилей начали внедрять это новое изобретение по ряду причин.

Каковы плюсы и минусы ремня ГРМ по сравнению с цепью ГРМ?

В настоящее время большинство автомобилей сходит с конвейера с ремнем ГРМ, но в некоторых моделях по-прежнему используется цепь ГРМ. Оба этих компонента синхронизации в равной степени способны обеспечить идеальную синхронизацию двигателя, но они во многом различаются. Давайте сравним преимущества и недостатки ремня ГРМ и цепи ГРМ.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ — это резиновый ремень, аналогичный поликлиновому ремню в вашем автомобиле. Однако, в отличие от поликлинового ремня, который легко заменить, он расположен за крышкой ремня ГРМ, что затрудняет доступ и замену. Тем не менее, рекомендуется менять ремень ГРМ каждые 60 000–100 000 миль пробега, в зависимости от вашего автомобиля. Это означает, что вам нужно менять ремень два или три раза в течение всего срока службы вашего автомобиля.

Замена ремня ГРМ может стоить от 400 до 1000 долларов и более. Тем не менее, это неотъемлемая часть обслуживания автомобиля. Если вы пропустите эту процедуру, ремень может порваться и ваш двигатель выйдет из строя, что обойдется вам в тысячи долларов. Как правило, ремень ГРМ требует более высоких затрат на техническое обслуживание, чем цепь ГРМ, замена которой может не потребоваться.

Одна из основных причин, по которой в большинстве современных автомобилей используется ремень ГРМ, а не цепь ГРМ, – цена. Ремень ГРМ значительно дешевле цепи ГРМ. Это позволяет автопроизводителям сократить свои производственные затраты и передать сэкономленные средства покупателям автомобилей. При прочих равных условиях автомобиль с ремнем ГРМ более доступен по цене, чем тот, в котором используется цепь ГРМ. Еще одним преимуществом ремня ГРМ является то, что он обычно производит меньше шума, чем цепь ГРМ. Однако некоторые усовершенствованные двигатели с цепью ГРМ также способны к бесшумной работе.

Цепь привода ГРМ

Изготовленная из металла цепь привода ГРМ более долговечна, чем ремень ГРМ. Вам, вероятно, никогда не придется заменять цепь ГРМ, но вам может понадобиться изменить направляющие, которые удерживают ее на месте. Тем не менее, большинство автопроизводителей рекомендуют менять направляющие каждые 150 000 миль или чаще. Поскольку цепь ГРМ может не требовать замены, она может помочь вам сэкономить деньги на обслуживании. Однако, если ваша цепь ГРМ порвется, вы должны быть готовы раскошелиться на более чем 1500 долларов, чтобы заменить ее.

Как упоминалось ранее, цепь ГРМ дороже ремня ГРМ. Поэтому автопроизводители, как правило, устанавливают более высокие цены на автомобили с цепью ГРМ. Этот тип синхронизации обычно встречается в автомобилях с большими двигателями, поэтому у вас, вероятно, не будет его, если у вас нет относительно дорогого автомобиля.

Помимо того, что цепь ГРМ обладает высокой прочностью, она обеспечивает более стабильную работу, чем ремень ГРМ. В отличие от своего аналога с резиновым ремнем, он не удлиняется в результате чрезмерного нагрева. Кроме того, он не проскальзывает, что может случиться с ремнем ГРМ при контакте с маслом.

Стоит ли менять ремень ГРМ или цепь ГРМ самостоятельно?

Независимо от типа вашего автомобиля, вы не можете увидеть ремень ГРМ или цепь ГРМ, когда открываете капот. Эта часть двигателя закрыта, и вам придется снять многие компоненты, чтобы добраться до нее. Замена ремня ГРМ или цепи — это не только трудоемкая процедура, но и высокотехнологичная. Если вы не знакомы с процессом, вы можете случайно выровнять ремень ГРМ или цепь с неправильными канавками. В результате у вас будет неправильно синхронизированный двигатель, который может привести к большому ущербу.

Когда приходит время заменить ремень или цепь ГРМ, лучше доверить эту задачу профессиональному механику. Хотя вы можете сэкономить немного денег, взяв дело в свои руки, возможные долгосрочные последствия не стоят риска.

Теперь, когда вы знаете разницу между ремнем ГРМ и цепью ГРМ, вы сможете принять более взвешенное решение о покупке автомобиля. Если вы покупаете подержанный автомобиль в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, подумайте о том, чтобы заглянуть в магазин подержанных автомобилей штата Нью-Джерси. У нас есть один из самых больших выборов качественных подержанных автомобилей, внедорожников и грузовиков в районе Джерси-Сити, поэтому вы можете быть уверены, что найдете свой идеальный автомобиль в нашем дилерском центре. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить встречу.

TRG Цепь ЗМЗ-406: Установка и замена

Система газораспределения является одним из основных узлов любого двигателя. Включает цепную или ременную передачу. Последний менее шумный, но в то же время менее надежный. Цепь никогда не рвется. Но при работе может издавать звуки. Сегодня мы рассмотрим, как производится замена цепи ГРМ ЗМЗ-406 и что это за элемент.

Характеристика

Этот элемент является основой двигателя. Именно благодаря цепочке можно правильно установить фазы ГРМ ГРМ-406. Напомним, это впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Для удержания клапана и обеспечения максимальной эффективности используется специальная цепь.

Именно она распределяет усилия на распределительный вал, открывающий и закрывающий клапаны двигателя в нужный момент. Таким образом, система газораспределения СМЗ-406 обеспечивает своевременную подачу горючей смеси в камеру сгорания и выход после третьего такта (рабочего такта). В итоге получаем мощный и экономичный двигатель.

Где это?

Цепь ТРМ ЗМЗ-406 расположена на шкиве коленчатого вала. Он вращается одновременно с ним при работающем двигателе. Также использовались цепи ГРМ СПМ-406. Они обеспечивают необходимое натяжение механизма.

Если он придет в негодность, то установка фаз ТСР ГМЗ-406 будет некорректной. Цепь растягивается или перескакивает на несколько зубьев. При работе механизма работают водяной насос, гидроусилитель (не на всех «газелях») и промежуточный вал системы зажигания. С каждым из этих элементов тесно связана цепь ТРМ ЗМЗ-406.

О неисправностях с ГРМ

Основными признаками поломки являются снижение мощности двигателя, характерный хлопок в выпускном и впускном коллекторе, а также низкий уровень компрессии. Она не должна быть меньше 10 килограммов на квадратный сантиметр. Но не обязательно покупать новый комплект ТРМ ЗМЗ-406. Возможно только цепь вышла. Кстати, при неисправности издает металлические стуки. Такие неисправности ГРМ ТСМ-406 могут быть спровоцированы неплотной посадкой седел клапанов. В результате образуется нагар, пружины клапанов выходят из строя. Зазор между коромыслом и штоком клапана не соответствует норме. Если двигатель не обеспечивает достаточного открытия клапанов, это может спровоцировать поломку гидравлических компонентов. Также изнашиваются шестерни коленчатого и распределительного валов. В итоге приходится ремонтировать двигатель ЗМЗ-406. Тайминг — серьезный механизм. Во избежание неприятностей необходимо следить за натяжением цепи и регулировать успокоительное. Делать это нужно не реже одного раза в 80 тысяч километров. Цепь, в отличие от ремня, является достаточно надежным механизмом. Он не ломается и не провоцирует загиб створок, а только растягивается при длительной эксплуатации. Ресурс цепи газораспределительного механизма около 200 тысяч километров. Ресурс ремня не превышает 80 тысяч. Но если вы заметили характерные симптомы 150 тысяч (имеется в виду металлическая цепь стучит), затягивать с заменой не стоит. Ниже мы рассмотрим, как отремонтировать систему своими руками.

Инструменты

Чтобы смена ГРМ ЗМЗ-406 прошла успешно, нам необходимо подготовить набор инструментов. Нам понадобится набор головок и шестигранных ключей, динамометрический ключ, молоток и зубило. Далее рассмотрим процесс поэтапной замены цепи ГРМ ЗМЗ-406.

Подготовительные работы

Для начала нам необходимо подготовить емкости для слива рабочих жидкостей. Сначала заливаем Тосол. В Газели его содержится много, около десяти литров. Сливается путем откручивания пробки внизу радиатора. Будьте осторожны — сначала Тосол будет давать большое давление. По мере наливания будет меньше. Рекомендуется использовать объемную канистру или ведро. Важно, чтобы емкость была чистой. Для лучшего выхода тосла откручиваем крышку на расширительном бачке.

Что дальше?

После этого снимите передний фартук с решеткой радиатора (если это «бизнес» бампер, открутите его крепления по центру и по бокам). Далее снимаем все хомуты и патрубки, которые подведены к радиатору. Демонтируем последний элемент. Если ваш автомобиль оснащен гидроусилителем, необходимо снять ремень привода ступицы.

Так же достаем внешнюю сторону ремня генератора и помпы, предварительно ослабив натяжение. Теперь снимите клапанную крышку GBC. Все болты нужно сложить в отдельный короб или нишу. На ремонт это не повлияет, но значительно ускорит процесс сборки. Вам не придется искать, где лежит недостающий болт или гайка, как это часто бывает. Далее откручиваем вискомуфту с самой крыльчаткой.

Клапанную крышку рекомендуется хранить в чистом и сухом месте. Наличие пыли на его внутренней стороне крайне нежелательно. Далее извлекается и датчик вращения коленчатого вала (не забудьте установить его на место, иначе вы просто не заведете двигатель). На следующем этапе демонтируется шкив коленчатого вала и масляный поддон. Затем закрутил два болта крепления гидроцепи. Последний элемент выходит наружу. Всего на 406-м и 405-м моторе по два гидроаппарата — верхний и нижний. Нам нужно получить оба механизма. Нижний разбирается по тому же принципу. Далее нам нужно снять крышку цепи. Он крепится на семи болтах. Будьте осторожны — можно повредить переднюю часть коленчатого вала и прокладку ГБЦ. Отверните болт верхнего натяжителя и снимите рычаг со звездочкой. Далее откручиваем пластиковый успокоитель цепи ТРМ СМР-406. Отверните болты крепления шестерен к фланцу распредвала (в этом моторе их два). Далее нам понадобится еще один инструмент. Для снятия нижней шестерни необходимо установить минусовую отвертку (она будет служить рычагом) между ней и второй шестерней.

Отбрасываем конец стопорной пластины, и, придерживая промежуточный вал, вставляем наш инструмент. Вынимаем шестерни и нижнюю часть цепи из коленчатого вала. При затруднениях с демонтажем необходимо извлечь резиновый уплотнитель между шестерней и втулкой. Последний элемент также демонтируется. Вторая шестерня запрессовывается с помощью съемника.

После снятия цепи

Итак, достаем элемент наружу. Цепь необходимо тщательно промыть в бензине и очистить от грязи. Осмотрите его внешнее состояние. После 150 и более тысяч километров она растягивается на 1-2 сантиметра. Этого вполне достаточно, чтобы спровоцировать неправильное газораспределение. При наличии следов износа, нагаров и трещин на втулках механизма механизм дальнейшей эксплуатации не подлежит. При наличии чипсетов на шестернях их тоже меняют на новые. Осмотрите состояние спокойствия. При наличии повреждений заменить элемент на новый. Проверьте исправность натяжителя. Они должны свободно вращаться вокруг своей оси. Задиров и сколов на рабочей поверхности быть не должно.

Реверс в сборе

Сначала необходимо правильно установить фазы газораспределения. Для этого прокрутите коленчатый вал до совпадения первой метки на нем со второй на блоке цилиндров. Поршень первого цилиндра должен находиться в положении верхней мертвой точки. Далее устанавливаем вызывающую сторону цепочки. Болты не закручиваются. Смажьте нижнюю цепь механизмом и наденьте ее на ведомую шестерню и коленчатый вал. Понтиль устанавливают так, чтобы штифт входил в отверстие промежуточного вала. Метка на шестерне должна совпадать с той, что имеется на блоке цилиндров. При этом часть цепи, которая проходит через успокоительное, будет растягиваться. Закручиваем болты крепления шестерни промежуточного вала. Под ними установлена ​​стопорная пластина.

Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Усилие затяжки — от 22 до 25 нм. Когда болт будет крутиться в нужный момент, этот ключ начнет проходить по кругу — переходим ко второму элементу. Не забудьте зафиксировать оба болта стопорной пластины. Ее края сгибают молотком и зубилом. Далее нажимаем на рычаг натяжителя и проверяем, совпали ли метки на блоке цилиндров и на шестерне. Закручиваем успокоительные болты и смазываем верхнюю цепь. Надеваем его на шестерню промежуточного вала. Прокрутите распределительный вал по часовой стрелке. Надеваем цепь на вторую передачу. В ее отверстие должен войти штифт распределительного вала.

Моменты курильщики и метки

С помощью четырехгранного ключа прокручиваем распределительный вал против часовой стрелки. Протягиваем цепь ГРМ. Коленвал и промежуточный вал не должны проворачиваться. Метки совпадают с верхней поверхностью ГБЦ. С градуировки распределительного вала снимите шестерню и установите на нее цепь. Далее ставим обратно, слегка поворачивая вал по часовой стрелке. Штифты должны войти в отверстие шестерни. Вращая вал против часовой стрелки, натягивая цепь ГРМ. Далее устанавливается цепь и крышка помпы. На верхнюю часть крышки следует нанести небольшой слой герметика. При установке старайтесь не повредить переднюю часть коленчатого вала. Далее монтируются два гидравлических и шкив коленчатого вала. На последних необходимо соблюдать момент затяжки — от 104 до 129нм.

Необходимо включить 5 передачу и стояночный тормоз. Держите коленчатый вал так, чтобы он не вращался. Далее изготавливается храповик. Последний прокручивается в два оборота. Коленчатый вал устанавливается в положение верхней мертвой точки (относительно первого цилиндра). Далее установил крышку ГБЦ. Его следует наносить на слой герметика во избежание утечек масла. Крышка затягивается с моментом около 12 нм. Далее необходимо подсоединить патрубок вентиляции картерных газов к штуцеру на крышке клапана. Подключаем провода катушек зажигания и кладем их концы на свечу. Заливаем обратно тосла, ставим радиатор и запускаем двигатель. Если все было сделано правильно, металлические звуки исчезнут, а мощность двигателя вернется в норму. На этом процесс ремонта газораспределительного механизма завершен. Лучший ТРМ ЗМЗ-406 тот, что на цепи. К ременной передаче многие автовладельцы относятся до сих пор скептически. Цепной привод в разы надежнее. Но практика показывает, что он с каждым годом теряет популярность, особенно у зарубежных производителей.

Проблемы при установке

Были случаи, что при ремонте данного механизма повреждалась блокировка головки блока. В этом случае необходимо срезать остатки канцелярского ножа и использовать герметик. Также этим средством необходимо обработать все уплотнительные детали крышки. Время высыхания герметика — 24 часа.