Регулировка клапанов на мотоциклах Урал и Днепр — Полезные статьи — — Статьи

Сказка об уральской голове

Урал! Безумные русские мотоциклы с колясками. И, иногда, источник каких-то сумасшедших неудач, которые просто заставляют вас чесать затылок.

Езжу на Урале 2005 года уже около 3-х лет, и недавно столкнулся с некоторыми проблемами, которые потребовали замены одной из ГБЦ. Завинтить головку блока цилиндров довольно редко, и я даже не уверен, как вообще произошла поломка, но такова жизнь с русским клоном старого BMW, слегка модернизированным за эти годы и введенным в эксплуатацию.

Возможно, вы либо съёжились от боли после этой фотографии, либо вообще не представляете, что это такое и как оно вообще должно выглядеть. Продолжайте читать, и я объясню большую часть этого!

Да. Мы переходим от «Электромобилей в Долине сокровищ» и «Добавляем зарядную станцию ​​для электромобилей» к ремонту двигателя 80-летней давности, которым я пользуюсь каждый день. Наслаждаться!

Урал: для тех случаев, когда современные мотоциклы слишком современны

Я езжу на мотоциклах уже 15 лет. Я начал со старой Honda CX500 конца 19 года.70-х, несколько замечательных лет ездил на Бьюэллах, а последние три года большую часть пробега проехал на Урале. Я уже говорил о них раньше, но в основном это русские копии BMW 1939 года, минимально эволюционировавшие за эти годы. Они получили впрыск топлива в 2014 году вместе с задними дисковыми тормозами (до этого это были задние барабанные тормоза с механическим приводом — и передние, когда к гидравлическим дискам долго, долго после остального мира мотоциклов). «Контроль тяги» в правой руке, «антиблокировочная система тормозов» в правой и и ноге, а трансмиссия… ну думаю мой Форд 9У N иногда лучше передача. С коляской управляемость лучше всего описать как «мерзкую». Ускорение и рыскание связаны, байк не наклоняется, и если вы войдете в поворот слишком быстро, он перевернется и убьет вас.

Но есть что сказать об этом причудливом виде транспорта. Есть чувство выполненного долга при перемещении из точки А в точку Б, которого нет в новом оборудовании. Зима — не время убирать мотоцикл — это время включать 2WD и истерически хихикать, когда вы скользите с педалью газа, раскручивая колеса на каждом повороте и скользя боком сквозь облако снега. Вы можете пробежать Costco за 200 долларов, надев мотоциклетную куртку, и, что важно для меня, вы можете возить детей!

Первоначальный план Урала состоял в том, чтобы научиться ездить на нем, продолжать ездить на двух колесах и использовать Урал для перевозки детей. Я имею в виду, кто захочет ездить на какой-то сумасшедшей русской машине с плохим управлением, когда они могут ездить на нормальном мотоцикле с хорошим поведением? Учитывая все это, кто будет ездить на одном из них несколько лет, а затем купит еще один , чтобы его жена тоже могла кататься с другим ребенком?

Ну… видимо я.

Бьюэллы сидели в сарае после того, как я получил первый Урал и никуда особо не ездил. Я фактически продал оба «Больших Бьюэлла», так как они просто не двигались с места после появления «Урала». Утренний удар с бампером автомобиля, свисающим с задней части платформы (не сбил, но немного попортил плечо — шестерня работает ) не особо улучшили мое желание ездить здесь на двух колесах.

Это старые технологии. Они медленные. Они капризны. Подача мерзкая. Они истерически веселые. И на них просто стоит покататься.

Но у них тоже есть свои причуды, и иногда они могут требовать запчасти. Как и все остальное, на самом деле. Но это уникальный старый стиль двигателя, который довольно интересен!

Изготовление металла

Я сел, чтобы отрегулировать клапана на модели 2005 года, потому что она работала немного грубее, чем модель 2013 года.  Я решил, что зазоры клапанов немного неаккуратны, карбюраторам может потребоваться синхронизация… знаете, обычное дело. на байке с пробегом 25к км и смена. Шаг первый — потянуть крышки клапанов, чтобы отрегулировать зазоры клапанов, и… ну. Это просто неправильно!

Двигатели должны вырабатывать энергию. Они не должны делать металл. В клапанной крышке лотов  металла, и это никогда не бывает хорошим знаком.

Еще немного исследований выявило еще кое-что, что выглядело не так. Все должно быть хорошо выровнено, а этот торчащий металлический фрагмент не выровнен ни с чем должным образом. Может быть, это просто прокладка, которую нужно вставить обратно?

Эээнх. Я вставил его обратно. В двигателе не должно быть зазубренных металлических краев, и это совсем нехороший знак. Такой зазубренный край означает, что что-то было сильно пережевано (как будто груда металла не является хорошим доказательством того, что что-то было пережевано). Время ковыряться дальше.

Верхнеклапанные толкатели

Прежде чем я зайду слишком далеко, я хочу убедиться, что все понимают задействованные части и детали, потому что в противном случае этот пост не будет иметь особого смысла. Урал — довольно старый тип двигателя. Он имеет верхние клапаны, приводимые в действие толкателем, по два на цилиндр. Что это на самом деле означает?

Большая часть сложности двигателя внутреннего сгорания и большая часть фактического разнообразия конструкции связаны с клапанами, которые впускают воздух (обычно вместе с топливом, но не всегда) и выпускают выхлопные газы. Ядро двигателя? Поршень, который движется вверх и вниз в цилиндре, вращая коленчатый вал через шатун? Примерно то же самое было и в прошлом столетии (если не обращать внимания на такие странности, как роторный двигатель Ванкеля). Но детали подачи воздуха и выпуска отработавших газов за это время претерпели немало изменений.

В любом четырехтактном двигателе внутреннего сгорания (подавляющее большинство двигателей) фаза газораспределения управляется распределительным валом, который вращается со скоростью, равной половине скорости коленчатого вала. Коленчатый вал совершает два полных оборота (впуск, сжатие, мощность, выпуск или, что более привычно, всасывание, сжатие, удар, выдувание) за каждый «цикл» — таким образом, распределительный вал, вращающийся на половинной скорости, хорошо настроен для регулирования фаз газораспределения. для этого. Распределительный вал имеет выступы, соответствующие фазам газораспределения для этих ступеней, и какой-то механизм преобразует вращательное движение кулачков в линейное движение клапанов.

Многие ранние низкоскоростные двигатели (например, мой трактор) имели бывшие в употреблении боковые клапаны. На них кулачок обычно вращался под клапанами, непосредственно нажимая на них. Он прост в сборке, сносно работает на низких оборотах и ​​ужасно течет на высоких оборотах двигателя. Поток просто ограничивается, когда вы пытаетесь увеличить скорость двигателя.

После того, как боковые клапаны вышли из моды, большинство двигателей перешли на верхние клапаны. Самая распространенная конфигурация в течение очень долгого времени заключалась в том, что кулачок располагался по центру картера. Движение лепестков передавалось толкателями (которые буквально представляют собой штоки, используемые для толкания) на клапаны, расположенные над поршнем — верхние клапаны. Это обеспечивает гораздо лучший приток воздуха к двигателю, чем боковые клапаны, и почти не требует вертикального пространства, которое требуется двигателям с верхним расположением распредвала. Движение толкателя вверх преобразуется коромыслом во внутреннее движение клапана. Ниже вы можете увидеть толкатели, выходящие в верхней части головки (они входят в регуляторы люфта с гайками на них). Коромысел — это штуки, которые выглядят как большие шарниры с рычагами на них, и внешняя часть коромысла давит на шток клапана, чтобы открыть их.

Если вы когда-нибудь слышали, как кто-то на старом мотоцикле говорит о «регулировке клапанов», он почти наверняка говорит о регулировке зазоров в такой системе. Вы возитесь с регулировочными гайками и винтами, пока холодные зазоры не станут такими, как указано — на Урале они могут быть 0,002 дюйма или 0,004 дюйма в зависимости от возраста. Щуп (очень тонкий кусок металла) используется для установки зазора между концом коромысла и штоком клапана, а затем вы продолжаете свой путь. В зависимости от множества факторов клапаны со временем либо ослабевают, либо затягиваются. Слишком ослабленные клапаны просто раздражают (и могут стоить немного энергии), слишком тугие клапаны будут болтаться в открытом положении. Клапан, который не закрывается полностью, — это клапан, который не прослужит долго — газы сгорания в спешке разорвут его, и он перегреется, потому что не может охладиться у головки блока цилиндров. Клапаны Tappy — это счастливые клапаны или что-то в этом роде!

Конечно, если ваши клапаны слишком  разболтались, могут случиться и другие неприятности. Более высокая скорость удара может раздавить концы толкателей и позволить им выскочить, или повредить ваши коромысла или шток клапана… слушайте, просто время от времени проверяйте свои клапаны, хорошо? Я плохо разбираюсь в этом, наверное, поэтому я делаю именно этот проект…

В конце 1930-х годов, когда двигатель «Урал» был функционально разработан BMW (поскольку «Уралы» — это клон и самостоятельная эволюция BMW 1939 года), это то, что они использовали — так это то, что я имею сегодня!

Попадание внутрь

С учетом количества повреждений, которые, казалось, имели место быть, я спорил между простым вытягиванием клапанных пружин с помощью «веревочного трюка» (набить цилиндр веревкой, чтобы удерживать клапаны) и вытягиванием головки. Мудрый совет подсказал, что вытягивание головы было, вероятно, более легким вариантом, и что голова, вероятно, в любом случае была довольно сильно ударена. О, они были правы…

Чтобы снять голову с Урала, вам обычно нужно вытащить выхлопную систему с этой стороны. Все это просто беспорядок из зажимов, так что начинайте откручивать их, пока не сможете отделить кусочки. Эти глушители знавали гораздо лучшие дни ( кто-то долго пытался найти пределы уральского бездорожья, и умудрился изрядно их по днищу стукнуть), но они все равно глушители. Они приходят.

Выхлоп на Урале 2002-2005 годов выпуска просто скользящий — он проскальзывает в головку и удерживается трением и остальной частью выхлопной системы. Чтобы удалить его, вы используете BFH — Big Fine Hammer. У меня есть отбойный молоток с пластиковой головкой (он наполнен свинцовой дробью и производит чертовски сильный удар), который я использую для таких вещей. Если у вас нет мягкого молотка, используйте 2×4 или что-то подобное, чтобы не слишком сильно ударить по выхлопным трубам. Просто стучите по нему, пока он не выйдет, или вы что-нибудь сломаете, и у вас будет больше работы. Удобно, мой вышел более-менее легко!

Немного повозившись, карбюратор снимается. Я набил карбюратор газетой, чтобы защитить его от насекомых и пыли. Если у вас есть обычный кран топливного бака, убедитесь, что он выключен, иначе у вас есть все шансы опустошить бак, когда вы вытаскиваете карбюратор. У меня есть запасной кран с вакуумным приводом, так что все должно быть в порядке. Я надеюсь.

На Урале четыре большие шпильки (металлические шпильки с резьбовыми концами) идут от блока, через цилиндр, через головку, через коромысла, и на них затягиваются болты головки. Здесь я их убрала — видны оголенные нитки на всех четырех углах. Снимая коромысла, будьте готовы поймать толкатели — они выйдут с ужасной маслянистой спешкой. Бросать их в грязь, гравий, камень или бетон неразумно — во многих отношениях они крепкие, но в других — хрупкие. Возьмите их, когда вся стопка выйдет, и держите их с соответствующим коромыслом. Они начинаются одинаково и в идеале остаются идентичными, но толкатель и коромысло рассматриваются как согласованный набор.

Пойнк! Вытащив коромысла и толкатели, покачивайте головкой, пока она не оторвется (ОСТОРОЖНО). Если необходимо, вы можете использовать немного уговаривающего (тот молоток, о котором я упоминал, является идеальным уговаривающим), но они, вероятно, оторвутся при некотором покачивании. Прокладка головки останется либо с головкой, либо с цилиндром. Мой решил остаться с цилиндром. Вы не должны использовать его повторно, но я, вероятно, буду… просто чтобы посмотреть, как это работает. Сняв головку, вы можете увидеть поршень и цилиндр. Если вы представляете двигатель как безукоризненно чистое блестящее место внутри, разберите несколько двигателей. Обычно они грубы. Я не разбираю двигатели и  часто, хотя какое-то время я был склонен устраивать вечеринки по разборке роторных двигателей. Выпить пива, разобрать роторный двигатель Mazda 13B в том или ином состоянии. Отличное развлечение в гостиной квартиры, которую не так ласково называют «Ямой».

Вы можете видеть вырезы для клапанов в верхней части поршня — это канавки в форме полукруга. Они помогают обеспечить зазор для клапанов в верхней части такта выпуска/впуска, когда оба клапана открыты.

На случай, если кто-то из вас подумал, что мне 9 лет.0017 прикалывался над по поводу разборки роторных двигателей в гостиной — я не прикалывался. Это было то, что я делал не раз. Прекрасные воббвинги! Да, я видел, что Mazda планирует использовать ротор Ванкеля в качестве расширителя диапазона в своих будущих электромобилях, и да, я очень взволнован этим! Я надеюсь, что мне не придется заменять наш Volt в ближайшее десятилетие или два, но если мне придется, я надеюсь найти на рынке подержанные электромобили Mazda!

Где я был? Ах, да, дурацкие автомобили с множеством причуд, о которых нужно знать, и которые давали хорошие шансы познакомиться с внутренней частью вашего двигателя. Подожди, я все еще в замешательстве…

Серьезно, я скучаю по своим RX-7. Это абсолютно не подходящая машина для меня на данном этапе моей жизни, но время от времени я вижу красный FC, который в очень хорошем состоянии, и я завидую.

При снятой головке видны клапаны. У Урала по два клапана на цилиндр, а это минимум, который может быть в четырехтактном двигателе. Тот, что слева — выпускной клапан, а тот, что справа — впускной клапан. Маслянистое пятно справа — это просто масло от снятия головы. Доходит везде. Оба клапана в хорошем состоянии, оба герметичны, хотя видно, что они нагреваются сильнее, чем головка блока цилиндров (на клапанах нет нагара).

Прошу прощения за то, что нет хороших фото процесса снятия клапанных пружин и фиксаторов, но это был процесс двумя руками и у меня не было третьей руки для фотоаппарата. Я снял пружины выпускного клапана вручную (что вы, , а не , должны были сделать), а для освобождения пружин впускного клапана потребовались большие зажимы и немного творчества. Ради этого я поднялся в гору, потому что в нескольких минутах ходьбы от меня живет многолетний опыт работы с двигателями.

Уралы используют две пружины клапанов — внутреннюю и внешнюю. Существует множество причин для двойных клапанных пружин, и наиболее важной из них здесь является «устранение отказа одной пружины». Если пружина выйдет из строя, она может уронить клапан в цилиндр, что затем приведет к контакту с поршнем и приведет к катастрофическому повреждению двигателя.

Основная проблема в том, что моя внутренняя пружина клапана состоит из двух частей. Это, насколько я могу судить, привело к наблюдаемому сбою (и я подробнее расскажу о своей теории сбоя в конце).

Я смог снять стопку клапанных пружин голыми руками, чего вы не должны были делать. Шоу ужасов ниже включает в себя металлические остатки нижнего фиксатора клапана и алюминиевую головку, которая сильно, сильно изжевана. Частично это, вероятно, удар пружин клапана, частично разрушение нижнего фиксатора клапана… Я не совсем уверен, что к чему привело, но это определенно неправильно.

Как должно выглядеть ? Посмотрите справа. Эта приятная гладкая плоская поверхность? Отсутствие зазубренных металлических осколков? Вот как должны выглядеть левые. Это не так.

Изменение цвета меня не сильно беспокоит. Левая сторона — это сторона выпуска, и она будет работать горячее, чем сторона впуска справа. Со временем это вызывает некоторое обесцвечивание от более горячего масла.

Сборка — это процесс, обратный разборке

Я знаю, что это непопулярное выражение, но это правда. Собирать вещи обратно — это обратное их разборке.

В сети нашел б/у головку нужного поколения, что сильно упрощает дело. Есть несколько более новых головок, которые будут работать, но они требуют переделки выхлопной системы в процессе (скользящие коллекторы по сравнению с фланцевыми коллекторами). Найти это очень полезно!

Некоторые детали должны перемещаться с одной головки на другую — различные установочные втулки для коромысла, а также большая центральная шпилька, удерживающая клапанную крышку.

Вставьте головку, вставьте толкатели, прикрепите коромысла, затяните болты головки до 40 фунт-футов, отрегулируйте зазоры клапанов, снова установите карбюратор и выхлоп, оторвите шток топливного фильтра, поезжайте в город за новым топливный фильтр и топливопровод, снова подсоедините топливную систему и отправляйтесь в пробную поездку!

Работает и едет нормально, правда прокладка клапанной крышки немного подтекает. Заменю, когда появятся новые. Я также собираюсь заменить масло, когда прибудет новый масляный фильтр, потому что я ожидаю, что фильтр заполняется металлом. Я уроню масляный поддон? Не решил. Все тяжелое просто сядет туда, а все легкое должно выйти при замене масла или попасть в фильтр.

И еще раз проверю зазоры клапанов, потому что на Урале они несколько напрягают.

Что случилось на Земле?

Так что же здесь произошло? Как двигатель мог выйти из строя так существенно, но при этом так мало внешних признаков неисправности? Хороший вопрос. Но у меня есть теория.

Во-первых, давайте посмотрим на набор клапанных пружин, который на самом деле состоит из всех частей. Вот что должен содержать пакет клапанных пружин на Урале. Справа нижний фиксатор пружины прилегает к алюминиевой головке и предотвращает износ алюминия пружиной. Далее следуют внешняя и внутренняя пружины клапана — они должны вкладываться друг в друга и не соприкасаться. Наконец, верхний фиксатор пружины клапана воспринимает усилия от верхней части пакета пружин и передает их на шток клапана. Этот стек должен быть всегда  быть под жестким контролем камеры. Пружины во всех случаях должны прилагать достаточную силу на обоих концах, чтобы удерживать их натянутыми и удерживать клапанный механизм плотно прижатым к кулачку.

Если это не происходит  , это называется поплавком клапана — и это приводит к разного рода плохим вещам. Сломанные пружины могут привести к плаванию. Из-за чего ломаются пружины? О, почти что угодно.

Но в моем случае у меня есть значительно симметричный износ по обе стороны от разрыва внутренней пружины — и я склонен думать, что маловероятно, что износ произошел симметрично после отказа. Я думаю, что это произошло раньше, и было причиной отказа.

Что могло вызвать такой износ? Если бы пружина была намотана немного шире на этот виток, она бы терлась о внешнюю пружину клапана. Со временем это трение вызовет нагрев и напряжение, что приведет к подобному перелому. Допуски клапанной системы на самом деле безумно жесткие. При полном подъеме большинство производителей двигателей стремятся к зазору около 0,060 дюйма (1,5 мм) перед привязкой (когда пакет полностью сжат и больше не будет сжиматься). Между внутренней и внешней пружинами также есть небольшие зазоры. Для растирания много времени не требуется.

В любом случае, внутренняя пружина какое-то время терлась о внешнюю пружину и в конце концов сломалась. Я не уронил клапан из-за двойных пружин, но теперь система работала с уменьшенным давлением пружины клапана и начала плавать на высоких оборотах (на самом деле я использую обороты, потому что система предназначена для работы там). Без достаточного давления пружины весь клапанный механизм может разгрузиться — коромысло больше не соприкасается с клапаном или толкателем. Это также означает, что нижний фиксатор может свободно перемещаться и подниматься от головы. Когда пружина догоняет, она сильно ударяет по нижнему фиксатору. Сталь прочна, но она не выдержит повторного обращения, и это квалифицируется как злоупотребление.

В конце концов, этот фиксатор рассыпается на фрагменты (все сразу или со временем), и пружины клапана садятся прямо на алюминиевую головку. Когда внутренние пружины могут свободно скользить вверх и вниз, пружины из закаленной стали неоднократно ударяются о головку, выкапывая эту круглую канавку. Остатки нижнего держателя бродят вокруг и разъедают голову, образуя более крупные фрагменты.

Что меня поражает, так это то, насколько хорошо мотоцикл продолжает работать. Я действительно не заметил проблемы, за исключением сравнения с более новым Уралом, который у нас есть — он просто не тянул бы так сильно, когда заводился, что согласуется с проблемами фаз газораспределения. Будет ли это сейчас? Похоже на это!

Заключительные мысли: это не Тесла!

Я знаю, что временами у меня немного побитый рекорд относительно ремонтопригодности, но этот мотоцикл? Это ремонтопригодно. Единственное, чего не было в наборе велоинструмента (который как ни странно полный — бери из того, что хочешь), так это динамометрического ключа. Никакого программного обеспечения, никакой синхронизации VIN, никаких криптографических рукопожатий… просто что-то, над чем легко работать на обочине дороги, но над этим не нужно работать в дороге, потому что это приведет вас домой. Обычно я не возражаю против автомобилей, которые требуют обслуживания, но я не возражаю против автомобилей, которые оставляют меня на обочине. Несмотря на то, что я водил целый парк ультрамощных машин (моя самая дешевая машина стоила 100 долларов, и у меня была куча машин, которые были ненамного дороже), я всего несколько раз оставался на обочине дороги, бездельничая с поездкой или буксиром. . Большинство поломок можно либо устранить на обочине дороги, либо они все же доставят вас домой.

Даже если вы не заинтересованы в том, чтобы делать свою собственную работу, то, над чем легко работать, означает, что гонорары магазина ниже. Меньше времени, меньше сложности, меньше специализированных инструментов.

Я до сих пор довольно регулярно слышу от владельцев систем BionX, что те или иные детали не работают. BionX больше не работает, и на данный момент не так много запчастей. Они сделали очень хорошие, совершенно неприхотливые в обслуживании системы, и покупатели этих систем остались в выигрыше.

Давайте делать (и покупать) вещи, которые можно починить!

Распредвал, клапаны и коромысла для мотоциклов Урал

F20602 — Распредвал
Цена — 150,00 фунтов стерлингов
Специальное предложение

Распредвал для всех двигателей Урал 750 OHV до 2012 г. Эти распредвалы предназначены для использования с толкателями кулачка. Ранние Урал 650, включая М66, имели толкающие толкатели. Эти более поздние кулачки можно использовать на ранних двигателях, если одновременно заменяются толкатели кулачков. Кулачок поставляется с шестернями масляного насоса, как показано на рисунке. Ограниченное количество по этой цене.

F20608 — Толкатели кулачка
Цена за штуку — 50,40 фунтов стерлингов
Цена за пару — 96,00 фунтов стерлингов

Вращающиеся толкатели кулачка, устанавливаемые на более поздние модели Урал 650 и все двигатели Урал 750 по крайней мере до 2021 года. износ кулачкового вала и толкателя. Они могут быть установлены на ранние OHV Urals в качестве модернизации, но более поздние распредвалы должны быть установлены одновременно.

F20606 — Толкатели кулачка
Цена за штуку — £24.00
Специальное предложение

Урал 650 M63, M66 и некоторые модели M67 имели невращающиеся прямые толкающие кулачки. Они работают нормально и имеют разумную цену, но довольно быстро изнашивают камеру. Если ваш бюджет позволяет, подумайте о переходе на более поздние вращающиеся кулачковые толкатели. У нас осталось ограниченное количество этих оригинальных последователей, когда они уйдут, мы не сможем получить больше.

F20607 — Балансир 750
Цена за штуку — 120,00 фунтов стерлингов
Специальное предложение

Подходит для всех моделей Урал 750 OHV до 2016 г. Урал 750 выпуска до 2009 г. имел аналогичный балансир, но с простой бронзовой втулкой. Это более поздний тип, оснащенный игольчатыми подшипниками. Их можно использовать в качестве модернизации для Урала 750 OHV до 2009 года выпуска. С ограниченным запасом по этой цене

F20607 — 650 Rocker
Цена за штуку — 72,00 фунтов стерлингов
Специальное предложение

Это более поздние модели 650 Rocker, поэтому они подходят для моделей M67 и Neval Soviet Knight. У нас не так много осталось, и когда они ушли, они ушли.

F20625 — Регулятор толкателя
Цена комплекта — 9,60 фунтов стерлингов

Подходит ко всем Уралам от М63 до Урал 750 EFI 2021 года выпуска. Мелкая метрическая резьба, поставляется с новой стопорной гайкой. Это подлинные заводские экспортные детали, а не мягкий незатвердевший поддельный хлам с интернет-аукционов.

F20625?SV — Болт толкателя
Цена комплекта — 7,20 фунтов стерлингов

Болт толкателя с плоской вершиной для двигателей раннего бокового клапана, включая Урал ИМЗ М72 и Днепр КМЗ К750. Их нельзя использовать ни на одном двигателе Урал с верхним расположением клапанов.

F20624 — Клапаны
Цена 650 шт. — 39,60 фунтов стерлингов
Цена 750 шт. — 42,00 фунтов стерлингов

Оригинальные экспортные заводские клапаны для Урал 650 и 750 с верхним расположением клапанов, начиная с M66 и далее вплоть до 2007 года. У нас есть все размеры, и обычно мы можем определить правильный размер. просто зная модель и год вашего велосипеда. Однако, если у вас есть клапан вне головки, пожалуйста, измерьте диаметр головки клапана для двойной проверки. У нас также есть клапаны после 2008 года, поэтому, пожалуйста, спросите цену, если они вам нужны.

F20623/SV — Клапаны
Цена за штуку — 18,00 фунтов стерлингов
Специальное предложение

Высококачественные клапаны для всех моделей с боковыми клапанами, включая Урал ИМЗ М72 и Днепр КМЗ К750.