Как откручивать и закручивать болты на колесах

Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена.

Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.

У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами.

Процедура откручивания болтов на колёсах

Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.

На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.

ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.

Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.

Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.

Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.

Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

• Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
• Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
• Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
• Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
• Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
• Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
• Это необходимо для сохранения центровки.
• Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.

Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.

Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.

Процесс затяжки болтов

Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.

Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.

Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.

Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.

Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.

Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.

Также следует придерживаться определённой последовательности.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом:

• Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
• Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
• Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.

Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.

Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.

Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.

Порядок и момент затяжки

Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.

Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.

Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:

• Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
• Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
• Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.

Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.

В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.

Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.

Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.

Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.

В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.

Моменты затяжки для популярных моделей

Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.

Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.

• Весь модельный ряд Audi, не считая кроссоверы Q5 и Q7, предусматривают использование одинакового момента. Это 120 Нм. Для Q5 требуется усилие 140, а для Q7 все 160 Нм.
• Легковые модели BMW 1, 3 и 5 серий требуют 120 Нм. А кроссоверы 140 Нм.
• Для Chevrolet Cruze и Captiva регламентированный момент составляет 140 и 125 Нм соответственно.
• У Ford Mondeo этот показатель 85 Нм. У Fiesta до 2008 года момент был 90 Нм, а затем вырос до 110 Нм по регламенту.
• Весь модельный ряд Hyundai предусматривает одинаковое значение затяжки, и оно составляет 110 Нм.
• Линейка автомобилей Honda отличается незначительно, и тут регламентированный диапазон варьируется в пределах от 108 до 110 Нм.
• Для Kia Rio установленный момент составит 103 Нм.
• У автомобилей Lada диапазон составит от 70 до 78 единиц, в то время как у Niva это 88-91.
• С моделями Lexus всё просто. У всех по регламенту затяжка делается при 103 Нм.
• У Mercedes S и M класс целых 150 Нм. Для остальных затяжка выполняется в диапазоне от 103 до 110 единиц.
• Mitsubishi Lancer и Outlander требуют выставить ограничитель динамометрического ключа на отметку в 98 единиц.
• Если у вас Nissan Qashqai, готовьте усилие на 133 Нм. Аналогично для моделей Patrol и Terrano.
• У Renault Logan усилие составляет 105 единиц.
• Модельный ряд Skoda рассчитан на затяжку болтов при усилии 120.
• У автомобилей Passat, Golf и Polo момент одинаковый, и составляет 120 Нм. Для Touareg требуется уже 180 Нм.
• Avensis, Corolla и Camry вместе с Yaris нуждаются в усилии 103 Нм. А вот Land Cruiser рассчитан на 209 единиц.

Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.

Как поменять колесо на машине? В какую сторону откручивать болт на колесе?

На первый взгляд проблема, как поменять колесо на машине, не кажется сложной. Однако здесь, как и в любом многоэтапном процессе, есть свои стадии, нюансы и необходимые инструменты. Бывалые автомобилисты, конечно, знают, как открутить колесо у машины и поменять его, в то время как начинающие водители только приобретают навыки для решения данной задачи.

Предварительные действия и инструменты

Знание, как поменять колесо на машине самостоятельно, необходимо потому, что помощь в данном процессе не всегда оказывается рядом. Например, если прокол случился на загородной трассе, техническое обслуживание и ремонт автомобилей с помощью автосервисов недоступны.

Первые подготовительные стадии зависят от того, где производится замена колеса. В любом случае нужно проверить, стоит ли машина на ручнике, по-другому его называют стояночным тормозом. Если авто находится на дороге, то предварительно его откатывают на обочину и выставляют знак аварийной остановки. Желательно также переключить передачу на первую для подстраховки и включить аварийную сигнализацию.

Что обязательно должен иметь водитель в своем багажнике?

Кроме вышеуказанных действий, существует ряд превентивных мер на случай возникновения необходимости замены колеса:

• В багажнике или на корпусе авто должна присутствовать запаска. Ее отсутствие может спровоцировать массу проблем, особенно в пустынном месте.
• В качестве инструментов потребуются домкрат и баллонный ключ.
• Подкачивание шины производится насосом, необходим также манометр для измерения давления в покрышке.
• Нелишними будут фиксаторы («башмаки») или противооткатные клинья для колес, молоток для них и спецодежда (перчатки, халат) как защита от попадания грязи.

Все приспособления, особенно домкрат, на который будет идти значительная нагрузка, должны быть высокого качества. Следует отметить, что инструменты, которые были в комплекте с машиной при ее покупке, не всегда имеют надлежащее качество.

Этапы до замены колеса

Удостоверившись, что автомобиль стоит надежно и не собирается никуда перемещаться, нужно зафиксировать его положение фиксаторами или противооткатными клиньями, которые устанавливаются под колеса, не требующие смены. Для этих целей можно использовать куски кирпича или колья. Если машина находится на грунте, то клинья забиваются с помощью молотка.

Решение вопроса, как открутить гайки на колесе, имеет свою специфику. Дело в том, что перед подъемом машины с помощью домкрата необходимо чуть ослабить резьбовое крепление посредством баллонного ключа буквально на пол-оборота. Запасное колесо укладывается рядом с авто, но не прислоняется к нему вследствие повышения вероятности появления царапин на корпусе.

Одним из ответственных этапов является домкратный подъем. Основная оплошность новичков при такой процедуре – неправильная установка верхней опоры механизма. Внизу у машины имеются специальные выемки для упора домкрата. Их расположение и форма варьируются у разных моделей, поэтому при затруднениях поиска необходимо ознакомиться с инструкцией. Если их не использовать при подъеме, то процедура неминуемо приведет к повреждению порога. Тогда придется посетить станцию техобслуживания или рихтовщика. Процесс подъема происходит до момента отрыва колеса от поверхности дорожного покрытия, когда ничто не мешает его вращению. Классическая высота – пять сантиметров между нижним краем и поверхностью.

Стадия замены и укрепления колеса

После окончания процесса подъема возникает вопрос: как снять колесо? Посредством баллонного ключа производится отвинчивание гаек или болтов, которые закручиваются обратно после смены старого колеса на новое. Главное — проводить процесс, не торопясь и аккуратно, чтобы не происходило смещения машины с домкрата. Важно! В ней не должно быть пассажиров. Полная подтяжка гаек происходит только после опускания автомобиля. Устанавливаемое колесо во время посадки выравнивается по-разному: посредством шпилек или направляющих.

Старое колесо укладывается на место нового, например в багажник. После удаления колесных фиксаторов с помощью манометра проверяется давление в шине, которое должно быть не менее 2 бар. В противном случае необходимо подкачать. Далее проводится проверка ниппеля на пропускание воздуха. Для этого отверстие поливается водой, показателем его герметичности является отсутствие выходящих пузырьков воздуха.

Следует отметить, что демонтированное колесо может еще пригодиться. Для консультации его следует отвести на станцию ТО, где специалист примет решение о возможности реставрации резины.

Часто у начинающего автомобилиста возникает проблема, в какую сторону откручивать болт на колесе или гайку. Замешательство в данном вопросе возникает, скорее, у женщин, постоянно забывающих о применении правила буравчика на практике: отвинчивание в основном происходит против часовой стрелки, хотя есть редкие исключения.

Подробнее о съеме колеса и особенностях запаски

Таким образом, при решении проблемы, как поменять колесо на машине, ответственными моментами являются правильная установка домкрата и непосредственно сама замена. Естественно, запаска должна соответствовать размеру колеса авто. Многие модели снабжены так называемой докаткой, с помощью которой с невысокой скоростью (не более 80 км/ч) можно доехать до ближайшего автосервиса.

Если подробно разобраться в вопросе, как снять колесо, то сразу становится понятно, что ряд нюансов зависит от особенностей крепления диска. Например, при наличии специальных колпачков сначала нужно удалить их. Следует отметить, что предварительное ослабление закрутки гаек или болтов связано с бесполезностью делать это в воздухе, так как колесо будет крутиться, что существенно затрудняет работу с крепким соединением.

Что делать, если не получается снять колесо?

Иногда после откручивания всех соединений колесо застревает. В этом случае нужно вернуть одну из гаек на место и стукнуть по ней молотком. Затем следует снова попробовать удалить колесо. При его демонтаже снимается шина и старый обод. С помощью зажимных гаек он прикрепляется к ступице. Процесс работы с баллонным ключом происходит следующим образом. На этапе ослабления гаек или болтов нужно слегка надавливать на инструмент ногой, если откручивание идет туго.

Когда требуется замена колеса?

Рано или поздно при активном использовании авто придется столкнуться с заменой колеса. При желании сэкономить финансы, время и/или быть спокойным в экстремальных ситуациях нужно знать правила, как поменять колесо на машине, а также признаки прокола покрышки:

1. Постоянные заносы авто в стороны.
2. Изменение шума при движении.
3. Плохой разгон.
4. Резкое или постоянное падение давления в покрышке.
5. Поворот рулевого колеса происходит с большими усилиями.

Заключение

В городских условиях техническое обслуживание и ремонт автомобилей всегда под рукой. Современные технологии позволяют мелкие проколы и порезы уплотнять специальными составами, чтобы была возможность доехать до автосервиса. Однако крупные повреждения герметизирующими композициями не убрать. Таким образом, уверенность в своих силах при возникновении необходимости замены колеса самостоятельно является верным спутником автомобилиста.

Руководство по регулировке анкерного стержня гитары

Руководство по регулировке анкерного стержня гитары

В этой статье представлен общий обзор того, как работает анкерный стержень и как регулировать анкерный стержень. Регулировка анкерного стержня гитары является ключевой частью поддержания оптимальной играбельности.

Знакомство с анкерным стержнем

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТО-НИБУДЬ ДЕЛАТЬ С ВАШИМ АНИЛЬНЫМ стержнем , вам необходимо иметь достаточно хорошее представление о анкерных стержнях. Не смейтесь над этим. Вы имеете дело со спроектированной системой и должны понимать конструкцию анкерного стержня и принцип работы анкерного стержня.

Все гитарные анкерные стержни одинаковы только в том, что касается их предполагаемой функции — регулировки рельефа грифа. Однако все анкерные стержни сделаны из стали; состав используемой стали неодинаков. Различия в составе стали, диаметре стержня и качестве изготовления приводят к большим различиям в прочности любого анкерного стержня.

Почему важна прочность анкерного стержня? Регулируя анкерный стержень в любом направлении, вы изменяете силу, приложенную к стержню. На анкерный стержень действуют силы сжатия, растяжения и крутящего момента.

Ослабление анкерного стержня (поворот против часовой стрелки) облегчает (уменьшает натяжение) гриф, что приводит к увеличению (большей) высоте струны. Ослабление анкерного стержня делается для исправления обратного изгиба.

Затягивание анкерного стержня (поворот по часовой стрелке) увеличивает сжатие, тем самым подталкивая центр грифа к струнам. Веб-сайт MusicPlayers.com описывает это следующим образом: «Это выпрямляет изогнутую вверх шею, оттягивая головку грифа от натяжения струн. Это уменьшает рельефность, снижая действие струны (высоту струны над ладами). Поверните гайку по часовой стрелке, чтобы затянуть стержень». ¹ Затяжка анкерного стержня выполняется для корректировки изгиба.

Что произойдет, если перетянуть анкерный стержень? Когда вы перетягиваете анкерный стержень, вы приближаетесь к приложению большей силы, чем он может выдержать. Эта сила фактически становится крутящим моментом, который срезает (скручивает/ ломает) шток или регулировочную гайку. Однако большинство сломанных анкерных стержней можно отремонтировать; стоимость ремонта сломанного анкерного стержня часто превышает стоимость гитары. Стоимость замены анкерного стержня гитары обычно составляет от 400 до 700 долларов, в зависимости от типа гитары и места вашего проживания. Возможный вариант ремонта — купить замену, но это недешево и приносит еще один набор проблем.

Сколько существует типов анкерных стержней для гитар? Существует множество типов анкерных стержней для акустических и электрогитар. Европейский мастер Маргарита Пастелла из Fret Not Guitar Repair определила пять типов анкерных стержней, обычно используемых при сборке электрических и акустических гитар. ²

В этой статье мы собираемся обсудить два наиболее распространенных типа анкерных стержней, используемых для электрогитар и бас-гитар . Два общих анкерных стержня — это Анкерный стержень одинарного действия и Анкерный стержень двойного действия .

Анкерный стержень одинарного действия

Анкерный стержень одинарного действия является наиболее распространенным анкерным стержнем в промышленных приборах. Эти стержни предназначены для затягивания, тем самым увеличивая давление на заднюю часть шеи. Это приводит к тому, что шея вынуждена изгибаться назад. Целью этого обычно является противодействие натяжению струн для выпрямления грифа.

Анкерный стержень двойного действия

Анкерный стержень двойного действия позволяет регулировать положение шеи в обоих направлениях (вверх или вниз). Уникально то, что анкерные стержни двойного действия могут создавать рельеф с натяжением струны или без него. Двухсторонние анкерные стержни имеют точки регулировки (гайки) на каждом конце.

Анкерный стержень одинарного действия и анкерный стержень двойного действия

В какую сторону поворачивать анкерный стержень

В какую сторону поворачивать анкерный стержень, зависит от желаемого эффекта. Прежде чем затягивать анкерный стержень, всегда рекомендуется немного повернуть его против часовой стрелки, чтобы ослабить. Чтобы сделать
профессиональная настройка гитары или профессиональная настройка баса, гриф должен быть ровным (ровным). Чтобы компенсировать нежелательное искривление шеи, вы можете отрегулировать шею вверх или вниз.

Уменьшение рельефа При затягивании анкерного стержня поворотом его по часовой стрелке гриф изгибается вверх по направлению к струнам (выпуклость).

Увеличение рельефа Ослабление анкерного стержня путем его поворота против часовой стрелки влияет на отрыв грифа от струн (вогнутость).

Проверка сброса

Проверяйте величину сброса на протяжении всего процесса регулировки. Начните с проверки рельефа шеи, чтобы получить представление о том, насколько необходима регулировка. Важно отметить, что полный эффект от регулировки анкерного стержня проявляется не сразу. Шея обычно имеет немного отсроченный ответ. Чтобы свести к минимуму нагрузку на шею, не поворачивайте анкерный стержень более чем на 1/4 оборота в течение 24 часов. Еще раз проверьте рельеф и при необходимости отрегулируйте его.

Как проверить рельеф очень просто.

Для электрогитары просто зажмите верхнюю струну на первом и последнем ладу. (Вы можете захотеть поставить каподастр на первую струну). На 7-м ладу измерьте расстояние между низом струны и верхом 7-го лада. Это измерение и есть ваше облегчение. В статье 2019 года сотрудники Sweetwater Sound обсудили важность возможности также видеть гриф гитары перед регулировкой анкерного стержня. Они специально заявили: «Первый шаг в любой настройке — это взглянуть на гриф и посмотреть, какие исправления нам могут понадобиться. Глядя на гриф, мы получаем представление о том, как гриф реагирует на натяжение струны и рельеф анкерного стержня. На данный момент мы просто пытаемся понять, прямая шея или нет». ³

Для бас-гитары зажмите верхнюю струну (нижняя ми) на первом и 15-м ладах. (Вы можете захотеть поставить каподастр на первую струну). На 7-м или 8-м ладу измерьте расстояние между нижней частью струны и верхней частью 7-го лада. Это измерение и есть ваше облегчение. Как автор блога Premier Guitar Тони Нэги прокомментировал: «Скорее всего, вы думаете о настройке, потому что каким-то образом ваш инструмент работает не так, как вам хотелось бы. Чтобы выявить любые проблемы, нам нужно рассмотреть все факторы, влияющие на общую играбельность, звук и функционирование вашего инструмента». ⁴

Не существует единого стандарта измерения, подходящего для каждой гитары. В качестве руководства вы можете использовать от 0,008″ до 0,015″. Оптимальное количество рельефа во многом зависит от личных предпочтений.

После того, как вы это сделаете, если вам все еще не нравится игра струн, вам может потребоваться отрегулировать высоту седла бриджа. После внесения этих корректировок необходимо проверить и отрегулировать интонацию. Поскольку гриф реагирует медленно, через несколько дней вы можете обнаружить, что интонацию необходимо сбросить.

Что делать, если мой анкерный стержень не поворачивается или не затягивается?

Всегда соблюдайте осторожность при регулировке анкерного стержня. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу невозможности повернуть анкерный стержень, пришло время проконсультироваться с мастером или местным гитарным техником.

Какие инструменты нужны для регулировки анкерного стержня?

Список инструментов, необходимых для регулировки анкерного стержня, относительно невелик. Вам может не понадобиться все, что здесь перечислено. Например, не у каждой гитары есть крышка анкерного стержня, поэтому отвертка не нужна.

• Малая отвертка (если нужно снять крышку анкерного стержня)
• Регулировочный ключ, подходящий для гайки анкерного стержня вашей гитары
• Измеритель высоты струны с отметками 1/32″ и 1/64″
• Электронный тюнер (цифровой тюнер на зажиме или в стойке)

Не существует гаечного ключа стандартного типа или размера для всех анкерных стержней гитары. Возможные варианты: шестигранный ключ, накидной ключ, гаечный ключ или отвертка. Анкерные ключи изготавливаются в метрических и SAE (британских) размерах.

Для некоторых гитар требуется более специализированный инструмент. Джон Леван, писатель и эксперт по ремонту гитар в компании Premier Guitar, заявил: «У меня есть как минимум 20 различных гаечных и шестигранных ключей, предназначенных для регулировки грифа гитары, но я все еще сталкиваюсь с одной гитарой, для которой требуется инструмент, которого у меня нет. Существует так много различных инструментов, предназначенных для регулировки анкерных стержней, что почти невозможно иметь их все». ⁵

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧА НЕПРАВИЛЬНОГО РАЗМЕРА МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ГАЙКУ АНИЛЬНОЙ ТЯГИ. Всегда убедитесь, что вы используете правильный ключ для вашей конкретной гайки анкерного стержня.

Должен ли я самостоятельно регулировать анкерный стержень?

В идеале было бы здорово, если бы вы знали, как выполнять базовое техническое обслуживание и настройку. Вы можете смотреть видео и читать статьи, но вам нужен опыт.

Получение этого опыта включает определенный уровень риска поломки анкерного стержня, а также снятия или поломки цилиндрической гайки анкерного стержня. Имейте в виду, что профессиональная настройка гитары стоит около 75-150 долларов. Ремонт сломанной анкерной штанги стоит от 400 до 700 долларов и выше.

Не расстраивайтесь. Даже лучшие мастера в мире в свое время не знали, что такое анкерный стержень, а тем более, как его регулировать. Если вы несколько склонны к механике, вы можете научиться регулировать анкерный стержень.

Улучшите эту статью для других! Оставьте комментарий о своем опыте регулировки анкерного стержня и добавьте свои собственные советы.

СНОСКИ

• ¹ Дэн Эрлевин, «Guitar 201: Adjusting the Truss Rod» , 3 мая 2017 г., доступно на сайте MusicPlayers.com
• ² Маргарита Пастелла, «Типы анкерных стержней» , 3 мая 2011 г., доступна в компании Fret Not Guitar Repair
• ³ Sweetwater Writer, «Как настроить электрогитару: регулировка анкерного стержня» , 22 марта 2019 г., доступно в Sweetwater Sound
• ⁴ Тони Надь, «Сделай сам: как настроить бас-гитару» , 12 декабря 2012 г., доступно в Premier Guitar
• ⁵ Джон ЛеВан, «Guitar Shop 101: Демистификация анкерных инструментов» , 13 июня 2014 г., доступно в Premier Guitar

.

Куда повернуть? Игровые площадки Swift

• ---

  #1

  Куда повернуть? Свифт игровые площадки
  

  01-01-2017, 12:28

  В этом упражнении вы будете писать собственный алгоритм решения лабиринта.

  Вы так усложнили несколько алгоритмов; пришло время попрактиковаться в том, что вы узнали, и написать собственный алгоритм с нуля. Для этого задания вам нужно пройти через мир головоломок, по пути собирая все драгоценные камни и активируя все переключатели.

  Не забывайте о передовых методах кодирования и обязательно разбивайте свой код на хорошо продуманные функции!

  Подсказка: каждый раз, когда ваш персонаж достигает переключателя, вам нужно решить, повернуть налево или направо.

  Полное решение показано ниже:

  Код:

   func navAround {
   если заблокирован {
    Поверните налево()
   } иначе, если isBlockedRight {
    двигаться вперед()
   } еще {
    Поверните направо()
    двигаться вперед()
   }
   если isOnClosedSwitch {
    Переключить переключатель()
   }
  }
  в то время как !isOnGem {
   navAround()
  }
  collectGem() 

  Великолепно! Теперь вы создаете свои собственные алгоритмы с нуля. Как это круто?

  Следующий урок, который является последним уроком в обучении кодированию 1, называется «Повернуть направо, повернуть налево».

  Последний раз редактировалось Ройли; 01-01-2017, 12:31.

• ---

  #2

  18. 11.2018, 15:54

  в то время как !isOnGem {

  в то время как isOnClosedSwitch {

  IF! Isblocked {

  Turnlight ()

  } else {

  Turnleft ()

  }

  TogglesWitch ()

  }

  Moveforward ()

  }

  Collectgem () 9008

  . Алгоритм Куда повернуть. Надеюсь, вы оцените его простоту. С уважением Уилл

  Последний раз редактировалось Уиллом Хоу; 19.11.2018, 14:49.

• ---

  #3

  07.12.2020, 17:31

  Спасибо Уилл.