УАЗ 31519 | Не заводится (советы)

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов, вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт?! Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом в замке зажигания и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – «коту под хвост».

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком грязь, пытаться ставить диагноз. За пять минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его «докторам» с хорошей репутацией, особенно если вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или  другого выхода нет.

К определению диагноза надо приступать спокойно: изучите мысленно симптомы. Первый – «крутит» ли стартер? Если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо неисправна электрическая цепь питания стартера (аккумулятор отключился или сел). Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем. Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что батарея полностью села (забыли выключить на ночь габаритные огни), уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, горки или буксира. Однако не обольщайтесь: машину с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется «прикуривать» у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям «компьютера» – центрального блока электронной системы управления двигателем (читайте инструкцию к машине).

Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумуляторная батарея почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором. Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При определении диагноза и лечении «болезни» каждой из систем необходим системный подход. Начинать лучше всего с зажигания – в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду.

Итак, надо «искать искру». Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить поэтапно и лучше начинать «с конца».

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя и приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с «массой» (кузовом) автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью оставался зазор 5–7 мм. Крепить провод надо особенно надежно: если упадет на «массу», электроника мгновенно «прикажет долго жить». По этой же причине нельзя «чиркать» проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо.

Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой,  двигатель заведется или в худшем случае хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом. Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Свободный конец провода соедините с «массой». Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. Между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «массой» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.

Этап третий. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. Подключать лампочку нужно между «массой» и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см. выше).

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива),

не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.

УАЗ 31519 | Двигатель не заводится

5. 1.1. Двигатель не заводится

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные
группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Откройте капот.   2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками MAX и MIN. 3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN. 4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.   5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор. 6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль. Совет Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.   7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора. 8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель. Если двигатель не завелся, существуют три основные причины: — не работает система пуска; — не работает система зажигания; — не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для
запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

Неисправности в системе пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.

Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).

Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания. Совет При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (см. пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится.   2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.   3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме “+Б” катушки, а другой к “массе”. Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?) Да: см. п. 5 4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи. Предупреждение Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.   5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Предупреждения Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора. Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе. Есть искра между электродами свечи? Да: см. п. 7 6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания. 7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки). Есть повреждения? Нет: см. п. 9 8. Замените крышку.   9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”. Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя. Предупреждение Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя. Есть сомнения? Замените ротор. Совет Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки. 10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель. Двигатель заработал? Нет: см. п. 12 11. Счастливого пути! 12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Искра есть? Нет: см. п. 14 13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины. 14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, “с рабочей машины”.

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы
питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.   2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора. Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса? Нет: см. п. 4 3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель. 4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода. Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.   5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора. Уровень нормальный? Нет: см. п. 7 6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.   7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином — поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора.   8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку. Подается бензин из шланга? Нет: см. п. 10 9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора. Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом. 10. Возможны три причины: а) не работает бензонасос; б) неисправность привода бензонасоса; в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака. Для устранения неисправности обратитесь на автосервис.

5 сумасшедших российских автомобилей, которые мы хотели бы купить здесь — дешевые квадроциклы, не продаваемые в США

Перейти к основному содержанию

• Легковые автомобили :00 AM

  Что может быть более американским, чем взять довольно дешевую чертовски прочную машину и помчаться на ней по бездорожью? Ничего, кроме того, что у русских это явно получается лучше. Пять автомобилей, которые вы видите ниже, были созданы, чтобы помочь русским пережить легендарно суровые зимы. Да, они практичны, но при этом управлять ими безумно весело. Они также довольно дешевы, что делает еще более позорным, что мы не можем купить их в Штатах.

  1. Атон Импульс Викинг 29031

  Начиная с: 200 000 долларов США
  не смотрит в твой задний двор. Например, Aton Impulse Viking 29031 создан специально для того, чтобы его владельцам не приходилось каждый раз вызывать дорогой спасательный вертолет при возникновении чрезвычайной ситуации. Тем не менее, это, вероятно, может предотвратить большинство чрезвычайных ситуаций, связанных с замерзшей тундрой. Это также лодка : все транспортное средство водонепроницаемо и способно развивать скорость более 7 миль в час в озерах и реках благодаря водомету, установленному на его спине.

  Thrillist TV

  2. Trecol Trucks

  Начиная с: 22 536 $
  Это серьезный грузовик 6×6? Да. Являются ли эти шины в основном заросшими пляжными мячами, прикрепленными к колесам? Также да, и они чертовски крутые: компания Trecol разработала систему шин собственными силами, надеясь сделать такие, которые смогут выдержать суровость сибирской зимы, но в то же время не повредить землю. В результате получаются очень гибкие шины сверхнизкого давления, которые можно использовать для обеспечения плавучести всего грузовика или для этого:
   

  Trecol — это все, что вы можете себе представить, российская компания, в которой работают ребята с такими именами, как Смирнов (на самом деле), они производят одни из самых сумасшедших внедорожников в мире по неприлично низким ценам (начиная с чуть более 22 000 долларов США). для базовой модели), а также тестирование указанных транспортных средств путем проезда по своим живым собратьям .

  3. УАЗ 452 Буханка хлеба

  Начиная с: 6 892 долл. США
  Неофициально названный в честь продуктового магазина, с которым он имеет мимолетное сходство, УАЗ 452 — это обычный микроавтобус российского производства… это удваивается как вездеход 4×4. Он может даже развивать скорость от 0 до 60 миль в час, если вы терпеливы. Думайте об этом как о до сих пор выпускаемом VW MicroBus советских времен для тех, кто хочет уехать очень-очень далеко от сети.

  4. Lada Niva 3-Door

  Начиная с: 6 588 $
  Представьте себе двухдверный хэтчбек с восьмидюймовым дорожным просветом и мощностью, передаваемой на все четыре колеса, чтобы вы могли серьезно повеселиться после того, как вы сбежать с дорог. Удивительно, почему у нас нет чего-то подобного, потому что это эквивалентно скрещиванию Ford Fiesta с Subaru Outback… менее чем за 7000 долларов. Даже Путин водит такой, хотя его машина более чем немного модифицирована.

  5. УАЗ Hunter

  Начиная с: 6 952 $
  Первоначально разработанный в 1971 году как версия Jeep для Красной Армии, УАЗ-469 до сих пор производится в гражданской форме, известной как Hunter. Он практически не изменился по сравнению с исходной итерацией, и вы можете приобрести его совершенно новый всего за миллион рублей, что составляет 8000 долларов. За это вы получаете прикуриватель, сиденья, зеркала заднего вида и гидроусилитель руля. Иными словами, в то время как Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser превратились в чудовищно дорогие полноприводные автомобили, Hunter по-прежнему достаточно дешев, чтобы въезжать в землю… и выезжать из нее.

  Аарон Миллер — редактор Rides для Supercompressor, его можно найти в Твиттере. Он не может оторваться от просмотра .gif, на котором чувак попал под машину.

  Хотите больше лучших в мире аттракционов, доставленных прямо на ваш почтовый ящик? Нажмите здесь, чтобы подписаться на нашу ежедневную электронную почту.

  © Group Nine Media Inc., 2022. Все права защищены.

  Сколько стоит хороший УАЗ 469 или УАЗ 452?

  Цены на Уаз варьируются в широких пределах, от менее 1000 евро до более 20 000 евро. Давайте посмотрим поближе и посмотрим, что мы можем купить и по каким ценам.

  Во-первых, надо признать, что рынок УАЗ 469 или УАЗ 452 странный. Шансы купить полностью оригинальный экземпляр невелики… На это есть несколько причин.

  Большинство автомобилей УАЗ 469 и 452 в Польше и остальной части Варшавского договора были куплены либо их армиями, либо другими военными службами. Эти автомобили были модифицированы на заводе в соответствии с требованиями закупщика. И они сильно различались — от простых транспортных средств до специализированных версий, таких как командирские машины, машины РХБ-разведки — каждая из них имела различное специальное оборудование, аксессуары и внешний вид.

  По крайней мере, эти учреждения содержали свои УАЗы 469 и 452 в достаточно первозданном состоянии. Хотя часто они использовали то, что было на складе, для ремонта поврежденных деталей или кузовных панелей. Так что нет ничего необычного в том, чтобы увидеть УАЗ 469 1976 года с капотом, представленным в 1985 году, и боковыми окнами 1987 года. Не большая проблема, но если вы хотите владеть УАЗом, все детали кузова которого соответствуют году выпуска, это может означать для вас довольно много работы.

  Частники совсем другая группа,

  Поскольку автомобили УАЗ назывались «гнётса, неламиотса» (дословно «гнуться, но не ломаться») и более новые модели, такие как УАЗ «Хантер», до сих пор выпускаются, особенно в 90-х и начале 2000-х, никто не считал их классикой. Так что их явно чинили молотком, двумя гаечными ключами, куском проволоки и струной пресс-подборщика соломы.

  Их использовали и злоупотребляли в течение многих лет, выполняя убийственную работу в сельском и лесном хозяйстве. Странные переделки двигателя, в том числе битый 19В этих машинах можно найти двигатели Мерседес 70-х годов или даже моторы от тракторов (sic!). Угадайте, насколько они хороши для обычного использования в наши дни. 😉 Мы подробно рассмотрели эту тему в нашем предыдущем посте в блоге, который вы можете найти [здесь].

  С другой стороны, частные владельцы часто восстанавливали и модифицировали свои автомобили для улучшения внедорожных характеристик. В конце концов, капризные двигатели и неудобные в использовании коробки передач — худшие черты УАЗ 469 или УАЗ 452. Обычно они оснащены более мощными двигателями, полностью синхронизированной трансмиссией и более прочными мостами. Все это означает, что УАЗ на ходу можно найти и за €750, и за €20 000.

  Так какая из этих цен оптимальна и сколько на самом деле стоит хороший УАЗ 469 или УАЗ 452?

  УАЗ до 1500 евро.

  Прервать! Прервать! Прервать! Убейте эту идею, пока она не отложила яйца! Любой автомобиль УАЗ в этом ценовом диапазоне, скорее всего, будет ржавым ведром, полным механической небрежности и странных преобразований. УАЗ 469 или 452 в этом ценовом диапазоне может иметь смысл только в одном случае. Если вы можете найти его на месте и хотите использовать его как игрушку, которая будет списана, когда она сломается слишком много раз, то это может быть автомобилем для вас. Такая игрушка за 500 евро, которая может доставить массу удовольствия, может иметь смысл, особенно потому, что вы, вероятно, сможете вернуть большую часть этих денег на свалке. Все, что дороже, — пустая трата времени и денег.

  Нет другого случая, когда такая покупка была бы разумной. Спасение такой машины потребует слишком много времени и усилий. Но будьте осторожны! Вы можете ожидать ржавые рамы с дырками в них, поэтому развлекаться в одной из этих машин может быть очень опасно.

  Очень плохо модифицированный УАЗ, который можно было купить в Польше примерно за 1300 евро.

  УАЗ 452 или 469 От 1501 до 2500 евро – не для слабонервных!

  У тебя либо нет страха, либо слишком много времени. Полная реставрация УАЗ 469или УАЗ 452 может занять более 1000 часов работы. На самом деле это означает, что вам понадобится год или два, чтобы завершить процесс. Вы можете либо вложить в него много денег, либо заменить наличные собственным временем. Год-два работы и у вас в гараже будет полноценный УАЗ.

  Конечно, это при условии, что у вас есть большая, полностью оборудованная мастерская и вы обладаете обширными знаниями в области резки, сварки и ремонта кузова. Помимо многих механических проблем, ржавчина будет вашим самым большим врагом. Местная пескоструйная установка и несколько друзей с хорошими навыками механики также пригодятся. Много решимости тоже поможет, так как сомнения будут роиться в вас не раз.

  PS. Как твои навыки в электрике? Потому что потребуется и совершенно новая электропроводка.

  УАЗ 469 или 452 стоимостью от €2501 до €3500

  Как сказал товарищ Дятлов, не великий, не ужасный.

  Автомобиль УАЗ в этом ценовом диапазоне не будет отличным, но и не будет ужасным. Также понадобится наличие большого гаража и в меру оборудованной мастерской.

  В этом ценовом диапазоне вы должны ожидать, что ваш УАЗ будет иметь здоровую раму, довольно много мелких механических проблем и некоторую ржавчину здесь и там. Вам придется бороться с этим, прежде чем он превратится в гораздо большую проблему, требующую времени и денег.

  Как насчет УАЗ 452 или УАЗ 469 стоимостью от €3501 до €5000?

  Достойный. Если бы было одно слово, которым можно было бы описать УАЗ в этом ценовом диапазоне, это было бы прилично. Не больше, не меньше. Также это, пожалуй, самый дешевый УАЗ, который можно поставить на лужайке перед домом и самому содержать в тонусе.

  Это не будет машина, которая завоюет вам награды на выставках военной техники, и не будет достаточно надежной, чтобы передвигаться с полным комфортом. Но когда вы узнаете все его причуды и капризы, то, потратив некоторое время и усилия, сможете сами привести его в очень хороший вид. Любить мастерить будет очень кстати, ведь у каждого УАЗа есть свои проблемы, с которыми вам придется разобраться. Кривая обучения в этом случае должна быть намного менее крутой, чем с любым из ранее описанных автомобилей.

  В нижней части этого ценового диапазона начинают появляться бывшие военные автомобили УАЗ. У них обычно довольно большой пробег, отсутствуют боковые задние сиденья или даже задняя скамья, у них старый и часто порванный холст, и, как правило, они нуждаются в большой доработке. Кроме того, они обычно находятся в плохой визуальной форме. Помятый от солдатских задниц капот, кое-где вмятины и ржавчина — это не машины, на которых можно спокойно ездить с первого дня, а достойная база под реставрацию.

  Бывший военный УАЗ 469B в версии разведки NBC. Этот автомобиль только что из армии, и его нужно будет полностью обслужить перед доставкой клиенту. В этом ценовом диапазоне также начинают появляться автомобили

  УАЗ Хантер 2000-х годов. Они редки и зачастую имеют пробег более 100 000 километров, что для УАЗика много, но найти их можно. Лично мы предпочитаем им малолитражные олдскульные экс-армейские УАЗ 469, потому что они гораздо больше напоминают внедорожник, чем легендарный предок.

  За такие деньги можно найти и приличный УАЗ 452 по прозвищу «Буханка» (из-за сходства с буханкой хлеба). Встречаются гораздо реже, чем УАЗ 469 и поэтому дороже. К сожалению, более дешевые экземпляры обычно очень ржавые и нуждаются в срочном и полном восстановлении кузова. Свяжитесь с нами здесь , если вы заинтересованы в покупке одного из них.

  Как насчет УАЗ 469 и УАЗ 452 по цене от 5001 до 6500 евро?

  Теперь поговорим! Это первый ценовой диапазон, в котором вы можете ожидать, что ваш УАЗ будет полностью обслуженным, красивым, без ржавчины автомобилем, на котором вы сможете ездить ежедневно. Ваши ожидания и требования могут начать расти, в зависимости от того, на какую часть этой шкалы вы смотрите.

  • Очень мало ржавеет? Определенно!
  • Утечек масла нет? Да!
  • Полностью отрегулированный, плавно работающий двигатель? Конечно!
  • Новый, лучше, чем оригинальный тканевый холст? Да!
  • Более мощный и надежный дизельный или бензиновый двигатель? Возможный.
  • Дисковые тормоза? Если вы хотите.
  • Усилитель руля? Почему бы и нет?
  • Подогрев сидений? Если вам нравится

  УАЗ сразу всех этих модификаций скорее всего не найти. Но вы можете быть очень разборчивы и ожидать очень качественного автомобиля.

  Это тоже ценовой уровень, в котором мы обычно предлагаем своим клиентам автомобили УАЗ 469 или УАЗ 452. Это позволяет нам тщательно подготовить автомобили к безаварийной эксплуатации их новыми владельцами. Полная проверка и сервисное обслуживание занимает не менее нескольких десятков часов работы.

  Мы всегда начинаем с очистки топливных баков и замены всех жидкостей и фильтров. Затем запускаем двигатель, чтобы посмотреть, как он работает. Если все в порядке, мы запускаем тест-драйвы, чтобы увидеть, что еще не так, и устраняем проблемы, либо заменяя детали, либо перестраивая системы целиком, либо настраивая их в соответствии с заводскими допусками.

  Благодаря всей проделанной работе мы можем быть уверены, что автомобили, которые мы доставляем нашим клиентам, безотказны и будут исправно служить им долгие годы. Если вы хотите узнать больше о том, что мы делаем и как мы это делаем, вы можете прочитать наш блог на эту тему здесь.

  Автомобили УАЗ стоимостью от €6501 до €8000

  Здесь мы вступаем на территорию либо полностью восстановленных, либо очень сильно модифицированных автомобилей. Вы можете быть очень разборчивы в том, что вы хотите от своего автомобиля и выбрать из лучших доступных автомобилей, или заказать восстановление одного из них в соответствии с вашими требованиями.

  Не каждый УАЗ в таком ценовом диапазоне будет вести себя и выглядеть как новый, но вы определенно можете рассчитывать на долгие годы безаварийной службы своего автомобиля. Все, о чем вам нужно заботиться, — это регулярное техническое обслуживание, как и с любым другим автомобилем на рынке.

  Автомобили УАЗ стоимостью от €8001

  Небо — это предел! С таким бюджетом вы можете либо полностью настроить свой автомобиль

  Вы хотите зверя бездорожья с современным двигателем, тормозами, более сильными портальными мостами, лебедкой? Автомобиль, качество сборки которого будет намного выше заводского? Вы можете начать думать об этом за такие деньги.

  Или полностью перестроенный УАЗ 469Б, разобранный до последнего болта и гайки, доработанный именно так, как вы хотели, и собранный из самых лучших деталей, чтобы долгие годы быть вашей гордостью? Это тоже возможно. Следует ожидать высочайшего внимания к деталям и техническим нюансам.

  Для получения более подробной информации, пожалуйста, заполните нашу контактную форму здесь: [нажмите].

  УАЗ «Хантер» или даже УАЗ «Патриот», которому несколько лет. Если вы хотите что-то более современное, то это те деньги, к которым нужно готовиться. В качестве альтернативы, если у вас есть от €18 000 до €25 000, вы можете купить себе новенький УАЗ прямо с завода.

  Подведение итогов

  Надеемся, что эта подробная разбивка ответила на Ваш вопрос, сколько стоит хороший УАЗ 469 или УАЗ 452. Мы сделали все возможное, используя наш более чем 10-летний опыт работы в этом бизнесе, чтобы прояснить эту тему. Как видите, купить УАЗ можно практически за любые деньги, и если вы знаете, каковы ваши навыки, ожидания и бюджет, вы можете найти его для себя. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте, WhatsApp или в наших социальных сетях. Пожалуйста, поделитесь этим постом с друзьями, если он покажется вам информативным.

  Для нас будет честью помочь Вам приобрести надежный, красивый УАЗ, которым Вы могли бы гордиться долгие годы. У нас есть несколько из них на складе, о которых мы расскажем в ближайшие недели, и у нас есть знания и опыт в доставке этих автомобилей за границу.

  В ближайшие несколько дней мы также опубликуем больше о наших процедурах тестирования и обслуживания, когда мы подготавливаем автомобиль для клиента за границей. Эти знания универсальны, и вы сможете использовать их на своем транспортном средстве (автомобилях), если у вас есть необходимые навыки и оборудование.

  Скоро мы также напишем о подробностях импорта 30-летнего бывшего армейского УАЗа в США и Великобританию, поэтому, если вам интересны эти темы, ставьте лайки и подписывайтесь на наши профили в Facebook, Instagram или Twitter.