Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, а также успокоитель, башмак натяжителя, и звездочки

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 как и замена ремня ГРМ на ВАЗ 2110 — ответственная и не легкая процедура, требующая определенных навыков и знаний. Не имея элементарного понятия о том, что это, я бы не советовал браться за такую работу.

Кроме цепи ГРМ мы заменим еще башмак натяжителя, ремень генератора, успокоитель и звездочки. Перед началом работы подготовьте инструментарий, вам потребуется стандартный набор ключей, а также универсальный фиксатор шкивов, спецключ на «36», пустая тара для слива антифриза.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 своими силами

1. Снимите с карбюратора корпус воздушного фильтра.

2. Открутите три гайки ключом на «10» и еще четыре ключом на «8».

3. Будьте аккуратны и постарайтесь ничего не уронить над карбюратором в противном случае его придется снимать, возможно даже вместе с впускным коллектором.

4. Далее снимите крышку трамблера и трубку подачи топлива.

5. Ключом на «10» открутите восемь гаек крепления клапанной крышки затем снимите шайбы с пластинами.

6. Снимите трос подсоса и привод дроссельной заслонки.

7. Снимите клапанную крышку с прокладкой, которую также лучше поменять.

8. Теперь нужно снять защиту снизу и слить антифриз в подготовленную тару.

9. Ослабляете гайку крепления генератора ключом на «19».

10. Отпустите хомуты на патрубках и снимите их.

11. Далее необходимо ослабить хомут нижнего патрубка водяной помпы и снять его.

12. Отключите питание вентилятора и термодатчика на радиаторе.

13. Радиатор вместе с патрубками и термостатом также нужно снять.

14. Отпустите гайку натяжителя генератора, затем используя монтировку, сдвиньте его вперед.

15. Снимите ремень генератора ВАЗ 2106.

16. Используя ключ на «36», поворачивайте коленчатый вал за шкив для совмещения меток на крышке и шкиве, а также на звездочке и литье постели распредвала.

17. Открутите гайку на «36», которой крепится шкив коленвала. Застопорите шкив при помощи спецключа и открутите. В случае отсутствия спецключа включите пятую передачу, нажмите на педаль тормоза, затем используя ключ, открутить ее.

18. Снимите шкив. Ключом на «10» открутите шесть болтов и три гайки, а также три болта снизу крышки привода распределительного вала и снимите крышку.

19. Открутите две гайки крепления натяжителя цепи, затем снимите его.

Примечание! В моем случае на автомобиле стоял автоматический натяжитель.

20. Открутил болт крепления звездочки распредвала и снял ее. Пометьте или попытайтесь запомнить положение для центровки. После этого увидел следующую картину.

1. Предохранитель, не дающий цепи перескакивать.
2. Крепление башмака натяжителя цепи ГРМ.
3. Звездочка коленвала.

21. Ключом на «10» открутите предохранитель, а также крепление натяжителя и болт крепления звездочки привода вспомогательных агрегатов.

22. Снимите звездочки и старую цепь ГРМ. Проверьте совпадают ли метки, шпонка коленвала должна совпадать с литьем на блоке цилиндров.

23. Установите новые звездочки на привод, вспомогательные агрегаты и коленвал. Новую цепь тщательно смажьте и поставьте на место.

24. Подложите какой-нибудь инструмент, чтобы она не упала вниз.

25. Звездочка распредвала ставится в цепь таким образом, чтобы во время установки на распредвал нисходящая ветвь цепи была в натянутом состоянии, совпадали все метки. Проверните распредвал против часовой стрелки и вернитесь назад за коленвал. Таким образом цепь натягивается и есть возможность оценить правильность установки меток. В случае несовпадения меток, перекиньте цепь на зуб и снова повторите процедуру.

26. Поставьте натяжитель цепи на место, затем активируйте его. Затяните все крепежные болты и «законтрите» их. Провернув коленвал на два оборота, убедитесь, что метки совпадают, а клапана не встречаются с поршнями.

27. Смажьте прокладку крышки коленвала герметиком и поставьте на место.

28. Поставьте шкив, еще раз проверьте совпадают ли метки и затяните его.

29. Открутите гайку на «13» трамблера, затем достав его, проверните бегунок таким образом, чтобы он смотрел на контакт четвертого цилиндра.

30. Установите трамблер на место, и не забудьте после завершения процедуры замены цепи ГРМ ВАЗ 2106 — выставить зажигание.

Далее все собирается в обратной последовательности, заливается антифриз и т. д.

Собственно, все, замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками завершена, надеюсь успешно!? Спасибо, что зашли, всего хорошего, до новых встреч на ВАЗ Ремонт своими руками!

&nbsp

все этапы работы с фото и видео

Цепь ГРМ — это одна из главных деталей двигателя автомобиля, за счет которой крутящий момент от коленчатого вала передается на распределительный. Если она рвется, то двигатель перестает работать. Следовательно, от работы этого механизма зависит работоспособность всей машины.

Содержание статьи:

Замена цепи — процесс трудоемкий и дорогостоящий, тем более если заказывать услугу в автосервисе. Однако, детально изучив процесс замены — можно научиться менять цепь самостоятельно. О том, как это правильно сделать, пойдет речь в этой статье.

Зачем нужна цепь в работе газораспределительного механизма ДВС

Газораспределительный механизм обеспечивает в двигателе внутреннего сгорания впуск и выпуск рабочего топлива, используя систему клапанов. Распределительный вал двигателя, вращаясь, создает непрерывную работу клапанов ГРМ, тем самым запуская весь процесс внутреннего сгорания.

Это надо знать: Что такое ремень ГРМ и когда его надо менять

Вращение распред. вала обеспечивается работой коленчатого вала, крутящий момент от которого передается при помощи цепи или зубчатого ремня.

На концах обоих валов установлены шестеренки-звезды, на которых крепится цепь или ремень, именно они создают натяжение и необходимую скорость вращения.

Когда пора менять цепной привод двигателя

Во время каждодневной эксплуатации автомобиля, цепной механизм больше всего подвергается нагрузкам и изнашивается. Поэтому важно знать, когда он выходит из строя, чтобы вовремя сделать замену.

У каждой цепи ГРМ есть определенный срок службы, в течении которого по общим правилам замена, не нужна. Однако бывают случаи, когда цепной привод (ЦП) внезапно рвется или часть звеньев приходят в негодность, провоцируя нестабильную работу всего двигателя.

Чтобы не пропустить этот момент, рекомендуется периодически проверять ЦП на предмет механических повреждений и обязательно перед длительными поездками на большие расстояния, а замену делать строго по техническим данным и рекомендациям производителя автомобиля.

В то же время, стоит отметить, что опытные мастера-автолюбители умеют определять поломку механизма ЦП на слух.

Так для неисправного ЦП, при включенном двигателе характерны следующие звуки:

• появление характерного звенящего шума в районе цепного механизма;
• периодические удары и стук, исходящие из района, где расположен ЦП в двигателе;
• выстрелы и микровзрывы в системе выхлопа и глушителе.

Если же нужно проверить работоспособность ЦП визуально, чтобы точно удостовериться в его (не)исправности, то необходимо вскрыть двигатель.

Последствия неисправностей

В зависимости от сложности поломки ЦП она может привести, как к временной неисправности двигателя, так и к полному его выходу из строя с последующей заменой.

Статья по теме: Как работает автомобиль с АКПП и МКПП

Так, если связь между коленвалом и распредвалом прекращается в результате обрыва цепи, то крутящий момент перестает туда поступать. Происходит остановка работы клапанов, однако поршневая система продолжает работать в том же режиме, что и до поломки.

Так как поршни и клапана работают в синхронном режиме, то из-за остановки вторых происходит столкновение с первыми, в результате чего обе запчасти могут быть полностью разрушены.

В этом случае, исходя из конструктивных особенностей конкретной марки двигателя, — он либо подлежит комплексному ремонту, либо нет и тогда приходится покупать новый.

Как заменить цепь ГРМ в гаражных условиях

Чтобы сделать замену цепи в гараже своими руками понадобится немного терпения, набор гаечных ключей, новая цепь и натяжитель. Рассмотрим поэтапно процесс замены цепи ГРМ на примере автомобиля Шевроле Нива.

Процесс разборки и снятия

Автомобиль загоняется на яму в гараже и ставится на ручной тормоз, под колеса устанавливаются подпорки.

Открываем капот и снимаем крышку двигателя.

Сливается тосол, для лучшего доступа к двигателю снимается радиатор и вентилятор.

Снизу на днище автомобиля снимается защита двигателя. Это делается для того, чтобы можно было удобно добраться до шкива коленвала.

Чтобы отвернуть шкив коленвала сначала его нужно зафиксировать от проворотов — для этого в корпусе сцепления снизу сверлится небольшое отверстие и нарезается резьба под болт 6-го размера.

Болт вворачивается в просверленное отверстие, тем самым фиксируя зубья венца моховика. Таким образом, коленвал блокируется, что исключает его вращение.

С помощью лома и специальной гаечной головки (на 38) отворачивается и снимается шкив коленвала.

Снимаются натяжные ролики и лобовая крышка двигателя.

Очищаем рабочие поверхности от грязи и пыли.

Теперь снимается натяжитель цепи. Перед тем как его снять необходимо пометить белым маркером цепь в местах соединения с коленвалом и распредвалом, чтобы потом можно было ровно также поставить новую цепь на место.

Затем снимается башмак натяжителя и успокоитель. Крутить нужно очень осторожно, чтобы клапана не ударили о борт.

После того как башмак натяжителя снят, ослабляется крепление датчика распредвала и цепь легко снимается.

Когда ЦП снят переходим к следующему этапу по установке новых деталей.

Процесс установки нового ЦП

Старая цепь прикладывается к новой, на которую переносятся отметки белым маркером, сделанные в тех местах, где она будет одеваться на валы.

Перед тем как одевать новый ЦП, его необходимо смазать машинным маслом.

ЦП устанавливается через низ, при помощи небольшой медной проволочки она заводится снизу в двигатель и аккуратно надевается на валы (сначала на колен., потом — распред.).

После того как цепь одета ставится на место башмак натяжителя и успокоитель.

Последним ставится цепной натяжитель. Эта деталь отвечает за натяжение цепи, поэтому желательно его менять вместе с ней. Когда он установлен, выдергивается специальная чека и цепной механизм натягивается.

После того как двигатель собран, ЦП заменен, зажимаются болты и делается старт мотора, проверяется на наличие посторонних шумов, если замена произведена успешно и правильно, то их не должно быть.

Подробная видео-инструкция по замене цепного механизма ГРМ ДВС на Шевроле-Нива приведена ниже.

Правильное натяжение цепи ГРМ

За натяжение цепного механизма ГРМ отвечает натяжитель. Он должен быть выставлен точно по меткам на валах и цепи. ЦП должен быть натянут таким образом, чтобы не было провисаний.

Каждое звено должно плотно прилегать к шестеренке на валах. При работе двигателя звук должен быть ровным без посторонних скрипов и шумов.

как определить износ, на каком пробеге становится растянута, когда и как менять

Автор Михаил Рассветный На чтение 9 мин. Просмотров 16.6k. Опубликовано 06.12.2018

Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) в автомобиле отвечает за нормальную работу двигателя. Для водителей-новичков данная деталь — не самая популярная, и мало кто из них знает о том, где именно она располагается. Собственно, о ней узнают только после её поломки. Поменять цепь самостоятельно можно, главное — знать, как именно делается замена.

Зачем менять цепь ГРМ

Цепь ГРМ функционирует при условии работы двигателя автомобиля. Со временем она подвергается износу и выходит из строя. Как вариант — отлетает один из зубцов цепи, из-за чего она начнёт проскальзывать. Так как механизм располагается таким образом, что в жёсткой сцепке объединяет другие движущиеся детали, то одного проскальзывания будет достаточно для поломки всей системы. Разрыв цепи газораспределительного механизма во многих машинах становится причиной дефектов клапанов двигателя, которые придётся поменять. На дизельных моторах может сломаться распределительный вал, и в итоге нужно заменять не только саму цепь ГРМ, но и распредвал, клапана и прокладку блока цилиндров.

Исправная цепь механизма

Процесс смены цепи ГРМ на некоторых моделях машин длится аж до 5 часов. Обычно меняют не только саму цепь, но и натяжные механизмы. Экономить на деталях не стоит: низкокачественная цепь может порваться очень быстро. В обязательном порядке меняется цепь ГРМ на купленном с рук автомобиле, даже если предыдущий владелец уверяет, что она новая.

Как определить износ системы и когда нужна замена

Во время работы цепь ГРМ находится в изогнутом положении и постоянно нагревается. Эксплуатация в таких условиях вызывает растягивание и провисание. Это сказывается и на прочности. Постепенно цепь начинает провисать из-за износа шарнирных соединений звеньев, как следствие — она начинает перескакивать на один-два зубца. Причиной неисправностей и обрыва является амортизационный износ.

Провисание цепи ГРМ в результате износа

Визуально выявить износ цепи или по издаваемому ей звуку фактически нереально. Помимо этого провести такой осмотр невооружённым глазом также нельзя. Поэтому при замене детали учитывают только её ресурс. Эксплуатационный срок зависит от силового агрегата транспортного средства, условий эксплуатации и пробега.

Завод-изготовитель даёт рекомендации по смене ГРМ для каждого силового агрегата. Однако на практике реальные сроки эксплуатации цепи могут значительно отличаться и варьируются в зависимости от условий использования авто. Завод-изготовитель даёт свои рекомендации на основе проводимых на полигоне тестов, а каждодневная езда в городском режиме разрушает деталь гораздо быстрее. Помимо этого изменяться сроки замены могут и в зависимости от климатических условий, что характерно для России.

Последствия поломки механизма газораспределения для двигателя

Обрыв цепи или дефекты роликов приводят к потере связи между коленчатым и распределительным валами. Размещённые в ГБЦ клапана останавливаются и замирают в позиции, в которой были на момент обрыва цепи. Поршни при этом функционируют без остановок. Поскольку поршни и клапана работают синхронно, в результате остановки клапанов поршни сталкиваются с ними. В итоге обе детали полностью разрушаются. В зависимости от конструкции двигателя данная проблема решается либо заменой системы клапанов и прочих деталей поршневой группой, либо установкой нового мотора.

Последствия разрыва цепи привода ГРМ

Регламент и периодичность работ

Цепь ГРМ, как и любая другая деталь автомобиля, имеет свой рабочий ресурс. На его продолжительность влияют эксплуатационные условия, модель и марка машины и тип мотора. В среднем срок использования цепи составляет 60 тысяч километров пробега или два года, однако слишком затягивать со сменой детали не стоит. Ждать, пока она не износится до такой степени, что начнёт разваливаться, тоже не нужно. Многие современные модели транспортных средств имеют интегрированные датчики, оповещающие водителя о сроках замены данной детали.

У цепи ГРМ также имеется свой ресурс эксплуатации. Спустя 100 тысяч километром пробега она вытягивается и провисает. Причина этому — износ шарнирных соединений и возрастание расстояния между ними. В итоге, несмотря на нормальную компрессию, настроенные клапана и исправные системы зажигания и питания, силовой агрегат с перебоями функционирует на холостом ходу. Цепь перескакивает на один-два зубца. Это может спровоцировать либо просто остановку силового агрегата, либо замятие клапанов и капитальный ремонт мотора.

Как понять, что деталь растянулась и работает неправильно

Сперва проверяется правильность выставленного зажигания. Если оно выставлено неправильно и каждый раз после его перенастройки вновь сбивается, то это является главным симптомом растянутой цепи.

Растянутая цепь ГРМ по сравнению с новой

Выбор цепи механизма: какие бывают комплекты

Существует два основных типа цепей ГРМ. Обычно при приобретении новой цепи в автомагазинах интересуются, на какое количество звеньев она нужна.

Первый вид представляет собой цепь на 114 звеньев, устанавливаемую на моторы с рабочим объёмом 1,2 или 1,3 литра. Подобными цепями оснащаются отечественные автомобили.

Цепь ГРМ на 114 звеньев

Второй тип — цепь со 116 звеньями. Устанавливают её на моторы объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 литра. Такие детали используют на отечественных и иностранных марках машин.

Цепь ГРМ на 116 звеньев

Как заменить запчасть

Для смены испорченной цепи ГРМ нужно запастись следующими инструментами (на примере Тойоты Авенсис):

• ключ для регулировки натяжения;
• ключ на 15;
• натяжной ключ;
• большая отвёртка или «фомка»;
• инструмент для извлечения стопорных колец.

Как снять

1. Кожух ГРМ, крепящийся двумя болтами, снимается в первую очередь. После выкручиваются болты, крепящие картерную защиту. Выкручиваются они ключами № 13 и 17. Для получения полного доступа к приводу ГРМ снимается защита двигателя — так его легче осматривать.

   Расположение болтов защиты картера и направление её снятия

2. После этого выкручиваются крепёжные болты компрессора и с него снимается ремень.

   Выкрученные болты компрессора автомобиля

3. Контакты обесточиваются за счёт снятия клемм, расположенных на аккумуляторе. Желательно убрать их в резиновый чехол, дабы гарантировать безопасность на время ремонта. После снимается бак жидкости ГУР и патрубки системы охлаждения.
4. Компрессор фиксируется в исходном положении. Чтобы правильно установить новую цепь ГРМ, необходимо обратить внимание на специальные метки.

   Расположение меток цепи механизма

5. Выкручиваются болты, крепящие генератор, и снимается клемма. Одновременно с ней снимается расположенная справа фишка. Желательно извлечь и сам генератор — это делается только выкручиванием нижнего болта. Это позволит беспрепятственно добраться до цепи ГРМ.

   Направление поворота генератора автомобиля для его снятия

6. Ключом №10 выкручиваются болты, снимается шкив помпы.
7. Снятие защиты цепи ГРМ — один из самых важных этапов. Болты, находящиеся сверху, снизу и в центре, снимаются в порядке их месторасположения.

   Снятие крышки механизма газораспределения

Как надеть без проблем

После извлечения старой цепи ГРМ необходимо установить новую. Они могут отличаться внешне — всё зависит от изготовителя.

Прежде чем менять цепь, желательно зафиксировать маховик — так он не будет двигаться во время установки новой детали. Для этого снимается стартер, а вместо него крепится специальное устройство, фиксирующее маховик в одном положении. Профессионалы не прибегают к такой процедуре — просто откручивают болты внизу стартера.

При регулировке муфты трансмиссию фиксируют на нейтральной скорости. Саму муфту проворачивают на 11 оборотов по часовой стрелке. Затем на место заглушки вставляется болт, закрепляющий коленвал. При этом отмечается положение маховика — по метке будет регулироваться цепь.

1. Сам коленвал крепится при помощи двух болтов, шкив удерживается в одном положении специальным ключом.

   Расположение опоры двигателя и болты, крепящие её

2. Опора двигателя снимается после поднятия автомобиля домкратом и выкручивания 4 болтов, после чего извлекается держатель опоры.
3. Если есть необходимость, то болт коленвала меняется на новый.

   Новый болт коленчатого вала

4. Новые цепь ГРМ и ролики устанавливают только после снятия крышки зубчатого шкива. Затем устанавливают чеку, которая позволит быстро и легко вытянуть цепь вместе с роликами.

   Снятый шкив приводной цепи

5. Натяжитель используют только после того, как будет установлена новая цепь ГРМ. Изношенные ролики меняют на новые.

Новая цепь газораспределительного механизма с натяжителем

После того как болты коленвала будут затянуты, сверяется расположение метки на маховике. Все снятые детали возвращаются на место в порядке их съёма. По окончании замены цепи проверяется работа автомобиля.

Как поменять натяжитель цепи ГРМ

Натяжитель цепи используется для её натяжения во время работы. Конструкция данной детали такова, что натяжение осуществляется в автоматическом режиме. Внутри натяжителя располагается гидравлический толкатель и пружина. Устаревшие модели такой детали практически не работали, однако в последнее время они были усовершенствованы, став более надёжными.

Новый натяжитель цепи ГРМ

Для того чтобы поменять натяжитель цепи, потребуются следующие инструменты (для примера взята замена на двигателе EP6):

• Шлицевая отвёртка;
• Ключ на 10;
• Ключ-торкс на 30;
• Ключ на восемь, семь либо небольшая трещотка;
• Большая трещотка и головка на 27.

Для доступа к натяжителю цепи с двигателя сперва снимают воздушный фильтр и дроссельный узел.

Замена натяжителя цепи ГРМ

Процесс установки нового натяжителя:

1. Корпус воздушного фильтра откручивается от клапанной крышки при помощи ключа №10;
2. Корпус воздушного фильтра и направляющие снимаются;
3. Патрубок вентиляции отсоединяется от крышки клапанов;
4. При помощи ключа №8 снимается хомут входного патрубка в дроссельный узел;
5. Снимается дроссельный узел. Перед этим желательно запомнить его расположение;
6. Откручивается натяжитель цепи ГРМ;
7. После снятия натяжителя можно измерить степень растянутости цепи;
8. Все снятые детали возвращаются на свои места в обратной последовательности.

После смены и установки цепи её крайне редко промазывают моторным маслом, поскольку она смазывается за время своей работы внутри мотора.

Установка новой детали и процесс выставления меток цепи механизма на видео

Своевременная смена цепи ГРМ очень важна, так как игнорирование рекомендаций завода-изготовителя может стать причиной выхода из строя силового агрегата. Ремонтные работы по мотору обойдутся значительно дороже, чем ремонт отдельно взятой детали. Желательно постоянно контролировать состояние цепи ГРМ, поскольку её преждевременный выход из строя может стать последствием воздействия климатических, дорожных условий и стиля вождения.

Добрый день. Меня зовут Михаил.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как заменить цепь ГРМ двигателя автомобиля.

На современных автомобилях в приводе ГРМ, давно стали устанавливать резиновый зубчатый ремень, но классических машин с приводом газораспределительного механизма цепью, на наших дорогах до сих пор эксплуатируется огромное количество. В этой статье я постараюсь подробно описать, почему нужно вовремя менять цепь ГРМ, и как осуществить замену изношенной цепи своими руками, а так же, что потребуется для осуществления грамотного ремонта.

1 — Износ оси звена цепи, 2 — расспресовка цепи ГРМ.

Разные цепи служат по разному. Может случиться так, что одна цепь проработает на протяжении всего срока службы мотора, и замена её потребуется только при капремонте данного двигателя. Это бывает на импортных машинах, а вот на наших отечественных автомобилях, замена цепи требуется гораздо раньше капремонта двигателя. На языке мастеров автосервиса, это называется вытяжкой, как будто цепь сделана из мягкого олова, а не из качественной стали. На самом деле, длина любой цепи, даже отличного качества, увеличивается от износа шарниров звеньев (осей), они становятся тоньше и от этого появляется люфт. Это можно наглядно увидеть на фото 1 слева.

Я уже писал в статье про цепи ГРМ импортного мотоцикла, которую можно почитать вот здесь, что например при шаге цепи в 9,525 мм, и при количестве звеньев в 114 — 116 шарниров (звеньев), и при износе каждого из этих шарниров всего на 0,08 мм, к общей длине цепи словно добавляется ещё одно звено. От этого звёздочка распределительного вала, уже будет при вращении отставать от звёздочки коленвала на длину звена, и от этого фазы газораспределения сдвинутся также на целое звено. То же самое произойдёт и с моментом зажигания. В итоге двигатель потеряет свои экономические и мощностные показатели и эта потеря будет тем больше, чем сильнее будет износ шарниров. Ведь они могут износится не на 0,08 мм, а значительно больше, и причём некоторые сильнее, а некоторые меньше, то есть неравномерно. И уже даже при новых натяжителе и успокоителе, общее удлинение цепи отрицательно влияет на работу ГРМ, и соответственно на работу всего двигателя.

На моторах Нивы и классических Жигулей от 01 до 21213, а так же на иномарках, моторную цепь можно менять разными способами: без разборки передней части мотора и с разборкой. А так же с использованием специальных приспособлений, или использовав всего несколько гаечных ключей и  кернер с молотком.

Состояние самого башмака оценить довольно просто, так как сняв крышку газораспределительного механизма, его легко рассмотреть с помощью фонарика. И если вы обнаружите, что фрикционная накладка башмака сильно изношена, то чтобы заменить башмак, придётся снять крышку привода распределительного вала. Эта операция не быстрая и может занять несколько часов, к тому же для снятия шкива коленчатого вала потребуется специальный съёмник. Не имея съёмника, снять шкив очень сложно, к тому же придётся слив тосол, отсоединять шланги и снимать радиатор. Но зато при такой разборке поменять цепь очень просто, так как доступ свободен, и нужно будет лишь распрессовать старую цепь, и уложить на её место новую и запрессовать её. И если вы перед снятием старой цепи, установите шкивы или звёздочки по меткам, то корректировать потом фазы и момент зажигания не придётся. Этот способ с полной разборкой передней части двигателя, актуален если у вас изношены и цепь и натяжитель (или успокоитель), короче менять нужно всё.

Теперь рассмотрим один из способов, когда башмак натяжителя ещё в нормальном состоянии (когда его фрикционная накладка не сильно стёрта) и не нужно снимать переднюю крышку привода распредвала. А сама замена моторной цепи с распрессовкой, может занять у некоторых пару часов, причём потом может потребоваться корректировка фаз газораспределения и момента зажигания, даже если вы перед распрессовкой установите шкивы как положено — по меткам. При этом многие водители обходятся без специальных приспособлений, воспользовавшись какой то наковаленкой с отверстием в качестве опоры, кернером и молотком. Но я настоятельно советую воспользоваться приспособлением, которое ощутимо облегчит ваш труд. Оно показано на фото выше и чертеже слева.

Сам процесс распрессовки моторной цепи показан в верху на фото 2. Но на автомобиле сначала нужно ослабить натяжку цепи, сняв натяжитель совсем, или ослабив колпачковую гайку, а затем монтировкой отведя от цепи сам башмак, в таком положении затягиваем гайку. Далее разъединив старую и новые цепи, соединяем на звёздочке их концы и запрессовываем оську шарнира с помощью приспособления. При этой операции, старайтесь не нарушить перестановки звеньев цепи относительно зубьев звёздочек, и этим не нарушить фазы газораспределения. Будьте внимательны в этом. И если вы сомневаетесь в том, что у вас цепь не перескочила зубья, то придётся разрегулировать клапаны, на много увеличив их зазоры, что бы исключить контакт поршней и тарелок клапанов.

Соединив старую и новую цепи, осторожно проворачиваем коленчатый вал ключом (за болт шкива коленвала), по ходу его вращения при работе мотора(если смотреть спереди машины, то по часовой стрелке), при этом желательно выкрутить все свечи (так легче крутить). И если при прокручивании коленвала ключом, вы всё таки почувствуете, что клапан упёрся в днище поршня, то придётся отвернуть болты постелей (подшипников скольжения) распределительного вала, чтобы распредвал мог приподняться от толкания поршнем клапана, и затем закончить протяжку новой цепи по всем звёздочкам.

В итоге, когда новая моторная цепь займёт место старой цепи, выпрессовываем ось и отделяем старую цепь от новой, но новую цепь пока не соединяем на звёздочке распредвала, а просто подвешиваем за проволку обе ветви цепи, причём так, чтобы они не мешали свободно вращаться распредвалу. Теперь выставляем и коленчатый вал и распределительный по заводским меткам, и только после этого соединяем обе ветви цепи на звёздочке распредвала. Остаётся с помощью приспособления запрессовать оську в новую цепь, расклепать её, а затем натянуть цепь с помощью натяжителя. Если вы никогда не пользовались таким приспособлением, то советую потренироваться на старой цепи.

После того как оська (палец) выпрессована, как показано на рисунке 2 слева,  то упор 1 и винт 6 нужно будет выкрутить назад (см. чертёж выше), а толкатель 4 вытолкнуть с помощью отвёртки через прорезь в корпусе 5 в начальное положение. Это позволит снять приспособу с цепи.

Ось (палец) цепи калёная твёрдая деталь и многие не расклёпывают её после запрессовки. Я же советую на всякий случай расклепать новую оську, это позволит быть спокойнее за свой двигатель, ведь производим замену цепи не на неделю, а на довольно длительный пробег автомобиля.

Ну вот вроде бы и все советы, которые я хотел бы донести до читателей, собравшихся заменить цепь ГРМ своей машины, своими руками, успехов всем!

Замена ГРМ Toyota Corolla, как поменять цепь в двигателе?

Ремонт и замена ГРМ Тойота Королла или замена цепи в двигателе Toyota Corolla процесс довольно трудоемкий и требующий навыков настоящего автослесаря. Утешает только то обстоятельство, что цепь ГРМ на Toyota Corolla практически не требует обслуживания. Но если пробег на автомобиле довольно большой, а шум под капотом усиливается, то этой операции не избежать.

Но если вы все же решили осуществить ремонт своими руками, тогда внимательно читаем следующую инструкцию. Без этого заменить цепь не получится, поскольку операция довольно сложная, кропотливая и очень долгая. Идеальный вариант осуществлять такую замену на снятом моторе.

Компоненты цепи механизма газораспределения показаны на схематическом изображении чуть ниже.

Что бы добраться до ГРМ Тойота Королла, необходимо будет проделать следующие операции —

1. Снять подушку правой опоры двигателя
2. Снять катушки зажигания
3. Снять крышку головки блока цилиндров
4. Снять натяжитель поликлинового ремня в сборе
5. Снять кронштейн правой опоры двигателя

Важный момент, это установка поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия, для чего вам необходимо проделать следующие операции —
Проверните шкив коленчатого вала и совместите метку на нем с синхронизирующей меткой «0» на крышке цепного привода ГРМ. Убедитесь, что метки (точки) на шестернях привода распределительных валов располагаются друг напротив друга, как изображено на следующей схеме.

В противном случае проверните коленчатый вал на 1 оборот (360°) и совместите метки, как указано выше.

Далее снимаем шкив коленвала, для чего официальные дилеры используют специальное приспособление SST 09960-10010 (09962-01000, 09963-01000).

Еще один важный момент, это снятие натяжителя цепи для чего необходимо отвернуть две гайки, смотрим фото далее.

ПРИМЕЧАНИЕ
Запрещается вращать коленчатый вал, если цепь не натянута натяжителем.

Снятие крышки цепного привода ГРМ Тойота Королла. Выверните 10 болтов и отверните 2 гайки. С помощью торцового ключа TORX Е8 выверните шпильку. Отделите крышку привода ГРМ, вставляя отвертку между крышкой, головкой блока цилиндров и блоком цилиндров смотрим схему расположения болтов на крышке.

Сальник крышки цепного привода ГРМ меняется при замене цепи в обязательном порядке.
Далее снимаем башмак натяжителя цепи, для чего выворачиваем всего один болт.

Для снятия цепи ГРМ Toyota Corolla с помощью 2 отверток снимите цепь вместе с ведущей шестерней, как изображено на рисунке ниже.

Обязательно подложите под отвертку ветошь, чтобы не повредить двигатель. Если необходимо повернуть распределительные валы со снятой с шестерен цепью, следует повернуть коленчатый вал не более чем на 1/4 оборота, чтобы избежать соприкосновения клапанов с поршнями.

Установка новой цепи ГРМ.

Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого проведите совмещение меток на шестернях привода ГРМ. Повернуть распределительные валы за шестигранную часть так, чтобы 2 метки (точки) на шестернях привода расположились друг напротив друга.

Поверните коленчатый вал за болт крепления шкива коленчатого вала так, чтобы совместилась шпонка ведущей шестерни газораспределения с точечной меткой на масляном насосе, как на следующей схеме.

Установите башмак натяжителя цепи и закрепите его болтом. Момент затяжки: 18,5 Нм. Установите зубчатый диск датчика углового положения коленчатого вала меткой «F» к передней части автомобиля.

Установка крышки цепного привода ГРМ Тойота Королла очень ответственная операция требующая аккуратности и точности.
Удалите с сопрягающейся поверхности блока цилиндров и крышки привода остатки старого герметика.

Нанесите герметик в виде сплошного валика (диаметр 3,5–4,5 мм), как изображено на следующем рисунке. Схема укладки герметика со стороны крышки привода ГРМ.

Закрепите крышку цепного привода ГРМ 10 болтами и 2 гайками.
Момент затяжки:13 Нм для болта А и гайки А. 18,5 Нм для болта В. С помощью торцового ключа TORX Е8 заверните шпильку. Момент затяжки: 9,5 Нм.

Установка натяжителя цепи в сборе.

Убедитесь, что на уплотнительном кольце нет грязи, затем установите крючок, как изображено на рисунке далее.
Нанести на уплотнительное кольцо тонкий слой моторного масла. Закрепите натяжитель цепи 2 гайками. Момент затяжки: 9,0 Нм. Если при установке натяжителя цепи крючок отцепится и освободит плунжер, снова зафиксируйте плунжер крючком.

Далее устанавливаем шкив коленчатого вала затягиваем моментом 138 Нм. Положение коленчатого вала при снятии плунжера должно соответствовать следующему изображению.

Поверните коленчатый вал против часовой стрелки, затем снимите крючок со стопорного штифта и освободите плунжер.

Проверка работы плунжера позволит убедится в исправности натяжителя цепи. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке и убедиться, что плунжер нажимает на башмак натяжителя цепи. Если плунжер не выдвигается, отверткой нажмите на башмак в направлении натяжителя, чтобы крючок отсоединился от стопорного штифта и плунжер мог выдвигаться.

Нанесите тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо датчика положения коленчатого вала. Закрепите датчик положения коленчатого вала 2 болтами. Момент затяжки данных болтов 9,0 Нм. Установите насос системы охлаждения в сборе. Установите кронштейн правой опоры двигателя с моментом затяжки 47 Нм.
Установите натяжитель поликлинового ремня в сборе.

Закрепите крышку головки блока цилиндров и 3 кронштейна крепления 9 болтами, 2 уплотнительными шайбами и 2 гайками. Момент затяжки болтов : 11 Нм для болта А и гайки А, 9,0 Нм для болта В.

От правильности сборки ГРМ зависит долгосрочная и надежная эксплуатация двигателя Короллы, поэтому установку и сборку цепи проводите аккуратно. Не забываем наносить герметик на все места откуда вы его сняли при разборке, во избежание подтеков масла в дальнейшем.

Замена цепи ГРМ Нива 21214 на инжекторе своими руками, видео

Здесь мы поговорим о самостоятельной замене цепного привода ГРМ на Нива 21214. ГРМ влияет на работу всего автомобиля, поэтому значение данного узла недооценивать не стоит. Замена цепного привода – это достаточно непростой процесс, который, однако, под силу любому автолюбителю, при условии, если он будет соблюдать инструкции и проявит чуточку усердия.

Цепь имеет значительные преимущества перед ременной передачей. К ним, в первую очередь, относится ее надежность. Если ремень может порваться, то с цепью это случается крайне редко. Обычно она просто растягивается. Служит она намного дольше ремня, а значит, и менять ее нужно реже. Но все же и цепь не вечна, и через некоторое время ее тоже приходится менять на новую. При самостоятельной замене цепи очень важно правильно выставлять метки и соблюдать технику безопасности.

Когда менять цепь ГРМ?

Производитель не дает четких рекомендаций относительно сроков замены цепи ГРМ на Ниве. Специалисты уверяют, что необходимость замены может возникнуть не раньше, чем через 100 000 км. Но очень важно периодически проводить диагностические процедуры цепной передачи. Вполне может получиться так, что цепь ослабнет. Это будет заметно по характерному звуку, который будет издавать работающий двигатель. Сначала цепь нужно попробовать подтянуть. Если обычным способом сделать это не получится, появляется необходимость замены. В этом случае можно обратиться в сервисный центр, где данный ремонт будет проведен профессионалами, а можно и попробовать сменить цепь самостоятельно. Последний вариант предпочтительнее в плане экономии и получения необходимого опыта.

Если метка на шестерне распредвала не совпадают с меткой на корпусе подшипников, пора принимать меры. Менять цепной привод нужно и в том случае, если на нем появились сколы или трещины. Все это говорит о том, что ваша цепь отслужила положенный ей срок, и ее уже пора заменить.

Итак, вы решили, что будете производить замену самостоятельно. Что вам нужно делать дальше? Прежде всего, отправляйтесь в магазин и купите там новую цепь. Можно проверить качество покупаемой цепи. Берем цепь, кладем ее на ладони плашмя. Если ее провисание превысит 1 см, вам лучше поискать расходник в другом месте. Кроме, собственно, цепи, вы должны будете купить еще и комплект сальников, натяжитель, успокоители, набор прокладок. Затем приготавливаем инструменты, которые пригодятся в работе, и начинаем ремонт.

Замена цепной передачи

1. Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
2. Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
3. Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
4. Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
5. Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
6. Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.

7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.

8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель.
9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм.
10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например.
11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.

12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо.
13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять.
14. Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.

Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.

Видео по замене

Как узнать, когда пора менять цепь ГРМ: Важно!

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ. Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод. Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно. Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью. Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости. На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Зачем требуется замена

Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.

Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.

Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.

В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

• Фольксваген Поло Седан 1.6;
• Киа Спортейдж;
• Фольксваген Тигуан;
• Киа Рио;
• Шкода Йети 1.2;
• Хендай Солярис;
• Хендай Элантра;
• Киа Спектра;
• Фольксваген Джетта и пр.

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

• При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
• Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
• В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять. Также на цепь стоит обратить внимание, если:

• температура двигателя без явных причин растет;
• стучат клапана;
• появляются странные и непонятные металлические звуки;
• из выхлопной трубы валит густой дым;
• ощущается падение мощности;
• машина движется словно рывками;
• растет расход топлива и пр.

На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма. Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов. В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.

Если вам есть, чем дополнить, либо хотите задать вопрос по теме, пишите в комментариях.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!

Как поменять местами цепь привода ГРМ

Цепь привода ГРМ — это опасная работа, сделанная своими руками, но это не обязательно. Имея терпение и немного свободного времени, даже новичок сможет выполнить это обслуживание. Если у вас есть суббота бесплатно, вы можете сэкономить почти 1000 долларов, сделав это самостоятельно.

Подобно велосипедной цепи, цепь привода ГРМ является важным компонентом, соединяющим коленчатый вал и распределительный вал, позволяя им вращаться вместе. Эта синхронизация позволяет вовремя открывать клапаны и зажигать свечи зажигания.Обычно цепь ГРМ (в отличие от ремня ГРМ) прослужит весь срок службы транспортного средства, но на двигателе с большим пробегом она может растягиваться и шлепаться. Изношенная цепь привода ГРМ покажет очевидные проблемы с двигателем. Вы можете заметить пропуски зажигания и снижение производительности, металлическую стружку в масле или громкий стук в передней части двигателя.

Уровень умения

Эксперт

Это сложный и технический проект

Время до завершения

от 4 до 6 часов

Замена цепи привода ГРМ не представляет особой сложности, но считается сложной задачей из-за большого количества этапов.Если вы можете справиться с такими задачами, как замена концов рулевой тяги и прокачка тормозов, то, скорее всего, это ваш следующий шаг. У вас должен быть хороший выбор метрических инструментов и инструментов английского размера, как указано в наших рекомендациях по инструментам 101 и 201, и обязательно иметь под рукой руководство по ремонту для конкретного автомобиля. Конкретные инструменты будут варьироваться в зависимости от вашей марки и модели, так как Mustang середины 90-х годов требует розеток 5/8 «и 11/16», а Camaro середины 90-х годов требуются головки 10 мм и 15 мм.

Примечание. Возможно, вы одновременно захотите заменить водяной насос.Цепь газораспределительного механизма и водяной насос — трудоемкие работы в одной и той же области двигателя, поэтому отключение обоих сейчас может предотвратить необходимость повторения многих из тех же действий позже.

1. Отсоедините аккумулятор, поставьте колодки под колеса и включите стояночный тормоз.

2. Слить моторные жидкости. В большинстве двигателей необходимо слить масло, охлаждающую жидкость и, возможно, жидкость усилителя рулевого управления.Соберите в сливные поддоны и отправьте на переработку позже.

3. Снимите воздухозаборник и отложите в сторону. Снимите змеиный ремень. Снимите верхний шланг радиатора и отсоедините шланги, идущие к / от водяного насоса. Снимите электрический вентилятор радиатора и кожух. Установите под ним поддон для сбора пролитой охлаждающей жидкости.

4. Снимите комплектующие двигателя, которые мешают, например насос гидроусилителя рулевого управления, резервуар, генератор или компрессор кондиционера.Вам нужно только снять аксессуары, которые закрывают или блокируют доступ к цепи привода ГРМ. Обратите внимание, что вам может не потребоваться полностью удалять их. Например, откручивание насоса гидроусилителя рулевого управления и отложив его в сторону, оставив трубопроводы подключенными, предотвратит пролитие жидкости. Используйте стяжки на молнии, чтобы надежно закрепить детали.

5. Снимите водяной насос. Болты, вероятно, имеют резьбовой фиксатор, и их будет сложно удалить (здесь действительно могут пригодиться пневматические инструменты).Вытянув все болты, снимите водяной насос, поддев корпус водяного насоса отверткой или монтировкой.

Наконечник Pro

Храните болты в пластиковом пакете для бутербродов и используйте маркер, чтобы определить, с чем они идут: «Болты насоса рулевого управления». Отложите в безопасном месте.

6. Снимите шкив кривошипа. Лучше всего это сделать с помощью ударного ключа, но можно предотвратить вращение шкива при использовании отбойного стержня.

7. Используйте съемник для уравновешивания гармоник, чтобы удалить его. Арендуйте один бесплатно в Advance.

8. Убрав все аксессуары, снимите болты с крышки цепи привода ГРМ. Затем используйте отвертку с плоским жалом или монтировку, закрепленную на блоке или головке, и снимите крышку. Используйте плоский шпатель или лезвие бритвы, чтобы соскрести старую прокладку и очистить уплотняемые поверхности.Убедитесь, что сопрягаемые поверхности максимально свободны от остатков прокладки. Это важный шаг.

9. Установите двигатель в верхнюю мертвую точку, вращая коленчатый вал. Вы можете легко сделать это, внимательно присмотревшись к звездочкам распределительного и коленчатого валов. На каждой звездочке есть небольшой индикатор, и ваша цель — выровнять их. Звездочка кулачка сверху должна находиться прямо в положении «6 часов» и быть обращена к индикатору звездочки кривошипа в положении «12 часов».Вставьте кривошипный болт обратно в отверстие для кривошипного болта и используйте торцевой ключ для вращения двигателя, пока индикаторы не совпадут.

10. Снимите натяжитель цепи и болты с помощью торца. Затем снимите болты звездочки кулачка, звездочку кулачка и цепь привода ГРМ.

11. С помощью съемника шестерен снимите звездочку коленчатого вала. Если у вас нет съемника шестерен, вы можете арендовать его бесплатно.Просто убедитесь, что тяговые рычаги равномерно распределены на шестерне, чтобы она тянулась прямо, а не под углом (также важно учитывать при снятии гармонического балансира).

12. Осмотрите кривошип и кулачковые звездочки, сравнивая их с вашими новыми деталями. У вас должны быть одинаковые диаметр, толщина, количество отверстий для болтов и индикаторы положения. Если все в порядке, пора собрать заново.

Наконечник Pro

Звездочка кривошипа представляет собой чрезвычайно плотное прессовое соединение, но есть хитрость, если у вас нет гидравлического пресса.Поставьте шкив кривошипа в духовку при температуре 250 градусов по Фаренгейту на пять минут. Затем, используя термостойкую перчатку, наденьте звездочку на кривошип. По мере остывания он сжимается, идеально подходя к нему.

13. Установите звездочку кулачка и проверьте совмещение с звездочкой кривошипа. Если индикаторы не выровнены, используйте монтировку, чтобы медленно перемещать звездочку кулачка, пока она не выровняется должным образом.

14. Оберните цепь привода газораспределительного механизма на звездочку кулачка и удерживайте ее на месте одной рукой, одновременно проворачивая цепь вокруг звездочки кривошипа другой рукой.Затем задвиньте звездочку кулачка на место и вручную затяните болты. Еще раз проверьте выравнивание и убедитесь в равномерном натяжении с обеих сторон (слева и справа) цепи. Если все в порядке, затяните болты с помощью фиксатора резьбы.

15. Болт натяжителя цепи. Добавьте несколько капель свежего моторного масла на цепь и шестерни.

16. Убедитесь, что новая прокладка совмещена с отверстиями на крышке цепи привода ГРМ.Используйте аэрозольный клей или клей для прокладок, чтобы он приклеился к крышке.

Наконечник Pro

Крышка цепи привода ГРМ имеет множество болтов, которые необходимо равномерно затянуть, чтобы предотвратить деформацию и утечку масла. Перед окончательной сборкой убедитесь, что вы понимаете, куда идут все болты (вам также может потребоваться затянуть их в очень определенном порядке). Используйте фиксатор резьбы на болтах цепи привода ГРМ и затяните вручную, затем используйте то же самое на болтах водяного насоса и затяните вручную.Затем вы можете затянуть их все одновременно.

Отсюда повторная сборка выполняется в обратном порядке по отношению к приведенным выше инструкциям. Просто не забудьте затянуть в соответствии с характеристиками, очистить все грязное перед повторной сборкой и долить все жидкости обратно. Снова подключите питание, слейте охлаждающую жидкость и включите зажигание. Используйте индикатор времени, чтобы подтвердить успешную работу, и при необходимости отрегулируйте время. Наконец, совершите тестовую поездку в Advance, чтобы переработать использованные жидкости.

Все еще нужна помощь? Некоторые проекты могут оказаться слишком сложными или трудоемкими для выполнения дома, поэтому мы сотрудничаем с проверенными профессиональными магазинами, которые готовы вернуть вас в дорогу.Воспользуйтесь нашим каталогом, чтобы найти ближайшего к вам квалифицированного специалиста.

Последнее обновление: 21 января 2021 г.

Поделиться

Связанное содержимое

7 простых шагов для самостоятельной замены цепи привода ГРМ

У каждой машины есть цепь привода ГРМ.Это соединение между распределительным валом и коленчатым валом. Это жизненно важный элемент оборудования в машине. Когда он работает должным образом, он позволяет клапанам закрываться и открываться через определенные промежутки времени в зависимости от положения поршней для оптимальной работы двигателя. И, как и любые другие автомобильные детали, цепь ГРМ тоже требует замены и замены.

Но вы можете выполнить эту работу самостоятельно, если у вас есть подходящие инструменты, некоторые механические ноу-хау и руководство по обслуживанию. Филкоце.com поможет вам изменить цепь привода ГРМ с помощью этого пошагового руководства. Но вы должны помнить, что это серьезная работа, и если ее не выполнить должным образом, это приведет к серьезным последствиям.

Шаг №1. Подготовить двигатель

При замене цепи привода ГРМ потребуется разбирать и собирать разные детали двигателя. Вот почему вам понадобится руководство по эксплуатации в качестве руководства при поиске цепи привода ГРМ вашего автомобиля. Вы также должны знать, что цепь ГРМ отличается от ремня ГРМ.

Мы будем менять цепь ГРМ, а не ремень ГРМ. Убедитесь, что ваш автомобиль оборудован цепью привода ГРМ.

Вам понадобится руководство по эксплуатации в качестве руководства при поиске цепи привода ГРМ вашего автомобиля

Перед началом работы необходимо сначала очистить двигатель с помощью подходящего обезжиривателя. Чистый двигатель позволяет лучше видеть и проверять любые изношенные и протекающие детали. Это также сделает работу менее беспорядочной. Всегда помните, что никогда не работайте и не чистите двигатель, пока он еще горячий.

Перед тем, как начать, дайте ему остыть. Обратите внимание, что масла и обезжириватель, смываемые с двигателя, могут представлять опасность для окружающей среды и могут убить вашу траву. Убедитесь, что вы делаете это в помещении, где правильно настроены дренажные системы и фильтруются использованные химикаты.

Сначала необходимо очистить двигатель с помощью подходящего обезжиривателя

Также определите порядок стрельбы машины. Положитесь на руководство пользователя, чтобы найти и определить порядок зажигания. Это очень важно, потому что вам нужно будет проверить цилиндр номер один позже.Это тот, который стреляет первым в порядке стрельбы. Также имейте в виду, что вы не должны работать в двигателе, пока он подключен к батареям. Сначала отсоедините заземляющий кабель, а затем положительную клемму.

Как заменить ремень ГРМ в автомобиле

Шаг 2. Отсоедините радиатор

Следующий шаг — отсоединить радиатор, сняв крышку радиатора. Это приведет к сливу охлаждающей жидкости из системы. Для слива охлаждающей жидкости следует открыть сливной кран.Часто находится у днища радиатора. Обычно это откидной колпачок или пластиковый винт, который можно отпустить.

Охлаждающую жидкость двигателя следует хранить в старой бутылке с антифризом (это самый идеальный вариант). Вы также можете хранить его в пластиковом контейнере с крышкой, если бутылки с антифризом нет в наличии.

Теперь проследите шланги радиатора обратно к двигателю. С помощью плоскогубцев сожмите хомут, а затем поверните его обратно на шланг. Вырвите его, пошевелив шлангом, а затем уберите его с дороги.

Отсоедините радиатор, сняв крышку радиатора

>>> Подробнее: Основные советы по уходу за радиатором автомобиля, которые должен знать каждый водитель.

Шаг 3. Снимите детали приводного ремня

Используйте руководство пользователя, чтобы найти схему маршрутизации. Обычно его можно найти под капотом автомобиля. Затем снимите натяжной ремень. Чтобы S-образные ремни (змеевиковые ремни) высвободились, сожмите подпружиненный натяжитель.

Чтобы снять клиновой или универсальный ремень, отрегулируйте положение 1 из шкивов. Ремни легко соскользнут с других шкивов, как только вы ослабите натяжение.

Если в вашей модели автомобиля шланги обогревателя подсоединены к водяному насосу, с помощью отвертки ослабьте зажимы шлангов, затем снимите шланг с водяного насоса. Затем снимите водяной насос, открутив болты. Далее снимаем гармонический балансир или шкив коленчатого вала.

Используйте руководство пользователя, чтобы найти схему маршрутизации.

Шаг 4.Снимаем цепь привода ГРМ

При снятии цепи привода ГРМ открутите ее крышку от блока цилиндров. Определите расположение распредвала и коленчатого вала. Обычно эти шестерни прикреплены к цепи привода ГРМ, чтобы положение поршня напрямую соответствовало открытию выпускных и топливных клапанов.

Это обеспечивает бесперебойную работу двигателя. Помечены эти шестерни, чтобы знать и запоминать их относительное положение.

Также найдите яркие звенья или отметки на цепи привода ГРМ.они называются яркими ссылками, потому что они ярче по сравнению с другими ссылками. Его цель — зажечь двигатель.

Затем установите двигатель в верхнюю мертвую точку. После этого теперь можно снимать цепь привода ГРМ. Для этого ослабьте натяжную шестерню с помощью трещотки или гаечного ключа, а затем снимите цепь с шестерен.

При снятии цепи привода ГРМ открутите ее крышку от блока цилиндров

>>> Также проверьте: 5 простых советов, как добиться максимальной производительности двигателя вашего автомобиля.

Шаг 5. Установить новую цепь привода ГРМ

Перед установкой новой цепи сначала смажьте шестерню, используя приличное количество трансмиссионного масла. Это обеспечит оптимальную работу новой шестерни и цепи привода ГРМ в течение максимально долгого времени. После этого вы можете разместить новую цепь привода ГРМ. Убедитесь, что вы выровняли новую цепь точно по меткам на шестернях старой цепи.

Это позволит вам определить верхнюю мертвую точку всякий раз, когда вам нужно.Затем затяните эти цепи. Обратитесь к руководству пользователя для получения технических характеристик, потому что регулировка распредвала и шестерни коленчатого вала варьируется от одного автомобиля к другому.

Шаг 6. Заменить сальник коленвала

Для замены сальника коленчатого вала используйте пробойник и молоток, постукивая по новой крышке привода ГРМ с новым сальником коленчатого вала. Смажьте его маслом, чтобы убедиться, что оно сжато для правильной работы. Затем установите крышку цепи привода ГРМ.

>>> Стоит прочитать: 5 признаков неисправности цепи ГРМ, о которых должен знать каждый водитель.

Шаг 7. Соберите систему охлаждения и компоненты приводного ремня

Соберите компоненты приводного ремня и системы охлаждения. Начните с прикручивания гармонического балансира. Всегда обращайтесь к руководству пользователя за техническими характеристиками. Затем приступайте к установке водяного насоса.

Далее подсоединяем шланги отопителя к водяному насосу. Снова вставьте шланги радиатора и залейте охлаждающую жидкость. Если охлаждающая жидкость уже загрязнена, пора залить новую.Затем снова натяните все приводные ремни и затяните.

Соберите компоненты приводного ремня и системы охлаждения

Вы почти закончили. Теперь вы можете снова подключить автомобильный аккумулятор. Попробуйте запустить двигатель, затем проверьте, нет ли утечек или подтеков. Если все в порядке и утечек нет, значит, вы все сделали правильно. то самое время проверить время, используя индикатор времени.

Посетите Philkotse.com, чтобы получить более полезные советы и рекомендации по автомобилям .

Система Цепи ГРМ Часто задаваемые вопросы

Что делает цепь привода ГРМ?

Цепь привода ГРМ синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов, обеспечивая правильную синхронизацию и позволяет клапанам двигателя открываться и закрываться во время работы каждого цилиндра. Цепь расположена внутри двигателя и должна смазываться маслом в двигателе, поэтому обслуживание масла также важно. Каждый раз, когда вы запускаете двигатель, используется цепь привода ГРМ.

Когда необходимо заменить цепь привода ГРМ?

Цепь привода ГРМ обычно необходимо заменять между 80 000 и 120 000 км пробега, если нет особой проблемы. Проблемы с цепью часто встречаются в автомобилях с большим пробегом. Если вы управляете старым автомобилем или автомобилем с пробегом около 100000 миль, рекомендуется искать симптомы неисправности или выхода из строя цепи привода ГРМ.

Поскольку цепь привода ГРМ может выйти из строя и ее необходимо будет заменить, важно уметь распознать симптомы и отремонтировать ее до того, как она выйдет из строя полностью.

Признаки необходимости замены цепи привода ГРМ:

• Приложения более поздних моделей VVT будут генерировать коды двигателя и проверять огни двигателя перед грохотом двигателя
• Старые приложения, предшествующие VVT, будут вызывать дребезжание двигателя

Что вызывает шум цепи привода ГРМ?

Шум цепи привода ГРМ обычно наиболее заметен при холодном запуске автомобиля, когда давление масла и поток масла самые низкие. Чрезмерное провисание цепи привода ГРМ может вызвать дребезжащий звук или даже лязг, если провисание цепи достаточно велико, чтобы привести к контакту цепи с крышкой цепи привода ГРМ.Если двигатель оборудован гидравлическим натяжителем цепи привода ГРМ, шум может исчезнуть или уменьшиться по мере того, как моторное масло нагревается, а натяжитель устраняет некоторую слабину. Если износ цепи привода ГРМ достаточно велик и натяжитель больше не может компенсировать провисание, шум может продолжаться даже после прогрева.

Что сигнализирует о повреждении цепи привода ГРМ?

Во многих случаях цепи привода ГРМ растягиваются из-за неправильного обслуживания владельцем. Слишком длительный перерыв между заменами масла и использование моторного масла неправильного типа или с номинальной вязкостью приводит к износу пальцев и пластин цепи привода ГРМ, что приводит к растяжению цепи.Износ штифта и диска цепи привода ГРМ ускоряется из-за загрязнений в масле, поэтому требуется частая замена масла. Дело не в том, что старое масло не смазывает, частицы, которые попадают в масло, которые работают между штифтом / пластинами, вызывают ускоренный износ. Помимо пренебрежения заменой масла и неправильного использования масла, использование неправильного или некачественного масляного фильтра также может вызвать ускоренный износ цепи привода ГРМ.

Следует также заменить звездочки?

Да, Cloyes рекомендует заменять все компоненты системы газораспределения одновременно.Использование изношенной звездочки может привести к тому, что цепь не войдет в зацепление с изношенной звездочкой, что может привести к снижению производительности двигателя. Cloyes предлагает широкий ассортимент полных комплектов цепи привода ГРМ для большинства используемых сегодня автомобилей.

Что вызывает разрыв или износ цепи привода ГРМ?

Со временем цепь ГРМ растягивается из-за износа внутренних компонентов. Натяжитель цепи или направляющие, которые соединены с цепью ГРМ, также могут изнашиваться, что приведет к полному выходу цепи ГРМ из строя.Если цепь выйдет из строя, автомобиль вообще не поедет.

Насколько важно качество масла?

Использование неподходящего масла — распространенный симптом, из-за которого цепь привода ГРМ изнашивается еще быстрее. Часто современные автомобили могут использовать только синтетическое масло, потому что они должны соответствовать определенным спецификациям, чтобы масло текло быстро и с надлежащим давлением. Неправильное масло может вызвать дополнительную нагрузку на цепь и двигатель не будет смазываться должным образом.

Каждый производитель автомобилей указывает минимальный сервисный рейтинг масла API, рекомендуемую вязкость и часто конкретное масло.Неправильная вязкость масла также может серьезно повлиять на работу натяжителя цепи газораспределительного механизма, соленоидов и приводов регулируемых фаз газораспределения, а также на износ топливного насоса с прямым впрыском. Фактически, использование моторного масла с вязкостью, отличной от масла, рекомендованного заводом-изготовителем, может привести к включению индикатора проверки двигателя и повреждению двигателя.

Следует ли заменять ремень привода вспомогательных агрегатов при замене цепи привода ГРМ?

Цепь ГРМ расположена внутри двигателя, что требует нескольких шагов, чтобы добраться до привода ГРМ, что затрудняет проверку и замену компонентов цепи ГРМ и привода ГРМ.При замене цепи ГРМ важно, чтобы вспомогательный ремень, натяжитель, натяжные ролики и водяной насос были проверены, поскольку эти компоненты изнашиваются с одинаковой скоростью. Эти компоненты недорогие по сравнению с затратами на рабочую силу.

Когда нужно заменить цепь привода ГРМ?

Главная> Уход за автомобилем> Когда нужно менять цепь привода ГРМ?

Обновлено: 01 марта 2020 г.

Все мы знаем, что ремень ГРМ в двигателе автомобиля необходимо заменять через рекомендуемые интервалы обслуживания, но как насчет цепи ГРМ? В чем разница между ремнем ГРМ и цепью? Ремень ГРМ — зубчатый ремень из качественной резины; он работает снаружи двигателя, прикрытый защитным кожухом.Временная цепь.
Цепь ГРМ сделана из металла, похожа на велосипедную цепь. Цепь ГРМ проходит внутри двигателя, так как она нуждается в смазке моторным маслом. Ремень ГРМ обычно необходимо заменять между 40 000 и 100 000 км пробега в зависимости от автомобиля. Это ремонт за несколько сотен долларов. Цепь привода ГРМ не нужно заменять, если с ней нет проблем.

Защищена ли цепь привода ГРМ от механических повреждений? Простой ответ — нет. Проблемы с цепью привода ГРМ не редкость, особенно в автомобилях с большим пробегом.Как и любой другой движущийся механический компонент внутри любого двигателя, цепь привода ГРМ подвержена износу. Цепь привода ГРМ смазывается моторным маслом. Отсутствие замены масла, низкий уровень масла или плохое качество масла могут привести к более быстрому износу цепи привода ГРМ.

Цепь привода газораспределительного механизма поддерживается натяжителем цепи под надлежащим натяжением. Натяжитель цепи мог приводиться в действие подпружиненным механизмом или давлением масла.

Направляющие цепи и глушители используются для предотвращения вибрации цепи привода ГРМ.Все эти компоненты тоже изнашиваются. Как узнать, изношена ли цепь привода ГРМ?
Часто, если цепь привода ГРМ изношена, двигатель может работать медленно, с низким энергопотреблением или с проблемами при запуске. Также может загореться индикатор Check Engine. Это связано с тем, что по мере износа цепи она растягивается, и зажигание и фазы газораспределения становятся более запаздывающими. Изношенная цепь привода ГРМ, направляющие цепи или натяжитель цепи также могут вызывать различные шумы, исходящие из области кожуха цепи привода ГРМ двигателя. Шумы цепи привода ГРМ могут варьироваться от дребезжания до жужжания, завывания или гудения.

Если цепь ГРМ изношена, ее обычно заменяют в комплекте с новым натяжителем, направляющими и другими частями механизма цепного привода. Многие автомобили имеют две или даже три цепи в моторах, и часто ваша автомастерская может порекомендовать заменить все цепи сразу.

Цены на замену цепи привода ГРМ могут варьироваться от 370 до 1500 долларов в зависимости от модели автомобиля.

Если вы планируете заменить цепь привода ГРМ самостоятельно, вам нужно будет найти правильную процедуру установки времени при установке новой цепи.Вы можете найти эту информацию в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

В старых двигателях с толкателем замена цепи привода ГРМ — довольно простая задача. Нет такой удачи, если у вас современный переднеприводный автомобиль с поперечно расположенным двигателем, так как в моторном отсеке может быть очень мало места. С двигателем V6 это еще сложнее.

Чтобы избежать проблем с цепью привода ГРМ, вы должны правильно обслуживать двигатель и менять моторное масло через рекомендуемые интервалы.Также поможет использование моторных масел и масляных фильтров высшего качества. Поддержание надлежащего уровня масла обеспечит постоянную смазку цепи привода ГРМ. Это особенно важно, учитывая, что многие современные двигатели, как известно, потребляют масло. В исправном двигателе цепь ГРМ может прослужить до 300 000 миль или даже дольше.

Практическое руководство: замена цепи привода ГРМ

8 лет назад | слов: Иэн Хэнкок и Ник Доул

Эта статья впервые появилась в ноябрьском выпуске Transmoto за 2013 год (№ 37).

Замена цепи привода ГРМ — занятие не из приятных. Это не дает вам никакой дополнительной силы, чтобы поблагодарить вас за ваши усилия, и это не похоже на установку блестящей детали из сплава, где каждый в паддоке может любоваться вашей блестящей работой. Тем не менее, работа крайне важна, так как сломанная или ослабленная цепь, из-за которой ваши распредвалы пропускают зуб, может привести к тому, что чернобыльская катастрофа будет воспроизведена между вашими ногами, а ремонт стоит более 2500 долларов. В основном это механическая страховка.

Цепь газораспределительного механизма (естественно, только на четырехтактных двигателях) выполняет важную работу по удержанию распределительного вала — и, следовательно, открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов — в точном согласовании с коленчатым валом. У старой школы были надежные шестерни, поворачивающие распределительный вал с помощью толкателей, передающих усилие на клапаны, однако более легкая и мощная технология верхнего кулачка позволила заменить эти шестерни на цепь.

Цепи привода ГРМ в наши дни довольно прочные и редко нуждаются в замене, но лучше перестраховаться.Рекомендуется придерживаться рекомендаций производителя по замене. Кроме того, проверяйте провисание цепи всякий раз, когда вы проверяете зазоры клапанов, потянув за цепь в верхней части звездочки распределительного вала и наблюдая, какой люфт — больше, чем ползуба
, и пора заменить ее. . Ник Доул из Teknik объясняет, как это делается правильно.

Инструменты, которые вам понадобятся

• Набор гаечных ключей, Т-образных стержней и головок
• Шестигранный ключ
• Проволока
• Плоскогубцы
• Магнит
• Штангенциркуль
• Клещи для стопорных колец
• Пистолет ударный
• Динамометрический ключ
• Съемник маховика

Сколько это будет стоить Я.

• Работа: 1.5 часов
• Цепь ГРМ: 60 $

1. Снимите кулачки и снимите их

Перед тем как начать, тщательно вымойте велосипед, чтобы песок и песок не попали в двигатель. Снимите седло и бак, а затем следуйте инструкциям из истории регулировки зазора клапанов, рассказанной два месяца назад (щелкните здесь, чтобы просмотреть), чтобы снять распределительные валы. Нет необходимости снимать ковши и прокладки, если клапаны уже отрегулированы.

2. Снимите вытяжную шестерню стартера

.

Большинство цепей привода ГРМ представляют собой единую петлю, которую никогда не разрывают и не соединяют.Вместо этого они заменяются целиком вокруг звездочки кривошипа (за маховиком). Чтобы получить доступ, велосипеды со стартером потребуют снятия выкидной шестерни и, возможно, даже самого стартера — если уплотнение с крышкой маховика жесткое.

3. Снимите крышку маховика

Снимите стартер и выкидную шестерню и осторожно снимите крышку маховика, статор и прокладку. Следите за тем, где должны быть болты, поскольку они часто имеют разную длину вокруг крышки.Не снимайте крышку только с одной точки, так как она может треснуть. Вместо этого осторожно поработайте небольшой отверткой.

4. Очистите маховик и движущиеся детали

Имея свободный доступ к левой стороне двигателя, сейчас самое время тщательно очистить доступные части. Несмотря на то, что разные масла обладают лучшими моющими качествами, чем другие, даже самые качественные масла со временем и при использовании могут образовывать некоторое количество сажи и грязи. Удалите все, что можете, обезжиривающим спреем и кистью, если необходимо.

5. Снимите гайку маховика

Гайка маховика — одно из самых надежных креплений на вашем велосипеде. Хотя можно заблокировать двигатель, чтобы предотвратить проворачивание маховика, а затем открутить гайку гаечным ключом, нагрузка на двигатель и возможность чего-либо согнуть означает, что это не идеальный метод. Вместо этого здесь определенно подойдет пневматический или электрический пистолет-погремушка.

6. Снимите маховик

Единственный специальный инструмент, необходимый для этой работы, — это съемник маховика, предназначенный для снятия маховика с конического конца коленчатого вала.Просто навинтите гайку на конец маховика, а затем корпус основного съемника на сам маховик. По мере затягивания болта на съемнике маховик будет сниматься с конца коленчатого вала.

7. Снимите шестерню стартера

.

Снимая маховик, обязательно возьмите шпонку (полукруглый металлический диск, который соединяет два компонента вместе) из канавки на коленчатом валу. Затем снимите большую шестерню стартера с коленчатого вала, чтобы открыть цепь привода ГРМ.

8. Снимите направляющую цепи привода ГРМ

Последним шагом перед снятием цепи является снятие направляющей цепи привода ГРМ. Здесь устанавливается нижний конец ползуна задней цепи привода ГРМ, и он предназначен для удержания цепи на правильном зубе кривошипно-шатунного механизма, поэтому вы не рискуете пропустить зуб при регулировке зазоров клапанов. Просто снимите два болта, удерживающих его на месте.

9. Замените цепь

Когда все снято, просто дайте цепи упасть и вытяните ее за одну петлю вокруг коленчатого вала.Чтобы надеть новую цепь, обвяжите ее отрезком проволоки и протяните ее сквозь корпуса, позволяя тянуть цепь вверх. На этой фотографии показана новая цепь до того, как она попадет в корпуса двигателя.

10. Соберите двигатель

После установки новой цепи повторная сборка выполняется в обратном порядке, включая шаги из предыдущего рассказа о регулировке клапана. Важнейшим аспектом повторной сборки является получение правильного момента затяжки гайки маховика.Если вы используете погремушку и не уверены в себе, попросите механика или друга, который знает, что они делают, помочь.

Натяжитель цепи привода ГРМ

Как следует из названия, автоматический натяжитель цепи привода ГРМ автоматически применяет правильное натяжение цепи привода ГРМ, нажимая на задний ползун цепи привода ГРМ. Это, в свою очередь, компенсирует провисание цепи, поскольку цепь естественным образом растягивается и ослабляется. Чтобы снять натяжение цепи, просто снимите болт крышки на задней стороне натяжителя, затем открутите болт до щелчка, в результате чего натяжитель автоматически отключается.При повторном натяжении цепи наматывайте болт до тех пор, пока не почувствуете аналогичный щелчок, и натяжитель автоматически настроится на правильное натяжение.

Ползун цепи привода ГРМ

Хотя нет необходимости снимать передний ползун при замене цепи привода ГРМ, вы это делаете, когда снимаете головку для замены поршня. Уловка заключается в том, чтобы правильно установить ползунок при его переустановке. На этой фотографии показано ковшеобразное сиденье, в котором находится нижний конец переднего ползуна, а также противовес (полукруглое устройство), используемое на большинстве современных гудок для уменьшения вибрации от двигателя.

–

Хотите просматривать эту статью в виде журнала? Возьмите печатное или цифровое издание ноябрьского выпуска Transmoto за 2013 год (№ 37).

Замена цепи привода ГРМ в классическом автомобиле GM — RacingJunk News

Цепь ГРМ — это компонент двигателя вашего старого двигателя GM, который управляет синхронизацией двигателя. Цепь приводится в движение коленчатым валом и приводит в движение единственный распределительный вал. Распределительный вал управляет открытием и закрытием клапанов двигателя, а также вращением распределителя зажигания.По мере того как эта цепь стареет, она может растягиваться, вызывая сбой в работе двигателя.

Один из самых простых способов проверить наличие проблемы с цепью ГРМ — это использовать индикатор ГРМ. Подсоедините лампу газораспределения к источнику питания и свечу зажигания номер один. При работающем двигателе направьте свет на метку синхронизации. Если цепь соскользнула, вы увидите, как метка времени перемещается, а не остается неподвижной. В этом случае потребуется замена цепи привода ГРМ.

Запасные части, которые вам понадобятся

Новый комплект цепи привода ГРМ: лучше всего сдвоенный ролик

Прокладка водяного насоса

Комплект прокладок цепи привода ГРМ

Один галлон предварительно смешанной охлаждающей жидкости двигателя

RTV черный

RTV синий

Необходимые инструменты и оборудование

Поддон для слива охлаждающей жидкости

Набор ключей SAE

Набор торцевых головок SAE с трещоткой и пятидюймовым удлинителем

Съемник шестерен

Отвертка с плоской головкой

Молот

Скребок / очиститель для прокладок

Шаг 1. Слейте воду из системы охлаждения

Перед снятием каких-либо деталей необходимо слить воду из системы охлаждения.Поместите дренажный поддон под сливной клапан (называемый клапаном петлевого крана), расположенный в нижней части радиатора со стороны водителя. Откройте кран крана и ослабьте крышку радиатора.

Шаг 2: Начать откручивание болтов

Ослабьте болты, крепящие вентилятор к носику водяного насоса, кожуху вентилятора и ремням вентилятора по мере слива охлаждающей жидкости. Выкрутите болты крепления кронштейнов радиатора и снимите кронштейны радиатора. Ослабьте зажимы на верхнем и нижнем шлангах радиатора и шлангах отопителя на водяном насосе.

Шаг 3: Снимите шланги радиатора

Снимите верхний шланг радиатора и шланги отопителя, отметив, куда они все идут. Закройте кран крана и поместите сливной поддон под нижний шланг радиатора. Снимаем шланг с водяного насоса и радиатора. Осторожно извлеките радиатор из моторного отсека и отложите его в сторону. Закройте отверстия. Снимаем кожух вентилятора и войлочные ремни.

Шаг 4. Снимите аксессуары привода

Снимите отрицательный провод аккумуляторной батареи с аккумуляторной батареи.Снимите насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера (если таковой имеется), противотуманный насос (если таковой имеется) и генератор и осторожно отложите их в сторону. Для этого шага вам понадобятся ключи и головки SAE. Дополнительные болты, скорее всего, имеют диаметр 9/16 дюйма или 5/8 дюйма ». Определите ремни в отношении соответствующих принадлежностей и направления вращения.

Шаг 5: Снимите нижний шкив и крышку узла ГРМ

Необходимо снять нижний шкив кривошипа, чтобы получить доступ к установке синхронизации. Выкрутите центральный болт (15/16 дюйма или 7/8 дюйма) до упора, оставив его ввинченным в кривошип примерно на дюйма.Снимите шкив с помощью съемника шестерен. Скорее всего, болты крышки привода ГРМ имеют размер 1’2 дюйма, а их десять. Начиная с одного угла и двигаясь вокруг, снимите крышку привода ГРМ.

Шаг 6: Снимите и замените переднее уплотнение

Технически этот шаг можно пропустить, если перед началом работ не протекает переднее уплотнение, но это рекомендуется. Существуют специальные инструменты, предназначенные для снятия и замены этого уплотнения, но вы можете поддеть его плоской отверткой и установить новый, ударив по нему молотком.

Шаг 7: Проверните двигатель, чтобы совместить установочные метки

После снятия крышки привода ГРМ установите болт на коленчатый вал и поверните двигатель так, чтобы метки (стрелки или точки) на шестернях коленчатого вала и распределительного вала совпали как можно ближе. Вы должны провести прямую вертикальную линию через метки и центры обеих шестерен.

Шаг 8: Снимите шестерни и цепь

Используя резец или отвертку, чтобы зафиксировать шестерню распределительного вала на месте, снимите 5/8 ”болт, крепящий шестерню к распределительному валу.Как только этот болт будет удален, две шестерни с цепью можно снять, сдвинув кривошипно с передней части кривошипа. Некоторые шестерни распределительного вала могут быть прикреплены к распределительному валу тремя болтами, в этом случае болты имеют шестигранный размер 7/16 дюйма или 1/2 дюйма.

Шаг 9: Установите новые шестерни и цепь

Расположив зубчатые шпонки (прорези) на внутренней стороне шестерен так, чтобы они совпали со шпонками (выступами) на передней части распределительного вала и коленчатого вала, сдвиньте нижнюю шестерню по выступу коленчатого вала до упора.Наденьте упорную шайбу / маслоотражатель на носик коленчатого вала, совместив шпонки. Затяните болты распределительного вала с моментом приблизительно 50 фут-фунтов. Установите на место болт коленчатого вала, проверните двигатель на два полных оборота и проверьте совмещение меток газораспределения.

Шаг 10: Установите крышку привода ГРМ

Используйте ткань Emory или скребок для прокладок, чтобы тщательно очистить крышку привода ГРМ и монтажные поверхности блока цилиндров. Нанесите полоску черного RTV на обе поверхности и прикрепите новую прокладку крышки привода ГРМ к крышке привода ГРМ.Вверните болты крышки привода ГРМ на место и затяните их с усилием примерно 20–30 фут-фунтов.

Шаг 11: Замена водяного насоса

Тщательно очистите монтажные поверхности водяного насоса и блока цилиндров. Нанесите тонкий слой RTV синего на водяной насос и блок двигателя. Используя два болта, чтобы прокладка не двигалась, прикрепите прокладки водяного насоса) к водяному насосу и прикрепите насос к передней части двигателя. Затяните болты с усилием от 20 до 30 фут-фунтов.

Шаг 12: Присоедините аксессуары и установите приводные ремни

Наденьте шкив кривошипа на выступ коленчатого вала и установите болт. Установите на место аксессуары привода (компрессор кондиционера, генератор переменного тока, насос гидроусилителя рулевого управления, водяной насос / шкив вентилятора и т. Д.) В порядке, обратном их снятию. Оставьте болты оси и ползуна ослабленными. Замените приводные ремни на соответствующие аксессуары и натяните ремни.

Шаг 13: Замените радиатор и кожух вентилятора

Наденьте кожух вентилятора на вентилятор круглым отверстием по направлению к двигателю.Осторожно задвиньте радиатор на место и закрепите кронштейны радиатора. Присоедините кожух вентилятора к радиатору. Снова подсоедините верхний и нижний шланги радиатора, а также шланги обогревателя и байпаса к водяному насосу.

Шаг 14: Заправьте систему охлаждения

Если охлаждающая жидкость была в хорошем состоянии и вы смогли защитить ее от загрязнений, вы можете использовать ее повторно. Однако даже небольшое загрязнение плохо, поэтому рекомендуется заменить охлаждающую жидкость. При выключенном двигателе залейте радиатор до горловины отверстия радиатора.Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. В это время проверьте и установите угол опережения зажигания. Не выключайте двигатель и продолжайте доливать охлаждающую жидкость прямо под заливную горловину, пока уровень не перестанет падать. Закройте крышку радиатора и проверьте герметичность под автомобилем.

Примечание: На некоторых старых двигателях GM V8 малого блока перед снятием крышки привода ГРМ необходимо снять механический топливный насос со стороны крышки двигателя / крышки привода ГРМ. Также есть эксцентрик топливного насоса на передней части распределительного вала, который необходимо снять и заменить на этих двигателях.

Как заменить цепь привода ГРМ на Chevy

Вещи, которые вам понадобятся

• Гаечный ключ с открытым зевом

• Отвертка

• Набор торцевых ключей

• Съемник уплотнителей

• 6

• Моторное масло

Цепь привода ГРМ на Chevy S10 требует замены примерно каждые 60 000 — 70 000 миль, чтобы предотвратить поломку автомобиля.Цепи ГРМ Chevrolet могут изнашиваться из-за использования или неисправных деталей, которые необходимо регулярно менять. Вы можете заменить цепи привода ГРМ примерно за шесть-восемь часов и сэкономить время и деньги, связанные с необходимостью брать Chevy в магазин для выполнения работы.

Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи Chevy S10 с помощью гаечного ключа с открытым зевом и уберите кабель в сторону, стараясь не прикасаться кабелем к металлическим частям.

Отсоедините шланг корпуса воздушного фильтра, который крепится к кожуху вентилятора, с помощью отвертки с плоской головкой, чтобы ослабить зажим, и потяните шланг рукой.

Найдите датчик в нижней части шланга воздушного фильтра и отсоедините датчик вручную.

Снимите шланг корпуса воздушного фильтра с воздушного фильтра, используя отвертку с плоской головкой, чтобы ослабить зажим и полностью вынуть шланг из моторного отсека.

Снимите верхний кожух вентилятора с помощью торцевого ключа, открутив четыре болта, удерживающих его на месте.

Найдите переливной шланг охлаждающей жидкости и вручную отсоедините его от зажимов, которые удерживают его на месте.

Снимите нижний кожух вентилятора с помощью отвертки с плоской головкой, чтобы ослабить зажимы между стенкой кожуха вентилятора и язычком, сняв кожух с моторного отсека.

Ослабьте четыре болта, которые удерживают диск вентилятора / сцепления, используя рожковый гаечный ключ, чтобы открутить болты и снять диск вентилятора / сцепления.

Ослабьте болты шкива водяного насоса с помощью торцового ключа ровно настолько, чтобы можно было снять ремень со шкива, и отложите его в безопасном месте.

Снимите шкив водяного насоса с помощью торцевого ключа, чтобы открутить болты, удерживающие его на месте.

Освободите шкив натяжителя змеевикового ремня, отвернув болты торцевым ключом и отсоединив шкив от двигателя.

Найдите шкив перед крышкой цепи привода ГРМ и с помощью торцового ключа открутите три болта, а затем отверните центральный болт с помощью торцевого ключа.

Отсоедините шкив от крышки привода ГРМ с помощью съемника уплотнений, чтобы снять его, и отверните болты, удерживающие крышку привода ГРМ на месте, с помощью торцевого ключа.

Отстегните крышку привода ГРМ, используя отвертку с плоской головкой между крышкой и блоком двигателя, потянув назад и сломав уплотнение, двигаясь вокруг крышки, пока не сможете снять ее с блока.

Снимите натяжитель цепи с помощью торцевого ключа и используйте съемник уплотнений, чтобы открутить маленькую звездочку.

Оберните полотенце через отверстие масляного поддона, чтобы предотвратить попадание мусора в поддон, и снимите цепь привода ГРМ со звездочек, соблюдая осторожность, чтобы не сдвинуть звездочки с места.

Установите новую цепь привода ГРМ на место и снимите полотенце с отверстия масляного поддона.

Установите на место маленькую звездочку, сдвинув ее на место, и закрепите натяжитель цепи болтами с помощью торцового ключа.

Закрепите крышку привода ГРМ болтами и сдвиньте шкив на место, закрепив его центральным болтом и тремя внешними болтами с помощью торцевого ключа.

Присоедините шкив натяжителя змеевидного ремня, сдвинув его на место и закрепив болты торцевым ключом.

Присоедините шкив водяного насоса и сдвиньте ремень шкива на место, убедившись, что ремень правильно расположен вокруг каждого из шкивов.

Закрепите вентилятор / диск сцепления болтами и установите нижний кожух обратно на место, закрепив зажимы, чтобы прикрепить его к раме автомобиля.