Патрубок Радиатора Охлаждения Автомобиля, Замена Отводящих Верхних и Нижних Шлангов, Причины Течи, Раздувания и Сжатия

Содержание

• 1 Как определить, что патрубок радиатора вышел из строя?
• 2 Где искать утечку охлаждающей жидкости?
• 3 Система охлаждения ДВС
• 4 Последствия неисправной работы системы охлаждения
• 5 Как поменять патрубок радиатора?

Система охлаждения двигателя зачастую имеет несколько патрубков, которые соединяют различные элементы системы в единое целое. Есть два вида патрубков:

• Отводные;
• Подводные.

Из названий становится ясно, что подводящий патрубок служит для подачи охлаждающей жидкости, а отводящий, наоборот, для её отвода. В системе охлаждения мотора применяют тосол или антифриз, так как эти жидкости не замерзают при отрицательных температурах. Важно знать, что менять местами подводящий патрубок с отводящим не следует, из-за того, что у них разные температурные режимы работы. Подводящий патрубок требует замены чаще, чем остальные, так как на него приходится самая большая нагрузка, что приводит к высыханию резины. Вследствие чего он может подтекать или вообще треснуть.

Как определить, что патрубок радиатора вышел из строя?

Во первых, при поломке системы охлаждения под машиной можно наблюдать мокрые и жирные пятна, которые оставляет вытекающая жидкость. Причиной может быть лопнувший патрубок радиатора. Во вторых, в расширительном бочке будет недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Так же, можно почувствовать запах тосола в салоне машины, это говорит о том, что мог лопнуть патрубок, идущий к радиатору печки.

Совет: хотя бы изредка проверяйте уровень жидкости в расширительном бачке. Осматривайте шланги системы охлаждения, и если выявили неполадки, не оттягивайте с ремонтом.

Где искать утечку охлаждающей жидкости?

Первым делом следует проверить расширительный бачек, если проблем не обнаружено приступаем к осмотру радиатора, так как он часто повреждается. Необходимо внимательно осмотреть те места, в которых соединяются трубы с радиатором. После чего проверяем на наличие течи всех шланг и патрубков системы охлаждения. Так же стоит проверить хомуты, от вибрации они могли ослабнуть, в результате чего жидкость подтекает в местах соединения. Самая неприятная и проблемная течь, когда охлаждающая жидкость попадает в картер двигателя. Вытащив щуп для проверки уровня масла, можно увидеть, что оно вспенилось. Это признак того, что в систему смазки двигателя попал антифриз.

Система охлаждения ДВС

В современных автомобилях система охлаждения включает в себя немало датчиков и контролируется электронным блоком управления. Однако есть главные элементы, без которых не обходится ни одна система охлаждения:

• Радиатор;
• Помпа;
• Термостат;
• Подводящие патрубки радиатора;
• Отводящие патрубки радиатора;
• Вентилятор радиатора;
• Расширительный бачок.

Эти элементы присутствуют в любом автомобиле, будь он старый или современный.

Последствия неисправной работы системы охлаждения

Самой частой проблемой при выходе из строя системы охлаждения является перегрев двигателя, критические повреждения которого происходят уже при незначительно долгой работе. Вследствие перегрева деформируется блок цилиндров, головка блока цилиндров или поршня. Бывает и такое, что в результате деформации поршня он пробивает блок цилиндров, что влечёт за собой абсолютную замену силового агрегата.

Как поменять патрубок радиатора?

Первым делом необходимо слить из системы антифриз. Если слитая жидкость не слишком загрязнена, её можно будет залить обратно. После чего откручиваем и снимаем хомуты с вышедшего из строя патрубка. Если они поржавели, для облегчения снятия можно воспользоваться WD 40. Все работы по замене вздутого патрубка следует проделывать на холодном моторе, чтобы избежать ожогов. Новый патрубок должен быть уже приготовлен. Съёмку старого патрубка нужно проводить не спеша и без применения силы, так как можно повредить горловину радиатора. Если старый патрубок сильно прикипел, следует попробовать его прокрутить в разные стороны, но ни в коем случае не сгибать. В конце концов, можно его просто разрезать ножом. Перед тем, как устанавливать новый патрубок, его внутреннюю часть лучше смазать водой с мылом. А чтобы сделать его мягче. Следует подержать его несколько минут в горячей воде. Смазывать патрубок маслом не рекомендуется, из-за того, что оно может его разъесть через некоторое время.

Теперь одеваем хомуты на шланг, а затем одеваем патрубок на радиатор и водяную рубашку двигателя. Смотрите за тем, чтобы патрубок радиатора стал в правильном положении и не был перекручен. После чего зажимаем хомуты и заливаем тосол в систему охлаждения. Когда жидкость полностью залита, следует проверить места ремонта на течь. Теперь можно завести мотор и проверить функционирование системы.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Поделиться с друзьями:

Патрубки системы охлаждения на ваз 2107

Капающий кран в квартире, подтекающий бачок унитаза, капли масла или антифриза под капотом — вещи очень бесявые. При всём уважении, спокойно смотреть не это нет сил.

Морозы кончились, асфальт стал сухой и светло-серый, и слева от центра машины, если смотреть спереди, после одной из холодных ночей стало появляться чёрное пятно. Появлялось оно не регулярно, от раза к разу. Связывал это с сильными перепадами температуры. Визуальный осмотр выявил, что место утечки находится в районе термостата, давит из-под патрубков охлаждения. Понаблюдал за этим безобразием недели с две и решил — надо устранять.

На термостате явно видны следы подтекающего антифриза. А под ним на земле после холодных ночей образуется мокрое пятнышко диаметром сантиметров пять.

Резиновые патрубки БРТ особо не жалуют. Даже слышал, что их хватает на год — не знаю, на этой машине уже при мне им третий год пошёл, а сколько было до и вестей нет. Да плюс ещё давно видел, что выпускаются эти патрубки из силикона. Против БРТ ничего не имею, но ТТХ силикона дают ему кое-какое преимущество перед резиной, так как менее чувствительны к атмосферному воздействию, агрессивным средам, лучше справляются с нагрузками. Единственный недостаток — довольно высокая цена, которая, тем не менее, с лихвой окупится, если у вас под капотом будут стоять надёжные запчасти, в которых будете уверенны.

Изначально исходил из сметы, что резина будет стоить 600-700р, а силикон 2000. Так же нужны хомуты. У товарища на Драйве прочитал, что есть хорошее решение — пружинные хомуты. Преимущество в том, что они могут расширяться и сжиматься вместе со шлангом, обеспечивая постоянное прижимное усилие, но не деформируя сам шланг. А мне это и надо было, так как капли антифриза на земле образовывались именно по этой причине — перепад температур не компенсировался прижимной силой хомутов, которые фиксировали патрубки. Снимаются они и одеваются специальными клещами с губками под кончики и фиксатором. Без них даже не представляют как их можно было бы одеть.

Динамический хомут. О чём идёт речь?!

У меня есть опыт заказа запчастей на сайте Автопитер ру. Этот сайт мне нравится тем, что на нём можно сразу заказать всё, что нужно в одном месте, а потом организовать бесплатную доставку в пункт выдачи СДЭК. Не знаю, как дело обстоит со всей Россией, но в Клин мне показывает бесплатную доставку. Как я понял, это агрегатор, который выполняет поиск по многим поставщикам. Таким образом, я всё необходимое подобрал и заказал в одном месте. Вот, что получилось помимо прочих запчастей из заказа, которые не относятся к этой записи в БЖ:

Кусок накладной по этой записи в БЖ. Цены на конец апреля 2020.

Широкие патрубки идут комплектом. Производитель известная в своих кругах контора из Балаково CS 20. Подогрев дросселя купил два длинных, так как разница в цене незначительная, но уж точно будет с запасом. Хомуты с запасом: широкие по одному на запас, на подогрев дросселя взял 10 штук.

Кроме представленных деталей для замены потребовался обезжириватель, наждачка, ключи, отвёртки. Для слива ОЖ канистры, воронки, тряпки.

Спецификацию хомутов можно посмотреть на сайте производителя. Вот выдержка — есть все типоразмеры.

Как видно на этом снимке, ассортимент удовлетворяет все потребности по хомутам для автомобиля. Я лично заказал ещё кое-какие необходимые на будущее хомуты. Так же к ним надо приобрести специальные клещи для установки.

Хомуты на данный узел: 16мм — 4 шт., 40мм — 7шт., 44мм — 1шт. Вентиляция картера и шланг к расширительному бочку пока оставил, там претензий нет. К тому же на вентиляцию картера менял зимой на резину — он новый. А вообще есть комплекты и с ними + патрубки на печку. Но, увы, без подогрева дросселя в комплекте.

Сама установка не предполагает никаких новшеств. Сначала сливаем антифриз. Для меня это самый неприятный момент, так как не пролить ни капли весьма затруднительно, а я не люблю, когда технические жидкости попадают в среду. Надо запастись хорошо впитывающими тряпками и одеть перчатки. Приобрёл даже специальный краник, сделанный на каком-то Пензенском предприятии якобы специально для аккуратного слива ОЖ. Вещь бесполезная. Проще и аккуратнее будет приспособить под сливное отверстие обрезанную пластиковую бутылку в виде воронки. Если увидите такой крантик — не покупайте — выброшенные деньги. Я его поставил и направил струйку в воронку, а оттуда в канистру. Струя очень тонкая и сливается очень медленно. Мне это надоело, выкрутил запорный болт в из его отверстия уже потекло веселее. Итого слилось чуть более 5 литров. Из расширительного бачка не сливал, там уровень был на минимуме.

Абсолютно беспонтовая вещь! Сливать с её помощью ОЖ без потерь не получится, а оставлять её напостой, страшно из-за неочевидной конструкции. Жидкость из штуцера диаметром 4мм сливаться будет полчаса, а то и дольше. Из запорного механизма крана так же возможны подтёки. Возможно, существуют более эффективные краны, но не этот.

Открутил запорный механизм крана и сливал через него, так как сил не было смотреть на эту струйку.

Далее снимаем старые патрубки, предварительно сняв аккумулятор, чтобы было место, где развернуться. Зачищаем посадочные места. Обезжириваем всё и одеваем патрубки с предварительно одетыми и засученными на них хомутами. Кто-то использует герметик, кто-то нет. Я не использовал. Во-первых, это грязь. Во-вторых, герметик вряд ли подружится с силиконом.

Когда снимал патрубки, забрызгал всё каплями антифриза.

Надо снять все патрубки и зачистить посадочные места. Нарост был такой, что сначала пришлось соскребать отвёрткой.

На термостат патрубки одеваются сразу и фиксируются хомутами, затем устанавливаются в моторный отсек. На коротком патрубке узкий конец на термостате.

Очищенный термостат.

Обезжириваем и одеваем патрубки, параллельно прикидывая их расположение, чтобы не подгонять потом в неудобном месте моторного отсека. Обезжиривать собираемые детали — хороший тон. ВАЖНО! КОРОТКИЙ ПАТРУБОК НАДО УКОРОТИТЬ С ТОЙ СТОРОНЫ, ЧТО ИДЁТ К ТЕРМОСТАТУ, НА 2-3 СМ МИНИМУМ, А ТО ДВА ДРУГИХ БУДУТ ТЕРЕТЬСЯ О ПЛОЩАДКУ АККУМУЛЯТОРА. Я СНАЧАЛА ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ, ПОТОМ ПРИШЛОСЬ ПОДРЕЗАТЬ ПРЯМО ПО МЕСТУ БЕЗ СЛИВА ОЖ.

Далее узкий подводящий патрубок одевается на штуцер на двигателе (на дроссель пока не одеваю). 16мм хомут на шланг садится впритык, на штуцер одевается с большим трудом. Места под них и под 44 хомут я смазал силиконовой смазкой, после чего хомут туго налез и зафиксировался на нужном месте без проблем. Так что смысла брать туда хомуты большего диаметра нет, лучше капнуть под хомут немного смазки.

Места не самые удобные.

Но подлезть и аккуратно всё одеть можно вполне.

Термостат в собранном виде с одетыми хомутами помещаем на место и фиксируем. Затем одеваем отводящий шланг подогрева дросселя на двигатель (на дроссель пока не одеваю) и подводящий патрубок к радиатору. Фиксируем. Смотрим, всё проверяем, что ничего не забыли. Все пробки я завернул сразу после слива ОЖ.

Этот патрубок одевается последним. То есть собирается всё снизу в верх.

Низ.

Верх.

Заливаем ОЖ, оставляя неподключёнными подводящий и отводящий патрубок дросселя, во избежании воздушных пробок. У меня при этой процедуре при заливке вошло 4 литра. Когда уровень дойдёт до патрубков подогрева дросселя, одеваем и их. После того как прокрутил двигатель около минуты, вошёл ещё почти литр. Остальное залил в расширительный бачок и проехал около 150 км. Подтёков и каких-либо признаков не обнаруживается. За ночь вся ОЖ из расширительного бачка всосалась в систему так, что в нём стало почти пусто. Поэтому на следующий день долил ещё литр ОЖ. Если уровень вновь опустится, буду доливать ещё, как предписано руководством по замене.

На всё про всё ушло около трёх часов времени.

А при написании статьи уже по фотографиям заметил, что из-за более длинного короткого (простите за тавтологию) патрубка два других стали тереться о площадку аккумулятора. Этого допускать никак нельзя. Поэтому прямо по месту сдвинул хомут, который крепит этот патрубок к термостату, и канцелярским ножом срезал кольцо в сантиметр длинной. Затем приладил патрубок и одел хомут. Теперь нигде ничего не трётся. Вывод: не стоит стесняться резать патрубки по месту, если это необходимо.

P.S. Добавление от 19.08.2020 А ещё через три месяца мне пришлось проделать эту процедуру повторно, так как увидел, что на этот раз уже перепускной немного трёт о площадку аккумулятора и протёрся там не хило. Всё делал по месту, не снимая: Отпустил хомут, отрезал сантиметр подводного шланга, натянул на патрубок, зафиксировал хомутом. Поэтому я рекомендую, сняв старые патрубки, приложить их к новым и обрезать сразу до монтажа, так вы избежите лишних беспокойств и хлопот по укорачиванию шлангов. Тёрлось там не сильно, автомобиль проехал почти десятку, но тереться ничего не должно, так как двигатель всё-таки подвижно закреплён, а площадка аккумулятора неподвижно.

Как выглядит комплект патрубков ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем изображено на рисунке ниже:

РИС. 1. Комплект резиновых патрубков на ваз 21073 «инжектор».

1. Отводящий патрубок,
2. Подводящий патрубок,
3. Муфта водяного насоса,
4. Перепускной патрубок.

1. Отводящий патрубок – в народе называют нижний патрубок радиатора. Номер по каталогу 2105-1303010.

Нижний патрубок предназначен для соединения нижней части радиатора охлаждения с термостатом. По патрубку жидкость выводится из радиатора и подается на термостат. Он так же используется на автомобилях ваз – «классика», с карбюраторными двигателями.

2. Подводящий патрубок – в народе называют верхний патрубок радиатора. Номер по каталогу 2123-1303025. По нему охлаждающая жидкость подается в верхнюю часть радиатора системы охлаждения двигателя. Еще его можно применять в качестве отводящего патрубка на Ниву – шевроле.

3.Муфта водяного насоса – устанавливается между термостатом и помпой. Его номер по каталогу 2103 – 1803092. По нему охлаждающая жидкость подается из термостата в водяной насос. Используется он так же во всех двигателях ВАЗовской «классики». В народе его еще называют «коротыш».

4. Перепускной патрубок – соединяет верхнюю часть термостата и выпускной патрубок рубашки охлаждения двигателя. Номер по каталогу 2101 – 1303090. Его еще называют «уголок».

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАТРУБКОВ ВАЗ 2107

Далее мы рассмотрим, где и как располагаются все эти патрубки на примере фрагмента двигателя ВАЗ 2107:

РИС. 2. Система охлаждения двигателя ваз 2107.

1. Отводящий патрубок. 2.Подводящий патрубок. 3.Муфта водяного насоса 4. Перепускной патрубок. 5. Шланг подачи горячей жидкости в радиатор отопителя. 6. Расширительный бачок. 7. Рубашка охлаждения двигателя. 8. Крышка радиатора. 9. Радиатор охлаждения двигателя. 10. Кожух вентилятора (диффузор). 11. Вентилятор охлаждения радиатора. 12. Нижняя опора радиатора. 13. Шкив водяного насоса (помпы). 14. Трубка вывода жидкости из радиатора отопителя. 15. Ремень водяного насоса. 16. Водяной насос. 17. Патрубок выпускной, рубашки охлаждения двигателя. 18. Термостат. Стрелками здесь указано направление движения охлаждающей жидкости.

ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ ПАТРУБКОВ РАДИАТОРА ВАЗ 2107

Замену патрубков системы охлаждения производят тогда, когда обнаружится, что уровень охлаждающей жидкости со временем убывает. Если вы обнаружили это в своем автомобиле, то внимательно осмотрите все патрубки. Иногда бывает, что ослаблен один из хомутов, и достаточно просто подтянуть его. В некоторых случаях утечка появляется в самом радиаторе охлаждения.

Тогда придется менять его, если он у вас алюминиевый, а если медный радиатор, то положение спасает пайка радиатора. Но, поскольку у нас сегодня другая тема, то будем рассматривать тот случай, когда жидкость вытекает вследствие дефекта резиновых патрубков системы охлаждения.

Чаще всего на резине появляются трещины в местах крепления их хомутами. Это можно обнаружить при появлении подтеков. Надо в этом месте слегка изогнуть патрубок и тогда сразу станет видна эта трещина. Для примера приведу вам фото ниже:

РИС. 3. Трещина на патрубке, в месте крепления хомутом.

Иногда ставят патрубки не совсем подходящие по форме и изгибам. Тогда возникают либо напряжения в материале, либо деформация. Вот в местах деформации чаще всего и образуются трещины (а то и вовсе резина обрываются) и жидкость начинает вытекать через них.

Бывает и так, что патрубки вообще лопаются, как показано на рисунке ниже:

РИС. 4. Лопнувший патрубок основного радиатора.

ЗАМЕНА ПАТРУБКОВ РАДИАТОРА ВАЗ 21073

В этой главе рассмотрим, как же заменить патрубки радиатора ваз 21073…

Перед заменой патрубков ваз 21073 надо снять пробки с радиатора и расширительного бачка. Приготовим шланг подходящего диаметра и какую нибудь емкость, можно старую канистру, но не менее чем на 10 литров. В системе охлаждения ваз 2107 по паспорту залито 9 литров жидкости.

Затем находим сливной кран двигателя. Он находится в нижней части блока. Надеваем на штуцер этого крана один конец шланга. Другой конец вставляем в емкость, которую мы предусмотрительно поставили ниже уровня двигателя. Если мы ее установим где попало, то может оказаться так что, она окажется выше уровня двигателя. В таком случае жидкость системы охлаждения не будет вытекать из двигателя.

Открываем кран и жидкость начнет вытекать из двигателя…

Пока жидкость вытекает, мы ключом (удобнее для этого применить торцевые головки) на 8 или на 7 мм, в зависимости от того какие хомуты применены в вашем автомобиле, ослабляем хомуты. Снимать сразу резиновые патрубки не рекомендую, поскольку жидкость еще не вся вытекла из системы охлаждения. Дождемся, когда жидкость из блока перестанет течь, затем приступим к радиатору.

Следующим шагом будет слив жидкости из основного радиатора охлаждения…

Выкручиваем пробку в нижней части радиатора и тут же вставляем в отверстие шланг, чтобы избежать напрасных потерь жидкости. Пробка эта показана на следующем рисунке:

РИС. 5. Расположение и вид сливной пробки основного радиатора.

Дожидаемся, когда из основного радиатора вытечет вся охлаждающая жидкость. Теперь мы можем смело приступить к демонтажу патрубков радиатора ваз 2107 с инжекторным двигателем (см.видео).

Советы по установке патрубков системы охлаждения.

С термостата патрубки можно сразу не снимать. Обычно термостат извлекают вместе с ними, поскольку на снятом термостате их демонтировать легче. Ну вот, мы сняли все и теперь надо внимательно сравнить все новые патрубки со старыми, чтобы их длина, форма и диаметр в точности совпадали. Иначе они могут быть установлены неправильно, вследствие чего в местах изгиба могут появиться деформации.

Также если какой нибудь из них окажется коротким, то он может попросту порваться в процессе эксплуатации. Перед установкой каждого патрубка рекомендую хорошенько почистить посадочные места и смазать тонким слоем герметика.

С герметикой надо быть поаккуратнее, обычно мажут тонким слоем, и шланг надевают только через пятнадцать минут. Это надо чтобы герметик немного схватился. И я, обычно, стараюсь после установки всех шлангов, оставить все это на ночь. За это время герметик окончательно схватится, вследствие чего вероятность появления течи в месте соединения будет минимальной.

Сначала надеваем патрубки на термостат, но не затягиваем хомуты. При установке его на свое место может оказаться, что какой нибудь из них одет не совсем в том положении, в котором должен быть.

Термостат вместе с патрубками устанавливаем на свое место, все концы надеваем на свои места. Далее убедившись, что они сидят правильно, без перекосов и деформаций, можно уже окончательно затягивать хомуты. Таким же образом устанавливаем все остальные патрубки, затягиваем хомуты, и как уже говорилось выше, оставим до утра или хотя бы не менее двух часов.

По происшествии этого времени, закручиваем на место сливную пробку радиатора и закрываем кран блока.

Затем можно заливать охлаждающую жидкость. Перед этим надо бы открыть кран печки и снять два шланга, которые присоединены к дроссельной заслонке. Это нужно чтобы из системы охлаждения удалялся весь воздух. Иначе могут возникнуть воздушные пробки, и полное охлаждение двигателя не будет происходить.

Имейте в виду, что жидкости должно уйти около девяти литров. Если вы залили меньшее количество и при этом радиатор заполнился, это значит, что где то образовалась воздушная пробка и жидкость не проникла во всю систему охлаждения. А это чревато последствиями перегрева двигателя.

После заливки жидкости, пробуем завести двигатель, и внимательно осмотреть все места соединения резины с металлом. Иногда даже можно это сделать на ощупь и посмотреть на пальцы, нет ли там капель жидкости. Если они присутствуют, то нужно подтянуть хомут в этом месте, или найти причину подтекания. Иногда это бывает, если штуцер, на который надевается патрубок, либо помят, либо на нем есть трещина.

Если жидкость в радиаторе убывает, надо подливать ее до уровня нижней кромки заливной горловины. Жидкость в радиаторе может убывать, потому что как только вы завели двигатель, водяной насос разгоняет ее по всей системе. Проверив все патрубки радиатора, и убедившись, что на них нет течи, включите отопитель салона, он должен подавать теплый воздух.

Убедившись что все работает как надо, проверьте уровень в радиаторе охлаждения и закройте его пробку. Долейте, в случае надобности охл. жидкость в расширительный бачок до требуемого уровня.

Еще один момент: после замены патрубков радиатора, я обычно, даю двигателю поработать до тех пор, пока не включится электрический вентилятор охлаждения. Это говорит о том, что вы все сделали правильно, и система охлаждения работает, так как должно быть.

Ну вот, на этом заканчиваю статью, и надеюсь на то, что пригодится в процессе ремонта вашего автомобиля.

Источники

• rtiivaz.ru/2017/01/patrubok-radiatora-sistemy-oxlazhdeniya-vaz-21073/
• drive2.ru/l/560171488611664017/

Консистентная смазка Уплотнительные кольца водоперепускной трубы?

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 19 из 19 сообщений

Джон Филлипс

·

FFCobra Master

Джеффав

·

Премиум-участник

Джонно250

·

FFCobra Fanatic

Домино

·

Запрещено

Джон Филлипс

·

FFCobra Master

Домино

·

Запрещено

Дж.

Кляйнер

·

Не воск

Кобрабилли

·

ASE Tech & Учитель магазина

Деральд Райс

·

Премиум-участник

Джон Филлипс

·

FFCobra Master

Пол Вестербек

·

Старший член устава

Джон Филлипс

·

FFCobra Master

Пол Вестербек

·

Старший член устава

Джон Филлипс

·

FFCobra Master

Пол Вестербек

·

Старший член устава

нигджон

·

Зарегистрировано

NHFFRDoc

·

Зарегистрировано

нигджон

·

Зарегистрировано

Тирод

·

Младший чартерный член

1 — 19 из 19 Сообщений

Это старая тема, вы можете не получить ответа, и, возможно, старая тема возрождается. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.

Верх

Назначение и способ смазки | Основные сведения о подшипниках

Смазка является одним из наиболее важных факторов, определяющих рабочие характеристики подшипников. Пригодность смазки и метод смазки оказывают решающее влияние на срок службы подшипника.

Функции смазки :

• Для смазки каждой части подшипника, а также для уменьшения трения и износа
• Для отвода тепла, выделяемого внутри подшипника из-за трения и других причин
• Для покрытия поверхности контакта качения соответствующей масляной пленкой с целью продления усталостной долговечности подшипника
• Для предотвращения коррозии и загрязнения грязью

Смазка подшипников в целом подразделяется на две категории: консистентная смазка и масляная смазка. Таблица 12-1 дает общее сравнение между ними.

Таблица 12-1 Сравнение пластичной и масляной смазки

12-1-1 Консистентная смазка

Смазка консистентной смазкой широко применяется, поскольку нет необходимости в пополнении в течение длительного периода времени после заполнения смазкой, а относительно простой конструкции может быть достаточно для устройства смазочного уплотнения.
Существует два метода смазывания консистентной смазкой. Одним из них является закрытый метод смазки, при котором смазка заранее заливается в экранированный/герметичный подшипник; другой метод — это метод подачи, при котором подшипник и корпус сначала заполняются смазкой в ​​надлежащем количестве, а затем снова заполняются через регулярные промежутки времени путем пополнения или замены.
Устройства с многочисленными смазочными вводами иногда используют централизованный метод смазки, при котором вводы соединяются трубопроводом и снабжаются смазкой коллективно.

1) Количество смазки

Как правило, смазка должна заполнять примерно от одной трети до половины внутреннего пространства, хотя это зависит от конструкции и внутреннего пространства корпуса.
Следует иметь в виду, что чрезмерное количество смазки будет выделять тепло при взбивании и, следовательно, изменится, испортится или размякнет.
Однако, когда подшипник работает на низкой скорости, внутреннее пространство иногда заполняется смазкой на две трети, чтобы

2) Пополнение/замена смазки

Метод пополнения/замены смазки во многом зависит от метода смазки. Какой бы метод ни был использован, необходимо соблюдать осторожность, чтобы использовать чистую смазку и не допускать попадания грязи или других посторонних веществ в корпус.
Дополнительно желательно дозаправить смазкой той же марки, что и заливали при старте.
При повторной заливке смазки новая смазка должна быть введена внутрь подшипника.
На рис. 12-1 показан один пример метода подачи.

Рис. 12-1 Пример метода подачи смазки (с использованием сектора смазки)

В примере внутренняя часть корпуса разделена смазочными секторами. Смазка заполняет один сектор, затем стекает в подшипник.
С другой стороны, смазка, вытекающая изнутри, вытесняется из подшипника под действием центробежной силы смазочного клапана.
Если смазочный клапан не используется, необходимо увеличить пространство корпуса на стороне нагнетания для хранения старой смазки.
Корпус открыт, и старая смазка удаляется через равные промежутки времени.

3) Интервал подачи смазки

При нормальной работе срок службы смазки следует приблизительно рассматривать как указанный на Рис. 12-2 , и пополнение/замену следует выполнять соответственно.

Рис. 12-2 Интервал подачи смазки

4) Срок службы смазки в экранированном/герметичном шарикоподшипнике

Срок службы смазки можно оценить по следующему уравнению, когда однорядный радиальный шарикоподшипник заполнен смазкой и герметизирован защитными шайбами ​​или уплотнениями.

Условия для применения уравнения (12-1) следующие:

12-1-2 Масляная смазка

Масляная смазка

может использоваться даже при высокой скорости вращения и несколько высокой температуре и эффективно снижает вибрацию и шум подшипника. Таким образом, смазка маслом используется во многих случаях, когда консистентная смазка не работает. В таблице 12-2 показаны основные типы и методы смазывания маслом.

Таблица 12-2 Тип и метод смазывания маслом

① Масляная ванна

• Простейший способ погружения подшипника в масло для эксплуатации.
• Подходит для низкой/средней скорости.
• Датчик уровня масла должен быть предусмотрен для регулировки количества масла.
  (В случае горизонтального вала)
  Около 50 % самого нижнего тела качения должно быть погружено.
  (В случае вертикального вала)
  Подшипник должен быть погружен примерно на 70–80 %.
• Лучше использовать магнитную пробку, чтобы предотвратить рассеивание частиц железа износа в масле.

② Капельное масло

• Масло капает масленкой, а внутренняя часть корпуса заполняется масляным туманом под действием вращающихся частей. Этот метод имеет охлаждающий эффект.
• Применяется при относительно высокой скорости и до средней нагрузки.
• Обычно используется от 5 до 6 капель масла в минуту.
  (Трудно отрегулировать капание со скоростью 1 мл/ч или меньше. )
• Необходимо предотвратить скопление слишком большого количества масла на дне корпуса.

③ Брызги масла

• В этом методе смазки используется зубчатое колесо или простое маслоотражательное кольцо, прикрепленное к валу для разбрызгивания масла. Этот метод может подавать масло для подшипников, расположенных вдали от масляного бака.
• Можно использовать до относительно высокой скорости.
• Необходимо поддерживать уровень масла в определенном диапазоне.
• Лучше использовать магнитную пробку, чтобы предотвратить рассеивание частиц железа износа в масле.
  Также рекомендуется установить экран или перегородку, чтобы предотвратить попадание загрязняющих веществ в подшипник.

④ Принудительная циркуляция масла

• В этом методе используется система подачи масла циркуляционного типа.
  Подаваемое масло смазывает внутреннюю часть подшипника, охлаждается и направляется обратно в бак через маслосливную трубу. Масло после фильтрации и охлаждения перекачивается обратно.
• Широко используется при высоких скоростях и высоких температурах.
• Лучше использовать маслоотводящую трубу примерно в два раза толще, чем трубка подачи масла, чтобы предотвратить скопление слишком большого количества смазки в корпусе.
• Требуемое количество масла: см. примечание 1.

⑤ Масляная струйная смазка

• Этот метод использует форсунку для подачи масла при постоянном давлении (от 0,1 до 0,5 МПа) и очень эффективен при охлаждении.
• Подходит для высоких скоростей и больших нагрузок.
• Обычно сопло (диаметром от 0,5 до 2 мм) располагается на расстоянии от 5 до 10 мм со стороны подшипника.
  При выработке большого количества тепла следует использовать от 2 до 4 форсунок.
• Поскольку при струйной смазке подается большое количество масла, старое следует откачивать с помощью масляного насоса, чтобы предотвратить чрезмерное остаточное масло.
• Требуемое количество масла: см. примечание 1.

⑥ Смазка масляным туманом (распыление смазки)

• В этом методе используется генератор масляного тумана для производства сухого тумана (воздух, содержащий масло в виде тумана). Сухой туман непрерывно направляется к поставщику масла, где туман превращается во влажный туман (липкие капли масла) с помощью форсунки, установленной на корпусе или подшипнике, а затем распыляется на подшипник.
• Этот метод обеспечивает и поддерживает наименьшее количество масляной пленки, необходимой для смазки, и имеет преимущества, заключающиеся в предотвращении загрязнения масла, упрощении технического обслуживания подшипников, продлении срока службы подшипников, снижении расхода масла и т. д.
• Требуемое количество тумана: см. примечание 2.

⑦ Масло/воздушная смазка

• Дозирующий насос подает небольшое количество масла, которое смешивается со сжатым воздухом с помощью смесительного клапана. Примесь подается непрерывно и стабильно к подшипнику.
• Этот метод позволяет проводить количественный контроль масла в очень малых количествах, всегда поставляя новое смазочное масло. Таким образом, он подходит для станков и других приложений, требующих высокой скорости.
• Сжатый воздух и смазочное масло подаются на шпиндель, повышая внутреннее давление и помогая предотвратить попадание грязи, смазочно-охлаждающей жидкости и т. д. Кроме того, этот метод позволяет смазочному маслу течь через питающую трубу, сводя к минимуму загрязнение атмосферы.

Примечание 1Необходимая подача масла при принудительной циркуляции масла ; методы масляной струйной смазки

Значения коэффициента трения

μ

Значения, полученные по приведенному выше уравнению, показывают количество масла, необходимое для отвода всего вырабатываемого тепла, без учета выделения тепла.
В действительности подаваемое масло обычно составляет от половины до двух третей расчетного значения.
Тепловыделение широко варьируется в зависимости от области применения и условий эксплуатации.
Для определения оптимальной подачи масла рекомендуется начинать работу с двумя третями расчетного значения, а затем постепенно снижать подачу масла, измеряя рабочую температуру подшипника, а также подаваемое и выпускаемое масло.

Примечание 2Примечания по смазыванию масляным туманом

1) Требуемое количество тумана (давление тумана: 5 кПа)

В случае высокой скорости（ d _m n ≧40≥40）необходимо увеличить количество масла и давление тумана.

2) Диаметр трубопровода и форма смазочного отверстия/канавки

Когда скорость потока тумана в трубопроводе превышает 5 м/с, масляный туман внезапно конденсируется в масляную жидкость.
Следовательно, диаметр трубопровода и размеры смазочного отверстия/канавки в корпусе должны быть рассчитаны таким образом, чтобы скорость потока тумана, полученная по следующему уравнению, не превышала 5 м/с.