Схема переключения КПП на автомобилях Урал и рекомендации по эксплуатации

Практика показала, что грузовики марки Урал оснащаются чрезвычайно надежными коробками передач, независимо от того, какая схема включения используется. Данные агрегаты способны обеспечить выполнения любых поставленных задач при езде нагруженного и пустого грузовика в самых разных дорожных и погодных условиях.

К примеру автомобили моделей Урал 4320 и Урал 5557 оснащены трансмиссией ЯМЗ 236У. Такая коробка имеет 6 передач (5 передач переднего хода и 1 заднего) и является 3-ходовой. Конструкция этой КПП предполагает смешанное зубчатое сцепление и наличие неподвижных валовых осей. Передаточные числа для каждой передачи соответствуют значениям 5,96 / 2,90 / 1,52 / 1,01 / 0,66 (для пяти передних) и 5,48 (для задней).

Пятая передача с передаточным числом 0,66 позволяет обеспечить автомобилю максимальную топливную экономичность. Помимо того, данный режим работы ощутимо снижает износ компонентов силового агрегата, поскольку езда на пятой передаче предполагает понижение частоты вращения коленвала без уменьшения темпа движения техники.

Зубчатая передача, которая используется в коробке передач Урала, отвечает за переключение заднего хода и 1-й передачи. Все остальные ступени (3-я, 4-я и 5-я) синхронизированы. Помимо того, в автомобилях используется раздаточная коробка с высшей и низшей передачами, которая имеет функцию блокировки/разблокировки дифференциала.

Схема переключения КПП на Урал 4320

Когда речь идет об Уралах моделей 6563 и 6470, следует понимать, что у них схема переключения передач совершенно иная. Данная техника укомплектована трансмиссией модели ЯМЗ 239. Подобный агрегат механического типа имеет 9 ступеней, демультипликатор и синхронизаторы (для всех передач, кроме задней).

При использовании рассматриваемых моделей грузовиков передачи с 1-й по 5-ю, и с 6-й по 9-ю переключаются путем перемещения рычага в определенное положение. А вот для подключения 6-й передачи необходимо осуществить перемещение тумблера демультипликатора на активацию передач высшего диапазона при включенной 5-й передаче. После этого необходимо перевести рычаг в положение второй передачи.

Автоматическая активация высшего диапазона передач в демультипликаторе производится при перемещении рычага через нейтральное положение. Сам рычаг нужно ненадолго задержать в нейтральной позиции, дождавшись момента, когда погаснет сигнальная лампочка демультипликатора, что будет означать активацию верхнего диапазона.

Если необходимо понизить передачу с 6-й на 5-ю, водителю требуется переключить клавишу демультипликатора на позицию нижнего диапазона. Шестая передача должна быть включена. Скоростной режим следует снизить до 45-ти километров в час или меньше. В таких условиях рычаг трансмиссии нужно перевести в нейтральную позицию и ненадолго зафиксировать, дождавшись тушения сигнальной лампочки, после чего переместить его в позицию пятой передачи.

В случаях, когда управление трансмиссией осуществляется дистанционно, позиционирование рычага коробки передач может отличаться. Об этом написано в руководстве по использованию каждого конкретного транспортного средства.

Также необходимо помнить о том, что задняя передача включается лишь после остановки транспортного средства. При перемещении рычага в положение заднего хода из нейтральной позиции водитель должен чувствовать небольшое сопротивление, оказываемое пружиной предохранителя. Двигаться кормой вперед автомобиль может только тогда, когда в демультипликаторе активирован нижний диапазон передач.

При полной загрузке машины трогание с места осуществляется на 1-й передаче. Если загрузка грузовика частичная, а покрытие дороги твердое и ровное, тогда допускается трогание на 2-й передаче.

В случаях, когда требуется буксировка грузовика Урал, водителю необходимо выключить силовой агрегат и снять промежуточный «кардан». Если последнее условие не выполняется, тогда буксировку нужно выполнять на скорости до 40 километров в час.

Схема переключения КПП с демультипликатором

Несмотря на высокую надежность и долговечность конструкции, срок службы трансмиссии напрямую зависит от своевременного и качественного обслуживания. Очень важно регулярно проверять уровень смазки посредством указателя, расположенного на пробке коробки передач. Для пополнения или замены смазки в механизме используются сливные отверстия, которые расположены сбоку и снизу агрегата. Отработанное масло сливается, а новое заливается строго по инструкции и карте смазки. При необходимости производится ремонт коробки переменных передач или же замена изношенных деталей.

Коробка передач КПП 141 для Урал 4320 (КАМАЗ 43253) без делителя

  В наличии

Купить

После
капремонта

41 000 ₽

Гарантия 6 мес.

Купить

Новый,
Челны

63 500 ₽

Гарантия 6 мес.

Купить

Завод
 

98 500 ₽

Гарантия 12 мес.

заказать обратный звонок

  Сдайте Ваш б/у агрегат
и получите скидку до 50%

Описание

• Модель: 141
• Количество передач: 5 (пятиступенчатая) + 1 задняя
• С трехходовым механизмом переключения
• Комплектация: в сборе с навесным оборудованием
• Сцеплением не комплектуется

Модификация разработанная специально для автомобилей Урал 4320. КПП КамАЗ и Урал одинаковы по принципу действия и устройству – без повышенных передач, делитель отсутствует. Коробка передач имеет небольшие отличия – увеличено количество зубьев на шестернях передач, что позволяет технике преодолевать крутые подъемы даже с максимальным грузом. Характеризуется повышенной тягой и надежностью. Имеет ускоряющую передачу и при некотором снижении тяговых свойств обеспечивает транспортному средству более высокую скорость передвижения. Последнее время трансмиссия стала использоваться и на автомобилях марки КАМАЗ в моделях 43253, 43505, 4308.

Специальное предложение – доставим по центральной части России абсолютно бесплатно! Подробности в отделе продаж.

Технические характеристики

Передаточные числа КПП 141:

— первая – 5.62;
— вторая – 2.69;
— третья – 1.64;
— четвертая – 1.00. Прямая;
— пятая – 0.724. Скоростная;
— задний ход – 5.3

Серия: 141
Тип КПП: механическая
Количество передач: 5
Передаточные числа: 5,62 – 0,724
Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м): 850 (87)
Объем масла для наливания, дм3: 8. 5
Масса КПП, нетто, кг: 252

Комплектность КПП-141

1. Сцепление,
2. Вилка выключения сцепления,
3. Вал вилки сцепления,
4. Рычаг вала вилки сцепления,
5. Вал ведущий,
6. Вал промежуточный,
7. Вал ведомый,
8. Картер сцепления,
9. Картер коробки передач,
10. Опора штока,
11. Опора рычага переключения передач,
12. Сухарь опоры рычага,
13. Шток рычага,
14. Ось блока шестерен заднего хода,
15. Блок шестерен заднего хода,
16. Фланец крепления карданного вала.

А также:

• Ролико- и шарикоподшипники,
• Прокладки,
• Крышки,
• Кольца,
• Шайбы,
• Болты,
• Гайки,
• Пружины,
• Манжеты.

Ориентировочные сроки доставки по России

• Москвав наличии
• Набережные Челныв наличии
• Санкт-Петербургв наличии
• Астрахань1-2 дня
• Волгоград1-2 дня
• Воронеж1-2 дня
• Екатеринбург2 дня
• Иркутск3-5 дней
• Калининград4-7 дней
• Краснодар1-2 дня
• Красноярск3-5 дней
• Мурманск2-3 дня
• Нижний Новгород1 день
• Новосибирск3-5 дней
• Пермь2-3 дня
• Ростов-на-Дону1-3 дня
• Самара1-3 дня
• Саратов1-3 дня
• Ставраполь1-3 дня
• Тольятти1-3 дня
• Уфа1-2 дня
• Хабаровск10-20 дней
• Челябинск1-3 дня
• Чита5-8 дней
• Ярославль1-2 дня

Гарантия на коробки передач

На новые — 1 год
На капитально отремонтированные — от 6 до 12 месяцев

Обязательно соблюдать правила эксплуатации узлов и агрегатов для автомобилей марки КАМАЗ.

Обмен товара возможен

• Прошло не более 14 дней
• Упаковка не испорчена
• Нет следов эксплуатации

С этим товаром покупают

КПП 14 на КАМАЗ

Артикул: 14.1700100
Наличие: В наличии  Подробнее

КПП 142 на КАМАЗ без делителя

Артикул: 142.1700025
Наличие: В наличии  Подробнее

КПП 152 на КАМАЗ с делителем

Артикул: 152.1700075 / 152.1700050
Наличие: В наличии  Подробнее

Снятие и установка коробки передач

Снятие и установка коробки передач

Снятие и установка коробки передач (двигатель вне рамы)

Примечание: Редуктор можно снять и установить
с двигателем в раме запросто. Снимите заднее колесо, главную передачу, резину
муфта, трос привода спидометра, провод нейтрального выключателя, стартер и аккумулятор; тогда
действовать следующим образом.

Необходимые инструменты: Ключи на 12 и 13 мм, головка на 12 мм, удлинитель 8 дюймов и
трещотка, маслоуловитель.

(A) Снятие коробки передач

(B) Установка редуктора

Ural Gear Up: Замена масел

Последние три недели я рассказываю об Уралах, и на этой неделе завершаю свою (текущую) серию Уралов постом о задаче, с которой должен быть знаком каждый владелец Урала — замена масла.

Рекомендуемый интервал замены масла в двигателе и коробке передач (по крайней мере, на моей старшей модели — 2005 года выпуска и аналогичной) составляет 2500 км (1550 миль), с заменой масляного фильтра каждые 5000 км и заменой масла главной передачи каждые 10 000 км.

Многие вместо этого просто меняют все (масла и фильтры) каждые 2500 км. Мотоцикл не имеет большой мощности, но он работает на старом и более свободном двигателе с воздушным охлаждением — 40 л. Двигатель тоже не держит много масла — чуть больше 2 литров.

В любом случае нефть дешевая, металлы и рабочая сила дорогие. Это дешевая страховка, а регулярная замена масла — хороший способ выявить проблемы до того, как они станут серьезными — как из-за масла, так и из-за времени, проведенного вокруг и под мотоциклом, уделяя пристальное внимание вещам. Мелкий металлический порошок/хлопья в масле? Раздражает, нормально. Металлические куски? Время копнуть глубже…

Кроме того, на этом мотоцикле безумно легко заменить масло! Это может быть KTM…

Необходимые инструменты и детали

Вам понадобится гаечный ключ или головка на 19 мм (хорошая идея — шестигранная), гаечный ключ или головка на 22 мм (для масляного фильтра), четыре литра вашего любимого моторного масла 20W50. масла (вы будете использовать около 3,5 литров, оставив немного для доливки во время езды) и немного трансмиссионного масла 80W90 для главной передачи. Кроме того, если вы решите заменить его, новый масляный фильтр.

Вам также понадобится сливной поддон (или, по крайней мере, у вас действительно должен быть сливной поддон) и воронка для заправки мотоцикла, потому что, конечно, заливные пробки находятся в странных местах. Возьмите самую маленькую воронку с наконечником, которую только сможете — заливное отверстие редуктора очень маленькое! Моя воронка (показана позже) работает, но едва ли.

Горячий двигатель? Плохая идея!

Очень, очень не хочется менять масло на Урале сразу после поездки — да, замена горячего масла хороша для полного слива масла, но это приведет к серьезным ожогам. Замена масла покроет вас маслом, и это включает в себя работу непосредственно вокруг выхлопной системы, поэтому убедитесь, что трубы как минимум холодные, но я предпочитаю менять масло на холодном двигателе. Я уже один раз обжегся выхлопными трубами (буквально через 10 минут после покупки байка, при попытке загрузить его на прицеп для поездки домой), так что я востребован, и у меня нет реального желания больше выхлопных ожогов или масло горит.

Моторное масло и фильтр: слив всего

Если у вас Урал, вам должно быть знакомо отверстие для заливки моторного масла — это щуп на левой стороне мотоцикла. И да, вы действительно должны использовать его на регулярной основе.

Здесь стоит отметить, что уровень масла в двигателе проверяется не ввернутым щупом, а просто сидящим на отверстии. Если вы вкрутите его, чтобы проверить уровень масла, вы можете запустить двигатель на немного меньшем количестве масла, чем следует, что является плохой идеей для двигателя с воздушным охлаждением.

Под щупом должна быть уплотнительная шайба. Если нет, вам, вероятно, следует заменить его. Иногда он прилипает к велосипеду или к щупу. И, как всегда, рекомендуется почистить щуп, прежде чем что-то ослаблять. Грязь — очень плохая смазка!

Пробка для слива моторного масла представляет собой переднюю пробку под комбинацией двигатель/коробка передач. Он находится ближе к задней части реберной секции (вы действительно можете увидеть сливную пробку редуктора, выглядывающую из-за ребер на этой фотографии сзади) — это слив моторного масла. Если вы раньше не работали с этими вертикальными сливными пробками, есть хитрость, как вытащить их, не опуская их в поддон для сбора масла и не покрывая себя или свои инструменты отработанным моторным маслом.

Используйте гаечный ключ или торцевую головку, чтобы ослабить вилку на несколько оборотов, а затем проделайте все остальное вручную, но нажимайте на вилку по мере ее закручивания. Это удерживает большую часть масла в масляном поддоне. Как только вы почувствуете, что нитки «проскакивают», знайте, что заглушка свободна — быстро потяните ее в сторону. Масло попадает в поддон, сливная пробка (в идеале) надежно удерживается пальцами, и вы не слишком покрыты маслом!

Сливная пробка имеет очень крутую идею, которую я больше нигде не видел — прижимная шайба держится на маленьком резиновом уплотнительном кольце! Из-за этого намного сложнее оставить шайбу на велосипеде, а затем, возможно, бросить ее в поддон и отправиться на рыбалку.

Теоретически сливные пробки магнитятся. Мои нет. Я полагаю, что фабрика не работала на той неделе. Если у вас нет магнитных заглушек, вам, вероятно, следует заменить их на магнитные, чтобы металл не попал в масло — я заменю свои магнитные заглушки при следующей замене масла. Будьте осторожны с глубиной магнита — между сливными пробками и вращающимися битами в редукторе и главной передаче не так много зазора!

Пока масло сливается, можно приступить к снятию масляного фильтра. При использовании более длинного поддона вы сможете одновременно сливать масло из поддона и из масляного фильтра, но если нет, просто вставьте сливную пробку обратно, прежде чем приступить к работе с фильтром — это не займет много времени. долго сливал 2л масла.

Масляный фильтр находится в этом цилиндре в передней части двигателя, который, вероятно, покрыт дорожной грязью и грязью. Если он идеально чистый, то либо вы регулярно моете велосипед (???), либо ездите по действительно чистым местам.

Мой покрыт «зимним месивом» с несколькими симпатичными комками грязи, брошенными на верхнюю часть выхлопной трубы кроссовера. Я повеселился!

Масляный фильтр представляет собой фильтр картриджного типа. Чтобы снять его, просто поместите ключ или головку на 22 мм на дно и отвинтите! Это предполагает работу очень близко к выхлопным трубам, поэтому вы действительно не хотите делать это с горячими трубами — если только это не ваша вещь, в таком случае получайте удовольствие!

Откручивается, откручивается, откручивается — и еще откручивается. Нити довольно далеко внутри, так что вы будете крутить их, кажется, целую вечность, прежде чем что-то освободится. На фотографии ниже пробке еще предстоит сделать еще один или два оборота, прежде чем она ослабнет, и это немного неаккуратно, так как масло стекает по резьбе.

Наконец, крышка освободится, хлынет куча масла, и фильтр (будем надеяться) выпадет. Вы можете выбросить фильтр в масляный поддон, если хотите, но оттяните крышку в сторону для очистки и замены некоторых уплотнительных колец. Если фильтр застрял, проявите творческий подход. Вторая мировая война?

Полезно масло, стекающее из фильтра, выполняет обязательную антикоррозийную обработку середины переходной трубы. Я действительно не понимаю, почему так много компаний настаивают на сливе масла через компоненты выхлопной системы. По крайней мере, это жесткая труба, которую можно протереть — масляный фильтр Cavalier 2000 года будет сливать масло в заднюю часть двигателя прямо на сетчатую гибкую муфту в выхлопной трубе. Таким образом, буквально нет способа избежать сжигания масла после замены масла. Плохой дизайн во всем. Счетчики бобов, я полагаю…

Серая липкая масса на дне крышки масляного фильтра представляет собой набор мелких металлических частиц от износа двигателя (или, возможно, наномашин — хотя я предполагаю первое). Они скапливаются здесь внизу, и вам действительно следует вычистить их из крышки, прежде чем ставить вещи обратно.

Досадно, что втулка моего масляного фильтра сильно раздавлена, и я не совсем уверен, насколько хорошо она герметизировалась. Насколько я могу судить, он хорошо герметизировался (двигатель, очевидно, все еще работал), но сменная втулка на моем фильтре другая — и выглядит прочнее. Вот увидишь!

Моторное масло и фильтр: заправка

К этому моменту у вас должно быть все масло из двигателя, или, по крайней мере, оно будет легко вытекать. В этот момент старые автомобилисты, кажется, запускают свой двигатель и позволяют ему выкачивать масло из каналов, пока не загорится индикатор низкого давления масла. Я не старый автолюбитель и не являюсь поклонником этой практики, поэтому для меня не происходит запуска двигателя! Полагаю, если бы очень захотелось, можно было бы несколько раз перевернуть его кик-стартером (хотя, собственно, незачем это делать).

Единственное, что вам нужно на данный момент, это новый масляный фильтр — я купил его на УралНЕ, хотя на eBay есть и комплекты. Мол, стоит избегать фильтров марки EMGO (тех, что с перфорированным металлическим корпусом) — они, похоже, досадно часто застревают в канистре и (как это было с моим) имеют свойство мять резиновое уплотнительное кольцо. Это бумажный фильтр OEM или что-то очень близкое к нему.

Масляный комплект должен поставляться с новой резиновой втулкой и, в идеале, с новым наружным уплотнительным кольцом (по крайней мере, в комплект УралНЕ входит и то, и другое). Втулка масляного фильтра в этом комплекте усилена несколькими шайбами, чтобы предотвратить ее выдувание, как в моем предыдущем. Я посмотрю, как это работает!

Как и все остальное, связанное с Уралом, комплекты деталей не содержат инструкций. Кажется, имеет смысл установить втулку таким образом, чтобы большая плоская насадка прижималась к масляному фильтру для герметизации. Втулка тугая, что кажется полезным для такого устройства, предназначенного для герметизации вещей.

Если у вас есть новое уплотнительное кольцо, замените также уплотнительное кольцо вокруг основания — снять старое может быть немного сложно, если оно было установлено какое-то время.

Поместите фильтр поверх основания и закрутите все это вверх и вниз! Это займет некоторое время, чтобы закрутиться — так же, как и выйти. Вам не нужно крутить его безумно сильно, просто «достаточно туго» — вы можете почувствовать, когда он начнет опускаться. Если он протекает, добавьте еще четверть оборота. Вы до регулярно ищите утечки масла, верно?

Наконец, возьмите воронку, вставьте ее в заливное отверстие и залейте две полных кварты и около четверти еще одной кварты. 2 и замените, запустите двигатель на некоторое время, чтобы заполнить канистру масляного фильтра, а затем долейте по щупу, пока не узнаете, сколько именно возьмет ваш.

Я заливаю Amsoil, но учитывая частую замену масла, наверное, это не имеет большого значения…

Это в значительной степени относится к моторному маслу — просто помните, проверяйте уровень с помощью щупа, расположенного сверху заливного отверстия, а не ввинченного!

Слив и заливка коробки передач

В коробке передач нет фильтра, поэтому процесс намного проще. Слить масло, залить масло!

Заливное отверстие находится прямо перед переключателем передач, с левой стороны мотоцикла.

А сливное отверстие внизу — за ребристым масляным поддоном. Вы же не хотите по ошибке снова слить моторное масло!

Если хотите, можете слить отсюда масло и двигатель одновременно. Как и в случае с моторным маслом, нажимайте на сливную пробку при ее откручивании, чтобы не покрыть руки маслом и не уронить сливную пробку в поддон! Хотя я предпочитаю делать по одному купе за раз.

По крайней мере, на моем велосипеде заливная пробка не имеет резинового уплотнительного кольца, удерживающего прижимную шайбу. Понятия не имею, был он там изначально или нет. Досадно, что моя сливная пробка здесь тоже не магнитится!

Заправка довольно проста — требуется несколько унций на кварту (можно использовать масло, оставшееся после заливки двигателя).

Отверстие довольно маленькое, но кончик моей воронки немного великоват, поэтому во время заполнения мне пришлось удерживать конец воронки на месте. Чем меньше у вас конец воронки, тем больше вероятность того, что это будет легко работать для вас!

А это коробка передач!

Слив и заливка главной передачи

Наконец, главная передача! Это тоже простой слив и заливка около 4 унций 80W9.