Шкив коленвала ВАЗ 2110 (фото)

ВАЗовские двигатели имеют две, несколько отличающиеся модификации гасителя крутильных колебаний и ступиц коленвала, проще говоря – шкива. На ВАЗ 2110 шкив коленвала может быть выполнен как блок, а также иметь разделенную систему со ступицей — демпфер.

Чугунный шкив коленвала

Когда только начиналось производство «десятки», «гаситель» колебаний коленвала был единым целым, при этом закреплялся лишь одним центральным болтом. Вместе с инжекторным ВАЗ 2110 появился демпфер. Он прикреплен к ступице болтами.

Демпферный шкив коленвала

Демпферный шкив коленвала

Демпферный шкив коленвала

Демпферный шкив коленвала

Назначение

Шкив коленвала предназначен для того, чтобы:

• уменьшать амплитуду колебания коленвала, когда он резонирует. Собственно, для этой же цели народные умельцы делают облегченный коленчатый вал;
• снижать шум от работы двигателя;
• вращать механизмы, участвующие в работе двигателя. Совершается это с помощью шестерни и ременной передачи;
• демпфер также передает импульсы, соответствующие числу оборотов коленвала на бортовой компьютер.

Возможные неисправности

Снятие, а в случае необходимости — замена шкива может потребоваться в таких случаях:

1. Если провернулась ступица. Нужно сказать, что чаще всего это происходит из-за предыдущего неумелого ремонта. Дело в том, что у ВАЗ 2110 в посадочном месте для демпфера имеется фиксирующая втулка, запрессованная в шестерню. Она имеет свойство выпадать из шестерни, отчего ступица проворачивается;
2. Из-под переднего сальника коленчатого вала «погнало» масло;
3. Облегченный коленвал начал сильно резонировать;
4. Шкив старого образца или демпфер болтается;
5. Разбилось посадочное место демпфера. При такой поломке нужна замена, причем, желательно — вместе с шестерней коленчатого вала;
6. Если необходимо снять коленвал — для ремонта, замены вкладышей, полуколец, его переделки в облегченный и т.п.

Демонтаж демпфера

На ВАЗ 2110 снятие демпфера производится в такой последовательности:

1. Отсоединяем «массу» от АКБ;
2. Снимаем вентилятор радиатора и гидромуфту;
3. Ослабив болты, крепящие шкив вентилятора, снимаем ремень;
4. Желательно снять радиатор, но если он не мешает, можно оставить, защитив его от повреждения со стороны подкапотного пространства листом фанеры или картона;
5. Снимаем шкив с вентилятора радиатора;
6. Получаем доступ к демпферу, отвинчиваем болты, демонтируем его;
7. Снимая ступицу, необходимо зафиксировать ее от проворачивания (для чего существует специальный инструмент).

Далее действуем в зависимости от цели разбора. Если нужна только замена демпфера, производим ее и собираем все в обратной последовательности.

Следует знать, что замена вкладышей на ВАЗ 2110 может быть произведена как со снятием коленвала, так и без его демонтажа. Но для этого нужно специальное приспособление, к тому же, такую работу лучше поручить опытному мастеру – мотористу.

Если демонтаж коленвала произведен с целью замены вкладышей или полуколец, то продолжаем:

8. Снимаем облегченный или обычный коленчатый вал;
9. Производим снятие полуколец;
10. Оцениваем состояние вкладышей, и если им замена пока не нужна, то обязательно, снимая, производим маркировку каждого из них;
11. Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа – им нужна замена.

Следует знать:

• для ВАЗ 2110 выпускаются четыре ремонтных комплекта вкладышей. Покупать их нужно только комплектом, и только – в строгой последовательности размеров. Иногда, правда, возможны ситуации, когда приходится приобретать их «через размер» ;
• таким образом, коленчатый вал служит только на протяжении четырех (а бывает – даже трех) капремонтов;
• замена вкладышей не может происходить без шлифовки коленвала. Единственное исключение – если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный.

Но если замена шкива коленчатого вала – дело не такое уж сложное, по силам практически любому домашнему умельцу, то шлифовку, тюнинг коленвала следует поручать только опытным мотористам.

При обратной сборке учтите, что паз на ступице нужно непременно совместить с сегментной шпонкой. Кроме того, для болта, крепящего ступицу, нужен динамометрический ключ. Момент его затягивания должен составлять 400 Н/м.

Демонтаж «единого» шкива (старого образца)

Собственно, снятие и обратный монтаж шкива старого образца не имеет особых отличий, кроме того, что снимается он проще. Достаточно открутить всего один центральный болт и поддеть шкив двумя отвертками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Slon 2112-1005058-04Шкив коленвала демпфер ВАЗ-2110-12 16 кл. обрезиненный «SLON»

Уровень цен: ОПТ

Выбрать пункт выдачи заказов на карте

Запрошенный номер

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

На нашем складе

Шкив коленвала /2112/ демпфер 16 кл. инж.

1 шт.

1 785 ₽

Надёжный поставщик

демпфер крутильных колебаний SLON 2112-1005058-04

22 шт.

1 559 ₽

Шкив коленвала ВАЗ 2112 (демпфер) 2112-1005058-04

2 шт.

1 643 ₽

Еще 10 предложений из 64 

от 1 дн

от 1 435 ₽

Аналоги для номера

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

На нашем складе

Опора стойки передней ВАЗ 2190 для а/м с усилителем руля 2190-2902821-10 /10/

18 шт.

1 198 ₽

Опора стойки /2190 Гранта/ с подшипником (с ЭУР)

47 шт.

1 240 ₽

Другие предложения

Опора передней стойки 2190 Granta ROSTECO с усилителем руля

1 шт.

935 ₽

Еще 10 предложений из 30 

от 1 дн

от 938 ₽

На нашем складе

Шкив коленчатого вала ВАЗ 2112 (демпфер)

2 шт.

1 804 ₽

Другие предложения

Демпфер коленчатого вала 2112 (16 клап.) цельный чугунный ‘Лидерком’ 2112-1005058(VLG)

200 шт.

1 044 ₽

Шкив коленвала 2110 и мод 2170 Priora 16-ти кл демпфер

4 шт.

1 508 ₽

Еще 4 предложения 

от 4 дн

от 1 656 ₽

Шкив коленвала ВАЗ 2110-12, 1118, 2170 16 кл. (резинометаллический) SLON

2 шт.

2 142 ₽

Шкив коленвала ВАЗ 2110-12, 1118, 2170 16 кл. (резинометаллический) SLON

2 шт.

2 917 ₽

Шкив коленвала (демпфер) 2112 16 кл. чугун

1 шт.

479 ₽

З/106826/ВолгаАвтоПром/Шкив коленвала 2112 (демпфер) (16 кл) чугунный «ВолгаАвтоПром»

34 шт.

669 ₽

Демпфер коленвала 2112 Слон(V)

15 шт.

1 653 ₽

Шкив коленвала 2112 чугунный А120(V)

15 шт.

740 ₽

Шкив коленвала 2112 чугунный А120

136 шт.

854 ₽

Шкив коленвала 2110 и мод., 2170 Priora 16-ти кл демпфер SLON

1 шт.

1 527 ₽

Еще 4 предложения 

от 8 дн

от 1 641 ₽

Демпфер коленвала приора-2,калина-2 двиг.21127(V)

15 шт.

1 817 ₽

Демпфер коленвала 2112 (16 клап) черный БРТ

2 шт.

2 924 ₽

ВолгаАвтоПром

Шкив коленвала ВАЗ-2112 (демпфер) чугунный (ВолгаАвтоПром)

21 шт.

568 ₽

Шкив к/вала для а/м ВАЗ 2110-12 (16-ти кл.) чугун цельный ВОЛГААВТОПРОМ

12 шт.

577 ₽

Шкив коленвала 2112 (демпфер) (16 кл) чугунный «ВолгаАвтоПром»

29 шт.

578 ₽

Еще 10 предложений из 29 

от 4 дн

от 578 ₽

Демпфер крутильных колебаний ВАЗ 2112 16кл. SLON

3 шт.

1 748 ₽

Демпфер крутильных колебаний ВАЗ 2112 16кл. SLON

3 шт.

1 793 ₽

Демпфер крутильных колебаний ВАЗ 2112 16кл. SLON

4 шт.

1 793 ₽

Еще 1 предложение 

от 8 дн

от 2 146 ₽

Шкив коленвала В-2112 (с демпфером (16 кл.)

24 шт.

2 440 ₽

Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

Размеры шкива коленвала ваз 2110

Доброго времени суток!
На днях тут появилась проблема — на приборной панели начал тускло гореть лампочка аккумулятора. при этом на ХХ давало 13,8 В. Ну поидее в приделах нормы, но лучше что бы было больше, на всякий случай подтянул ремень генератора, но лампочка не переставала гореть на ХХ. Какое-то время я катал, не обращая на это внимания, пока в какой-то день я не смог завести машину.

После этого я начал контролировать заряд, на ХХ стало 13.4, в итоге на больших оборотах заряд шел соответственно больше, то есть проехался по КАДу — зарядил аккумулятор, постоял в пробках — разрядил. Однажды был случай, настолько сильно разрядился аккумулятор, что головной свет не горел и тем более поворотники не работали, ну и само собой магнитола не работала. Заменил регулятор напряжения, стало лучше в районе 13.6, но понятное дело, этого мало. Наткнулся на статью по поводу добавления дополнительного диода, решил проверить это решение. Для этого я разобрал свой старый генератор, вытащил из него рабочий диодный мост, отпаял диод, и спаял вот такую схему:

Добавил её в разъем между щетками и диодным мостом.

Ну разница есть:
До установки его:

Спаял правильно, ибо если бы наоборот подсоединил, ток не шел бы.
Покатался с такой доработкой, но даже она не спасала, тока не хватало.
Поэтому на мой взгляд я думаю диодный мост начал накрываться.
В итоге я начал задумываться о замене генератора на новый. Посмотрел цены на новый на девятку, он стоит 3700, но минусы у него такие:
1) Диодный мост меняется только при полной разборке генератора, что довольно проблематично бывает
2) Если буду переводить машину на инжектор, то по-любому шкив коленвала (демпфер) менять надо.
3) Сила тока на стоковом генераторе меньше, у меня была порядка 65А, сейчас у нового 100А.

Так вот, заказал в магазине почти все запчасти, но верхнего крепления не было, и как позже оказалось я заказал неправильный ремень (2110), но впоследствии его вернул и купил правильный (21082).

Вообщем снял старый генератор, снял шкив генератора с коленвала от старого генератора, поставил новый демпферный, прикрутил нижнее крепление генератора с 2110, оно вообще крепится на 3 болта, но для 3-его крепления не было нарезано резьбы, а нарезать новое особого смысла не было.
Дальше я присоединил генератор на нижнее крепление генератор и принялся за установку верхнего крепления.

Верхнее крепление купил 2110, но это было моей, очередной ошибкой, так как оно не подходило, ладно, съездили в магазин, купили 21082 крепление, и не тут то было, ибо даже такое крепление не подходит, проблема заключалась в том, что генератор почему-то не так высоко поднимался по креплениям, с чем связано — не понятно. Ну что поделать, обратного пути нет, пришлось немного доработать верхнее крепление, левое отверстие пришлось сместить, на фотографии это заметно:

И вот какие показатели стали:

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

Этот товар выбрали 1 покупатель

Оригинальынй шкив зубчатый коленвала маленький на Ваз 2110, 2111, 2112, предназначен для замены вышедшего из строя штатного.

Вес, кг: 0.35 Размеры, см: 7 х 7 х 4 Объем, м3: 0.00020

Варианты доставки товара

Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Курьерская доставка по г. Тольятти

Доступные способы оплаты:

• Наличными при получении
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Срок доставки от 1 до 12 часов.

Самовывоз с нашего склада

Доступные способы оплаты:

• Наличными при получении
• Кредит, рассрочка
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

ВАЗовские двигатели имеют две, несколько отличающиеся модификации гасителя крутильных колебаний и ступиц коленвала, проще говоря – шкива. На ВАЗ 2110 шкив коленвала может быть выполнен как блок, а также иметь разделенную систему со ступицей — демпфер.

Чугунный шкив коленвала

Когда только начиналось производство «десятки», «гаситель» колебаний коленвала был единым целым, при этом закреплялся лишь одним центральным болтом. Вместе с инжекторным ВАЗ 2110 появился демпфер. Он прикреплен к ступице болтами.

Назначение

Шкив коленвала предназначен для того, чтобы:

• уменьшать амплитуду колебания коленвала, когда он резонирует. Собственно, для этой же цели народные умельцы делают облегченный коленчатый вал;
• снижать шум от работы двигателя;
• вращать механизмы, участвующие в работе двигателя. Совершается это с помощью шестерни и ременной передачи;
• демпфер также передает импульсы, соответствующие числу оборотов коленвала на бортовой компьютер.

Возможные неисправности

Снятие, а в случае необходимости — замена шкива может потребоваться в таких случаях:

1. Если провернулась ступица. Нужно сказать, что чаще всего это происходит из-за предыдущего неумелого ремонта. Дело в том, что у ВАЗ 2110 в посадочном месте для демпфера имеется фиксирующая втулка, запрессованная в шестерню. Она имеет свойство выпадать из шестерни, отчего ступица проворачивается;
2. Из-под переднего сальника коленчатого вала «погнало» масло;
3. Облегченный коленвал начал сильно резонировать;
4. Шкив старого образца или демпфер болтается;
5. Разбилось посадочное место демпфера. При такой поломке нужна замена, причем, желательно — вместе с шестерней коленчатого вала;
6. Если необходимо снять коленвал — для ремонта, замены вкладышей, полуколец, его переделки в облегченный и т.п.

Демонтаж демпфера

На ВАЗ 2110 снятие демпфера производится в такой последовательности:

1. Отсоединяем «массу» от АКБ;
2. Снимаем вентилятор радиатора и гидромуфту;
3. Ослабив болты, крепящие шкив вентилятора, снимаем ремень;
4. Желательно снять радиатор, но если он не мешает, можно оставить, защитив его от повреждения со стороны подкапотного пространства листом фанеры или картона;
5. Снимаем шкив с вентилятора радиатора;
6. Получаем доступ к демпферу, отвинчиваем болты, демонтируем его;
7. Снимая ступицу, необходимо зафиксировать ее от проворачивания (для чего существует специальный инструмент).

Далее действуем в зависимости от цели разбора. Если нужна только замена демпфера, производим ее и собираем все в обратной последовательности.

Следует знать, что замена вкладышей на ВАЗ 2110 может быть произведена как со снятием коленвала, так и без его демонтажа. Но для этого нужно специальное приспособление, к тому же, такую работу лучше поручить опытному мастеру – мотористу.

Если демонтаж коленвала произведен с целью замены вкладышей или полуколец, то продолжаем:

8. Снимаем облегченный или обычный коленчатый вал;
9. Производим снятие полуколец;
10. Оцениваем состояние вкладышей, и если им замена пока не нужна, то обязательно, снимая, производим маркировку каждого из них;
11. Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа – им нужна замена.

• для ВАЗ 2110 выпускаются четыре ремонтных комплекта вкладышей. Покупать их нужно только комплектом, и только – в строгой последовательности размеров. Иногда, правда, возможны ситуации, когда приходится приобретать их «через размер» ;
• таким образом, коленчатый вал служит только на протяжении четырех (а бывает – даже трех) капремонтов;
• замена вкладышей не может происходить без шлифовки коленвала. Единственное исключение – если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный.

Но если замена шкива коленчатого вала – дело не такое уж сложное, по силам практически любому домашнему умельцу, то шлифовку, тюнинг коленвала следует поручать только опытным мотористам.

При обратной сборке учтите, что паз на ступице нужно непременно совместить с сегментной шпонкой. Кроме того, для болта, крепящего ступицу, нужен динамометрический ключ. Момент его затягивания должен составлять 400 Н/м.

Демонтаж «единого» шкива (старого образца)

Собственно, снятие и обратный монтаж шкива старого образца не имеет особых отличий, кроме того, что снимается он проще. Достаточно открутить всего один центральный болт и поддеть шкив двумя отвертками.

Замена шкива коленвала на ВАЗ 2110 своими руками: инструкции с фото

Вазовская «десятка» давно завоевала репутацию народного автомобиля, которая используется для разных целей. В основном владельцы этих моделей люди со средним достатком и многие работы в целях экономии выполняют самостоятельно. К примеру, заменить шкив коленвала ВАЗ 2110 вполне можно своими руками, сэкономив на услугах мастеров.

Сам процесс замены достаточно прост и научится его выполнять самостоятельно очень важно. Освоив его, вы сможете получить представление не только о работе этой системы, но сможете при необходимости проводить замену и настройку, клапанов и иных узлов этого механизма.

Автомобиль ВАЗ 2110

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Назначение шкива коленвала

Шкив коленвала на ВАЗ 2110 служит для следующих целей:

• Снижения амплитуды колебания коленвала, вовремя резонации. В частности, для этого некоторые мастера устанавливают облегченный вариант коленвала.
• Уменьшение шума от функционирования силового агрегата.
• Вращение механизмов, которые принимают непосредственное участие в работе мотора. Происходит это при помощи шестерней и ремня.
• Демпфер в свой черед адресует импульсы, отвечающие числу оборотов коленчатого вала на ЭБУ.

Шкив спортивного типа

Возможные неисправности

Шкив коленвала снимают в следующих случаях:

Демонтаж и замена

Работы по снятию и замене шкива коленчатого вала на автомобиле ВАЗ 2110 лучше проводить на эстакаде. Также желательно присутствие напарника, потому что в одиночку с некоторыми работами будет справиться затруднительно.

Этапы

1. Если не нашли яму, эстакаду или подъемник, поднимаем автомобиль при помощи домкрата. Ставим на надежную опору, в данной ситуации очень хорошо может подойти самый обыкновенный пенек.
2. Теперь нужно открутить болты и снять правое колесо.
3. Снимаем воздушный фильтр.
4. Далее нужно открутить шурупы и демонтировать грязезащитный щиток отсека двигателя.
5. Теперь можно снять ремень генератора.

   Ремень генератора

6. Убираем провод, ведущий к датчику температуры ОЖ.
7. Теперь требуется открутить болт, которым закреплен шкив коленвала и снимаем его.
8. Ставим новый шкив и попутно просматриваем остальные узлы, сальники и клапана на предмет их целостности. В случае обнаружения каких-то повреждений меняем.
9. Собирается все в обратном порядке.

 Загрузка …

Рекомендации

• Необходимо, чтобы вырез, имеющийся на шкиве коленчатого вала, совпадал с выступом.
• Затягивая болт, которым крепится шкив, чтобы венец не проворачивался, вставьте меж зубьями отвертку. Так открутить намного проще.

Видео «Снимаем шкив»

В этом видео показано, каким образом можно снять шкив коленчатого вала и при этом не повредить иные системы, к примеру, клапанов и прочих. Для снятия нужно открутить всего лишь несколько болтов.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (75.00%)

Нет (25.00%)

Шкив коленвала ваз | Assa59.ru

Шкив коленвала ВАЗ 2114: меняем самостоятельно

Несмотря на то, что шкив коленвала — элемент с колоссальным запасом прочности, практически не требующая ремонта или замены, иногда ее все таки приходится демонтировать. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как снять шкив коленвала ваз 2114 и о том — для чего это делать.

Шкив коленвала ваз 2114

Причины снятия коленчатого вала

Как правило, демонтировать шкив коленвала ваз 2114 приходится в трех основных случаях:

1. При замене сальников вала (о том, что пришла пора их поменять, можно узнать по подтекам масла в местах их расположения).
2. При ряде ремонтных работ, связанных с газораспределительным механизмом (например, при замене ремня).
3. При замене самого шкива (правда, снимать его именно по этой причине приходиться довольно редко, ведь серьезный износ шкива — явление нечастое).

Но, как бы там ни было, а правильно снять в первый раз шкив, ничего не сломав и не потеряв — довольно сложно. Вызвано это рядом неудобств, например — труднодоступным расположением этой детали, которое вызывает значительное затруднение для откручивания крепежа (для этой операции наиболее удачно подходит накидной ключ большой длины либо торцевая головка с большим удлинителем).

Болт коленвала ваз 2114

Кроме этого, затяжку резьбы шкива на заводе производят посредством механических гайковертов с максимально допустимым усилием, дабы исключить самопроизвольное раскручивание. По понятным причинам, легко открутить «от руки» такой крепеж вряд-ли удастся (кроме этого, правая резьба во время работы двигателя работает в сторону затяжки, еще более усугубляя эту ситуацию).

Приступая к демонтажу шкива коленчатого вала следует обязательно запастись WD-40 или керосином — без них эта операция может окончиться неудачей.

Как правильно снять шкив

Как уже говорилось, шестерня коленвала ваз 2114 закреплена довольно серьезно, а потому к процессу демонтажа следует подготовиться основательно.

• домкрат;
• башмаки;
• плоская монтировка;
• набор ключей;
• отвертки с плоским шлицем;
• набор торцевых головок;
• удлинитель для головок.

Саму операцию лучше всего выполнять на специальной площадке, оборудованной подъемником.

После того, как нужный инструмент подготовлен, рассмотрим — как открутить шкив коленвала на ваз 2114.

Фиксация маховика

Выполнять эту процедуру следует строго в указанной ниже последовательности, дабы избежать возможных ошибок и нечаянных повреждений механизмов авто:

1. Установить автомобиль на площадку или эстакаду и зафиксировать его.
2. Ослабить болт регулировки натяжения ремня генератора.
3. Выкрутить стопорный болт генератора.
4. Поднять машину при помощи домкрата.
5. Демонтировать переднее правое колесо.
6. Убрать ремень генератора.
7. Зафиксировать маховик в неподвижном состоянии (лучше всего для этой цели применить отвертку, которую следует вставить в отверстие под заглушкой, расположенной с боковой стороны трансмиссии).
8. Демонтировать ремень газораспределительного механизма (предварительно установив метки его положения).
9. Пропитать на сколько это возможно резьбу крепежного болта шкива при помощи «ВэДэшки» или другого состава, активно влияющего на слой окислов (для большей надежности можно подождать некоторое время, после чего повторить процедуру еще раз).
10. Надеть на крепежный болт подходящую головку с удлинителем и провернуть фиксирующий болт против часовой стрелки так, чтобы он сдвинулся с места (если сделать это усилием руки не удается, следует воспользоваться молотком или поленом, нанося аккуратные удары по удлинителю головки).
11. Открутить крепежный болт (после того, как он будет удален, следует обратить внимание на присутствие шпонки, расположенной на валу. Она легко вынимается, поэтому ее следует сразу убрать в надежное место, дабы не потерять в процессе дальнейшего демонтажа).
12. Снять шкив коленчатого вала при помощи специального съемника.

Шпонка коленвала

Обратная установка шкива производится точно также, но в обратной последовательности.

Прочитав порядок съема, некоторые водители могут задать вопрос — что делать, если в наличии специального съемника нет (тем более, что снимать шкив коленвала приходится крайне редко, поэтому такой инструмент можно найти далеко не в каждом гараже).

Выход из этой ситуации довольно простой — следует взять пару плоских монтировок (либо мощных отверток с плоским шлицем), которые следует аккуратно просунуть между коленчатым валом и его шкивом. Постепенно раскачивая этот инструмент взад и вперед, сначала стронуть шкив с места, а затем, продвинув его к краю вала, снять полностью.

Использование монтировки для снятия шкива

Перед тем, как приступить к демонтажу шкива коленвала при помощи монтировок, следует аккуратно обстучать сам шкив при помощи небольшого резинового либо деревянного молотка. Это позволит слегка стронуть его с места и избежать прикипания.

Как уже говорилось выше, установка старого (либо в случае замены — нового) шкива коленчатого вала производится точно в такой же последовательности, как и его съем.

Единственное, о чем следует помнить — перед тем, как приступить к установке этой детали, ее посадочное место следует обильно смазать солидолом либо другой близкой по консистенции смазкой, а затяжку крепежного болта следует выполнять с максимально возможным усилием.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию по данному вопросу вы сможете получить из видео ниже:

Назначение, устройство и замена шкива коленвала ВАЗ 2110

ВАЗовские двигатели имеют две, несколько отличающиеся модификации гасителя крутильных колебаний и ступиц коленвала, проще говоря – шкива. На ВАЗ 2110 шкив коленвала может быть выполнен как блок, а также иметь разделенную систему со ступицей — демпфер.

Чугунный шкив коленвала

Когда только начиналось производство «десятки», «гаситель» колебаний коленвала был единым целым, при этом закреплялся лишь одним центральным болтом. Вместе с инжекторным ВАЗ 2110 появился демпфер. Он прикреплен к ступице болтами.

Назначение

Шкив коленвала предназначен для того, чтобы:

• уменьшать амплитуду колебания коленвала, когда он резонирует. Собственно, для этой же цели народные умельцы делают облегченный коленчатый вал;
• снижать шум от работы двигателя;
• вращать механизмы, участвующие в работе двигателя. Совершается это с помощью шестерни и ременной передачи;
• демпфер также передает импульсы, соответствующие числу оборотов коленвала на бортовой компьютер.

Возможные неисправности

Снятие, а в случае необходимости — замена шкива может потребоваться в таких случаях:

1. Если провернулась ступица. Нужно сказать, что чаще всего это происходит из-за предыдущего неумелого ремонта. Дело в том, что у ВАЗ 2110 в посадочном месте для демпфера имеется фиксирующая втулка, запрессованная в шестерню. Она имеет свойство выпадать из шестерни, отчего ступица проворачивается;
2. Из-под переднего сальника коленчатого вала «погнало» масло;
3. Облегченный коленвал начал сильно резонировать;
4. Шкив старого образца или демпфер болтается;
5. Разбилось посадочное место демпфера. При такой поломке нужна замена, причем, желательно — вместе с шестерней коленчатого вала;
6. Если необходимо снять коленвал — для ремонта, замены вкладышей, полуколец, его переделки в облегченный и т.п.

Демонтаж демпфера

На ВАЗ 2110 снятие демпфера производится в такой последовательности:

1. Отсоединяем «массу» от АКБ;
2. Снимаем вентилятор радиатора и гидромуфту;
3. Ослабив болты, крепящие шкив вентилятора, снимаем ремень;
4. Желательно снять радиатор, но если он не мешает, можно оставить, защитив его от повреждения со стороны подкапотного пространства листом фанеры или картона;
5. Снимаем шкив с вентилятора радиатора;
6. Получаем доступ к демпферу, отвинчиваем болты, демонтируем его;
7. Снимая ступицу, необходимо зафиксировать ее от проворачивания (для чего существует специальный инструмент).

Далее действуем в зависимости от цели разбора. Если нужна только замена демпфера, производим ее и собираем все в обратной последовательности.

Следует знать, что замена вкладышей на ВАЗ 2110 может быть произведена как со снятием коленвала, так и без его демонтажа. Но для этого нужно специальное приспособление, к тому же, такую работу лучше поручить опытному мастеру – мотористу.

Если демонтаж коленвала произведен с целью замены вкладышей или полуколец, то продолжаем:

8. Снимаем облегченный или обычный коленчатый вал;
9. Производим снятие полуколец;
10. Оцениваем состояние вкладышей, и если им замена пока не нужна, то обязательно, снимая, производим маркировку каждого из них;
11. Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа – им нужна замена.

• для ВАЗ 2110 выпускаются четыре ремонтных комплекта вкладышей. Покупать их нужно только комплектом, и только – в строгой последовательности размеров. Иногда, правда, возможны ситуации, когда приходится приобретать их «через размер» ;
• таким образом, коленчатый вал служит только на протяжении четырех (а бывает – даже трех) капремонтов;
• замена вкладышей не может происходить без шлифовки коленвала. Единственное исключение – если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный.

Но если замена шкива коленчатого вала – дело не такое уж сложное, по силам практически любому домашнему умельцу, то шлифовку, тюнинг коленвала следует поручать только опытным мотористам.

При обратной сборке учтите, что паз на ступице нужно непременно совместить с сегментной шпонкой. Кроме того, для болта, крепящего ступицу, нужен динамометрический ключ. Момент его затягивания должен составлять 400 Н/м.

Демонтаж «единого» шкива (старого образца)

Собственно, снятие и обратный монтаж шкива старого образца не имеет особых отличий, кроме того, что снимается он проще. Достаточно открутить всего один центральный болт и поддеть шкив двумя отвертками.

Как снять шкив коленвала

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

• обычные;
• демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой. Двигатели некоторых заднеприводных автомобилей можно завести специальной рукояткой, для которой сделаны специальные выступы для зацепления рукоятки. Эту рукоятку называют еще «кривой ключ», а зацепление для этого ключа называют храповиком.

Гайка крепления шкива устанавливается размером на 36 или 38 мм под ключ. Используют торцевой ключ. Ключ усиливают путем приваривания длинной ручки или надевают трубку для увеличения «плеча».

Как открутить гайку шкива:

1. Поставить авто на яму или эстакаду.
2. Поднять ручной стояночный тормоз.
3. Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
4. Не сильно постучать по граням гайки.
5. Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

1. Перевести ручку коробки на нейтралку.
2. Скинуть свечные провода со свеч, чтобы не завелся мотор.
3. Надеть торцовый ключ на гайку и удлинить ее трубой. Ключ накинуть таким образом, чтоб труба упиралась в землю или лонжерон машины с правой стороны для исключения поворота шкива по часовой стрелке.
4. Делаем пару коротких резких поворотов ключа замка зажигания для включения стартера. Стартер начнет вращать маховик, маховик коленвал, а шкив зафиксирован ключом. В этом случае, обычно прикипевшая гайка быстро «отходит».

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

1. Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
2. Снять колесо.
3. Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
4. Снять защитный кожух.
5. Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
6. Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
7. Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив. Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.

Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем.

Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115).

How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение.

Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро.

Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Шкив коленвала — что это такое и с чем его едят

Деталь, которая не бросается в глаза и кажется несущественной, в действительности играет важную роль в обеспечении работоспособности всех систем автомашины. Имея достаточно простое и надёжное устройство, шкив коленвала иногда нуждается в замене. Чаще всего его снимают при необходимости . В этой связи важно знать, какие существуют виды шкивов, с чем могут быть связаны поломки, как производится замена.

Разновидности шкивов для коленчатого вала

Подавляющее большинство механизмов автомобиля используют для своей работы энергию, получаемую от вращающегося коленчатого вала. Если вращение колёс обеспечивается целой системой валов и шестерён, то для приведения в действие (ГРМ), генератора, помпы, кондиционера используется шкив коленвала.

В разные периоды автомобилестроения и для разных марок авто, применялись независимые друг от друга конструкторские решения шкивов. Утверждать, какой тип шкивов лучше, не имеет смысла, для разных условий эксплуатации автомобиля – свой тип шкива.

Коленвал со шкивом под клиновый ремень

Практически все легковые, грузовые автомобили, автобусы с моторами, разработанными отечественными конструкторами в советскую эпоху, оснащены ременной передачей для генератора. Шкив под такой ремень имеет цельнолитую (цельносварную) конструкцию, а паз повторяет конфигурацию клинового ремня.

На конец вала шкив насаживается через шпонку, что препятствует его прокручиванию, и закрепляется с помощью гайки (реже – болта). Максимально простая конструкция позволила использовать шкив на протяжении всего периода эксплуатации .

Зубчатый шкив коленвала

С целью облегчения системы и провода газораспределения конструкторы предложили использовать не цепь, а ремень. Подобная конструкция встречается почти на всех современных авто. Для того, чтобы добиться максимального совпадения угла вращения коленвала и , внутренняя поверхность ремня имеет пазы, а на внешнем ободе шкива нанесены зубы. Именно поэтому такой шкив назван зубчатым. При условии своевременной замены ремней и правильной эксплуатации сам шкив служит достаточно долго, и поломка встречается редко.

Демпферный шкив коленвала

В момент запуска и резкого изменения частоты вращения коленвала на ремень и систему газораспределения оказывается сильное импульсное механическое воздействие. Разработчики предложили оснастить шкив демпфером – резиновой прослойкой между внутренней обоймой и внешним рабочим диском. Подобная конструкция нашла широкое применение в моторах для микроавтобусов, автомобилей небольшой грузоподъёмности.

Конструкторы добились желаемого результата, но одновременно существенно сократили срок эксплуатации шкива. Резина от перепадов температур, агрессивной среды, механических нагрузок теряет эластичность, разрушается. Автовладельцы вынуждены непрерывно следить за состоянием демпфера и срочно менять шкив при появлении дефектов. Иногда шкив разламывается, что полностью обездвиживает автомобиль.

Как производится замена шкива коленвала

Какой конструкции не использовался бы шкив на моторе, принцип демонтажа и установки остаётся одинаковым.Если мотор расположен вдоль моторного отсека, то шкив находится в передней нижней части, за радиатором охлаждения. При поперечном расположении блока к шкиву можно добраться, если снять правое переднее колесо.

Наиболее часто задаваемый вопрос на автофорумах звучит так: какая резьба на шкиве коленвала? Проблема заключается в том, что гайка или болт имеют очень сильную затяжку. Испытывая серьёзные затруднения при демонтаже, автовладельцы сомневаются в правильном направлении приложения усилий.

Ответ в данном случае один – резьба правая, то есть откручивать гайку (болт) необходимо против часовой стрелки. Коленвал вращается в обратном направлении, что приводит к постепенному сильному затягиванию. Если добавить к этому процессы окисления, коррозии, то сорвать с места такую затяжку вручную очень сложно.

Зная некоторые приёмы весь процесс можно сократить до 10 минут. Алгоритм действий таков:

• автомобиль устанавливается на смотровую яму, колёса фиксируются упорами;
• при поперечном расположении блока снимается колесо, под тормозной диск подкладывается «козелок»;
• на головку болта (гайку) коленвала надевается накидной ключ с удлиненным рычагом и упирается в пол по ходу вращения;
• с распределителя зажигания снимается бронепровод, чтобы двигатель не завёлся;
• кратковременным включением зажигания приводится в действие стартер, усилия которого обычно достаточно для того, чтобы сорвать болт (гайку).

Такой приём можно повторить несколько раз, пока затяжка не освободится. Далее отворачивание производится вручную. Для облегчения процесса рекомендуется заранее все стыки деталей покрыть слоем смазки типа «WD» или тормозной жидкостью.

Стянуть шкив с коленвала также непросто. Во-первых, посадочные размеры подбираются для наиболее прочного соединения и исключения люфта. Во-вторых, шпонка шкива коленвала также оказывает сопротивление из-за плотной подгонки. Идеальным считается использование специального винтового съёмника. При отсутствии таких приспособлений шкив снимают с помощью монтировки, аккуратно надавливая на тыльную поверхность шкива в разных местах.

Если автовладельцу удалось демонтировать шкив, то с его установкой проблем не возникнет. Всё происходит в обратной последовательности, а надёжный зажим коленвал обеспечит себе сам.

Обслуживание ВАЗ-2110: меняем сами шкив коленвала

Шкив коленвала играет важную роль в конструкции двигателя, особенно в моделях с инжекторной топливной системой. В нашей статье мы рассмотрим процесс замены данной детали без посторонней помощи, то есть самостоятельно.

Назначение

Шкив коленвала служит для передачи вращения от коленвала к таким важным узлам автомобиля, как генератор, гидроусилитель и кондиционер. Кроме этой функции, в инжекторном двигателе на шкиве демпферного типа расположены специальные зубцы, которые считывает датчик коленвала.

Это один из самых главных показателей для электронной системы управления мотором, отвечающий за корректную работу всего агрегата.

При выходе из строя (биение и деформация, трещины и разрывы) шкив коленвала ВАЗа, скорее всего, необходимо будет заменить. Эта деталь автомобиля подлежит ремонту, но в очень редких случаях (при выявлении незначительных дефектов).

Не обязательно ехать в специализированную автомобильную мастерскую, при наличии свободного времени и умелых рук замену можно выполнить своими силами, что не только сэкономит денежные средства, но и повысит вашу самооценку.

Шкив с демпфером

Особенность этой разновидности шкивов в том, что благодаря дополнительной конструкции демпфера происходит гашение резонанса и вибраций, неизбежно сопровождающих вращение шкива на больших оборотах. С его помощью удаётся значительно снизить шум от работающего двигателя.

Кроме того, именно на инжекторных версиях “десятки” установлены шкивы такого типа: по внешнему периметру демпфера расположены зубцы, которые и фиксирует датчик коленвала.

Подготовительные работы

До того как снять шкив коленвала, необходимо приготовить нужный инструмент и выполнить предварительные процедуры. В работе у вас будет необходимость в следующих инструментах:

• накладной ключ на 19;
• отрезок трубы;
• специальный съёмник шкива или монтировка.

Подложите упор под передние колёса, снимите разъём с катушки зажигания и рычаг переключения передач установите в нейтральное положение. Выкрутите натяжной болт генератора на 3-3,5 см, ослабьте болты крепления для его свободного хода и снимите ремень. После этого можно снимать шкив коленвала 2110.

Откручиваем стопорный болт

Единственный болт, фиксирующий шкив на коленвале, не так просто открутить. Резьба этого болта совпадает по направлению с вращением коленчатого вала, поэтому, если у вас нет пневматического гайковёрта, придётся справляться с этой задачей хитростью.

Болт шкива коленвала можно с лёгкостью открутить при помощи накладного ключа, отрезка трубы и стартера вашего автомобиля. Накладываем на болт головку на 19, с помощью трубы удлиняем рукоятку ключа до поверхности, причём таким образом, чтобы он упирался в пол со стороны, противоположной направлению вращения.

После этого садимся за руль, просим нервных соседей по гаражу удалиться и заводим автомобиль быстрым движением ключа. Стартер не должен крутить больше, чем доли секунды. Сделав пять шесть таких попыток, вам удастся открутить “прикипевший” болт, не прилагая титанических усилий. Будьте готовы к тому, что вас обвинят в нерациональном расходовании ресурса стартера, порче своего имущества и т. п.

Да, этот метод не применяется в сервисных центрах, но есть свидетели его действенной реализации. Ничего не было при этом испорчено, кроме настроения противников такого способа откручивания болтов.

Снятие шкива

Специальная шпонка уверенно держит ступицу шкива на валу даже с выкрученным болтом. Сделать эту операцию быстро с минимальными усилиями позволяет специальный съёмник. При его отсутствии вам придётся повозиться немного дольше. Для начала обработайте места сопряжения шкива и вала с помощью специальной жидкости (по типу WD-40).

После этого необходимо немного подождать, чтобы жидкость сделала своё дело. Поддевая по окружности при помощи монтировки шкив коленвала, раскачиваем по направлению от двигателя. Процедура это долгая и утомительная. Главной задачей является не столько снять ступицу шкива, сколько не повредить шпоночный паз.

Обратные действия

После снятия шкива вы можете его, внимательно изучив, отложить в сторону к гаражному металлолому. Возьмите в руки новую деталь и хорошо смажьте солидолом посадочное место шпонки. Немного наклонив шпонку в сторону ступицы, неспешно набиваем шкив на вал. Для этой цели у вас в одной руке должен быть молоток, а в другой – кусок мягкой резины, который подкладывается между молотком и корпусом и не даёт молотку повредить шкив коленвала.

Как только ступица станет на своё место, необходимо затянуть фиксирующий болт. Делать это необходимо без всяких хитростей: ключ и труба помогут затянуть этот болт до упора. Во избежание проворачивания коленвала, когда на затяжку болта вы начинаете значительно прилагать силу, необходимо застопорить его с помощью металлического штыря (большой отвёртки), вставив последний между зубьями венца маховика. Для этого необходимо открыть заглушку вентиляции картера сцепления.

Затягивать болт до предела не рекомендуется, можно не рассчитать усилий и обломать его, а это уже почти катастрофа. Чтобы выполнить эту работу корректно, вам потребуется динамометрический ключ. Как только датчик покажет момент затяжки в 400 Н/метр, дальнейшее усилие недопустимо.

После этого наденьте на шкив коленвала ремень, натяните его с помощью натяжного болта на генераторе. Не забудьте затянуть болты крепления генератора и подключить обратно разъём на катушке зажигания.

Если вы следовали всему описанному выше, значит, теперь не только знаете, как снять шкив коленвала, но и умеете делать это самостоятельно.

Как открутить и снять шкив коленвала ваз 2110

Ваз 2110 или в простонародье «десятка», с самого первого выпуска в июне 1995 года, завоевала любовь людей среднего класса. Выпуск этой модели производился 12 лет. Не сложная в обслуживании и лёгкие поломки, а также замену некоторых деталей несложно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Что сэкономит не только время, ведь ожидание, когда в сервисе возьмутся за машину может колебаться в зависимости от загруженности мастеров, но и деньги. Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор, объем – 1,5 литра, передний привод, коробка передач М5. Мощность двигателя 56 кВт, крутящийся момент 118 Нм. Огромный плюс-не большой расход топлива.

Максимальная скорость 170 километров за час, при этом разгон составляет 14 секунд. Очень хорошо подходят для городского интенсивного движения. Заводиться даже при – 25 градусов мороза. Ходовая часть выполнена качественно, отлично подходит для ям и ухабов. Подвеска крепкая. Гидроусилитель руля можно установить, но на заказ. Комплектующие не дорогие, даже оригинальные может позволить купить среднего класса автолюбитель.

Салон не слишком вместительный, но имеет багажник на 450 литров. Задняя спинка откидывается, средняя полностью, а боковые имеют меньшое отклонение. Можно легко перевозить длинномерные грузы. Двигатель внутреннего сгорания оборудованный ременным приводом, датчики и электро блок управления двигателем контролируют работу систем. Самая частая поломка для ВАЗ 2110 8 клапанов является трение двигателя.

Причиной может быть:

• Не качественное топливо, в результате забилась одна из деталей топливной системы. При этом придётся изучить схему подачи топлива и устранить проблему. Самостоятельно это сделать сложно и может занять много времени. Лучше в таком случае обратиться в автосервис.
• Повреждение свечей зажигания, проводов. Нужно визуально всё осмотреть и проверить фрагменты тестером.
• Неисправность электронного блока управления и датчиков. Эту проблему любителям домашнего ремонта не решить. Придётся обращаться к мастерам, которые имеют опыт, и специальную технику.

Ваз 2110 8 клапанов инжектор имеет высокие технические характеристики. Но, как и все автомобили со временем какие-то детали имеют свойство изнашиваться. Основные поломки, которые автолюбители могут исправить сами это замена шкива калевала Ваз 2110 8 клапанов. Зубчатка или шкив, коленвала Ваз 2110 это одна из самых часто заменяемых деталей. Срок их хорошей работы в среднем 3 года. Владельцам автомобиля не составит труда заменить его самостоятельно, так как этот процесс прост. Разобравшись в смене зубчатки коленвала, водитель получит опыт ремонтных работ в системе ручного привода газораспределительного механизма, но и иных сможет в дальнейшем регулировать клапан или делать их модификацию.

Содержание статьи

Назначение и роль шкива коленвала

Назначение и роль шкива коленвала

Каждый привод этой марки автомобиля имеет 2 разновидности шкива:

1. Блочного типа.
2. С разъединённой системой с втулкой – демпфер (выступает в роли амортизатора при больших нагрузках на коленчатый вал).

В самом начале производства ВАЗов шкив был цельным и крепился одним болтом. Но с появлением инжектора вмонтировался к ступице и демпфер.

Как снять демпфер

• Нужно отсоединить провод, который соединяет минусовый вывод электрического элемента с корпусом изделия от аккумулятора.
• Снять вентилятор и муфту.
• Слегка подорвать стержень шкива душника, и сбросить ремень.
• Аккуратно дабы не повредить теплообменник вытаскиваем зубчатку с вентилятора.
• Открывается подступ к гасителю. Затем скрутить слегка болты и снять его.
• Когда происходит снятие ступицы, её нужно зафиксировать от прокруток.

Демпфер

Все двигатели состоят из нескольких систем и работают с помощью источника механизированной энергии-коленчатого вала. От него перенаправляется некоторая часть лавирующего момента и приводится в действия валов, генератора, помпы и т.д.

Шкив коленвала 2110 – это одна из деталей двигателя газораспределительного механизма и дополнительных узлов. Находиться в передней половине коленчатого вала.

Исполняет функции:

• Отслеживает угловую скорость, и позицию вала.
• Уменьшает шум.
• Снижает размах колебания коленвала.

Шкив это одной из самых важнейших деталей типичного двигателя.

Повод для смены шкива коленвала

Шкив коленвала Ваз 2110 надёжная деталь автомобиля, но она может приходить в неисправное состояние.

В случае наблюдения хоть одного пункта с ниже перечисленных – пора его менять:

• Если течёт масло из-вала.
• Ощущение усиливающей резонации.
• Трещина в месте посадки демпфера (механизм для уменьшения или предотвращения колебаний). Нужна замена вместе с шестеренкой коленвала.
• Проворот ступицы.
• Если снимают коленчатый вал для любых ремонтных работ.

Как открутить шкив коленвала Ваз 2110

Для хорошего обзора и доступа к шкиву автомобиля наилучшее всего использовать смотровую яму или эстакаду. Неплохо будет взять помощника ведь справиться в одиночку сложно с некоторыми процессами.

В случае отсутствия смотровой ямы поднять автомобиль с помощью домкрата и можно начинать демонтаж, который состоит из таких этапов:

1. Для избежание поломки болта во время его выкручивания нужно обработать его каким-либо средством (например, WD-40), для лучшей прокрутки, так как он под действием температуры и других факторов может покрыться ржавчиной. Как результат его очень сложно скрутить.
2. Открутить болт и аккуратно снять правое колесо, так как двигатель расположен поперечно, то для доступа к шкиву придётся его снять.
3. Убрать имеющийся там воздушный фильтр.
4. Отвинтить шурупы, и снять щиток для защиты двигателя от грязи. [BR]• Убрать ремень генератора, а также все механизмы, которые усложняют доступ.
5. Открыть заглушку на коробке сцепления и в открывшемся пространстве вставляется монтировка, что бы заклинило зубья шестерни.
6. На болт одеть ключ с удлинителем, прокручивать. Аккуратно снять с содействием специального съемника.
7. Монтируем новый, при этом смотрим чтобы выемка на шкиве совпадала с зубцом.

Часто новички при самостоятельном ремонте своего автомобиля, сталкиваются с незнанием того, как снять шестерню коленвала.

Шестерня коленвала это деталь благодаря которой приводится в действие механизмы в приводе. Имеет форму шестерёнки с зубьями, на них одеваться цепь или ремень. Обычно на коленчатый вал крепятся шестерёнки ГРМ и приводы масляного насоса. Шестерёнки ставятся с плотной посадкой и крепятся шатунным стержнем с резьбовым крепежом.

Причины поломки шестерни коленвала

• Состояние дорог оставляет желать лучшего, поэтому мерцание и высокая скорость приводят к усложнению в работе зубчатых передач, происходит свойственны всем деталям стирание зацепления зубьев.
• Дефект шатунного стержня

Как снять шестерню коленвала Ваз 2110

Снять зубчатку легко, когда коленчатый вал снят с двигателя. Для упрощения работы снятия нужен специальный съемник.

Важно знать, что снимать её нужно после того, как двигатель остыл.

• Нужно установить съемник на шестерню, и вращать стержень. Через нескольких прокруток она начнёт выходить.
• Аккуратно снять шестерню убрав при этом шпонку.
• Тщательно исследовать паз на коленвала.

Для установки шестерни коленвала нужна металлическая труба, которую можно одеть на вал. Одеть шпонку, при этом немного насадить шестерню и надев стальную трубку на вал так, чтобы она упиралась в шестерню. Теперь для того что бы вернуть шестерню на прежнее место нужно постучать молотком по трубе. Смену некоторых деталей можно поменять и самостоятельно, но нужно понимать что даже незначительная ошибка может повлечь к серьёзным последствиям.

Как снять ременной шкив с коленвала. Шкив коленчатого вала: процедура снятия и установки

Вазовская «десятка» давно зарекомендовала себя народным автомобилем, который используют для разных целей. В основном владельцами этих моделей являются люди со средним достатком и многие работы выполняют самостоятельно в целях экономии. Например, заменить шкив коленвала ВАЗ 2110 своими руками вполне реально, сэкономив на услугах умельцев.

Сам процесс замены довольно прост и очень важно научиться выполнять его самостоятельно. Освоив его, вы сможете получить представление не только о работе данной системы, но и сможете при необходимости провести замену и регулировку клапанов и других узлов этого механизма.

[Скрыть]

Назначение шкива коленчатого вала

Шкив коленчатого вала на ВАЗ 2110 служит для следующих целей:

• Снижение амплитуды колебаний коленчатого вала при резонансе.В частности, для этого некоторые умельцы устанавливают облегченный вариант коленвала.
• Снижение шума от работы силового агрегата.
• Вращение механизмов, непосредственно участвующих в работе мотора. Это происходит с помощью шестеренок и ремня.
• Демпфер в свою очередь адресует импульсы, соответствующие количеству оборотов коленчатого вала на ЭБУ.

Возможные неисправности

Шкив коленвала снимается в следующих случаях:

Разборка и замена

Работы по снятию и замене шкива коленвала на автомобиле ВАЗ 2110 лучше проводить на эстакаде. .Также желательно присутствие партнера, ведь в одиночку справиться с какой-то работой будет сложно.

Ни один вал в машине не может работать сам по себе, ему нужны элементы, передающие крутящий момент на другие узлы сложного механизма, и шкив коленчатого вала является одним из таких звеньев во многих программах. Как и многие другие детали, эту также нужно обрабатывать, снимать вовремя и при необходимости заменять.

Где находится шкив коленвала и как к нему добраться?

Когда поднимаешь капот и глянешь на двигатель, шкив демпфера коленвала (как и обычный) почти не виден.Он скрыт генератором, однако, глядя вниз, там, где натягивается ремень, можно увидеть диск, плотно закрепленный на валу ступицей. Это желаемая деталь. Шкивы бывают двух типов: обычные и с демпфером, причем последний вариант отличается наличием внешнего массивного кольца, отделенного от основной части резиновой прокладкой для уменьшения вибрации детали. По внешнему краю демпфера нарезаны зубья, необходимые для работы.

Чтобы снять шкив, вы должны сначала отпустить стопорный болт на генераторе, затем ослабить натяжной болт, чтобы немного ослабить ремень и можно было его снять.Также отключаем бачок тосола. Ремень гидроусилителя тоже может мешать, поэтому помимо шкива находим и откручиваем болт на 14, создающий натяжение в трансмиссии гидроусилителя, а затем снимаем последний. Остается последний шаг, который отделяет нас от успеха, и самое сложное — открутить еще один-единственный болт, фиксирующий шкив. Найти застежку можно, только заглянув под машину под правым передним колесом, а при наличии пневматического ключа операция пройдет без труда.

Почему сложно снять зубчатый шкив коленчатого вала?

При отсутствии специального инструмента открутить болт крепления зубчатого шкива коленчатого вала очень проблематично, так как резьба нарезана так, чтобы направление откручивания совпадало с крутящим моментом вала при работающем двигателе. Однако это как раз выход из ситуации. Все, что вам нужно, это длинный гаечный ключ с головкой 19 дюймов (можно удлинить с помощью куска трубы), который упирается в землю против вращения вала.Проводим небольшие подготовительные работы — подкладываем под передние колеса клинья, и отсоединяем разъем на катушке зажигания. Зачем? Использовать стартер в качестве механического усилия, приложенного к болту.

Итак, мы сделали все, чтобы машина случайно не завелась и не сдвинулась с места, теперь просим всех присутствующих отойти, а сами забираемся в кабину (не оставляем торчащих ног ) и резко, но ненадолго повернуть ключ на пуск.В случае неудачной попытки не отчаивайтесь и повторяйте. Обычно второй раз, реже с 5-6 подходов, болт поворачивается. Теперь можно переходить к следующему мероприятию — снятию ступицы шкива с вала, при условии, что он сидит плотно и удерживается ключом. Когда вам нужно снова затянуть болт, вам нужно либо приложить много усилий, чтобы затянуть его, либо к тому времени все же найти воздушный гаечный ключ.

Даже если болт шкива коленчатого вала вынуть, впереди много работы

Итак, наконец-то удалось с помощью стартера или пневмоинструмента открутить застрявший болт шкива коленчатого вала.Однако это не значит, что через секунду нужная деталь окажется у вас в руках. Дело в том, что ступица очень плотно сидит на валу, к тому же ключ не дает ей случайно соскользнуть. Идеальный вариант — использовать специальный съемник, можно даже самый дешевый, китайского производства, лапы этого инструмента избавят вас от лишних усилий и траты времени. Как вариант, впрыскивается аэрозольная смазка, например WD-40, после чего ступица шкива коленчатого вала плавно поворачивается на себя.

Снимать шкив необходимо осторожно, чтобы не повредить шпоночный паз, иначе деталь будет сидеть неплотно, что приведет к быстрому износу ступицы.

Другой способ, который чаще всего используется водителями, — это снять шкив, поддев его по окружности с помощью крепления. Если обычная машина слишком велика, используйте закаленные мотоциклетные инструменты L-образной формы. В любом случае операция потребует больших усилий, поэтому желательно иметь помощника. Лучше надеть новый шкив, намазав что-то вязкое, например смазку, на гнездо ключа (слегка наклоняем его в сторону скользящей ступицы), затем постучать по шкиву молотком через мягкую прокладку из тонкой резина .

Сегодня многие автовладельцы предпочитают самостоятельно проводить профилактические и ремонтные работы, тем самым экономя деньги, которые пришлось бы потратить на оплату труда сторонних специалистов. Есть работы, которые достаточно легко выполнить с первого раза, но чаще всего для успешного выполнения ремонта необходимо иметь некоторый практический опыт, подкрепленный наличием минимальной теоретической базы об устройстве автомобиля. Самостоятельно снять шкив коленвала в первый раз сложно, ведь даже внимательное изучение соответствующего раздела инструкции по эксплуатации машины не даст ответов на все вопросы, которые обязательно возникнут у автомобилиста в процессе демонтажа.В этой статье пойдет речь о том, как снять шкив коленвала в гаражных условиях, не прибегая к услугам специализированных СТО.

Типы шкивов коленчатого вала

Шкив может быть обычным или демпферным. Единственное различие между ними заключается в следующем: на поверхности шкива демпфера расположено большое внешнее кольцо, отделенное от основной части детали резиновым уплотнением, уменьшающим вибрацию, возникающую при движении.

Процесс разборки

Если вы знаете технические подробности, то замена шкива занимает не более 20 — 30 минут.В первую очередь следует выяснить, какой тип крепления используется для фиксации детали. В зависимости от типа мотора шкив может крепиться к коленчатому валу болтом или гайкой. При снятии шкива коленчатого вала обязательно нужно учитывать тип крепления, ведь самая сложная часть работы заключается именно в демонтаже крепежа.

Удаление гайки. Гайка на шкиве коленчатого вала встречается на классических моделях автомобилей отечественного автопрома.Для его снятия рекомендуется установить автомобиль над смотровой ямой, закрепить под колесные колодки, сначала поставить машину на 4-ю передачу, закрепив тем самым коленвал, включить ручной тормоз … В процессе работы вам понадобятся:

• ключ торцевой / кольцевой с размером горловины от 36 до 38 мм;
• кусок трубы, который будет работать как удлинитель.

Находясь в смотровом отверстии, можно начинать откручивать гайку торцевым / гаечным ключом, заранее соединенным с удлинителем рычага.Необходимо учитывать высокую вероятность того, что гайка в процессе эксплуатации транспортного средства может сильно прилипнуть к своему посадочному месту, в результате чего открутить ее описанным выше способом не получится. В этом случае необходимо будет выполнить следующие действия:

1. Установите коробку передач в нейтральное положение.
2. Демонтировать подсвечники и ремень генератора.
3. Зафиксируйте ключ с рычагом так, чтобы конец удлинителя надежно упирался в дно смотровой ямы в направлении вращения коленчатого вала.
4. Дайте короткий импульс, быстро повернув ключ зажигания.

Часто гайка начинает поддаваться после 2 — 3 таких манипуляций.

Удаление болта. Болт коленчатого вала, встречающийся на переднеприводных автомобилях … В то же время его снятие — довольно сложная процедура, потому что приблизиться к болту можно, только выполнив следующие работы в указанной ниже последовательности:

1. С помощью домкрата поднимите переднюю правую часть кузова автомобиля на необходимую высоту.
2. Снимите переднее правое колесо.
3. Установить корпус на специальные упоры, имеющие большое пятно контакта с поверхностью днища машины.
4. Снимите кожух двигателя, ремень генератора и воздушный фильтр.
5. Чтобы предотвратить проворачивание коленчатого вала, используйте монтировку или любой другой подходящий предмет для надежной блокировки маховика.
6. Выкрутите болт гаечным ключом с подходящим размером губок.

Во время любых ремонтных работ следует проявлять особую осторожность в моторном отсеке.Неосторожные действия могут привести как к частичному повреждению, так и к полному выходу из строя некоторых деталей. моторный отсек и повреждение лакокрасочного слоя, нанесенного на кузов автомобиля.

После снятия крепежа можно приступить непосредственно к снятию шкива. Наиболее эффективно для этих целей использовать специализированные инструменты, так называемые «съемники». С помощью зажимов, имеющихся на этих устройствах, инструмент надежно прикрепляется к краям шкива, после чего деталь просто снимается с посадочного места.

Изучив действия, описанные в статье, даже неопытный водитель должен понимать, как открутить шкив коленвала без привлечения сторонних специалистов.

Видео

Смотрите, как правильно открутить болт шкива коленвала:

Большинство производителей современных автомобилей не предусматривают замену шкива коленвала как одну из предписанных сервисных процедур. Это связано с тем, что по задумке конструкторов срок эксплуатации шкива должен быть примерно равен гарантии, выдаваемой производителем на силовой агрегат автомобиля.В условиях эксплуатации в Европе и США это актуально, однако для России проблема замены этого узла возникает достаточно часто. Это связано с гораздо более суровыми условиями и большим количеством факторов, приводящих к ремонту.

Стоимость замены шкива

Замена шкива коленчатого вала может быть опасной, если шкив теряет свои первоначальные механические свойства.Наиболее частые проблемы с этим шкивом:

• Отслоение шкива;
• Следы перегрева на гусеницах;
• «Сдвиг» наружной обоймы шкива к пластиковой крышке силового агрегата;
• Изношенный или поврежденный шкив.

По сути, эти неисправности видны при визуальном осмотре и являются признаком необходимости замены. Как правило, в условиях российских реалий замена шкива коленвала может потребоваться при пробеге около 120 тысяч километров.После этой отметки крайне желательно оценить состояние шкива или произвести его профилактическую замену.

Ремонт сложен?

Замена шкива коленвала — довольно сложная процедура по ряду критериев. В случае отслоения шкива это становится намного сложнее, так как специалисту необходимо полностью удалить отслоившиеся элементы.

В этом случае не рекомендуется производить ремонт самостоятельно, так как процесс замены трудоемок и требует специального оборудования, которое оценивает натяжение и боковое биение шкива при работе силового агрегата.

Каковы последствия обрезки?

В случае поломки это не сложно. Однако, если такая неисправность возникнет на дороге, машина не сможет двигаться своим ходом. Даже незначительное повреждение приводного диска и перекос шкива вызовет проблемы в системе управления двигателем. Также, если шкив поврежден, ремень генератора может прийти в негодность. Поэтому лучше не допустить неисправности.

Назначение, конструкция и типы шкивов коленчатого вала

Шкив коленчатого вала выполняет две основные функции: он приводит в движение шкив генератора через ремень и частично отвечает за получение контроллером информации о положении коленчатого вала и его скорости.Последняя проблема решается совместно с датчиком положения коленчатого вала, расположенным напротив шкива ведущего диска.

В Калине используются два типа шкивов коленвала — цельнометаллические и с резиновой вставкой. Последний играет роль демпфера, гасящего колебания вращения коленчатого вала и помогая снизить шум при работе двигателя. По этой причине в некоторых руководствах шкив коленчатого вала называется демпфером. Кроме того, наличие втулки предотвращает более серьезные повреждения при заклинивании привода.При этом более надежным считается цельнометаллический чугунный шкив. Кроме материала отличий в дизайне нет.

Как предотвратить повреждение шкива коленвала

На автомобилях Калина первых лет выпуска разрушение резиновой втулки шкива коленчатого вала было довольно распространенным явлением. В дальнейшем конструкция этой детали была изменена, поэтому сейчас она обычно долго служит без сбоев. Однако, если привод или ремень генератора заклинивают, или если последний перетягивается, втулка все равно может разрушиться.Демпферные шкивы плохо переносят сильные колебания температуры.

Спасибо за подписку!

Для предотвращения частого выхода из строя шкива коленчатого вала в первую очередь важна своевременная диагностика. Достаточно проверить его состояние при замене ремня ГРМ и ремня генератора. При обнаружении биений, трещин и расслоений, а также следов повреждения зубьев ведущего диска лучше заранее заменить шкив.

Чтобы новый шкив генератора прослужил как можно дольше, вы должны нести ответственность за замену приводного ремня генератора, при необходимости, регулировку его натяжения.В этом случае также желательно проверить, насколько свободно вращается шкив генератора.

Лучший способ предотвратить неожиданный выход из строя шкива коленчатого вала — вовремя проверить его состояние и заменить (при необходимости). Если вы хотите, чтобы новый шкив коленчатого вала прослужил как можно дольше, обратите особое внимание на натяжение приводного ремня и убедитесь в отсутствии заедания при вращении шкива генератора.

Как снять ременной шкив с коленвала.Шкив коленчатого вала: Процедура снятия и установки

Вазовская «Дюжина» давно завоевала репутацию народного автомобиля, который используется для разных целей. В основном владельцы этих моделей — люди среднего роста и многие работают, чтобы спасти себя. Например, заменить шкив коленвала ВАЗ 2110 вполне возможно, сэкономив на услугах мастеров.

Сам процесс замены довольно прост и научился выполнять его самостоятельно, что очень важно.Освоив его, вы можете получить представление не только о работе данной системы, но и при необходимости заменить и настроить клапаны и другие узлы этого механизма.

[Скрыть]

Назначение шкива коленчатого вала

Шкив коленчатого вала на ВАЗ 2110 служит для следующих целей:

• Уменьшение амплитуды колебаний коленчатого вала во время резонанса. В частности, для этого некоторые мастера устанавливают облегченный коленвал.
• Снижение шума от работающего силового агрегата.
• Вращение механизмов, непосредственно участвующих в работе мотора. Это происходит с помощью шестерни и ремня.
• Демпфер в свою очередь адресует импульсы, соответствующие числу оборотов коленчатого вала на ЭБУ.

Возможные неисправности

Шкив коленвала снимается в следующих случаях:

Разборка и замена

Работы по снятию и замене шкива коленвала на автомобиле ВАЗ 2110 лучше проводить на эстакаде.Также желательно присутствие партнера, ведь в одиночку с некоторыми работами справиться будет сложно.

Ни один вал в машине не может работать сам по себе, ему нужны элементы, передающие крутящий момент на другие компоненты сложного механизма, а шкив коленчатого вала Это одно из этих звеньев в ряде многих шестерен. Как и со многими другими деталями, он также должен уметь их обрабатывать, при необходимости своевременно заменять.

Где шкив коленвала и как его достать?

Когда поднимаешь крышку капота и смотришь на двигатель, демпферный шкив коленчатого вала (как и в обычном режиме) практически выходит из строя.Он скрывает генератор, однако, глядя вниз, там, где натягивается ремень, можно увидеть диск, плотно закрепленный на валу ступицы. Это желаемая деталь. Шкивы бывают двух видов, обычные и с демпфером, причем последний вариант отличается наличием внешнего массивного кольца, отделенного от основной части резиновой прокладкой, для уменьшения вибрации детали. По внешнему краю демпфера прорезаны зубья, необходимые для работы.

Для снятия шкива необходимо сначала открутить стопорный болт на генераторе, затем ослабить натяжку, чтобы ремень слегка слегка встал и можно было его снять.Отсоедините бачок с антифризом. Также может мешать ленточный ремень гидроусилителя руля, поэтому находим и откручиваем болт на 14, создающий натяжение трансмиссии ГУРа, после чего снимаем последний. Последний шаг по-прежнему отделяет нас от успеха, и самое сложное — открутить еще один болт, фиксирующий шкив. Найти застежку можно, только заглянув под машину под правое переднее колесо, а при наличии пневматического ключа операция пройдет без труда.

Почему сложно снять зубчатый шкив коленчатого вала?

При отсутствии специального инструмента снять болт, удерживающий зубчатый шкив коленчатого вала, очень проблематично, так как резьба нарезана таким образом, что исходное направление совпадает с крутящим моментом вала при работающем двигателе . Однако как раз это выход из ситуации. Понадобится только длинный ключ с головкой на 19 (можно увеличить резку трубы), который упирается в землю против вращения вала.Проводим небольшие подготовительные работы — под передние колеса ставим клинья, а на катушке зажигания отсоединяем разъем. Зачем? Для использования стартера в качестве механического усилия прилагается болт.

Итак, мы сделали все, чтобы машина случайно не завелась и не убегала с места, теперь всем присутствующим приятно отойти, да и сами залезают в кабину (не оставляйте высохшие ноги ) и резко, но ненадолго повернуть ключ на пуск.При неудачной попытке не отчаиваемся и не повторяем. Обычно со второго раза, реже при 5-6 подходах болт поворачивается. Теперь можно переходить к следующему мероприятию — снятию ступицы шкива с вала, при условии, что она сидит плотно и удерживает шлепок. Когда нужно закрутить болт обратно, нужно либо приложить немало усилий, чтобы его затянуть, либо все же найти пневмо-грабитель.

Даже если болт шкива коленчатого вала вывернут, впереди много работы

Итак, вы наконец-то справились с помощью стартера или пневмоинструмента, открутите застрявший болт шкива коленчатого вала.Однако это не значит, что через секунду нужный предмет окажется у вас в руках. Дело в том, что ступица сидит на валу очень плотно, к тому же шпонка будет удерживать ее от случайного проскальзывания. Идеальный вариант — использовать специальный съемник, можно даже самый дешевый, китайского производства, лапы этого инструмента избавят вас от применения лишних усилий и траты времени. Как вариант, впрыскивается аэрозольная смазка, например WD-40, после чего ступица шкива коленчатого вала плавно раскачивается с нагрузкой на себя.

Снимать шкив необходимо, чтобы не повредить клавиатуру, иначе предмет будет сидеть непременно, что приведет к быстрому износу ступицы.

Другой способ, наиболее часто используемый водителями — снять шкив, оглядев его вверх по кругу установки. Если обычная машина слишком велика, используйте мотоциклетные каненические инструменты М-образной формы. В любом случае операция потребует много сил, поэтому желательно, чтобы у вас был помощник. Надеть новый шкив, нанеся что-то вязкое, например солидол, место посадки шипов (он немного наклонен в сторону компенсированной ступицы), затем разрезать шкив молотком через мягкую тонкую резиновую прокладку .

На сегодняшний день многие автовладельцы предпочитают самостоятельно проводить профилактические и ремонтные работы, тем самым экономя деньги, которые пришлось бы потратить на оплату труда сторонних специалистов. Есть работы, которые просто выполнять довольно часто, но чаще всего для успешного выполнения ремонта необходимо наличие определенного практического опыта, подкрепленного наличием минимальной теоретической базы об устройстве автомобиля. Снимите шкив коленвала самостоятельно впервые, т.к. даже внимательное изучение соответствующего раздела инструкции по машине не даст ответов на все вопросы, которые обязательно возникнут у автомобилиста в процессе демонтажа.В этой статье пойдет речь о том, как снять шкив коленвала в гаражных условиях, не прибегая к услугам специализированных станций.

Типы шкивов коленчатого вала

Шкив может быть обычным или демпферным. Единственное различие между ними заключается в следующем: на поверхности шкива демпфера расположено большое внешнее кольцо, отделенное от основной части детали резиновым уплотнением, уменьшающим вибрацию, возникающую во время езды.

Процесс демонтажа

Если вы разбираетесь в технических тонкостях, то замена шкива занимает не более 20-30 минут.В первую очередь следует выяснить, какой тип крепления используется для фиксации детали. В зависимости от типа мотора шкив может крепиться к коленчатому валу с помощью болта или гайки. Снятие шкива коленчатого вала обязательно должно происходить с учетом типа крепления, т.к. самая сложная часть работы заключается именно в демонтаже крепежа.

Удаление гайки. Гайка на шкиве коленчатого вала встречается на классических моделях машин отечественного автопрома.Для его снятия на автомобиле рекомендуется установить смотровую яму, закрепить на ней противоточные сметы, предварительно поставить автомобили на 4-ю передачу, обеспечив тем самым фиксацию коленвала, включить ручной тормоз. В процессе работы вам потребуется:

• ключ / накидка ключ, имеющий срок службы от 36 до 38 мм;
• кусок трубы, на которой будет работать рычаг удлинителя.

Находясь в наблюдательной тяге, можно начинать откручивать гайку торцевым / упорным ключом, заранее соединенным с удлинителем рычага.Необходимо учитывать высокую вероятность того, что гайка в процессе эксплуатации транспортного средства может сильно скопиться к своему посадочному осадку, в результате открутить ее описанным выше способом не получится. В этом случае будут предприняты такие действия:

1. Установите коробку передач в нейтральное положение.
2. Снимите опоры ног и ремень генератора.
3. Шпонка с рычагом закреплена так, чтобы конец удлинителя мог надежно упираться в дно смотровой ямы по ходу вращения коленчатого вала.
4. Проведите кратковременный импульс, быстро повернув ключ зажигания.

Часто орех начинает поддаваться после 2 — 3 таких манипуляций.

Удаление болта. Болт крепления коленвала встречается на переднеприводных автомобилях. В то же время его снятие — довольно сложная процедура, ведь добраться до болта можно, только выполнив следующие работы в следующей последовательности:

1. С помощью домкрата приподнять переднюю правую часть кузова на высоту.
2. Снимите переднее правое колесо.
3. Установите корпус для специальных упоров, которые имеют большое пятно контакта с нижней частью днища машины.
4. Демонтируйте защитный экран двигателя, ременной генераторной установки и воздушного фильтра.
5. Для предотвращения проворачивания коленвала с помощью крепления или другого подходящего предмета колесо надежно припаяно.
6. Выкрутите болт ключом, имеющим подходящий размер трансфокатора.

Во время любых ремонтных работ В производственном пространстве следует соблюдать крайнюю осторожность.Нецепные действия могут привести к частичному повреждению или к полному выходу из строя некоторых частей. моторный отсеки повреждение лакокрасочного слоя, нанесенного на кузов автомобиля.

Снятие Крепеж может быть запущен непосредственно для снятия шкива. Наиболее эффективно использовать для этих целей специализированный инструмент, так называемый «съемник». Используя захваты, которые присутствуют на этих устройствах, инструмент надежно прикрепляется к краям шкива, после чего элемент просто снимается с места посадки.

Изучив действия, описанные в статье, даже неопытный водитель должен понимать, как открутить шкив коленвала без привлечения сторонних специалистов.

Видео

Посмотрите как открутить болт шкива коленвала:

Большинство производителей современных автомобилей не предусматривают замену шкива коленвала как одну из необходимых сервисных процедур. Это связано с тем, что по замыслу конструкторов использование шкива должно быть примерно равно гарантии, выданной производителем на силовой агрегат автомобиля.В условиях эксплуатации в Европе и США это актуально, однако для России проблема замены этого узла возникает довольно часто. Это связано с гораздо более суровыми условиями и большим количеством факторов, приводящих к ремонту.

Стоимость замены шкива

Замена шкива коленчатого вала может угрожать, если шкив потеряет первоначальные механические свойства. Наиболее частые проблемы со шкивом следующие:

• Сливной шкив;
• Следы перегрева на гусеницах;
• «Проскальзывание» наружного прижима шкива к пластиковой крышке силового агрегата;
• Износ или повреждение шкива.

На самом деле эти проблемы видны при визуальном осмотре и являются признаком необходимости замены.Как правило, в условиях российских реалий замена шкива коленвала может потребоваться при пробеге около 120 тысяч километров. После этой отметки крайне желательно оценить состояние шкива или произвести его профилактическую замену.

Это построено?

Замена шкива коленвала — процедура довольно сложная по множеству критериев. В случае связки шкивов это значительно усложняется, так как мастеру необходимо полностью удалить слоистые элементы.

Самостоятельно ремонтировать в этом случае не рекомендуется, так как процесс замены трудоемок и требует специального оборудования, оценивающего натяжение и поперечное натяжение шкива при работе силового агрегата.

Какие последствия обрыва?

В случае поломки это не сложно. Однако, если такая неисправность возникнет на дороге, машина не сможет двигаться самостоятельно. Даже незначительное повреждение установочного диска и смещение шкива влекут за собой проблемы в системе управления работой двигателя.Также при повреждении шкива может прийти в негодность ремень генератора. Именно поэтому о неисправности лучше предупредить.

Назначение, конструкция и типы шкивов коленвала

Шкив коленчатого вала выполняет две основные функции: приводит в движение шкив генератора через ремень и частично отвечает за получение информации контроллера о положении коленчатого вала и частоте его вращения. Последняя задача решается совместно с датчиком положения коленчатого вала, расположенным напротив откатывающего диска.

В Калине используются два типа шкивов коленчатого вала — цельнометаллические и с резиновой вставкой. Последний играет роль демпфера, гасящего колебания вращения коленчатого вала и способствующего снижению шума при работе двигателя. По этой причине в некоторых руководствах шкив коленчатого вала называется демпферным. Кроме того, наличие втулки предупреждает о более серьезных повреждениях при установке накопителя. При этом более надежным считается цельнометаллический чугунный шкив.Кроме материала отличий в конструкции нет.

Как предотвратить повреждение шкива коленвала

На автомобилях Валина ранних лет выпуска разрушение резиновой втулки шкива коленчатого вала было довольно распространенным явлением. В дальнейшем конструкция этой детали дорабатывалась, поэтому сейчас она обычно долго служит без сбоев. Однако в случае приводного или приводного ремня, а также при чрезмерно сильной затяжке последняя втулка все же может разрушиться.Демпферные шкивы переносятся не очень хорошо.

Спасибо за подписку!

Для предотвращения частого выхода из строя шкива коленчатого вала в первую очередь важна своевременная диагностика. Его состояние достаточно проверить при замене ремня ГРМ и ремня генератора. При обнаружении трещин и скоплений, а также следов повреждения зубьев уточняющего диска шкив лучше заранее заменить.

Чтобы новый шкив генератора прослужил как можно дольше, следует ответственно заменить приводной ремень генератора, при необходимости отрегулировав его натяжение.Также желательно проверить, насколько свободно вращается шкив генератора.

Лучший способ предотвратить неожиданный выход из строя шкива коленчатого вала — это своевременная проверка его состояния и замена (при необходимости). Если вы хотите, чтобы новый шкив коленвала прослужил как можно дольше, обратите особое внимание на натяжение приводного ремня и проверьте отсутствие отелей при вращении шкива генератора.

Датчик коленвала

. Устройство, назначение и принцип работы

Современный автомобиль, будь то иномарка или отечественный ВАЗ, очень сложно представить без обилия различных электронных систем.Все они по своему функционалу разделены на несколько категорий. Это может быть двигатель, коробка передач, шасси и система управления салоном. По отношению к первому моменту одной из составляющих такой системы является датчик коленвала. «ВАЗ-2110» и его последующие модели комплектуются им с конвейера. Что ж, давайте разберемся с особенностями этого электронного устройства.

Характеристика

Следует отметить, что на автомобилях ВАЗ-2110 датчик коленвала может именоваться датчиком ВМТ или ДПКВ.Но какими бы сокращениями он не обозначался, конечно, это единственная деталь, неисправность которой может привести к полной остановке ДВС.

Назначение датчика положения коленчатого вала

Основная функция ДПКВ — синхронизация работы системы зажигания и топливных форсунок. Таким образом, неисправность этого элемента может привести к нестабильной работе системы впрыска автомобиля. Принцип работы заключается в передаче сигнала о положении коленвала электронному блоку управления.

Устройство и классификация

Несмотря на то, что датчик коленвала ВАЗ может иметь разную конструкцию, принцип его действия основан на однократном электромагнитном воздействии. То есть сигнал формируется без прямого контакта с коленчатым валом.

Самый распространенный вид ДПКВ — индукционный. Такая деталь состоит из двух основных элементов — намагниченного стержня и специальной обмотки. Индукционные датчики считывают информацию с зубчатого шкива коленчатого вала.При прохождении металлического зуба рядом с ДПКВ в последнем образуется ЭДС, которая улавливается электроникой. На «ВАЗ-2110» датчик коленвала установлен именно индукционного типа.

ДПКВ также может быть основано на эффекте Холла. Состоит такой датчик примерно так же, как и индукционный датчик, однако, когда рядом проходит металлический вал, в обмотке устройства изменяется сопротивление. Конструктивно он состоит из постоянного магнита.

Следует отметить, что датчики как первого, так и второго типа используются для считывания данных со шкива коленчатого вала.Он может быть зубчатым и цельнометаллическим. В последней версии есть специальная выемка, через которую проходит датчик и генерируется сигнал, который поступает в электронный блок управления двигателем автомобиля.

Где на ВАЗ-2110 установлен датчик коленвала?

ДПКВ находится на кронштейне возле ведущего шкива генератора. Такое расположение устройства очень неудобно для замены, поэтому к нему дополнительно подключается длинный провод с разъемом.Обычно его длина до 70-80 сантиметров. Как выглядит эта деталь, вы можете увидеть на фото справа.

При замене ДПК выставляется зазор между шкивом и самим датчиком. В идеале расстояние между диском синхронизации и сердечником не более полутора миллиметров. Это значение может меняться в зависимости от расположения прокладок между ДПКВ и седлом.

Датчик коленвала ВАЗ-2110: неисправности и признаки поломок

Может ли сломаться эта деталь? Обычно на ВАЗ-2110 датчик коленвала выходит из строя редко.Однако в случае его неисправности (или неправильной работы шкива генератора) на панели приборов загорается красная лампа CHECK ENGINE, что дословно переводится как «проверьте двигатель». В этом случае в памяти ошибок контроллера появляется код 19 или 35.

Конечно, худший случай выхода из строя датчика коленчатого вала — это невозможность нормально запустить двигатель. В этом случае можно сказать, что ДПКВ вообще не работает. Решением этой проблемы может служить только полная замена.

Очень часто датчик положения коленвала выходит из строя постепенно. При этом водитель ощущает значительное падение мощности двигателя, «провалы» и даже начало детонации на высоких оборотах. Также признаком неисправности такого устройства могут быть плавающие (нестабильные) обороты холостого хода двигателя. На инжекторе «ВАЗ-2110» датчик коленвала иногда вызывает повышенный расход топлива. Хотя возможно, проблема в плохом контакте или обрыве провода, но в любом случае эту деталь необходимо проверить.

Прибор диагностики

Функциональная проверка датчика положения коленчатого вала производится с помощью специального тестера. Вся диагностика заключается в измерении сопротивления обмотки ДПКВ омметром. Нормальные значения должны быть от 800 до 900 Ом. Если полученные данные не соответствуют норме, нужно проверить качество связи контактов. Если это не помогает, покупается новая деталь. Сама замена датчика коленвала настолько проста, что с ней справится даже начинающий автомобилист.

Иногда бывает, что неисправность этого устройства вызвана механическим повреждением обмотки. Часто это происходит при выполнении каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве автомобиля или между зубьями шкива и ДПКВ образуется какой-то посторонний предмет. В связи с этим многие автолюбители рекомендуют носить в багажнике запасной датчик положения коленвала. Стоимость на него очень небольшая, но для работы двигателя он имеет большое значение.

Процедура снятия и установки Как снять шкив демпфера с коленчатого вала

Ни один вал в машине не может работать самостоятельно, ему нужны элементы, передающие крутящий момент на другие узлы сложного механизма, и шкив коленвала является одним из таких звеньев в ряде многих программ.Как и многие другие детали, эту также нужно уметь обрабатывать, вовремя снимать и при необходимости заменять.

Где находится шкив коленвала и как к нему добраться?

Когда вы поднимаете капот и смотрите на двигатель, шкив демпфера коленчатого вала (как и обычный) почти не виден. Генератор скрывает это, но, глядя вниз, туда, где растягивается ремень, можно увидеть диск, плотно закрепленный на валу ступицей. Это обязательная часть. Шкивы бывают двух типов: обычные и с демпфером, последний отличается наличием внешнего массивного кольца, отделенного от основной части резиновой прокладкой для уменьшения вибрации детали.Необходимые для работы зубья нарезаны по внешнему краю демпфера.

Для снятия шкива необходимо сначала отпустить стопорный болт на генераторе, затем ослабить натяжной болт так, чтобы ремень немного освободился и его можно было снять. Отсоедините и бачок с антифризом. Ремень гидроусилителя руля тоже может мешать, поэтому в стороне от шкива находим и откручиваем болт на 14, создающий трансмиссионное натяжение гидроусилителя, а затем снимаем последний.Остается последний шаг, который отделяет нас от успеха, и самый сложный — открутить еще один единственный болт, которым крепится шкив. Найти застежку можно, только заглянув под машину под правое переднее колесо, а при наличии пневматического ключа операция будет выполнена без труда.

Почему сложно снять шкив шестерни коленчатого вала?

При отсутствии специального инструмента снять болт крепления зубчатого шкива коленчатого вала очень проблематично, так как резьба нарезана так, чтобы направление выкручивания совпадало с крутящим моментом вала при работающем двигателе.Однако это как раз выход из ситуации. Все, что нужно, — это длинный ключ с головкой на 19 (можно собрать кусок трубы), который упирается в землю против вращения вала. Проводим небольшие подготовительные работы — подкладываем под передние колеса клинья, и отсоединяем разъем на катушке зажигания. Зачем? Использовать стартер как механическую силу, приложенную к болту.

Итак, мы сделали все, чтобы машина случайно не завелась и не трогалась с места, теперь просим всех присутствующих отойти, залезаем в кабину (не свешивая ноги) и резко, но ненадолго поверните ключ к началу.Если вы попробуете безуспешно, не отчаивайтесь и повторите. Обычно второй раз, реже с 5-6 подхода болт поворачивается. Теперь можно переходить к следующему мероприятию — снятию ступицы шкива с вала, при условии, что он сидит плотно и удерживается ключом. Когда вам нужно снова затянуть болт, вам нужно либо приложить много усилий, чтобы затянуть его, либо к тому времени все же найти пневматический ключ.

Даже если вынуть болт шкива коленчатого вала, впереди много работы.

Итак, вам наконец-то удалось снять упорный болт шкива коленвала с помощью стартера или пневмоинструмента. Однако это не значит, что через секунду нужная деталь окажется у вас в руках. Дело в том, что ступица сидит на валу очень плотно, к тому же шпонка не дает ей случайно соскользнуть. Идеальный вариант — использовать специальный съемник, пусть даже самый дешевый, китайского производства, а лапы этого инструмента избавят вас от лишних усилий и траты времени. Как вариант, впрыскивается аэрозольная смазка, например WD-40, после чего ступица шкива коленчатого вала аккуратно качается с напором на себя.

Шкив необходимо снимать осторожно, чтобы не повредить шпоночный паз, иначе деталь будет свободно сидеть, что вскоре приведет к износу ступицы.

Другой способ, который чаще всего используется водителями, — это снять шкив, подвернув его по окружности вместе с узлом. Если обычная машина слишком велика, используйте мотоциклетные Г-образные приспособления, Г-образные. В любом случае операция потребует больших усилий, поэтому желательно иметь помощника. Лучше надеть новый шкив, намазав чем-то вязким, например солидолом, место, где подходит ключ (слегка наклоняем его в сторону толкаемой ступицы), затем постучать по шкиву молотком через мягкую накладка из тонкой резины .

Многие автовладельцы, хоть раз проводившие ремонт своего «железного любимца» своими руками, как раз сталкивались с такой проблемой — как снять шкив с коленвала. Да сразу конечно можно обратиться к инструкции, прочитать ее и вроде бы ничего, это та же процедура. Но нет. Как только пытаешься открутить заветный болт, оказывается, что это, казалось бы, пустяковое дело вовсе не так просто осуществить. И совершенно не понятно, как зафиксировать коленвал, чтобы не было вращения.Потом вырастает вторая проблема — какой стороной ползать к этому самому болту? Достаточно неприятностей доставляет сильная затяжка шкива коленчатого вала и снимать его становится все труднее. При применении силы существует большая опасность повреждения многих близлежащих деталей двигателя или кузова.

Суть проблемы заключается в болте крепления шкива коленвала или гайке — это зависит от модели. Во время установки они крутятся с большим усилием. Это нужно, чтобы избежать самопроизвольного раскручивания. Ведь если это произойдет, то крупных поломок не избежать, а потому придется отдать все в полном объеме на дорогостоящий ремонт.Болт или гайка постепенно затягиваются во время работы, что усугубляется дополнительным закоксовыванием, коррозией и заеданием. Если вы знаете определенные приемы и обладаете специальными навыками, вы можете провести ремонт за 10 минут. Далее мы рассмотрим, как справиться с этими двумя задачами: гайка и болт шкива коленвала.

Где находится шкив коленвала и как к нему добраться?

Когда вы поднимаете капот и смотрите на двигатель, вы не сразу замечаете шкив коленчатого вала, демпферный или обычный.Он спрятан под генератором, но, проследив, где движется ремень, вы увидите диск, который жестко закреплен ступицей на валу. Это та же деталь. Шкивы, как вы уже поняли, бывают двух типов: обыкновенный и демпферный
, второй вариант отличается наличием массивного кольца, расположенного снаружи и отделенного от основания резиновой прокладкой, служащей элементом, снижающим вибрацию детали. Внешний край демпфера покрыт зубьями, которые необходимы для работы датчика положения коленчатого вала.

Для снятия шкива коленчатого вала необходимо сначала ослабить стопорный болт генератора, а затем ослабить болт натяжения так, чтобы ремень слегка наклонился и появилась возможность его снять. Далее отсоединяем бачок антифриза. Это может повредить ремень рулевого управления с гидроусилителем. Рядом со шкивом откручиваем на 14 болт, создающий натяжение трансмиссии ГУР, и снимаем его. Остается последний шаг, преодолев который, мы выполним задачу. И, конечно же, последняя строчка самая сложная.Необходимо открутить единственный болт крепления шкива. К нему легче добраться из-под днища машины с правого переднего колеса. Задача будет выполнена без особых усилий при наличии пневматического ключа.

Открутить гайку шкива коленвала

Если шкив удерживается гайкой на конце коленчатого вала, то это прямой признак двигателя классической модели заднеприводного автомобиля, таких как модели ВАЗ 2101-2107, Нива и им подобных. У этой гайки также есть второе название — «трещотка», потому что у нее могут быть выступы для «кривого стартера».

— ключи накидные или торцовые 36-38;

Рычаг-удлинитель, тоже пригодится кусок любой прочной трубы.

Когда вы уже находитесь в яме под автомобилем, лучше ослабить гайку максимально длинным рычагом. Если не поддается, то переключите коробку передач в нейтральное положение и выполните следующие действия:

— снимаем подсвечники;

Находясь в яме, устанавливаем ключ с рычагом так, чтобы его конец упирался в пол или лонжерон автомобиля со скоростью вращения коленчатого вала;

Поворачиваем ключ в замке зажигания и тем самым даем кратковременный импульс.

Часто с первых попыток гайка поддается и потом ее можно открутить обычным ключом. Не забудьте ослабить и снять ремень генератора.

Почему сложно снять шкив шестерни коленчатого вала?

Без специальных инструментов достать болт, удерживающий зубчатый шкив коленчатого вала, довольно сложная задача, так как его резьба нарезана так, что направление откручивания болта совпадает с крутящим моментом вала работающего двигателя.Но как бы это ни парадоксально ни звучало, выход из ситуации именно в этом.

Болт, которым крепится шкив коленчатого вала, доминирует в двигателях с передним приводом. В них расположение блока перпендикулярно оси автомобиля. В случае с болтом, в отличие от гайки, придется потрудиться, потому что до болта будет труднее добраться. А для этого вам нужно подготовить это:

— домкрат;

Торцевая головка соразмерная по размерам с болтом и удлинителем;

Автомобильные инструменты.

Бороздя Интернет и заинтересовавшись знакомых автомобилистов, многие хотят пойти по ложному пути наибольшего сопротивления, но, как им кажется, самого быстрого, а именно без предварительной подготовительной работы. Такие попытки априори заканчиваются полным фиаско. Чтобы правильно и безопасно снять шкив, сделайте следующее:

— Поднимите переднюю правую часть автомобиля и снимите колесо;

Установить машину на пень;

Сверху возле капота снимите все части, которые могут закрывать доступ: воздушный фильтр и брызговик;

Для фиксации коленчатого вала откройте крышку узла сцепления и вставьте опору в образовавшееся отверстие для заклинивания зубьев маховика;

На болт шкива под колесной аркой поставить головку с рычагом выдвижения;

Выверните болт против часовой стрелки.

При правильном выполнении вышеуказанных манипуляций болт должен поддаваться и легко откручиваться. Если этого не произошло, то все равно удлините рычаг. Если и это не помогло, то на помощь придет стартер, как описано выше в случае гайки в заднеприводных авто.

Полезно знать! Любое соединение на резьбе, даже если оно сильно затянуто, можно ослабить без особых усилий. Достаточно только знать и успешно применять народные автомобильные уловки. Проблема снятия шкива коленвала сойдет на нет, если предварительно смочить гайку или крышку болта тормозной жидкостью, маслом WD или обычным столовым уксусом. Не лишним будет слегка постучать по краям головы.

Но открутив гайку или болт, не всегда можно просто снять шкив с вала, потому что он на нем прочно держится. Вы можете снять его с помощью крепления. Достаточно аккуратно и равномерно поддеть его с разных сторон. Важно прикладывать силу как можно ближе к самому валу.А если дело уже совсем безнадежное и все вышеперечисленное не помогает, то придется использовать специальный съемник для шкива коленвала. Это специальное приспособление в виде шпильки с гайкой, на которой расположены два-три зажима. Прикрепите концы захватов к краям шкива и вдавите конец шпильки в центр вала. Поворачивая съемник по часовой стрелке, вы постепенно снимаете шкив с вала.

Но не стоит быть уверенным, что коленчатый вал вращается по часовой стрелке абсолютно на всех марках автомобилей.Например, коленчатый вал в некоторых моделях вращается в обратном направлении. Следовательно, резьба гайки шкива будет уже не правой, а левой.

Даже если вынуть болт шкива коленчатого вала, впереди много работы.

Итак, шкив коленвала снят. Некоторые из описанных манипуляций помогли и упорный болт или гайка все же не выдержали. Но, как вы уже поняли, это еще не конец пути и нужная часть не окажется в ваших руках по команде щуки.Ступица расположена на валу очень плотно, кроме того, она удерживается шпонкой, предотвращающей ее случайное проскальзывание. Идеальный вариант, как уже говорилось выше, — специальный съемник шкива коленвала. Подойдет даже самая недорогая модель. Он избавит вас от затрат на дополнительные усилия и время. Снимать шкив необходимо очень осторожно, так как можно повредить шпоночную канавку, а это может привести к быстрому износу ступицы, поскольку деталь не будет сидеть достаточно плотно.

Другой метод удаления также был кратко рассмотрен нами выше.Если автомобильное крепление не подходит из-за большого размера, то можно использовать горячие инструменты с мотоцикла. Любая L-образная посадка. В этом случае не будет лишней помощь более сильному человеку, ведь эта процедура отнимет у вас больше энергии, чем если бы вы использовали специальный съемник. Перед тем, как надеть на вал новый шкив, рекомендуем смазать место крепления шпонки солидолом. Затем постучите по шкиву молотком с разных сторон, предварительно надев на него заглушку из мягкого прорезиненного материала.

Вазовская «десятка» давно зарекомендовала себя как народный автомобиль, который используют для разных целей. В основном владельцами этих моделей являются люди со средним достатком и они выполняют много работ, чтобы сэкономить самостоятельно. Например, заменить шкив коленвала ВАЗ 2110 своими руками вполне реально, сэкономив на услугах мастеров.

Сам процесс замены довольно прост, и очень важно научиться делать это самостоятельно.Освоив его, вы можете получить представление не только о работе этой системы, но и при необходимости провести замену и регулировку клапанов и других узлов этого механизма.

[Скрыть]

Назначение шкива коленчатого вала

Шкив коленчатого вала на ВАЗ 2110 служит для следующих целей:

• Уменьшение амплитуды колебаний коленчатого вала при резонансе. В частности, для этого некоторые мастера устанавливают облегченный вариант коленвала.
• Снижение шума от работы силового агрегата.
• Вращение механизмов, непосредственно участвующих в работе мотора. Это происходит с помощью шестеренок и ремня.
• Демпфер, в свою очередь, адресует импульсы, соответствующие числу оборотов коленчатого вала на ЭБУ.

Возможные неисправности

Шкив коленвала снимается в следующих случаях:

Разборка и замена

Работы по снятию и замене шкива коленвала на автомобиле ВАЗ 2110 лучше проводить на эстакаде. .Также желательно присутствие партнера, ведь в одиночку справиться с какой-то работой будет сложно.

Исходя из вышесказанного, ясно, что работа ДВС и всего автомобиля в целом становится невозможной без исправного шкива коленчатого вала. Ввиду большой функциональности и объема выполняемых работ эта деталь, как никакая другая, подвержена износу. В итоге замена шкива коленвала становится логичным шагом для ответственного автомобилиста.

Причины, по которым может потребоваться замена шкива коленчатого вала

При длительной эксплуатации автомобиля замена шкива коленвала может потребоваться в следующих случаях:

• течь масла в переднем сальнике коленвала;
• появление сильного резонанса;
• внешний вид люфта демпфера;
• механическое повреждение патрубка демпфера;
• при разборке коленвала.

Результат, который не может быть достигнут вовремя без замены шкива коленчатого вала, очень плачевный — это может быть расслоение ремня крепления и проникновение поврежденных ремней под ремень ГРМ, что, в свою очередь, может вызвать клапаны загнуть.Все это приводит к сложному дорогостоящему ремонту, пустой трате личного времени и нервов.

Срок службы шкива коленчатого вала и признаки неисправности

Когда наступает время планового ТО, необходимо проверить исправность ремня привода вспомогательных агрегатов. Плановое обслуживание для многих автомобилей назначается через каждые 60 тысяч километров пробега, в процессе его выполнения рекомендуется демонтировать демпферный шкив коленчатого вала. Также следует отметить основные признаки его неисправности:

• расслоение демпфирующей резины;
• смещение внешней оболочки шкива к полимерному кожуху мотора;
• видимые признаки перегрева;
• Чрезмерный износ или механические дефекты ремня вспомогательного оборудования.

Настоятельно рекомендуется заменять шкив каждые 120 тысяч километров, а в таком классе, как микроавтобус, это крайний предел. Например, замена шкива коленвала на Форд Транзит назначается на пробег до 100 тысяч километров.

Стоимость замены шкива коленчатого вала

Замена шкива коленчатого вала — довольно трудоемкая задача по большому количеству критериев. Кроме того, дело может усугубиться при наличии расслоения шкива.Сделать ремонт такого уровня именно в автосервисе необходимо по ряду причин, главная из которых — наличие специального оборудования, оценивающего напряжение шкива и поперечное биение при работе двигателя.

Сложная работа требует достойной оплаты. Однако результаты некачественного ремонта или его отсутствие вообще могут повлечь за собой очень серьезные последствия, особенно если неисправность обнаруживается где-то в дальнем путешествии. Отвечает за привод всех вспомогательных узлов автомобиля, поломка этого элемента сделает движение невозможным.Стоит ли говорить, по какой цене будут стоить услуги эвакуатора при работе на даче?

Иногда каждый автомобилист, привыкший все делать своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленвала. Чаще всего это связано с заменой сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают подтекать масло. Для опытного автомобилиста снятие шкива коленвала не представляет особого труда, однако, как показывают интернет-форумы, рядовым автомобилистам, решившим сэкономить, зачастую оказывается очень сложно.

Так выглядит шкив коленвала

Что мешает снять шкив коленвала?

В инструкции по эксплуатации и ремонту автомобиля процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описана красиво и лаконично, и кажется, что ее легко выполнить. Но на самом деле все не так просто. На то есть несколько причин:

1. Неудобное для работы расположение шкива в моторном отсеке.Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обыкновенные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнением для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя руля. И даже после этого при выполнении демонтажных работ нужно соблюдать особую осторожность в приложении усилий, чтобы случайно не повредить окружающие близлежащие детали и кузов.
2. При установке на заводе шкив коленчатого вала зажимается болтом или гайкой с большим усилием сжатия для обеспечения надежной посадки. Во время работы двигателя правая резьба крепления дополнительно усиливает зажим. Воздействие высоких температур и окружающей среды со временем усугубляет этот процесс из-за коксования масла и коррозии металла. В результате крепежная гайка или болт плотно прилегает к корпусу шкива, и сломать эту металлическую муфту, не зная специальных методов, непросто.
3. Когда коленчатый вал свободно проворачивается любым гаечным ключом. Поэтому перед тем, как откручивать шкив коленчатого вала, необходимо решить вопрос надежной фиксации его положения, чтобы не допустить проворачивания при откручивании гайки. В цехах для этого используются специальные приспособления, которые в технологических отверстиях привинчиваются к шкиву и создают надежный упор от проворачивания. При отсутствии таких устройств эту проблему можно решить установкой надежных упоров под колеса и установкой 4-й скорости механической коробки передач.Вы также можете зафиксировать маховик коленчатого вала, прижав крепление к его зубьям или отверстиям.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может быть прикреплен к концу коленчатого вала с помощью силового болта или гайки. Гайка встречается в большинстве автомобилей с задним приводом. Он может иметь специальные выступы для зацепления с рукояткой «кривого стартера», так называемого «храповика». Чтобы сломать главную гайку на СТО, используйте торцевой ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующим устройством, надетым на шкив.А как открутить шкив коленвала ,
закрепил гайкой в ​​домашних условиях? Для этого действуйте следующим образом:

• поставить машину в «яму» или эстакаду;
• включите 4-ю передачу, чтобы предотвратить проворачивание коленчатого вала при ослаблении гайки;
• поднимите ручку стояночного тормоза до упора, чтобы предотвратить поворот колес и движение автомобиля;
• постучать деревянным молотком по краям фиксирующей гайки;
• с помощью торцевого ключа размером с гайку и удлинителя ручки в виде металлической трубы попробуйте переместить гайку из прикрепленного положения резким движением против часовой стрелки.

Видео: Как открутить гайку натянутого шкива и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно откручивать гайку до конца. Если эта попытка не удалась, то можно применить следующий метод:

• установить ручку переключения передач в нейтральное положение;
• снять колпачки со свечей зажигания для предотвращения искрообразования и запуска двигателя;
• накинуть головку ключа на гайку и вдавить конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог повернуться вправо;
• включите на короткое время зажигание, чтобы дать коленчатому валу импульс вращения.Обычно гайка выходит из строя после одной-двух попыток пуска, после чего она легко откручивается ключом.

В большинстве автомобилей с передним приводом шкив крепится болтами. Перед снятием шкива коленвала ,
затянут болтом, выполните следующие операции:

• приподнять правую часть станка впереди и установить на козелок или пень, демонтировать колесо;
• снимите блок воздушного фильтра, защитную крышку, ослабьте и снимите приводной ремень электрогенератора, снимите все детали, препятствующие свободному доступу к шкиву;
• для блокировки коленчатого вала необходимо вынуть заглушку в картере сцепления и вставить крепление в отверстие, упираясь в зубья маховика;
• набросив головку ключа на болт, используйте удлинитель рычага, чтобы приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сломать болт из его исходного положения.В основном попытки удачны. Если это не удается, вы можете попробовать описанным выше способом открутить гайку с коротким запуском стартера.

Следует учитывать и опыт обычных людей, позволяющий снизить прилегание гайки и болта к шкиву. Если предварительно смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или консистентной смазкой типа WD, они будут легче ослабляться. Есть информация о том, где он находится и как проверить датчик коленвала.

Как снять шкив коленвала

Отвинтив крепление, снимаем шкив.Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, так что просто рукой снять его с вала не получится. Лучше всего для этого использовать специальный съемник, у которого есть две ножки, которые захватывают края шкива, и центральный упор закручивающегося винта, упирающийся в ось вала. При отсутствии съемника для этого можно использовать крепления, при помощи которых необходимо равномерно поддеть шкив с противоположных сторон, прикладывая усилие в направлении от вала.

Точку приложения силы следует стараться выбирать как можно ближе к валу.Перед снятием шкива коленчатого вала можно аккуратно постучать по нему деревянным молотком, чтобы исключить возможный перекос. Следует проявлять особую осторожность, чтобы не деформировать стопорную шпонку и канавку. Повторная установка шкива на валу должна производиться после обработки мест установки солидолом, чтобы не прилагать больших усилий, приводящих к перекосу.

Где находится датчик распредвала на ВАЗ 2110. Возможные проблемы и методы их устранения. Инструкция по самостоятельной замене аппарата

Датчик распредвала играет важную роль в работе автомобиля: без него автомобиль не заводится и не поедет.Если вы столкнулись с поломкой, то вам будет полезно узнать, как меняется сальник шкива. Об этом мы и поговорим в этой статье.

В каких случаях нужно заменять датчик и сальник распредвала

Что касается шкива датчика кулачка, то можно понять, когда его следует заменить, если:

• Возникли трудности с запуском двигателя. К тому же машина не может разгоняться так быстро, как раньше.Я не могу набрать больше 3,5 тысяч оборотов, о чем свидетельствуют показания тахометра на приборной панели. Это происходит, когда моторная жидкость течет из надклапанной крышки двигателя. На датчике появляются отложения, которые сюда же попадают с ремня ГРМ.
• Если устройство выйдет из строя во время поездки, машина по-прежнему будет работать, но после остановки двигателя работать не будет. Если мотор работает, значит с устройством все в порядке.
• При езде возникла вибрация мотора. Блок управления сигнализирует водителю о неисправности датчика.

Это актуально для 8 и 16 клапанных двигателей ВАЗ 2110. Что касается сальника, то масляные пятна, появившиеся на двигателе и других сопутствующих элементах, тоже могут указывать на его выход из строя. Кроме того, об этом может говорить стук. В частности, стук может исходить от клапанов. Если стук постоянный, то дело в железе.

Кроме того, довольно заметный шум может указывать на неисправность самого шкива распределительного вала. Следовательно, вы должны прислушиваться к стуку.

Поменять датчик

Если вы понимаете, что на 8- или 16-клапанном двигателе ВАЗ 2110 вышел из строя датчик положения распредвала, то вам ничего не остается, как его заменить. В любом случае запустить мотор будет невозможно.

Как сделать замену самостоятельно?

Для замены мотора на 8 или 16 клапанов нужно узнать, где он находится. Откройте капот вашего ВАЗа. Эта деталь находится справа от горловины для заливки моторной жидкости.

1. Сначала отсоедините жгут с проводами питания.Для этого отложите пластиковый фиксатор в сторону и потяните за вилку.
2. Затем с помощью трещотки и головки откручиваем винт, которым крепится датчик положения распределительного вала.
3. Снимите его с места установки.
4. Проверьте номера маркировки перед непосредственной установкой датчика. Они должны совпадать на демонтируемом устройстве и на том, которое вы собираетесь установить.
5. Установить новый датчик положения распредвала, собирая в обратном порядке.

На этом процесс замены датчика положения распредвала можно считать завершенным.

Поменять сальник

Ниже представлена ​​пошаговая инструкция по замене сальника распредвала на автомобиле ВАЗ 2110. Инструкция актуальна для 16- и 8-клапанных двигателей. Если вы зафиксировали новый стук, который исходит из распредвала, то, видимо, нужно его разобрать. Скорее всего, после замены элемента стук пройдет. Саму деталь необходимо приобретать в соответствии с характеристиками производителя.

Что касается самих характеристик, то компонент должен соответствовать габаритам детали, установленной в данной модели автомобиля.Если спецификации не соблюдаются, возможно, в разгар ремонта придется ехать в магазин за новым сальником.

Сделай сам

1. В первую очередь следует демонтировать ремень ГРМ ВАЗ 2110.
2. Тогда вам понадобится гаечный ключ на «17». Возьмите инструмент и начните откручивать винт крепления шкива ГРМ. Нужно следить за тем, чтобы шкив не вращался. Для этого нужно продеть через отверстие в ней головку на «10», которую следует одеть на удлинитель.Зацепите гайку на задней крышке ремня ГРМ.
3. После этого с помощью отвертки подденьте диск распределительного вала и разберите его. На этом этапе будьте осторожны: ни в коем случае нельзя потерять ключ зубчатого диска. Удалите его с места установки.
4. Теперь той же отверткой подденьте сальник распредвала, который следует заменить, и снимите его.
5. Возьмите новый сальник и смажьте его кромку и место установки. моторная жидкость. Если не смазывать сам элемент, то стук может не пройти.Для установки компонента вам понадобится небольшой кусок трубы. Сальник нужно будет аккуратно вдавить. Для этого вам также понадобится молоток.
6. Всю последующую сборку выполнить в обратном порядке. Не забудьте правильно поставить ремень ГРМ по меткам.

По окончании ремонтных работ запустить двигатель и проверить его на детонацию. Если стука нет, то все дело в сальнике распредвала.

Собственно на этом процедура замены и устранения стука распредвала завершена.Настоятельно советуем не выполнять эти работы самостоятельно, если у вас недостаточно навыков. Неправильная затяжка ремня ГРМ и неправильное совмещение этого элемента с метками впоследствии могут стать причиной поломки ремня. Если это произойдет во время движения, клапаны двигателя ВАЗ 2110 могут погнуться. Как известно, последующий ремонт вылетит «в копеечку».

Видео «Инструкция по замене сальника в автомобиле ВАЗ»

Предлагаем вам ознакомиться с видеоуроком по замене элемента распредвала на автомобилях ВАЗ 2110.

Для контроля работы двигателей современных автомобилей, в том числе автомобилей отечественного производства, используются различные датчики. В частности, в этой статье мы поговорим об автомобилях ВАЗ 2114. Как поменять регулятор коленвала, дроссельной заслонки, датчик распредвала ВАЗ 2114, и какие неисправности характерны для этих устройств? Об этом и поговорим ниже.

Датчик положения распредвала: что важно знать и уметь?

Регулятор положения распределительного вала — это устройство, используемое для обеспечения правильной работы двигателя.ДПРВ или датчик фазы отвечает за искру и используется для определения положения вала в текущий момент времени. Это устройство установлено в моторном отсеке, прямо на двигателе, недалеко от воздушного фильтра, рядом с головкой блока цилиндров.

Принцип действия

Что касается принципа действия, то в данном случае он аналогичен работе контроллера Холла. Во время работы DPRV считывает данные с вала трансмиссии с помощью шестерни, на которой отсутствуют два зубца.Эти зубцы расположены так, что попадая на датчик, поршень будет располагаться либо в верхней, либо в нижней мертвой точке. Переданный контроллером импульс подается на модуль, и он на основе полученных данных контролирует и при необходимости изменяет момент зажигания. Основная задача контроллера — регулировать этот параметр при работающем двигателе, что сделало двигатели «Четирок» более экономичными.

Возможные неисправности в датчике

По каким признакам можно определить неисправность этого регулятора:

1. На приборной панели Check Engin появилась ошибка, которая загорелась после запуска силового агрегата.При такой проблеме модуль управления двигателем будет ждать поступления информации от контроллера, но если ДПРВ по-прежнему не работает, то он будет работать исходя из рабочих параметров системы зажигания.
2. Также по повышенному расходу топлива можно определить выход из строя датчика распредвала.
3. При попытке провести самопроверку могут возникнуть сбои в работе системы. Ошибки под номерами 0340 и 0343 могут сообщить о поломке.
4. Существенно уменьшилась мощность силового агрегата, а также его динамика, особенно это заметно в результате движения в гору.

Как определить неисправность с помощью визуальной диагностики:

1. Для начала необходимо проверить корпус устройства — на нем не должно быть дефектов или признаков повреждений. Если на корпусе есть трещины, то, скорее всего, следует поменять регулятор.
2. Также нужно проверить контакты на разъеме устройства и убедиться, что на них нет влаги. Из-за попадания воды на вилку контакты могут замкнуться, в результате чего датчик не сможет передавать правильную информацию на модуль управления.Также необходимо проверить контакты на предмет окисления. Если контакты по какой-либо причине окислились, что, опять же, может быть связано с влажностью, это приведет к потере сигнала. Соответственно, блок управления может расценить это как неисправность датчика распредвала.
3. Не лишним будет проверить целостность подключенной электропроводки, для проверки используется мультиметр. В случае повреждения схемы ее необходимо либо поменять, либо отремонтировать (видео замены сделал Виташка Ронин).

Инструкция по самостоятельной замене прибора

Рассмотрим процедуру замены ДПРВ на примере 16-клапанного силового агрегата:

1. Как мы уже сообщали, датчик находится под воздушным коллектором, в непосредственной близости к распредвалу. Для упрощения процедуры замены рекомендуется снять решетку радиаторного устройства мотора.
2. Используя гаечный ключ или головку с удлинителем, что будет удобнее, необходимо открутить два винта крепления устройства.Отсоедините провода, подключенные к контроллеру, затем контроллер необходимо разобрать, очистить и попробовать снова установить в сиденье. Возможно, эти действия позволят избавиться от неисправности, если это засорение контактов. Если ДПРВ по-прежнему не работает, то его необходимо заменить.
3. Не рекомендуется использовать герметик для установки нового контроллера, так как этот датчик в любом случае будет работать в суровых условиях, в агрессивной среде. Это связано с изменением температуры в двигателе.Установить новый ДПРВ и заменить решетку радиатора.

Фотогалерея «Самостоятельная замена ДПРВ»

Основные сведения о регуляторе положения коленчатого вала

Теперь предлагаем ознакомиться с основной информацией касательно. Где находится это устройство, как проверить устройство, какие бывают типы? Ищите ответы ниже.

Место установки, назначение и устройство

ДПКВ или датчик коленвала — это малогабаритное устройство, предназначенное для передачи информации о положении коленчатого вала.Информация отправляется в модуль управления, то есть в блок. За впрыск отвечает регулятор. ДПКВ зависит от выполнения правильной работы форсунок двигателя, отвечающих за подачу топлива. ДПКВ также влияет на работоспособность системы зажигания в целом. Что касается расположения, то найти контроллер несложно — он находится в моторном отсеке, рядом со шкивом коленчатого вала, датчик закреплен на масляном насосе болтом.

Принцип работы

Следует учитывать, что в Четырках могут использоваться разные ДПКВ и они отличаются друг от друга не только конструктивными особенностями, но и условиями эксплуатации.Например, если речь идет о контроллере индуктивного типа, то он снабжен стальным стержнем с магнитом, который используется для намагничивания датчика. Сверху на стержень находится обмотка из медной проволоки. В этом случае принцип действия основан на импульсе, если рядом находится металлический предмет.

Есть также датчики, принцип действия которых основан на эффекте Холла; сам контроллер Холла находится внутри конструкции. Если поднести к ДПКВ металлический прибор, то состояние датчика изменится.Кроме того, «Четырки» также используют импульсные устройства, которые предназначены для генерации сигналов определенной частоты.

Возможные проблемы и решения

Как проверить и определить неработоспособность регулятора? Причин, по которым может выйти ДПКВ из строя, может быть множество, начиная от загрязнения устройства и заканчивая выходом из строя самого устройства или повреждением проводки.

Сначала рассмотрим основные симптомы поломки:

• стал нестабильно работать силовой агрегат автомобиля на холостом ходу — обороты могут произвольно увеличиваться и уменьшаться;
• мощность двигателя автомобиля также может уменьшиться;
• при нажатии водителем на газ возможны сбои, при которых мощность автомобиля не увеличивается;
• затруднения при запуске двигателя; Компьютерная диагностика
• может показать ошибки 0335 или 0336, при таких проблемах, скорее всего, причину нужно искать в повреждении электрической цепи возле разъема.

По основным поломкам:

• корпус прибора поврежден, то единственный выход — замена датчика;
• произошло замыкание витков на самой обмотке, из-за чего модуль управления получает неверные сигналы — прибор тоже нужно будет заменить;
• естественный износ датчика — от этого никуда не деться, датчик придется менять;
• Произошло повреждение зубьев на шкиве коленчатого вала, при такой неисправности необходимо менять сам шкив (автор — канал АВТО РЕМОНТ).

Как поменять ДПКВ самому?

Самый простой способ проверить работоспособность контроллера — заменить его заведомо исправным устройством. Если в результате замены симптомы неисправности более очевидны, то можно точно сказать, что установленный ранее датчик коленвала вышел из строя.

Как самостоятельно поменять прибор:

1. Сначала выключите зажигание и откройте капот автомобиля.
2. Найдите место крепления контроллера, найдите его на масляном насосе, рядом со шкивом коленчатого вала.
3. Если гнездо датчика загрязнено, его необходимо очистить перед разборкой устройства. Убедитесь, что поверхность вокруг устройства максимально чистая.
4. Затем отсоедините разъем с проводами, подключенными к датчику, открутите винт, фиксирующий его, и снимите контроллер с места установки. Визуально проверьте корпус устройства, а также зубчатый шкив на предмет возможных повреждений.
5. Перед установкой нового WPC снова очистите сиденье. Установите новый контроллер, затяните винт, которым он закреплен.При затяжке будьте осторожны, не переборщите при затяжке.
6. Используя щуп, вы также должны проверить зазор между шкивом и сердечником контроллера. В идеале этот зазор должен быть не более 1 мм, допускается небольшое отклонение на 0,4 мм вверх.
7. При установке ДПКВ необходимо запустить силовой агрегат и проверить его работу. Если вы заметили, что двигатель завелся быстро и уверенно, значит, замена произведена правильно (автор видео — канал ИЗО))) ЛЕНТА).

Важная информация о регуляторе дроссельной заслонки

Регулятор положения дроссельной заслонки в «Четверках» расположен на одной оси непосредственно с дроссельной заслонкой. Этот контроллер выполняет одну из основных функций в работе системы управления двигателем. В соответствии с данными, которые регулятор отправляет в модуль управления, рассчитываются пропорции горючей смеси. Также модуль управления, обращаясь к показаниям датчика, регулирует угол опережения зажигания.

Принцип работы

TPS работает следующим образом:

1. Сначала на один из контактов устройства приходит электрический импульс, значение напряжения 5 вольт, а другой выход подключается к массе автомобиля, то есть , к телу. Устройство TPS подразумевает использование третьего выхода — по нему сигнал поступает на блок управления. Когда затвор поворачивается, уровень напряжения, который идет от ползунка токосъемника к выходу, изменяется.
2. При выключенном зажигании можно измерить величину напряжения, которое подается на регулятор, для этого используется диагностический тестер.
3. При изменении угла открытия дроссельной заслонки изменяется и параметр напряжения, которое подается на модуль управления от заслонки. В соответствии с этим блок управления регулирует подачу топлива.
4. Регулятор положения заслонки напрямую связан с регулятором холостого хода. При запуске двигателя автомобиля и если заслонка находится в закрытом положении, то при подаче сигнала на блок управления модуль активирует регулятор холостого хода. В этом случае дополнительный объем воздушного потока, минуя заслонку, начинает поступать в силовой агрегат.

Возможные неисправности и способы их устранения

TPS, как и любой другой регулятор, не может работать вечно, поэтому со временем его работа может вызвать сбои.

• плавающие обороты двигателя при движении на холостом ходу, в частности, чаще всего повышенные обороты;
• Падение силового агрегата, также ухудшится реакция двигателя на дроссельную заслонку;
• при нажатии на педаль газа чувствуется как появляются провалы и рывки, при этом мотор не набирает мощность;
• Если водитель переключает передачи, мотор может отключиться случайным образом;
• даже при выходе из строя ДПС при определенном открытии газа возможны перебои в подаче электроэнергии.

По каким причинам могут возникнуть проблемы в работе TPS:

1. Одна из наиболее частых причин — контактное окисление. Чтобы решить эту проблему, вам понадобится инструмент WD-40. Используя эту жидкость и ватный тампон, нужно очистить контакты на разъеме устройства, а также под крышкой.
2. Часто датчик ломается из-за изношенных подложек. Эта проблема часто проявляется в конструктивных особенностях тех устройств, которые включают напыление резистивного слоя.
3. Обрыв мобильного контакта устройства.Контактный наконечник мог выйти из строя, что привело к образованию задиров и, как следствие, к повреждению других контактов.
4. Еще одна причина в том, что дроссельная заслонка не может открываться на холостом ходу. Можно попробовать файлным файлом место установки регулятора — из-за этого должна закрываться шторка (автор видео — Иван Васильевич).

Инструкции по замене своими руками

Как заменить TPS:

1. Перед заменой подготовьте новый контроллер, уплотнение и крестовую отвертку.Выключите зажигание автомобиля, откройте капот, а затем сбросьте клемму аккумулятора, чтобы автоматически обесточить бортовую сеть.
2. Найдите регулятор, отсоедините защелки, а затем отсоедините разъем с проводами, подключенными к устройству. С помощью отвертки потребуется открутить два винта, которыми регулятор крепится к корпусу дроссельной заслонки. Когда болт откручен, снимаем устройство вместе с уплотнением.
3. Вместо изношенного уплотнения установить новую прокладку. Само уплотнение находится между заслонкой клапана и регулятором.Надежно зафиксируйте устройство на корпусе дроссельной заслонки, затянув винты как можно сильнее. Если болты не затянуты до конца, это может привести к тому, что датчик будет работать в условиях вибрации, что быстро выведет его из строя.
4. Затем подключите проводной разъем к устройству. Сделав это, вы можете заменить клемму автомобильного аккумулятора. Убедитесь, что процедура замены была проведена правильно. Попробуйте руками открыть саму заслонку, а затем поверните приводной сектор устройства, для этого можно потянуть педаль газа.Если в результате сектор не вращается, то регулятор необходимо переустановить, в частности, снова разобрать и повернуть на 90 градусов относительно оси дросселя.

Что учитывать при замене контроллера в гаражных условиях, и как правильно провести процедуру замены устройства (видео опубликовал канал «В гараже возле Сандро»).

Существует довольно большое количество трактовок тех или иных вопросов в практическом ремонте автомобилей, в том числе и десятки.Однако в одном все специалисты единодушны — без такой детали, как датчик распредвала ВАЗ 2110, машина не заводится и не трогается.

В связи с этим датчик положения распределительного вала (ДПРВ) позиционируется как элемент газораспределения двигателя, от которого напрямую зависит его функциональность.

Назначение DPRV

Такое устройство основано на электромагнитном принципе действия и используется для выполнения команд контрольно-проверочного комплекса транспортного средства. Важность параметров устройства в том, что без них невозможно синхронизировать систему зажигания автомобиля и правильную работу форсунок двигателя, т.е.е. установить желаемую концентрацию капельной смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Найти этот датчик несложно. Он находится во время прилива возле приводного шкива генератора.

В процессе эксплуатации датчика распредвала ВАЗ 2110, цена которого приемлема для российских автолюбителей, могут возникнуть следующие проблемы:

1. В процессе эксплуатации автомобиля на изделии остаются пыль и грязевые отложения, попадающие на него с ремня ГРМ. Этому способствует истечение масла из надклапанной крышки силового агрегата.Эти отложения на датчике распределительного вала могут привести к затруднениям при запуске автомобиля, маломощному ускорению, малым необслуживаемым оборотам двигателя, когда тахометр «выдает» не более 3,5 тысяч об / мин. При этом гаснет аварийный прибор, бортовое электронное устройство какое-то время показывает ошибку, а потом классифицирует ее как неисправность датчика распредвала, что само по себе ерунда, потому что при такой неисправности запуск двигателя абсолютно невозможно. При выходе из строя изделия во время движения автомобиль функционирует, но после остановки и выключения мотора его невозможно запустить.Если двигатель продолжает работать, датчик распределительного вала в хорошем состоянии, поэтому неисправность следует искать в другом месте.
2. Автомобиль движется нормально. Электронное устройство автомобиля начинает сигнализировать о дефектах изделия, чтобы прекратить прием ошибочных сигналов датчика, следует проверить проводку в силовом отсеке. Вибрационные трения при движении транспортных средств могут вызвать отсутствие или ослабление одного из контактов. Кроме того, вы должны зачистить клемму аккумулятора от предполагаемого окисления «наждачной бумагой» и проверить проводку от продукта к электронному устройству бокового типа (передняя панель).
3. Авто не запускается, попытки реанимировать двигатель автомобиля не приводят к успеху. Чтобы решить эту проблему, нужно протестировать проводку и ее крепление к контактам. Убедитесь, что датчик соприкасается с коллектором, иначе изделие может выйти из строя.

Датчик распредвала «десятки»

Для устранения неисправности датчика распредвала ВАЗ 2110 требуется полная диагностика изделия, ведь запуск автомобиля зависит от многих причин.Не факт, что именно неисправность данного изделия связана с проблемой запуска двигателя автомобиля.

Затем вам нужно будет протестировать ряд других систем автомобиля:

• разобрать датчик распредвала;
• измерить значение сопротивления на внешней обмотке изделия с помощью мегомметра или мультиметра;
• , если значения измерения ниже 550 Ом и выше 750 Ом, можно быть уверенным, что датчик неисправен.

Замена датчика распредвала

При достижении твердой уверенности в неисправности изделия необходимо произвести замену датчика распредвала «десятки», что необходимо проводить правильно, с соблюдением всех правил техники безопасности. Для этих целей дополнительно необходимо использовать мегомметр или мультиметр.

С этой целью выполняется следующий комплекс работ:

1. Автомобиль готовится к ремонту, его положение необходимо исправить.
2. Автомобиль освобожден от защитной крышки в силовом отсеке.
3. Блокировочное устройство разблокировано.
4. Демонтирована проводка изделия.
5. Отрицательный контакт мультиметра закреплен на кузове автомобиля.
6. Включив зажигание, мы запитываем низковольтную систему автомобиля.
7. Делаем необходимые измерения с помощью измерительного прибора. Подключаем плюсовой контакт мультиметра к колодке проводов.Параметры напряжения на шкале мегомметра не должны быть ниже 12 В. Если показатель разности потенциалов все же ниже 12 В или отсутствует вовсе, значит, аккумулятор требует полной зарядки или имеется неисправность в электрической цепи. Также требуется проверка бортового компьютера.
8. Снимаем застежки изделия с застежкой ключом на «10».
9. Демонтировать датчик положения распределительного вала. Окончательная проверка на неисправность датчика распредвала проводится следующим образом: с помощью находящегося в исправном состоянии элемента подключают его на место бракованного изделия.При нормальном функционировании устройства поломка устраняется, в этом варианте следует искать неисправность в другом месте.
10. Обратную операцию по установке ДПКВ необходимо производить все действия по принципу «обратного отсчета».

Датчик распредвала ВАЗ 2110, цена которого доступна всем нашим соотечественникам, при установке на СТО стоит очень дорого, вне зависимости от того, какой мотор установлен — на 8 или 16 клапанов.

Датчик фаз ВАЗ-2114 (8 клапанов) необходим для нормализации работы ДВС. С помощью множества электронных датчиков получается правильно скорректировать момент впрыска топливной воздушной смеси, а также подачу искры на электроды свечей. Причем датчики устанавливаются не только на автомобили ВАЗ четырнадцатой модели, но и более современные.

Как работает форсунка

Для безупречной работы двигателя все компоненты должны работать без сбоев.Все параметры регулируются с помощью электронного микропроцессорного блока управления, своего рода компьютера.

Всего в конструкции автомобиля несколько систем:

1. Подготовка воздуха.
2. Подача топлива.
3. Зажигание.
4. Выхлопные газы.
5. Смазка двигателя.
6. Охлаждение.
7. Газораспределение.
8. Управление двигателем.

Для наиболее стабильной работы двигателя необходимо, чтобы все датчики выдавали четкий и четкий сигнал, который компьютер будет получать и обрабатывать.При этом регулируется время открытия форсунки и момент впрыска топливной смеси. Электронная система также позволяет немного регулировать угол опережения зажигания.

За что отвечает датчик фаз

Это устройство устанавливается на распредвале и дает сигнал микроконтроллеру о положении поршней двигателя. Датчик работает на эффекте холла. На распредвале установлена ​​шестерня, необходимая для работы датчика.Как только зубья этой шестерни приближаются к датчику, вырабатывается сигнал. На шестерне распределительного вала отсутствует один зуб. Эту «депрессию» нужно выставить перед активной частью датчика.

В этом положении поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке. Как только распредвал меняет свое положение, на выходе датчика формируется сигнал, который поступает в электронный блок управления. Последний подсчитывает количество импульсов и выдает команды исполнительным механизмам.Так работает на ВАЗ-2114 (8 клапанов). Цена новинки не более 600 руб.

Основные признаки поломки

При выходе датчика из строя форма и величина выходного сигнала нарушаются. Микроконтроллер опрашивает устройство не более 5 минут. В случае, если сигнал с датчика не появляется, блок управления переводится в аварийный режим работы. Затем анализируется только датчик на коленчатом вале, впрыск топлива подается в два цилиндра одновременно.на 10%. Основные признаки выхода из строя датчика фаз:

1. Значительное увеличение расхода бензина.
2. Ухудшение динамических характеристик авто.
3. Трудный запуск двигателя. В лучшем случае он запустится через 3-5 секунд.
4. Загорается лампа Check Engine на приборной панели.
5. Нарушение диагностики компьютера и систем.
6. На бортовом компьютере появляются ошибки P0343 или P0340.

Неисправности датчика фаз на ВАЗ-2114 (8 клапанов) и приводят именно к такому поведению двигателя.Необходимо учитывать, что неисправность может возникнуть и при обрыве ремня ГРМ, и неправильной установке меток. А также при чрезмерном износе шестерен распределительного и коленчатого валов.

Ошибки бортового компьютера

Номер ошибки P0343 очень часто появляется после окисления контактов или при обрыве проводки. Вы можете самостоятельно провести диагностику системы управления двигателем с помощью простейшего сканера K-line или протокола OBD-II. Но лучше доверить эту работу профессионалам, имеющим качественное оборудование.

Самая точная проверка датчика фазы ВАЗ-2114 (8 клапанов) — установка заведомо исправного устройства. Но учтите, что для 8-клапанных двигателей необходимо приобретать датчики. Те, что ставятся на 16-клапанные, имеют другую конструкцию. Их выходной сигнал разный.

Инструмент для снятия

Для снятия фазового датчика необходимо найти место, в котором он установлен. Он расположен за корпусом воздушного фильтра. Крепится к двигателю одним болтом.

Для демонтажа необходимо произвести следующие манипуляции:

1. Отсоединить отрицательную клемму от АКБ. В этом случае оперативная память компьютера будет полностью очищена, ошибка будет стерта. Если не отсоединить аккумулятор, после замены датчика фаз на ВАЗ-2114 (8 клапанов) ошибка все равно появится и двигатель не будет работать должным образом.
2. Отсоедините кабельный блок от устройства.
3. Ключом на «10» нужно открутить болт, которым крепится корпус датчика.Желательно использовать накидной ключ или торцевой ключ.
4. Осторожно снимите датчик.

Вот и все, теперь можно установить новое устройство. Процедура замены очень проста, и под силу даже неопытному водителю. При демонтаже не пользуйтесь ударным инструментом — вдруг датчик заработал, и вы случайно повредите его.

Установка нового датчика фазы

Перед установкой нового прибора нужно тщательно очистить сиденье под ним.Использовать герметики не стоит, так как толку от них мало — есть стыковочное кольцо, защищающее от проникновения посторонних частиц. А если нанести герметик, то при следующей разборке датчик будет сложно снять. А остатки герметика могут попасть в систему смазки и вызвать там неприятности.

Поэтому просто переустановите датчик фазы ВАЗ-2114 (8 клапанов). Проверку работы устройства необходимо проводить после подключения отрицательной клеммы к аккумуляторной батарее.Сразу обратите внимание на то, как работает двигатель, и на наличие ошибок бортового компьютера. Если ошибки присутствуют, то возможно проблема не в датчике, а в проводах его подключения.

Снятие и установка распредвала. Установка распредвала на автомобили ВАЗ.

Комментарий
.
Работа показана на двигателе 21124. Особенности работы на двигателе 2112 см. В тексте.
Вывод

1.Подготавливаем машину к выполнению работ (см. Подготовка машины к техническому обслуживанию и ремонту).
2. Снимаем шкивы распределительного вала (см. Шкивы распределительного вала — снятие и установка).
3. Снимите промежуточный и промежуточный ролики (см. Ремень ГРМ — Замена).
4. Торцевым ключом на 10 мм открутите шесть болтов, крепящих заднюю крышку ремня ГРМ, и снимите ее.

5. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. Крышка головки блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16V) — снятие и установка).
6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла (см. Аварийный датчик давления масла в двигателе — замена) или отсоединяем от него конец провода.
7. Торцевым ключом на 8 мм равномерно, на пол-оборота откручиваем 20 болтов корпуса подшипника распредвала.

Комментарий
.
На двигателе 2112 снимаем кожух подшипников распредвала вместе с направляющими трубками свечей (свечные колодцы). Снимаем патрубки с корпуса подшипника.
9. Снимаем с посадочных мест в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних концов распредвалов).

10. Снимите распредвалы впускных и выпускных клапанов.
11. Снимите уплотнения с валов.
12. Осмотрите валы. На шейках и кулачках вала не должно быть следов сильного износа, царапин, трещин, следов металлического покрытия.
Установка

1. Смажьте шейки шейки и распределительные валы чистым моторным маслом.
2. Ставим распредвалы в ГБЦ. Валы не взаимозаменяемы и имеют разную маркировку.
Вал выпускного клапана имеет маркировку 1006014.

Внимание .
При ремонте двигателя нельзя использовать герметик с высоким содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попадать через систему вентиляции картера в цилиндры, а затем в выхлопной тракт. Используйте герметик, который специально указан на упаковке, что он безопасен для датчика кислорода.
Внимание .
Не наносите слишком много герметика на опорные плоскости корпуса подшипника. При затяжке крепежных болтов герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может забить масляные каналы.
3. Наносим тонкий слой герметика Локтайт № 574 или аналога на плоскость ГБЦ и на нижнюю поверхность корпуса подшипника вокруг отверстий свечных колодцев следующим образом:

4. Установите распределительные валы в головку блока цилиндров шпоночными пазами вверх.
5. Устанавливаем корпус подшипника на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до контакта корпуса подшипника с головкой блока цилиндров. Наконец, попарно затягиваем болты корпуса подшипника с моментом 8,0–10,0 Н · м (0,8–1,0 кгс · м) в следующей последовательности (см. Фото).

Последовательность затяжки болтов подшипников распредвала
6. Запрессовываем сальники распредвала (см. Сальники распредвала — замена).
7.На двигателе 2112 нанесите чистое моторное масло на резиновые уплотнительные кольца направляющих трубок свечей (свечных колодцев) и установите патрубки в головку.
8. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.

Другие новости по теме:

Информация

Замена распредвала на ВАЗ 2106

Надеюсь, тема будет полезной, распредвал ломается не так часто, да и то редко, заводской распредвал может пройти пару капитальных ремонтов.

Замена распредвала на ВАЗ 2106 своими руками

Для начала немного теории, а точнее свидетельств, указывающих на неисправность распредвала, износ его шейки и ложа. Определить, стучит ли распредвал или еще что-то в двигателе, не очень просто, но возможно. Обычно распредвал стучит глухо и сильно, частота стука меняется вместе с частотой вращения двигателя. Слушать двигатель через клапанную крышку можно деревянной палкой, медицинским стетоскопом.Но зачастую, если вы не опытный моторист, отличить стук распредвала от стука раскрученной клапана не так-то просто. Поэтому самый верный способ диагностировать распредвал — снять его с двигателя, промыть и осмотреть. Таким образом получается:

1. Неисправный распредвал стучит тупо, как будто стучит
2. При износе распредвала невозможно регулировать зазоры в клапанах, так как при проворачивании коленчатого вала распредвал всегда занимает разные положения
3. Самый надежный способ диагностировать неисправность распредвала — снять его с автомобиля, промыть бензином и непосредственно диагностировать: нужно держать распредвал левой рукой, а правой рукой ударить по кровати, если вы слышите хотя бы звук Меньше стуков, изношен распредвал.Только следите за тем, чтобы распредвал не двигался в постели, так как при ударе ограничителя распредвал издает тихий стук.
4. Распределительный вал влияет на давление в системе смазки, чем больше зазоры между станиной и валом — чем ниже давление, тем хуже смазка других деталей.

Еще хочу посоветовать, какими бы хорошими ни были коромысла (рычаги клапанов), их тоже нужно заменить, т.к. неравномерное производство приведет к быстрому износу распредвала.Также рекомендую обратить внимание на состояние колодки натяжителя, это видно при снятом распредвале, так как замена — довольно трудоемкий процесс. Процесс замены распределительного вала также включает в себя регулировку тепловых зазоров клапанов, так что имейте в виду. Ну что ж, начнем.

Как заменить распредвал на ВАЗ 2106 своими руками?

Замена должна начинаться со снятия поддона с воздушным фильтром, отсоединения всасывающего кабеля, привода газовой заслонки.После этого рекомендую очистить клапанную крышку от пыли и грязи, чтобы минимизировать попадание песка в двигатель.

Сняв все написанное выше, можно приступать к снятию клапанной крышки, для этого достаточно открутить гайки на 10 по периметру.

Кстати, каждый раз при снятии клапанной крышки рекомендую заменять прокладку (не только мне, а заводской). Попробуйте поискать резиново-кортикальную прокладку, она намного лучше резиновой газовой.

После снятия крышки вы увидите распредвал, он у нас очень закопченный, очевидно, что масло использованное было не самое дорогое. менял тоже не часто.

Двигатель ВАЗ 2106 без клапанной крышки

Теперь необходимо ослабить звездочку распредвала при помощи ключа на 17, чтобы двигатель не проворачивался, можно вставить большую отвертку между звездой и цепью мотора. Теперь довольно ответственный момент, необходимо совместить метки на коленвале и звездочке распредвала.В идеале метка на шкиве коленчатого вала должна останавливаться перед длинной рысью, а метка на звездочке распределительного вала — напротив выступа на ложе распределительного вала.

Совмещение меток на коленвале ВАЗ 2106

Совмещение метки на звездочке распредвала на ВАЗ 2106

После того, как вы совместили метки, необходимо снять натяжитель цепи, для этого достаточно открутить две гайки на 10.

Снимите натяжитель цепи

Далее можно снять звезду распредвала, она закреплена на направляющем штифте.Откручиваем болт крепления звездочки, легким ударом ключа выбиваем звездочку. Теперь, чтобы звезда не соскользнула, можно связать ее вместе с цепочкой.

Цепь и звездочка вязаные

Далее остается только снять распредвал, открутив гайки на 13, фиксирующие его. Кстати, если шпилька скручивалась вместе с гайкой, то ее можно легко вернуть обратно, для этого достаточно иметь шпильку-поворачивающую кнопку или навинтить на шпильку две гайки и зажать их в разные стороны, затем закрутить шпильку. шпилька в головке для верхней гайки.

Ну тогда просто проверьте распредвал, как я уже писал выше, если нужно его заменить, коромысло. Собираем все в обратном порядке. Забыл сказать, что новый распредвал надо правильно зажать, для этого есть карта:

ВАЗ 2106 карта затяжки распредвала

Устанавливаем распредвал в обратной последовательности, важно следить за совмещением меток. После установки распредвала на место необходимо отрегулировать натяжение цепи мотора, также отрегулировать клапан.

Снятие и установка распредвала

Распредвал на автомобилях ВАЗ 2106 снимается в исключительных случаях. Обычно либо при ремонте и разборке двигателя, либо при его замене. Удалить его не так уж и сложно и для этого понадобится такой инструмент, как:

1. Головка 17 и 13
2. Рукоятка с храповым механизмом
3. Вороток
4. добавочный номер
5. Гаечный ключ или комбинированный ключ 13

Первым делом нужно полностью снять клапанную крышку с головки блока цилиндров.Затем откручиваем натяжитель цепи ГРМ, который находится с правой стороны перед двигателем (по ходу движения):

После этого отключаем шестерню распредвала ключом на 17. Во избежание проворачивания необходимо поставить машину на скорость и поставить под колеса упоры, чтобы она не катилась.

После чего отводим в сторону, можно что-нибудь слегка поддеть:

После того, как все гайки окончательно откручены, можно взять крышку вала и потянуть ее с необходимым усилием, слегка повернув в сторону, чтобы это было легче сделать:

Для снятия распредвала с крышки нужно ключом на 10 открутить две гайки, которые находятся в передней части детали, на фото ниже они обозначены цифрами:

Теперь с задней части распределительного вала можно слегка постучать даже рукояткой молотка (деревянной), и он двинется вперед:

Осторожно потянув вперед, он полностью снимается, результат показан на фото ниже:

Процесс установки производится в обратном порядке.Если вал необходимо заменить из-за сильного износа, замените коромысла одновременно. Снимаются они очень просто, достаточно просто приподнять каждую из них, преодолевая сопротивление пружинного зажима, и коромысло снимается свободно:

Если вал не меняется, а коромысло все еще вполне пригодно для дальнейшей работы, то нужно ставить их в той же последовательности, в которой снимались (если вынимать их вообще):

Если вы решили купить новый вал, то на ВАЗ 2106 и подобных классических моделях он будет стоить около 1000 рублей, что не так уж и дорого.

Источники: http://avto-guru.ru/rio2112/dvs2112/483-raspredelitelnye-valy-dvigatelejj-2112-i-21124.html, http://vaz-master.ru/remont-avtomob-svoimi-rukamy / двигатель / замена-распредвала-на-ваз-2106.html, http://vaz2106-remont.ru/snyatie-i-ustanovka-raspredvala/

Приветствую, Друзья!
Прошло почти два года с момента покупки машины, и все это время меня мучила проблема со слабым разрежением на впуске и сильным тремором на холостом ходу, отсюда некрасивый выхлоп и большой расход газа.()
За все это время успел перепроверить все датчики, рекапитализировать ГБЦ, заменить кольца, но проблема не исчезла.

Поставил прошивку от BamperDima, стал лучше гонять, но проблема осталась. Он рассказал Диме о проблеме и о том, что уже сделано. Сказал, что остался только распредвал. Я спросил Диму про распредвалы, чем брать и все такое. Оригинал конечно хороший, но цена кусается. В итоге появился вариант поставить распредвал от Opel Kadett U с маркировкой 1.3S. Кажется, что с этим валом Lanos едет намного веселее, но, прочитав его, я понял, что он едет веселее только на высоких скоростях, и меня интересует тяга с низкой гравитацией. Решил, что будет стандартный вал.
И вот созрел до замены распредвала. Купил на прошлой неделе. Купил с рук (он, как говорится, взял себе, а машину продал. Не в этом дело). Купил за 800 грн, распредвал действительно новый, заводской смазки не ставили. Кто производитель не смог мне ответить, единственная подсказка на торце распредвала на стороне модуля зажигания — рельефная буква «G», которая вроде ни о чем не говорит, но наводит на мысли об оригинале, но далеко не факт.Если кто-то покупал распредвал с этой маркировкой, то отпишитесь, кто производитель.
Идем дальше. Снятие распредвала на Ланосе 1.5 предполагает снятие ГБЦ, так как болты крепления постели распредвала и ГБЦ общие. И это проблема, потому что при откручивании ГБЦ речь идет о сливе антифриза и замене прокладки ГБЦ. Меня это не устроило, так как прокладка на моем моторе поменяли около 8000 км назад, после замены поршневых колец.Я залез в недра интернета. Нашел много записей и видео о замене распредвала без снятия ГБЦ. Решено было именно так и поступить.
Звонил своему мастеру, у него была очередь на неделю вперед и с его слов замену в таком формате не делал, но теоретически знает как и что. Стоимость работ навскидку озвучена до 500 грн. И вовремя сказал спланировать на весь день, раз уж хз, какие проблемы могут вылезти. Но строчка … Хочу поскорее поставить.
В моем гаражном кооперативе, в моем собственном ряду, есть СТО. Я пошел к ним. Я спросил. Они ответили, что знают процедуру и сделают это за три, три с половиной часа и за 600-700 грн. Стоимость оттолкнула меня.
Поехал в гараж, снял крышку с кровати распредвала, посмотрел что и как и решил, что буду делать сам.
В крайнем случае тогда сбегаю на СТО и мне помогут.
Все это произошло в четверг.
Я планировал мероприятие на субботу, и поскольку это был выходной день и работать было невозможно, было решено либо успеть на субботу, либо закончить в понедельник.
В 11:00 в субботу я начал все это дело разбирать.
Всего баллов:
1. Домкратом переднее колесо со стороны пассажира (авто на ручнике и колодки на задние колеса, безопасность прежде всего).
2. Снял верхнюю часть крышки ремня ГРМ, обнажив шкив распредвала.
3. Откручиваем все свечи.
4. Поставить 4-ю передачу и прялкой поставить шкив на метку так, чтобы первый поршень оказался в ВМТ (верхняя мертвая точка). С помощью щупа через свечной колодец убедился, что поршень находится вверху.
5. Откручиваем крышку распредвала, это крышка клапана.
6. Снимите аккумулятор (распредвал нужно будет снять в его сторону, аккумулятор не позволит этого сделать).
7. Отсоедините разъем от модуля зажигания и снимите сам модуль.

8. Отвинтите и снимите боковую крышку ложа распределительного вала (она находится сразу под модулем зажигания).
9. Чтобы метки ГРМ не сбивались, ремень натянут на шкив при помощи муфт.Но что делать с нижним шкивом (коленвалом)? Все просто, я привязал верхний шкив на проволоке с натягом к упору капота, чтобы ремень не сдвигался ни на одном зубе.

10. Откручиваем и снимаем шкив распредвала, осталось повесить на поводке.
11. Так как не было времени искать и прорезать расширитель клапана от классики, сделал нечто подобное из подручных средств. Я использовал гаечный ключ на 13-14 и китайский тройной гаечный ключ на 8-10-12, соединив их изолентой (нет, не синей 🙂 белой твердой лентой 3М), чтобы сделать что-то вроде графина.

Это фото не мое, но принцип понятен.

12. Закрываем все масляные каналы в ГБЦ чистыми кусками тряпки (если не ошибаюсь, их 7 или 8).
13. Теперь приступаем к процессу. Нам нужно удалить все 8 рокеров, желательно патч (чтобы не потерять). Приручиваем ключик от кровати рядом с качалкой, которую планируем снимать, как показано на фото выше. На «развязку» нажимаем плавно, без рывков, лучше сделать удлинение рычага, так как пружина достаточно жесткая и ее нужно долго держать нажатой.Я использовал большой круглый напильник, вставленный во вторую головку гаечного ключа. Деревянная ручка напильника очень удобна, так как не давит на ладонь.
Конечно, такие работы лучше проводить вдвоем, один нажимает-держится, второй вытягивает качельку. Но я был самим собой. Пришлось выращивать третью руку :-). Сжимал тело, подмышку, плечо … в общем как-то приспособился. Коромысло толкается отверткой. Скажу, что на 1-м и 4-м цилиндрах снимать было очень сложно, где поршни были вверху.Многие скажут, что можно было провернуть коленвал и опустить поршни, но боязнь сбора не верна, заставляла мучить не проворачивая колено.
Короче с 11:00 до 12:30 разобрал все и снял все рокеры.

14. Со стороны 4-го цилиндра, со стороны станины, откручиваем два винта с шестигранной головкой 5, фиксирующих полумесяц (или что-то еще), что, в свою очередь, фиксирует распредвал в постели. Снимать не надо, просто выходит из строя.
15. Все, распредвал свободный. Осторожно, чтобы не повредить станину и сальник распредвала, вынуть его в сторону модуля зажигания.
16. Проверяем наличие масла в местах вращения шейки распредвалов в постели, если есть масло, то каналы не забиты и масло регулярно попадает в эти места. У меня все отлично.
17. Еще раз посмотрите на два распредвала рядом. Проверяем, все ли соответствовало старому (углы кулачков, масляные каналы и т.д., за исключением износа :-)).
Кстати, нашел два отличия от того, что было в машине. Во-первых, отдельно стоящий кулачок для датчика фазы (его просто нет в моем моторе) имеет большую длину, почти в 3 раза. Второй, со стороны, на которой расположен модуль зажигания на старом валу, имеет паз для его поворота отверткой или специальным ключом (на новом такого паза нет). В остальном абсолютно идентичны, только новый новый)))))
18. Аккуратно положить новый распредвал в постель, опять же, чтобы не повредить посадочные места в шейках в постели и не повредить сальник.Моя сальник была заменена 8000 км назад. Перед разборкой купил новый сальник на всякий случай, но все вставил аккуратно и не повредил уже установленный сальник.
19. Установить полумесяц из пункта 14 обратно и прижать его саморезами.
20. Установить все коромысла обратно. Звучит просто, но на это ушло много времени. Ставим коромысло на место, а потом под него накладываем накладку, следим, чтобы клапан не пересыхал и все это удерживая рычаг нажимая на пружину клапана, все равно ТО)))) Это была самая долгая процедура по времени , около 2 часов.Мне очень помог магнит на гибкой палочке.
21. Проверяем, чтобы все пятна были точно на своих местах. Вытаскиваем тряпку, прикрывавшую масляные каналы.
22. Так как масло с поверхностей коромысел, распределительного вала и пятикопеечных монет было стерто, я взял оставшееся масло после технического обслуживания и пролил его на каждое коромысло, кулачок и клапан, чтобы не было задира или царапины при первом запуске.
23. Надеваем шкив распредвала и прижимаем его болтом.Затем освобождаем от стяжек и проводов, на которых при ремонте висел шкив.
24. Далее, во избежание досадных оплошностей, аккуратно провернул колесо на 4 передаче и проворачивал распредвал. Сделал несколько ходов двигателя, чтобы почувствовать, что все собрано правильно и клапаны не будут встречаться с поршнями (да, давление клапана в 1,5 раза при обрыве ремня или неправильной сборке).
25. Закручиваем свечи.
26. Ставим на место крышку из пункта 8.Скажу, что в Ланосе это больное место, через которое прогоняется масло. Советую сразу либо поменять резиновое кольцо, либо немного смазать старое кольцо (если оно еще не дубовое) герметиком.
27. Ставим клапанную крышку, она же крышка постели распредвала.
28. Надеваем на шпильки модуль зажигания и прикручиваем, не забываем про разъем модуля.
29. Одеть высоковольтные провода на свечи.
30. Ставим на место аккумулятор.
31. Можно поставить крышку ГРМ, но я сделал это позже, после тестовой гонки.
32. ВАЖНО! Убедитесь, что под капотом не осталось инструментов. (Мы за безопасность! :-))))).
Похоже, это все.

Итак, первый запуск.
Кручу стартер, но двигатель не ловит, вобщем ничего.
Сразу в мыслях, что когда у меня была проблема с разрядом, я бы сдвинул метки ГРМ на 1-2-3 или даже на 5 зубцов, чтобы хоть как-то приподнять, а теперь, когда все в норме, нужно все выставить в фабрика.
Потом была мысль, что все таки распредвал другой (но я их сравнивал…)
Блин блин блин …
Кручу еще …
Прострел…
Думаю: «Свечи!»
Скручивание, естественно залил.
Протираю каждую, прикручиваю обратно.
Вращение … прострел … Вращение еще. Понятно. Завелась.
А вот колбаса вроде старый дизель с кучей проблем. Явные признаки тройки.
Снимаю разъемы с форсунок, первый цилиндр не реагирует.
Двигатель гудит.
Но мои свечи были идеальными. Перехожу на газ, делаю 3-4 смены газа до 2500-3000 оборотов.Газ, судя по всему, задул залитую свечу и загорелся. Обороты выровнялись. Вибрации ушли. Мотор работает отлично. Для верности снова перешел на бензин. Все прекрасно!
Оглушительно, момент сомнений (заведется ли), крутю, хватаю моментально.
Работа плавная.

ПОБЕДА!

Подключаю переходник K-Line. Смотрю вакуум на входе, 35-36кПа (было 53-56кПа), время впрыска было 1,27-1,31 мс (раньше было 1,7-1,9 мс).И снова победа!)))
Даже BC RED показывает расход в час на хх 0,8-0,9 л / ч (ранее 1,2-1,4 л / ч).
Двигатель прогрелся и я покатался, пока не торопясь, чтобы все притиралось и встало на свои места.
Работа идеальная, выхлоп ровный и шумит почти как сток, может чуть громче, я думаю из-за более прочного и формы патрубка выхлопной трубы.

Я как никогда доволен! Он боролся с этим недугом почти два года и наконец победил.Жалко, что идея поменять распредвал раньше не пришла, на нем не было видно выхода, но вполне вероятно, что кулаки третьего цилиндра износились сильнее остальных (было масляное голодание что было устранено при ремонте ГБЦ) отсюда и на хх был неровный выхлоп, многим показалось, что мотор на злых валах.

Результат: стоимость распредвала 800 грн, стоимость работ 0 грн и 5,5 часа времени без передышки, удовольствие от проделанной работы огромное, полученный опыт бесценен!

Всем удачи!

Цена вопроса: 800 грн Пробег: 151250 км

В двигателе автомобиля ВАЗ 2106 ключевую роль играет распредвал, приводящий в движение клапаны.Благодаря ему происходит своевременный поступление топливовоздушной смеси в камеры сгорания и выброс из них газов, причем согласно рабочему циклу. Вал расположен в верхней части двигателя, под крышкой ГБЦ (ГБЦ). На распредвале есть звездочка, с помощью которой он соединяется с коленчатым валом. Один оборот коленчатого вала соответствует двум оборотам распределительного вала.

Основные неисправности распределительного вала — риски и царапины на шейках, прогиб относительно оси вращения, повышенный износ, многократные задиры.В случае чрезмерного износа шейки распредвала происходит снижение давления масла в системе. Но возможен и такой вариант с разрушением посадочных мест под подшипники распредвала. И если за небольшую сумму можно установить новые шейки, то в случае с сиденьями придется заменить ГБЦ. Часто выполняется тюнинг, требующий установки на ВАЗ 2106 нового, более легкого распредвала.

Снятие и установка распределительного вала

Чаще всего снятие необходимо либо во время капитального ремонта, либо для замены в случае неисправности.Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

• головок на 10, 13 и 17;
• рукоятка с храповым механизмом;
• лебедка;
• удлинитель с карданчиком;
• гаечный ключ на 13;
• Приспособление для монтажа и демонтажа распредвала ВАЗ.

Сначала снимается клапанная крышка, которая прикручена к ГБЦ и имеет резиновую прокладку. Постарайтесь не повредить его, иначе в будущем может произойти утечка масла. После этого откручивается натяжитель цепи ГРМ.Он расположен с правой стороны двигателя, если смотреть из салона. Шестерня распределительного вала отвернута головкой на 17.

Для удобства установите машину на передачу, а под заднее колесо поместите противооткатные упоры. Шестеренку отвести в сторону, при необходимости можно поддеть удобным инструментом. Теперь нужно открутить все гайки, которыми крепится пенал (корпус) распредвала. Чтобы облегчить работу, сначала воспользуйтесь ручкой.

Все резьбовые соединения затянуты с большим моментом, поэтому иногда их сложно демонтировать.Затем, слегка покачивая корпус распредвала, с усилием потянуть вверх. А после откручивания двух гаек в передней части корпуса можно легко ударить деревянным молотком по задней части вала, чтобы окончательно вынуть его из гнезда. Установите распределительный вал в обратном порядке.

Если вы ремонтируете из-за чрезмерного износа вала, замените коромысла. Снимаются они довольно легко, нужно лишь подтянуть вверх. Но если состояние элементов хорошее, то не стоит тратить на них время: достаточно внимательно осмотреть каждый и поставить на прежние места.Причем делайте инсталляции в той же последовательности, в которой они были сняты.

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2106?

На автомобиле ВАЗ 2106 регулировку клапанов рекомендуется проводить каждые 10-15 тысяч км. бегать. Было выбрано оптимальное значение, потому что все это время двигатель будет работать стабильно. При изменении зазора начнут появляться небольшие «дефекты»: стук клапанов при резком увеличении оборотов, снижение отклика дроссельной заслонки и мощности двигателя.

Проблемы доходят до того, что двигатель на высоких оборотах при рабочей температуре начинает глохнуть.Также необходимо регулировать клапаны после проведения работ, связанных с ремонтом или заменой распредвала. В этом случае регулировка неизбежна, так как 2 распредвала могут отличаться друг от друга. Для работы вам потребуются следующие инструменты: набор ключей

• ;
• ключ гаечный рожковый на 17 с хорошим рычагом;
• специальная шпонка 38 для проворачивания коленвала;
• Плоский зонд толщиной 0,15 мм.

Если вы внимательно посмотрите на крышку, в которой хранится зонд, вы увидите несколько цифр, обозначающих последовательность регулировки клапана.Обратите внимание на температуру: оптимальная настройка — 20 ° С. Но если до этого был заменен распредвал ВАЗ, а во дворе теплая погода, то и на температуру смотреть нельзя.

Итак, сначала снимаем крышку с ГБЦ. Учтите, что клапаны следует отсчитывать от переднего края двигателя. После этого установите поршень 4-го цилиндра ключом 38 в верхнее положение. Клапаны «6» и «8» закрыты, следовательно, зазор между рычагом и кулачком будет наибольшим.Установите щуп и проверьте зазор. Оптимальным считается тот, при котором зонд можно перемещать с некоторым усилием. Если зазор меньше или больше, зонд не двигается или проходит свободно, продолжайте регулировку.

Для этого нужно поработать двумя ключами на 17: одним ослабить стопорную гайку, а вторым повернуть болт для регулировки. Причем не следует делать много оборотов регулировочным болтом, нужно медленно двигать щуп в процессе его откручивания или закручивания, чтобы не пропустить значение допустимого зазора.После контргайки затяните и снова проверьте правильность зазора. При необходимости отрегулируйте клапан заново. Порядок регулировки клапана:

• 4-й и 3-й;
• 2-й и 4-й;
• 1-й и 2-й;
• 3-й и 1-й;
• 8-я и 6-я;
• 4-я и 7-я;
• 1-й и 3-й;
• 5-я и 2-я.

Коленчатый вал вращается на 180 °, что соответствует четверти оборота распределительного вала. Для контроля положения необходимо использовать метки на шкиве коленчатого вала, а также на распредвале.В крайнем случае крышка трамблера просто снимается и бегунок управляется.

Обратите внимание, что один оборот коленчатого вала составляет половину оборота оси распределителя. После завершения настройки выполняется сборка. Если резиновая прокладка повреждена, замените ее на новую.

Добро пожаловать!
Фазы газораспределения — не все знают, что это такое, поэтому сегодня мы постараемся вам это объяснить и показать на примере, как правильно выставить фазы газораспределения по меткам.

Примечание!
Для настройки фаз газораспределения вам потребуется запастись: отверткой, а также тремя ключами на «8», «10» и «13», а еще нужно запастись специальным ключом для проворачивания. шкив коленчатого вала! (Если у вас нет специального ключа, вы можете использовать вместо него головку «36»)

Резюме:

Какие фазы газораспределения?
Попробуем объяснить вам все простыми словами, под фазами газораспределения понимается момент, когда поршень в двигателе перемещается вверх-вниз в определенном заранее заданном интервале.Если фазы газораспределения нарушаются, то в этом случае поршень отклоняется от заданного интервала и, как следствие, двигатель работает неравномерно.

Когда нужно настраивать фазы газораспределения?
Как уже было сказано ранее, при сбивании фаз двигатель автомобиля начинает работать не плавно, а именно:

• Автомобиль уменьшил мощность.
• А также если увеличивается расход топлива.
• А если двигатель автомобиля начинает работать с перебоями, то есть глохнет на холостом ходу и возможно подскочат обороты двигателя на холостом ходу.

Как настроить фазы газораспределения на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

2) Сняв кожух, накройте шейку карбюратора чистой тканью, чтобы во время работы в нее не попадала грязь.

3) Затем снимите с штуцера, который находится на карбюраторе, шланг отвода картерных газов.

4) Затем ослабьте винт, которым крепится трос воздушной заслонки.

5) Затем ослабьте болт крепления оболочки троса воздушной заслонки.

7) Затем откручиваем все болты крепления крышки головки блока.

8) После откручивания болтов подденьте отверткой и снимите стопорную шайбу, фиксирующую промежуточный рычаг.

9) Далее снимаем промежуточный рычаг.

10) Затем осторожно снимите крышку с головки блока.

Примечание!
Если на крышке или на головке самого агрегата есть прокладка, то снимите и ее и в результате замените на новую, так как, как правило, при изношенной крышке возможно протекание масла через нее. случиться в будущем!

11) Затем поверните гайку шкива коленчатого вала специальным ключом до тех пор, пока метка звездочки распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе, как показано на фото ниже.(Если вы не знаете, как повернуть гайку шкива коленчатого вала, то прочтите статью под названием «Установка поршня в положение ВМТ». В этой статье вы найдете три способа поворота коленчатого вала)

Примечание!
Метка на звездочке коленчатого вала также должна совпадать с длинной меткой на крышке распределительного вала!

12) Если у вас есть такая ситуация, что одна из двух меток совпадает, а другая — нет, то выполните операцию ниже:

1.Сначала отогните выступ стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.

2. Затем включите первую передачу и открутите болт крепления звездочки распределительного вала.

4. После этого снимите цепь со звездочки и измените ее положение в нужном вам направлении, следя за тем, чтобы обе метки, одна из которых находится на коленчатом валу, а другая — на распредвале, совпадали друг с другом. как показано в параграфе «».

Установка:

Примечание!
Более подробно о установке всех деталей на свои места смотрите в самом низу статьи в видеоролике!

1) Для начала наденьте звездочку распределительного вала вместе с цепью на ее место.

3) Затем затяните болт крепления звездочки распределительного вала, а также установите все оставшиеся шайбы.

Примечание!
Полностью болт, которым крепится звездочка распределительного вала, крутить не нужно!

4) Затем проверните коленчатый вал на два оборота и еще раз проверьте положение всех меток.

5) Если метки на распредвале и на коленвале совпадают, то затяните до конца болт крепления звездочки распредвала.

6) Если метки не совпадают, то заново установите фазы газораспределения на метки.

7) Установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях, и наши сотрудники ответят вам в ближайшее время!

Дополнительное видео: ,

Устройство 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 своими руками

8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Снять клапанную крышку ГБЦ ВАЗ 2110 (см. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя ВАЗ-2110, -2111).

На двигателе ВАЗ-2111 ключом на «10» отверните две гайки крепления «наливных» проводов к шпилькам заглушек ГБЦ ВАЗ 2112 и снимите провода со шпилек.

Ключом на 10 отверните две гайки и один болт.

Снимите колпачок …

… и его уплотнительное кольцо.

На двигателе ВАЗ-2110 снимите кожух вспомогательных агрегатов (см. Снятие кожуха вспомогательных агрегатов двигателя ВАЗ-2110).
Снимите шкив распределительного вала. Откручиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня ГРМ Лада 2111, 2110 (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости на двигателях ВАЗ-2111, -2110).

Ключом «13» равномерно в несколько этапов (перед тем, как сбросить давление пружин клапана) откручиваем десять гаек, крепящих корпуса подшипников распределительного вала.

Снимите передние штифты …

… и задние подшипники распределительного вала.

Слегка отодвинув от ГБЦ заднюю крышку ремня ГРМ ВАЗ 2111, снимаем распредвал.

Снять сальник распредвала ВАЗ 2110.

Установите распределительный вал в следующей последовательности.

Очищаем сопрягаемые поверхности ГБЦ и корпусов подшипников от старого герметика и масла.

Смазываем опорные шейки и кулачки распредвала ВАЗ 2112 моторным маслом. Укладываем вал в подшипники ГБЦ таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх.

На поверхность ГБЦ, сопрягающуюся с корпусами подшипников в районе крайних подшипников, наносим тонкий слой силиконового герметика.

Устанавливаем корпуса подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема.

Предварительно затяните гайки в последовательности, показанной на рисунке, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов беспрепятственно входили в свои гнезда.

Наконец, затяните гайки с моментом 21,6 Н • м (2,2 кгс.м) в той же последовательности.
После затяжки гаек аккуратно удалить выдавленные из зазоров остатки герметика.Проверить зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый сальник распредвала (см. Замена сальника распредвала для двигателей ВАЗ-2110, -2111).

Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.

Мотоцикл «Кавасаки Ниндзя 600» (Kawasaki Ninja): технические характеристики, описание, отзывы

.

Японский мотоцикл «Kawasaki Ninja 600» производился на заводах Kawasaki Motorcycles с 1985 по 1995 год и предназначался для шоссейных гонок.Автомобиль отличается ярко выраженными признаками гоночного автомобиля, а мощный двигатель, позволяющий развивать скорость до 280 километров в час, не оставляет сомнений в выдающихся технических характеристиках скоростного мотоцикла.

Конкурс

Создатели «Kawasaki Ninja 600» поставили перед собой цель создать мотоцикл, обладающий значительным спринтерским потенциалом. Конкуренция в мире гоночных и спортивных мотоциклов неизменно высока, и хотя бренд Kawasaki считается во многих отношениях доминирующим, итальянские спринтерские модели, такие как Aprilia Tuono или немецкие мотоциклы Motorrad BMW с двухцилиндровыми оппозитными двигателями, которые справа время они могут удвоить скорость в гонках по кольцу и не слетать с трассы.

Похудание

Тем не менее задача была выполнена, и в 1985 году Kawasaki Ninja 600 пошел в серийное производство. Старт удался, и разработчики уже отпраздновали победу. Однако если первая партия машин показала хорошие результаты испытаний, то вскоре выяснилось, что мотоциклы Kawasaki Ninja 600 слишком тяжелы на поворотах, а это серьезный недостаток для гоночного автомобиля, чреватый непредсказуемыми последствиями. Инженеры Kawasaki, не останавливая конвейер, разработали программу поэтапного похудания спортбайка, стараясь при этом расположить центр тяжести конструкции как можно ниже.Результаты стали заметны сразу. Сухой вес мотоцикла снизился со 192 до 180 килограммов. «Кавасаки Ниндзя» (600 кубов) приобрел необходимую маневренность и устойчивость на крутых поворотах.

Помимо беспрецедентно малого веса, мотоцикл обладает свойством отзывчивости на рулевое управление, которое обычно отличает только легкие байки с объемом двигателя до 125 куб. М / см. Словом, с конвейера завода начали сходить безупречные гоночные машины, что могло гарантировать спортсмену высокое место на пьедестале почета.Тем не менее инженерный корпус концерна Kawasaki на этом не остановился и продолжил совершенствовать модель Kawasaki Ninja 600.

Процесс оптимизации

Следующей задачей разработчиков было добиться максимальной гармонии между тремя позициями, определяющими основные параметры мотоцикла. Это посадка спортсмена, простота управления и динамика двигателя. В режиме шоссе-ринг гонщик должен сидеть в седле как перчатка. Любое движение, даже на несколько миллиметров, неизбежно нарушит привычный ход вождения мотоцикла, будет потеряна скорость, а потом и призовое место.

Оптимизирована форма сиденья, усилена подушка, немного отодвинут назад маятник задней подвески, в результате появилась устойчивость при посадке. Теперь амортизаторы задних колес не доходили до гонщика, его не подбрасывали на каждой неровности, руки сливались с рулем, а ручка акселератора позволяла удерживать связь с мотоциклом на уровне полного понимания.

Внешние данные

Внешний вид модели Kawasaki Ninja 600 кажется солидным.Слегка «горбатые» контуры топливного бака указывают на готовность поддержать гонщика в момент максимальной скорости, когда ему нужно нагнуться и лечь на бензобак, чтобы минимизировать сопротивление воздуха. В целом облик спортбайка производит впечатление стремительности, кажется, вот-вот сломается.

Контуры деталей идеальные, без малейшего напряжения, они соединены с остальными деталями кузова мотоцикла. Во всем соблюдается гармония. Сдержанный рык двигателя не оставляет сомнений в том, что спортбайк способен далеко опередить всех остальных участников гонки.

Передняя часть мотоцикла оснащена двумя мощными фарами, воздухозаборник Ram расположен ниже по центру. Передние указатели поворота интегрированы в передний обтекатель, а задние конусообразные указатели поворота закреплены на кронштейнах. Стоп-сигнал высокий и хорошо заметный.

Панель приборов цифровая, состоит из спидометра, тахометра, датчика переключения передач, секундомера, одометра и комплекта контрольных ламп.

Глушитель представляет собой хромированный модуль сложной формы с перфорацией по краю гнезда.На некоторых мотоциклах установлены прямоточные вытяжные устройства.

«Кавасаки Ниндзя 600»: технические характеристики

Габаритные и весовые параметры:

• Длина мотоцикла — 2065 мм;

Высота

• по линии седла — 830 мм;

Ширина

• — 685 мм;
• , колесная база — 1385 мм;

Дорожный просвет

• , клиренс — 135 мм;
• сухой вес мотоцикла — 180 кг;
• емкость топливного бака — 18 литров;
• запас топлива — 3.5 литров;

Расход топлива

• — на каждые 100 км пробега 6,2 литра;
• снаряженная масса — 200 кг;
• максимальная нагрузка — 189 кг.

Розетка

Мотоциклетный двигатель, четырехтактный, бензиновый:

• количество цилиндров — 4;
• диаметр цилиндра — 67 мм;
• ход поршня — 42,5 мм;
• количество клапанов на цилиндр — 4;
• общий рабочий объем цилиндров — 599 куб. См;
• питание — инжектор марки Keihin, заборное окно диаметром 38 мм;
• охлаждение — водяное;
• зажигание — электронное, бесконтактное;

Максимальная мощность

• — 128 л.с. с частотой вращения 14000 об / мин;

Крутящий момент

• — 67 Нм при 13,500 об / мин.

Трансмиссия — кассетная шестиступенчатая коробка передач с ножным рычагом переключения передач. Сцепление скользящее, многодисковое.

Шасси

Мотоцикл оборудован амортизационными механизмами с увеличенным ходом:

• передняя подвеска — вилка телескопическая реверсивной конструкции, стандартный вылет, диаметр пера — 39 мм;

Задняя подвеска

• — шарнирно-сочлененный маятник с двумя гидроамортизаторами и амортизаторами;
• привод передачи вращения на заднее колесо — цепной, открытого типа;
• тормоза на оба колеса — дисковые, вентилируемые, суппорта четырехцилиндровые; диаметр переднего диска 310 мм, заднего — 220 мм;

Шина передняя

• , размер — 120 / 70ZR17;

Шина задняя

• , размер — 180 / 55ZR17;

Стоимость

Модель «Кавасаки Ниндзя 600», цена которой формируется с учетом года выпуска и технического состояния, в среднем можно оценить от 100 до 450 тысяч рублей.Новый мотоцикл стоит 615 с половиной тысяч рублей в рублевом эквиваленте.

Преемники

В 1995 году на смену Ninja 600 пришла обновленная модель Kawasaki ZX-6R, которая оснащалась более мощным двигателем и рамой новой конструкции, отлитой из алюминия. ZX-6R успешно производили до 2001 года, после чего началась его модернизация.

Исключительные ходовые качества модели Kawasaki ZX-6R в полной мере проявились на чемпионате мира под эгидой Supersport, когда Эндрю Питт из Австралии выиграл титул в классе 600 куб. См / см.

Отзывы клиентов

Владельцы модели «Ниндзя 600» и последующих модификаций — спортсмены, прорезающие скоростные автобаны, или гонщики формата шоссе-ринг. И те, и другие восторженно отзываются о мотоциклах марки Kawasaki. Динамичный двигатель позволяет автомобилю развивать скорость 100 километров в час с места за 3,8 секунды. После этого гонщик решает, оставаться ли в этом низкоскоростном режиме или повернуть дроссельную заслонку и ехать со скоростью 280 км / ч.