Пилорама своими руками в домашних условиях ленточная: чертежи для самоделки, особенности сборки мини-пилорам в домашних условиях, видео — Обслуживание и ремонт КАМАЗ в Набережных Челнах

Содержание

чертежи для самоделки, особенности сборки мини-пилорам в домашних условиях, видео

Когда необходимо обработать большое количество досок и древесины, то лучше всего использовать пилораму, изготовленную своими руками. Многие считают, что лучше всего приобрести готовый агрегат, но и сделать самостоятельно его не составит большого труда. Главное – это определиться с тем, каким будет объем предстоящей работы, а также с древесиной, после чего необходимо выбрать тип пилорамы для успешного выполнения поставленной задачи.

Собирая агрегат своими руками, особое внимание следует уделить вопросам безопасности, потому что такое устройство считается объектом повышенного риска. Изготовление различных видов пилорам представлено далее на видео.

Содержание

1 Принцип работы пилорамы
2 Как изготовить пилорамы своими руками
- 2.1 Ленточная пилорама
- 2.2 Цепная пилорама
- 2.3 Угловая или дисковая пилорама
- 2. 4 Пилорама из бензопилы
3 Необходимые советы и рекомендации

Принцип работы пилорамы

Объяснить, как работает пилорама, можно на примере катушек с нитками. Такое устройство напоминает вращение двух катушек с натянутой между ними нитью. Именно она выступает в качестве пилы, а расстояние между катушками будет оптимальным размером бревна.

Пилорама своими руками позволяет:

подгонять бревна под одну форму и размер;
распиливать бревна по конкретной схеме после того, как будет настроено оборудование;
после распиловки часто образуются небольшие дефекты, устранить которые нельзя, поэтому дерево приходится обрабатывать вручную.

Работа пилорамы осуществляется следующим образом: на платформе закрепляют бревно, которое остается неподвижным, а в это время мобильная тележка приходит в движение и распиливает дерево. Пила должна находиться в горизонтальном положении.

Чтобы в результате получить доски необходимого размера, изначально оператор задает нужные параметры. Пильная лента выступает в качестве пилы, и она должна быть хорошо натянута.

Как изготовить пилорамы своими руками

Самыми распространенными видами пилорам считаются угловые, ленточные и цепные, а также устройства, собранные при помощи бензопилы.

Ленточная пилорама

Собрать пилораму ленточного типа своими руками в домашних условиях довольно сложно. Объясняется это тем, что трудно достичь максимальную слаженность всех ее составных элементов в процессе работы. Кроме этого, потребуются необходимые комплектующие и специальные инструменты, но, главное, чтобы под рукой находились нужные чертежи. Работать готовая конструкция должна с материалом, вес которого составляет около трехсот килограмм. Помимо этого, необходимо отладить регулировку нарезной толщины и соблюдать технику безопасности.

Сборка пилорамы своими руками осуществляется на площадке необходимого размера, которую следует подготовить заранее. Для устройства будут нужны специальные колеса и ленточные пилы. Затем, в соответствии с чертежами, собирают каркас будущего агрегата. Работа над каркасом начинается с изготовления специальных рельс. Для этого можно подобрать уголок и установить вверх одной из сторон. Затем устанавливают колеса, соблюдая предельную прочность.

Между двумя уголками, выставленными параллельно, делают шпалы из профильной трубы, которые призваны обеспечить их надежное скрепление друг с другом. К этой профильной трубе приваривают крепеж для бревен, свободно передвигающегося во всех направлениях. Затем, согласно чертежу, собирают тележку и крепят к ней колеса.

В завершение осуществляется монтаж электродвигателя, соединенного через специальный шкив с рабочим механизмом устройства.

Цепная пилорама

Принцип работы такой самоделки напоминает ленточную пилораму, с той лишь разницей, что в ней используется цепная пила. Конструкция такого устройства намного проще и имеет меньшие размеры, а это значит, что изготовить ее своими руками гораздо легче. Цепную пилораму устанавливают на ровной площадке таким образом, чтобы к ней удобно было подойти с любой стороны.

Сборка цепного устройства начинается с того, что изготавливают каркас из металлического профиля. Собрав основную часть, проделывают несколько технологических отверстий, соблюдая при этом предельную точность. Количество отверстий зависит от длины шага. Затем начинают собирать стойки и устанавливают на них станину, после чего делают дополнительные ребра жесткости. Таким образом получается основа цепной конструкции.

Кроме этого, необходимо для пилорамы собрать подвижную тележку своими руками. Для этого подготавливают основу и крепят к ней упор, прокладки, зажимные пластины и крепления под электродвигатель.

Затем тележку монтируют к каркасу, закрепляют двигатель с пилой, натягивают цепь и все, цепная пилорама своими руками готова.

Угловая или дисковая пилорама

Если есть необходимость в радикальном распиле досок, то лучше всего для этого использовать угловую или дисковую конструкцию.

Угловая пилорама имеет очень много функций и используется для больших объемов работ. Такую конструкцию лучше всего изготавливать своими руками, потому что готовое оборудование стоит очень дорого. Чтобы собрать ее, следует воспользоваться соответствующими чертежами, а перед началом работ нужно приобрести все необходимые узлы и комплектующие.

Вначале собирается каркас из металлических труб и направляющие высокой прочности. Все стыки скрепляются сваркой. В качестве направляющих лучше всего использовать рельсы. Затем собирается каретка. Во время сборки особое внимание следует обращать на точность всех размеров, которые указаны в чертеже.

В угловую или дисковую пилораму устанавливают бензиновый двигатель большой мощности, что эффективно сказывается на процессе распилки древесины. Монтаж двигателя осуществляется на каркас конструкции и соединяется с рабочими элементами через специальные отверстия. Чаще всего на такие пилорамы устанавливают цепную передачу, но в некоторых случаях это приводит к перегреву самого привода. Во время сборки привода необходимо обратить должное внимание технике безопасности и исключить возможный риск в процессе его эксплуатации.

Пилорама из бензопилы

В бытовых условиях чаще всего не требуется такая большая пилорама, поэтому оптимальным решением в этом случае будет считаться мини-станок, который также можно изготовить своими руками. Существует несколько видов мини-пилорам, они имеют небольшие размеры и в случае необходимости их легко переместить на другое место. Такое устройство изготавливается при помощи бензопилы, выступающей в качестве основного элемента.

Чтобы изготовить мини-пилораму из бензопилы своими руками, потребуется:

два швеллера;
уголки;
рельсы.

Работа начинается со сборки каркаса, на котором необходимо просверлить несколько технологических отверстий. Затем устанавливают стяжки из металлической трубы. Их крепление осуществляется крепежными болтами в заранее просверленные отверстия. Во время монтажа обязательно следует контролировать углы между элементами: они обязательно должны быть прямыми.

Для усиления каркаса монтируют несколько ребер жесткости. Затем осуществляют сборку подвижной тележки из стальной плиты. В нижней части этой плиты приваривают два уголка, после чего ее ставят на подшипники или ролики. К верхней части подвижной тележки приваривают два уголка, предназначенные под крепление бензопилы.

В завершение осуществляют монтаж специальной конструкции под крепление обрабатываемых бревен.

Пилорама своими руками видео.

Необходимые советы и рекомендации

Так как пилорама считается довольно опасным агрегатом внушительных размеров, то перед ее сборкой своими руками необходимо тщательно продумать, в каком месте она будет эксплуатироваться. Для этого хорошо подойдет:

сарай;
гараж;
обыкновенное подсобное помещение с бетонным основанием.

Такое место должно хорошо проветриваться, быть просторным и иметь достаточное освещение. Место для этого устройства можно найти и на улице, но для него обязательно оборудуют навес.

Если у пилорамы присутствует электрический двигатель, то нужно тщательно отнестись к монтажу проводки и установке необходимых переключателей и автоматов. Если рядом с местом работы находится склад для готовых досок, то это значительно облегчает весь процесс.

Собирая агрегат своими руками, особое внимание необходимо уделить его режущим и подвижным частям, которые считаются самыми опасными элементами. Вообще, следует соблюдать меры безопасности при эксплуатации устройства.

После сборки пилорамы и перед началом работ обязательно проверяют все крепления и составные узлы, а также устойчивость конструкции. Первый запуск устройства выполняется после соблюдения всех необходимых рекомендаций.

Таким образом, изготовить пилораму своими руками – дело несложное. Эти устройства бывают разных видов и процесс их сборки представлено на видео. Также обязательно следует воспользоваться чертежами, чтобы ни в чем не ошибиться. Эксплуатируя пилораму, необходимо соблюдают технику безопасности, потому что это довольно опасное устройство.

Автор: Максим Анатольевич Ермаков

Если есть необходимость в обработке большого количества древесины и досок, вам следует подумать о пилораме. Несмотря на большое разнообразие уже готовых агрегатов на рынке, сделать пилораму своими руками не составит труда.

Понять принцип работы пилорамы можно взглянув на катушку с нитками. Устройство похоже на вращение двух катушек, между которыми будет натянута нить. Эта нить – как пила. Расстояние между катушками будет показывать размер бревна.

На пилораме необходимо закрепить бревно, таким образом, чтобы оно оставалось неподвижным. Мобильная тележка в это время приводится в действие и производит распил бревна. Пила обязательно должна находиться в горизонтальном положении.

Считается лучшим видом. Данная пилорама – простая в использовании и не требует особых усилий при изготовлении ее своими руками. Основой данной конструкции будет дисковая пила. Ее следует устанавливать на электрическом двигателе либо на шпинделе станка.

Сегодня не составит труда найти в интернете либо в книгах готовые чертежи такой пилорамы, чтобы изготовить ее своими руками. Самым простым видом считается «циркулярка». Для этого понадобится вал с дисковой пилой, стол и двигатель, который будет приводить в движение пилу.

Ассортимент производимой древесины тоже широк – от обрезных и необрезных досок до лафета, шпона и прочего. Пилорама является средством повышенной опасности и при работе на ней необходимо помнить о том, что следует пользоваться защитными кожухами. Это позволит предотвратить попадание оператора под режущую ленту.
Для того, чтобы сделать ленточную пилораму своими руками, необходимо хотя бы бегло ознакомиться с чертежами. Простой вариант подразумевает элементарную ленточную пилораму, которая имеет ручную подачу заготовки. Сложный вариант подразумевает уже наличие датчиков и автоматики. Считается высокопроизводительным изделием.

На одной стороне рамы необходимо будет закрепить ведущий шкив, на другом конце (подвижном) – закрепляется другой. Направляющие следует смонтировать посередине рамы – это будет разборной конструкцией. Если конструкцию необходимо будет впоследствии транспортировать – это будет актуально.

Двигатель можно использовать большой мощности. Монтаж двигателя производится непосредственно на каркас конструкции. Через специальные отверстия рабочие элементы скрепляются с двигателем. Не устанавливайте цепную передачу на такую пилораму, если не хотите получить перегрев самого привода.

Это решать только вам. Только вы сможете определить какая именно конструкция будущей установки вам понадобится. Для этого необходимо определить доступную площадь, где будет размещаться пилорама, а также понять специфику работы, которые вы планируете осуществлять на данной конструкции.

Чтобы разделать бревна на отрезки – можно использовать бензиновую пилораму, которая оборудована дисковым либо ленточным механизмом. К недостаткам такой пилорамы можно отнести большое количество опилок, которые разлетаются вокруг. Двигатель внутреннего сгорания имеет принудительное зажигание.

Деревообработка — мое недавнее хобби. Мне повезло, что у меня есть довольно вместительный гараж, полный инструментов, которые я купил в холостяцкие дни. Совет: приобретите эти игрушки до свадьбы! С появлением семьи (второй ребенок на подходе) стало все труднее позволить себе инструменты для деревообработки! Помимо машин и расходных материалов, сырье выходит за рамки моего бюджета.

Вокруг моего дома много дерева в виде свежеупавших веток и деревьев. Я посмотрел на него и подумал: «Если бы я только мог освободить доски внутри». Коммерческие лесопилки большие и дорогие, но когда я начал исследовать их, голос в моей голове сказал: «Эй, я могу сделать одну из них!»

При взгляде на ленточнопильный завод на самом деле есть только три части: ленточная пила, портал, удерживающий ее горизонтально, и рельсы, по которым все это может скользить. Есть несколько сложных моментов, но я сначала проигнорировал их и просто начал строить.

Есть кое-что, что можно сказать о теориях и планах, но слишком часто я увязаю в дизайне. При его создании не использовались проекты САПР или бумажные эскизы. Единственные расчеты, которые я сделал, были для определения размеров шкивов, чтобы получить правильную скорость лезвия (2800 футов в минуту) и определить, как далеко должны быть колеса друг от друга для определенной длины лезвия. Я проектировал на лету, руководствуясь собственным опытом и интуицией — то, что я называю «инженерией глазного яблока».

В некоторых случаях это работало хорошо. Я придумал умную конструкцию для натяжения лезвия на основе направляющих фрезерного станка. Я нашел способ сделать направляющие лезвия, используя простые подшипники и несколько обрезков. Я чувствовал, что большинство самодельных пилорамы используют слишком много металла и слишком тяжелы, поэтому я построил свою из наименьшего количества стали, какое только мог, и в итоге получил очень мощную легкую машину.

Однако моя интуиция немного ошиблась. Я предположил, что мотора переменного тока мощностью 1 л.с. более чем достаточно для распиливания 20-дюймовых бревен. Ну вот, когда я впервые воспользовался пилой, этот мотор перегрелся и чуть не загорелся! Теперь я гораздо лучше разбираюсь в лошадиных силах.

Также я недостаточно хорошо разбирался в тонкостях работы ленточных пил. Мне стыдно признаться, что я даже не заказал диск, пока пила не была почти готова. До этого момента я не занимался исследованиями лезвий. Лезвие, которое я купил, плохо блуждало по пропилу или терлось о дерево и несколько раз отпадало. Поскольку первое лезвие, которое я купил, было слишком узким, не было никакой надежды на то, что направляющие лезвия выполнят свою работу.

Затем я заменил свой клинок. Оглядываясь назад, я понимаю, как безумно было не начинать свой проект с той части, которая фактически выполняет резку. Оказывается, на рынке всего несколько полотен, которые будут работать с такой маленькой пилой, поэтому я заказал по одному каждого. Это начало дорожать, но я списал это на исследования. Мне повезло найти тот, который отлично работает. Кроме того, он был самым толстым, дешевым и, как я думал, точно не сработает.

В результате получилась маленькая лесопилка, которая просто разрывает деревья! Я был очень удивлен тем, насколько хорошо это работает. Я просто хотел попробовать, и в итоге из бревна клена диаметром 18 дюймов и длиной 6 футов выточил более дюжины досок размером 6 дюймов на 1 дюйм. Следующее кедровое бревно, которое я распилил, обнаружило потрясающую фиолетовую сердцевину. Я начал фрезеровать дерево и просто не мог остановиться. В конце концов я пришел в себя и признал, что у этой пилы почти нет функций безопасности. Моим следующим шагом перед резкой другой доски будет установка защиты вокруг лезвия и приводного ремня. Я также добавлю толкающую ручку.

Затем рельсы. Скрепленная вместе древесина 2 × 8 работала на удивление хорошо, но все это, вероятно, прослужит только один сезон. Я скручиваю бревна, а затем прикручиваю их к дереву. Это сработало довольно хорошо, но медленно, и рельсы избиваются. Со временем заменю его сварным металлическим каркасом со встроенными зажимами для удержания бревен. На самом деле, если бы мне пришлось строить еще одну мельницу, я бы буквально начал с нуля и сосредоточился сначала на обработке бревен и создании прочного фундамента для остальной части пилы.

Мне, как ремесленнику, всегда нравилось что-то строить. Но поворотный момент, который привел меня в деревообработку, произошел задолго до того, как я встал за настольную пилу или взял в руки ручной рубанок. И этот момент четко врезался в мою память. Мне было 12 лет, и мы с дедушкой собрали ореховое дерево с его двора. Вместо того, чтобы распилить ствол на дрова, дедушка нанял лесопилку, чтобы превратить его в пиломатериалы.

Именно в этот момент я, в 12 лет, осознал, что дерево буквально вырастает из деревьев. Я знаю, я был 12-летним гением. Именно в тот день я увлекся материалом, который мы используем для обработки дерева. И я заметил, что в последние несколько лет число людей, которые начинают разделять со мной этот интерес, растет. Увеличилось количество людей, интересующихся заготовкой и фрезерованием собственного пиломатериала. И если это вообще вас заинтересовало, хорошая новость заключается в том, что это не так сложно, как вы могли бы опасаться.

Первое и, возможно, самое очевидное — это стоимость. Фрезерование собственного пиломатериала может производить качественный материал за небольшую часть цены дилера пиломатериалов. На самом деле, если вы купите собственную мельницу, как я, вы можете получать от нее прибыль, продавая пиломатериалы другим плотникам и предлагая перемалывать бревна других людей.

Вторая причина, по которой мне нравится фрезеровать собственный пиломатериал, и вам понравится, заключается в том, что вы контролируете материал на протяжении всего процесса. Это означает, что вы выбираете, как вы хотите распилить пиломатериал, и контролируете его сушку. По моему опыту, в конечном итоге вы получите акции гораздо более высокого качества, чем вы можете легко купить.

Наконец, я получаю огромное удовольствие, превращая городские деревья в пиломатериалы, которые можно использовать для проекта вместо того, чтобы отправлять их на свалку или в костровую яму. На этой же ноте у вас также будет доступ к некоторым необычным видам, которые почти невозможно купить в коммерческих целях.

Все это не означает, что вам нужно пойти и купить лесопилку, чтобы перемалывать собственные пиломатериалы. Быстрый поиск в Интернете обычно дает несколько местных пильщиков, которые выйдут и обработают ваши бревна на месте. Однако, если вы решитесь купить лесопилку, вы удивитесь, почему вы так долго ждали, чтобы купить ее. Теперь, конечно, все это начинается с того, что вы получаете в свои руки несколько журналов.

Во-первых, сам собираю деревья. Это хорошо работает, если вы владеете собственностью или имеете доступ к собственности с измельчаемыми деревьями. Кроме того, у вас есть возможность выборочно заготавливать лесоматериалы и управлять ими. Это позволяет деревьям полностью раскрыть свой потенциал перед сбором урожая.

Вероятно, мой самый постоянный источник бревен — горстка лесоводов, с которыми я работаю. Если они попадают на место работы и у них хороший журнал, они обычно звонят мне. Бригады, с которыми я работаю, вырубают деревья круглый год, и зачастую для них меньше работы (и, следовательно, дешевле), если я прихожу за бревном, а не выбрасываю его.

Еще одним источником бесплатных бревен являются компании по расчистке земли. Эти ребята обычно проводят неделю на расчистке земли под большие коммерческие помещения или жилые комплексы. Этот метод может быть довольно беспокойным, но плодотворным. Я имею в виду, что у вас часто будет несколько хороших бревен в одном месте, но будет узкое окно, чтобы войти, получить бревна, которые вы хотите, из кучи бревен, прежде чем они будут дозированы дизельным топливом. и сгорел.

Наконец, не забывайте об онлайн-объявлениях. Часто домовладелец бесплатно перечисляет свежесрубленное (или упавшее) дерево, если вы хотите прийти и спилить его часть. (Держитесь подальше от рекламы «бесплатно, если вы ее снимете»). Я всегда обязательно спрашиваю, можно ли взять только багажник и есть ли доступ, чтобы до него добраться. Даже если домовладелец попытается продать бревно, я свяжусь с базой и оставлю им свою контактную информацию. Большую часть времени они не находят покупателя и доходят до того, что просто хотят убрать это со двора.

Теперь, хотя я никогда не отказываюсь от бесплатных журналов, есть несколько вещей, которые я ищу. Во-первых, я удостоверяюсь, что он подходит для моей мельницы. Мой Norwood HD36 имеет диаметр 36 дюймов. Итак, я ориентируюсь на бревна в диапазоне 16-36 дюймов. Что касается длины, я стреляю в диапазоне 4–13 футов. И не думайте, что дерево должно быть прямолинейным. Хотя я держусь подальше от веток, стволы с промежностями, расколами и другими так называемыми «дефектами» могут стать прекрасным пиломатериалом.

Когда дело доходит до того, какие виды искать, это действительно зависит от того, где вы находитесь. Здесь, на Среднем Западе, я нахожу в основном ясень (много, благодаря текущей ситуации с ясеневым точильщиком), красный и белый дуб, гикори , вяз, клен, грецкий орех и иногда вишня. Но не сбрасывайте со счетов древесину только потому, что вы никогда не видели ее в крупном магазине. Некоторые из моих фаворитов для измельчения — платан, липа (липа) и яблоко.

После того, как вы определили несколько бревен, которые планируете фрезеровать, наступает первая хитрость — их сбор. Теперь я признаю. Я обманываю. Моя мельница переносная, поэтому я могу резать их на месте и забрасывать доски в свой грузовик. Вы также можете нанять переносную мельницу, чтобы сделать это.

Однако, если вы хотите забрать бревна, я бы посоветовал арендовать прицеп и погрузчик с бортовым поворотом и загрузить несколько бревен днем. Иногда у лесоводов есть один на месте, как и у клиринговых компаний. Небольшой подарок ручной работы — хороший способ отблагодарить их за то, что они загрузили для вас бревна. В противном случае, если у вас есть прицеп, вы можете использовать пандусы и лебедку, чтобы перекатывать бревна за борт, используя процесс, называемый распаковкой. Чтобы узнать о более специализированной установке для погрузки бревен, посмотрите несколько видеороликов о бревенчатых арках на YouTube (у Мэтта Кремоны есть отличное видео на его канале).

Меня часто спрашивают: «Сколько стоит установка фрезерного станка?». Самый большой расход, очевидно, это сама мельница. Мельницы, в зависимости от размера, могут стоить от 2000 долларов за небольшую мельницу до 75 000 долларов за полностью гидравлическую мельницу. Мой Norwood HD36 стоит около 8500 долларов и может работать с бревном до 36 дюймов. Есть несколько других аксессуаров, которые вы захотите иметь.

■ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПОДДОНОВ Цена: $100 Наконец, чтобы доски оставались плоскими во время сушки, я предлагаю приобрести комплект для обвязки поддонов. Я купил установку на Amazon и использовал полипропиленовую ленту с проволочными пряжками. Вам понадобятся ремни, пряжки и натяжитель.

Если оставить в стороне затраты на оборудование, довольно легко разбить фрезерование на стоимость бревна. Новое лезвие стоит около 25 долларов, а его хватает примерно на 4 бревна твердой древесины (плюс-минус, в зависимости от породы, размера и наличия в нем металла).

■ КРЮЧОК ДЛЯ БОРЯДА Цена: $115 Этот предмет является незаменимым помощником при перемещении бревен. Металлический крюк вгрызается в бревно и позволяет легко катить бревно с помощью рычага. Я использую Logrite 60 дюймов, который захватывает бревна диаметром до 36 дюймов.

После того, как вы вернете свои недавно спрятанные журналы домой, вам, вероятно, придется немного поработать. Время от времени ко мне привозят бревна лесоводы. Первое, что я делаю, это проверяю журналы и просматриваю мысленный контрольный список. Есть ли какие-нибудь заусенцы, которые могут застрять, пока я пытаюсь его свернуть? Концы чистые, или от цепной пилы пожеваны (или уже потрескались от высыхания)? Как размер журнала? Это слишком долго, или нужно обрезать какие-либо участки промежности, чтобы поместиться на мельнице?

Если какие-либо из этих вещей нужно решить с помощью цепной пилы, я позабочусь об этом на этом этапе, прежде чем запаивать все торцевые волокна (и поверьте мне, легче запечатать конец бревна, а не отдельные концы досок). ). Герметизация торцевых волокон уменьшает растрескивание пиломатериала при сушке. Я использую Anchor seal 2 в качестве герметика, однако несколько слоев старого клея или латексной краски также подойдут. Если концы уже начали трескаться (если бревно лежало в прицепе), я подрезаю концы, чтобы удалить трещины перед герметизацией.

Переносная мельница, такая как мой Норвуд, поставляется с приспособлением для загрузки бревен. Некоторые могут быть гидравлическими, другие ручными. Вы можете увидеть мою установку здесь. Он состоит из пары пандусов, которые крепятся к боковой стороне мельницы. Затем с помощью прикрепленной лебедки бревно скатывают по пандусам. Помните ранее, когда я говорил о parbuckling? По сути, это установка для парбалинга. Трос лебедки проходит над бревном, а затем под ним. Крючок на конце крепится к раме мельницы. Теперь пришло время запустить журнал. Особенность такой установки в том, что даже самые тяжелые бревна можно легко поднять по пандусам. Я загружал бревна из ясеня и дуба весом более 4000 фунтов. без всякого беспокойства.

Помимо работы погрузочных рамп, если я фрезерую дома, мне немного проще использовать трактор или погрузчик с бортовым поворотом для погрузки бревен. Однако, если вы выберете этот маршрут, будьте осторожны, чтобы не уронить бревна и не ударить мельницу каким-либо образом, так как это может вызвать ненужную нагрузку на мельницу.

Во-первых, бревно должно быть расположено по отношению к режущей головке и полкам мельницы (станине). Почти каждое бревно будет сужаться, некоторые больше, чем другие. Чтобы получить наилучший урожай и рисунок зерна из бревна, вам нужно поднять меньший конец бревна. Это можно сделать с помощью домкратов или подножек, как вы видите здесь. Цель состоит в том, чтобы поднять маленький конец бревна так, чтобы сердцевина дерева (сердцевина) была на уровне коек. Это оставит сердце на одной доске, когда вы закончите резать.

Второе решение, которое нужно принять, это ориентация, в которой будет распиливаться бревно. На мой взгляд, есть два основных способа распиловки бревна: сортированный пиломатериал или лучший характер. Поскольку я не продаю на коммерческой основе, я редко видел для оценки. Частью привлекательности дерева для меня является уникальность и история каждого дерева. Итак, я видел характер почти во всех случаях. Это означает, что все знаки символов (например, промежностные секции) должны быть горизонтальными, чтобы у каждой доски был какой-то характер. Пиление по сортам и как работает система оценок — это совсем другая статья.

В некоторых случаях я могу перевернуть бревно и отказаться от «лучшего» символа, чтобы избежать некоторых реальных дефектов, таких как трещины или гниение, но это крайние случаи. После того, как бревно окажется в нужном месте, его можно закрепить. Здесь важно убедиться, что бревно плотно прилегает к упорам для бревна и крепко удерживается в зажимах/собаках для бревна. Несмотря на то, что большое бревно твердой древесины может весить несколько тысяч фунтов, двенадцатифутовое полотно ленточной пилы оказывает огромное усилие. Вибрация и лезвие могут привести к тому, что бревна будут скатываться, поэтому убедитесь, что они плотно прижаты.

Последнее решение, которое нужно принять перед тем, как запустить мельницу (или поручить это пильщику), — решить, какой кусок древесины вы хотите получить из своего бревна. То есть какой рисунок зерна вы хотите видеть на своих досках? На полосе сбоку страницы показаны три распространенных типа текстуры досок: гладкая, расщепленная и распиленная на четверть. В зависимости от того, что вы планируете делать с пиломатериалом, вам будет проще решить, как его резать.

Когда я пилю для своего личного склада пиломатериалов, я в основном «живую пилу». Это означает, что я разрезал бревно на ломтики, оставив кору с обеих сторон. Затем, когда я вытаскиваю пиломатериал с мельницы, я могу «перестроить» бревно, чтобы оно могло высохнуть (подробнее об этом позже). Есть три причины, по которым мне нравится этот метод распиловки. Во-первых, это быстро. Нет необходимости превращать бревно в брус и чередовать распиливание и переворачивание бруса. Это процесс загрузки и вырезания (обычно я переворачиваю бревно один раз).

Во-вторых, у меня почти никогда не бывает плана для бревна, когда я его рублю. Распиливая бревно вживую, у меня остается запас, который (примерно) распилен на 1/3 четверти, распилен на 1/3 и распилен на 1/3. Это означает, что когда я использую пиломатериалы в будущем, у меня есть выбор из различных вариантов текстуры. Я ускользнул от последней причины, по которой мне нравится этот узор раньше — мне легче сохнуть.

Вся тяжелая работа (по крайней мере, до сих пор; впереди еще много!) окупается при выполнении надрезов в бревне. Первый распил заключается в удалении верхней части коры (называемой плитой) с бревна. Этим пропилом я обычно стремлюсь попасть в заболонь дерева (чуть ниже коры) и получить как минимум 6–8 дюймов плоской чистой древесины. Если вы распиливаете вживую и собираетесь снова складывать бревна, сохраните колпачок из коры. Если нет, его можно выбросить. На моем Norwood у меня есть шкала, которую я могу обнулить на основе этого первого разреза. Затем я могу опустить головку (используя шкалу в качестве меры), чтобы сделать следующий разрез. Здесь снова я подстраховываю свои ставки. Не имея плана пиломатериалов, я всегда режу доски толщиной 8/4 (2 дюйма). Таким образом, если для проекта требуется более тонкий материал, я всегда могу распилить материал. Его легко сделать тоньше. Не так-то просто сделать его толще. Просто обратите внимание, что более толстые доски будут тяжелее — всегда полезно иметь дополнительную пару рук, чтобы помочь выгрузить доски с мельницы.

Поскольку вы делаете распилы и отрываются лаги (лаги — это доска с острым краем с двух сторон, извините, она не называется «плитой»), обязательно помните, как бревно и пила умение обращаться. Острое лезвие должно практически без усилий пробивать разрез. Если вы получаете чрезмерную вибрацию, волнистые порезы или двигатель глохнет, то, скорее всего, пришло время поставить новый диск.

Кроме того, обратите внимание на то, как ведет себя лафет или доска во время резки. Часто в этот момент проявляются напряжения в дереве. Доска или лафет начнут скручиваться, или даже влево или вправо. Это напряжение, высвобождаемое из бревна. После того, как вы заметите такой индикатор напряжения, лучше всего повернуть бревно и постараться удерживать сердцевину как можно ближе к центру оставшегося материала. Это поможет «ослабить» натяжение бревна и распределить его по доскам.

Когда вы делаете надрезы по направлению к сердцевине, я предпочитаю останавливаться рядом с этим «средним» надрезом. Затем я переворачиваю бревно на 180° плоской стороной вниз (опускаю переднюю доску) и заканчиваю надрезы. Если вы все сделали правильно и выровняли бревно, вы получите одну последнюю доску на станине лесопилки с сердцевиной по центру. Сердцевина дерева всегда будет трескаться, так что вы можете либо дать ей треснуть, либо выпилить ее. Материал с обеих сторон сердцевины будет идеально распилен на четверть и станет отличной заготовкой для ножек.

Поздравляю. Вы только что фрезеровали свое первое бревно. Теперь у вас есть задача не облажаться. И я знаю, что это кажется странным заявлением, потому что трудная часть уже позади, верно? Не совсем. Тысячи досок прекрасных пиломатериалов были полностью испорчены неправильной сушкой.

Прежде чем я расскажу, что я делаю для сушки пиломатериалов, давайте изложим некоторые факты. Свежесрубленные пиломатериалы, даже если они лежат на срубленном год назад дереве, будут мокрыми. Если его сложить без доступа воздуха, он заплесневеет. И, наконец, разные породы дерева сохнут по-разному. Изучите виды, которые вы режете.

Когда вы закончите распиливать пиломатериалы, вам нужно куда-то их складывать. Представьте себе сушку пиломатериалов как низкотемпературную версию гибки паром. Пиломатериал высохнет и примет форму того, на что он уложен. Это означает, что лучше всего иметь плоскую и ровную основу. Как вы можете видеть на фотографиях ниже, мне нравится строить хороший фундамент из шлакоблоков. Затем я могу запустить уровень или удлинительную лестницу по блокам, чтобы убедиться, что они плоские и компланарные. Некоторые блоки нужно будет поджать или выкопать, чтобы все было ровно.

Далее идет воздушный поток. Это самое простое на мой взгляд. Ключевым моментом здесь является укладка пиломатериалов там, где они будут получать хороший ветерок, а в идеале — подальше от солнца. Хороший воздушный поток фактически начинается на мельнице. Когда я убираю пушинку с мельницы, я соскребаю или стряхиваю все лишние опилки, которые могут удерживать влагу. Затем, когда я буду укладывать их на шлакоблоки, я удостоверюсь, что между каждым слоем, непосредственно над шлакоблоками, есть высушенная в печи наклейка (прокладка 1 × 1). Это позволяет воздуху проходить через стек. Некоторые пильщики будут видеть мокрые наклейки на пиломатериалах во время фрезеровки. Однако это может задерживать влагу между мокрой наклейкой и мокрой плитой, вызывая появление пятен плесени. Лучший вариант: используйте высушенную в печи древесину в качестве наклеек.

И, наконец, третий ключ — защитить стопку от непогоды (солнца и дождя). При распиливании бревна вживую и его повторной укладке в форму бревна кора, оставшаяся на бревне (и кора), становится защитой от дождя. Это видно здесь и называется методом «европейской сушки». Форма бревна естественным образом отводит воду. Однако при распиловке обрезных пиломатериалов лучше всего накрыть штабель брезентом, листом фанеры или гофрированным металлом.

Кстати, я делаю еще две вещи со своими штабелями пиломатериалов, пока они сохнут. Во-первых, я использую бандаж для поддонов, чтобы связать все бревно или стопку пиломатериалов вместе. Это не только облегчает перемещение с помощью моего трактора, но также помогает увеличить давление, чтобы удерживать пиломатериалы в горизонтальном положении. Я также прибиваю (используя алюминиевые гвозди, чтобы избежать пятен от железа) небольшую пластиковую бирку с идентификационным номером на конце каждого рычага. Затем я записываю каждое из этих чисел в электронную таблицу, чтобы знать размер каждой части, а также место, где выросло дерево и когда я его собрал. Я обнаружил, что многим покупателям нравится слушать историю и историю дерева и то, как оно оказалось в моих, а в конечном итоге и в их руках.

Готовы к самому сложному? Ты ждешь. В зависимости от вида дерева, вы будете ждать некоторое время. Эмпирическое правило составляет около 1 года на дюйм толщины. Однако примерно через 12-16 месяцев воздушной сушки я начну тянуть эти ласточки в подвал, чтобы досушить. Обычно в Айове мы можем рассчитывать на содержание влаги около 13% в сушилке на воздухе. Вы можете получить меньше, если пойдете в печь, но лично я почти всегда выбираю высушенное на воздухе сырье, а не высушенное в печи. Вручную это работает лучше (на мой взгляд), и я никогда не сталкивался со случаем, когда (правильно) высушенный на воздухе материал вызывал какие-либо проблемы.

Учитывая все вышесказанное, фрезерование собственного пиломатериала доступно не всем. Требуется немного работы и немного места. Если вы серьезно подумываете о мельнице, вам также понадобится здоровая порция «принеси это». Тем не менее, я думаю, вы быстро поймете, что есть возможность заработать немного дополнительных денег, и большинство людей задаются вопросом, почему они не получили их раньше. Кроме того, когда вы снимаете с мельницы этот первый кусок пиломатериала и осознаете безграничные возможности… ну, это то, что мы называем «опилками в крови».

ГРУЗОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР