Система охлаждения двигателя ГАЗ-53

______________________________________________________________________________

Система охлаждения двигателя ГАЗ-53

Система охлаждения двигателя ГАЗ-53 (рис.1)
— жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости,
заполняется низкозамерзающей жидкостью Тосол.

Система охлаждения ГАЗ-53 состоит из водяной рубашки двигателя,
водяного насоса, радиатора, термостата, вентилятора с кожухом,
жалюзи, пробки радиатора (с клапанами) и соединительных шлангов.
Емкость системы — 21,5 л.

Наиболее выгодный температурный режим работы двигателя находится в
пределах 80 — 90 °С. Указанная температура поддерживается при помощи
термостата 6, действующего автоматически, и жалюзи, управляемых
водителем.

Рис.1. Система охлаждения ГАЗ-53

1 — радиатор; 2 — датчик сигнализатора перегрева двигателя; 3 —
водяной насос; 4 — перепускной шланг; 5 — шланг радиатора
подводящий; 6 — термостат; 7 — датчик указателя температуры
охлаждающей жидкости; 8 — штуцер подсоединения подогревателя; 9 —
водяная рубашка блока цилиндров; 10 — шланг радиатора отводящий; 11
— кран сливной радиатора; 12 — вентилятор; 13 — жалюзи; 14 — кожух
вентилятора; 15 —пробка радиатора

Для контроля температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов
имеется указатель температуры, датчик 7 (ТМ100-В) которого
устанавливается в водяной рубашке впускной трубы. Кроме того, на
щитке приборов имеется сигнальная лампа, загорающаяся при повышении
температуры охлаждающей жидкости до 104—109 °С.

Датчик 2 сигнализатора (ТМ104-Т) ввернут в верхний бачок радиатора.
При загорании лампы следует немедленно остановить двигатель,
выяснить и устранить причину его перегрева.

Термостат ГАЗ-53 с твердым наполнителем, одноклапанный ТС 108
(рис.2). Устанавливается в специальной полости на выходе охлаждающей
жидкости из впускной трубы.

Термостат из клапана 3, седла 2, термосилового элемента 5 со штоком
1 и пружины 4, где Л — ход клапана.

Рис.2. Термостат ГАЗ-53

Клапан термостата ГАЗ-53 начинает открываться при температуре 78—82
°С, а при температуре 93 — 95 °С он полностью открыт.

Водяной насос (помпа) ГАЗ-53 центробежного типа (рис.3). Валик 2
водяного насоса вращается в двух шариковых подшипниках, на концах
имеет лыски.

На один конец вала напрессовывается крыльчатка помпы ГАЗ-53, а на
другой — ступица. Крыльчатка закреплена болтом, ввернутым в
резьбовое отверстие в торце вала. Ступица закреплена гайкой,
навернутой на резьбовой конец вала.

Шариковые подшипники с находящейся между ними распорной втулкой,
зажаты между ступицей шкива и упорным кольцом; имеют с наружных
торцов войлочные сальники, вмонтированные в наружные обоймы
подшипников, закрепленных в корпусе запорным кольцом.

Рис.3. Водяной насос (помпа) ГАЗ-53

Полость помпы ГАЗ-53, в которой циркулирует охлаждающая жидкость,
отделена от полости, в которой вмонтированы подшипники, резиновым
самоподвижным сальником с уплотняющей шайбой из графитосвинцовой
композиции.

В углубление крыльчатки помпы устанавливаются пружина 8, латунные
обоймы 9 и 10, манжета 11, уплотняющая шайба 12 и запираются кольцом
13. Жидкость, просачивающаяся через сальник, стекает наружу через
отверстие 7 в корпусе 3.

Через пресс-масленку 5, ввернутую в корпус водяного насоса (помпы)
ГАЗ-53, подшипники смазываются до тех пор, пока смазка не покажется
в контрольном отверстии 4. Излишки смазки следует немедленно убрать
во избежание попадания ее на ремни привода вентилятора и водяного
насоса и ручьи шкива.

Замасленные ремни и ручьи необходимо протереть тряпкой, слегка
смоченной в бензине. Для смазывания подшипников используется смазка
Литол-24. В качестве дублирующей допускается использовать жировой
смазочный материал.

Радиатор ГАЗ-53 системы охлаждения (см. рис.1) — трубчато-ленточный,
медно-латунный, состоит из латунных (верхнего и нижнего) бачков,
набора вертикальных латунных плоско-овальных трубок с располагаемыми
между ними гофрированными медными лентами, пластин крепления
радиатора, пробки радиатора и сливного краника.

К верхнему и нижнему бачкам радиатора ГАЗ-53 припаяны две стальные
боковые стойки-пластины, которые придают радиатору необходимую
жесткость, а также обеспечивают возможность крепления к нему кожуха
вентилятора.

Радиатор ГАЗ-53 в нижней части крепится к специальным кронштейнам на
раме посредством резиновых прокладок и в верхней части — двумя
тягами.

Пробка радиатора имеет два клапана: паровой,
открывающийся при избыточном давлении 45 — 60 кПа, и воздушный,
открывающийся при разрежении 1 — 10 кПа.

Вентилятор ГАЗ-53 — шестилопастный, металлический, состоит из двух
крестовин, между которыми вклепаны лопасти, крепится совместно со
шкивом четырьмя болтами к ступице валика помпы.

Вентилятор статически сбалансирован, приводится в движение от шкива
коленчатого вала клиновым ремнем. Натяжение ремня осуществляется
поворотом генератора, который приводится в движение этим же ремнем.

Правильность натяжения ремня проверяют нажатием пружинным
динамометром на него усилием 34 — 44 Н. При этом ремень вентилятора
должен прогибаться на 10 — 15 мм.

Кожух вентилятора ГАЗ-53 — штампованный, металлический, значительно
повышает эффективность работы вентилятора.

Жалюзи — металлические, пластинчатые, управляются проволочной тягой
с места водителя. Ручка тяги имеет несколько фиксируемых положений
закрытия жалюзи для обеспечения необходимого температурного режима
работы двигателя.

Верхний бачок радиатора ГАЗ-53 должен быть заполнен до заливной
горловины. Понижение температуры приводит к снижению уровня
жидкости, в связи с чем при отрицательных температурах возможно
снижение ее уровня в радиаторе.

Однако даже при температурах ниже— 30°С уровень жидкости в радиаторе
должен быть выше торцов охлаждающих трубок не менее чем на 50 мм.

При прогреве двигателя с повышением температуры охлаждающей жидкости
повышается ее уровень.

При отрицательных температурах допускается
проверку уровня жидкости проводить на прогретом двигателе, для чего
снимают пробку с радиатора ГАЗ-53 и убеждаются в наличии охлаждающей
жидкости в верхнем бачке радиатора; устанавливают пробку на место,
обращая внимание на ее установку; пробка должна плотно закрывать
горловину радиатора для обеспечения герметичности системы
охлаждения; прогреть двигатель до температуры выше 90 °С.

В случае частой доливки жидкости следует проверить герметичность
системы охлаждения ГАЗ-53. Допускается временно добавлять в систему
охлаждения воду.

Порядок заливки воды: охладить двигатель, снять пробку с радиатора,
залить в радиатор воду до указанного уровня, поставить на место
пробку радиатора.

Следует иметь в виду, что при добавлении воды температура замерзания
смеси повышается, поэтому при первой возможности систему необходимо
отремонтировать и залить жидкость Тосол А-40.

В качестве низкозамерзающей охлаждающей жидкости могут
использоваться Тосол А-65 и антифризы марок «40» и «65». Заливку
низкозамерзающими жидкостями надо производить осторожно, не проливая
ее.

При ежедневном осмотре перед выездом проверяют натяжение ремней
вентилятора. Ремень натянут правильно, если при нагрузке в 35 — 45 Н
на середине участка между шкивами генератора и вентилятора прогиб
будет в пределах 10 — 15 мм. Натяжение контролируют пружинным
динамометром.

При заедании промывают в керосине и смазывают тягу жалюзи смазкой,
предварительно вынув ее из оболочки. Если заправлена система
низкозамерзающей жидкостью при СО (осенью), проверяют плотность
охлаждающей жидкости, которая должна быть 1,078— 1,085 г/см3 при
20°С.

Через 4 года эксплуатации автомобиля ГАЗ-53 охлаждающую жидкость
меняют, предварительно промыв систему охлаждения, для чего сливают
охлаждающую жидкость, заполняют систему водой, пускают двигатель и
прогревают его, затем, остановив, сливают воду, после охлаждения
двигателя снова заполняют систему водой, повторяют промывку.

Жидкость из системы охлаждения ГАЗ-53 сливают при открытой пробке
радиатора через три краника: с правой стороны блока цилиндров, на
радиаторе и на шланге отопителя кабины.

В случае применения в системе охлаждения воды следует иметь в виду,
что применение доброкачественной воды является одним из основных
условий технически правильной эксплуатации двигателей,
предупреждающей образование накипи и коррозии в системе охлаждения,
что может привести к серьезным неполадкам, например к закупорке
трубок радиатора.

В систему охлаждения ГАЗ-53 следует заливать мягкую чистую воду,
лучше всего дождевую или снеговую. Применение воды с высокой
жесткостью — артезианской или ключевой, а тем более морской —
недопустимо.

Воду в системе охлаждения следует менять но возможности реже.
Сливать воду необходимо в чистую посуду для того, чтобы можно было
вновь заливать ее в систему.

Рис.4. Промывка системы охлаждения ГАЗ-53

1 — радиатор; 2 — блок цилиндров; 3 — водяной насос

Весной и осенью в случае применения воды систему охлаждения ГАЗ-53
промывают. Водяную рубашку двигателя и радиатор промывают отдельно.

Промывку ведут в направлении, обратном
циркуляции воды при работе системы (рис.4). При промывке водяной
рубашки двигателя необходимо снять термостат и вывернуть сливные
краники. Радиатор снимают и промывают отдельно.

Радиатор ГАЗ-53 ремонтируют только в случае незначительного числа
разрушенных трубок (не более 4 шт. ) и их подпайке не более чем в
пяти местах в сердцевине. Наплыв припоя должен быть не свыше 1,5
см2. После пайки охлаждающие пластины и гофрированные ленты
выправляют, радиатор подвергают проверке на герметичность.

Наиболее характерными неисправностями помпы ГАЗ-53 является течь
воды через сальник крыльчатки в результате износа уплотняющей шайбы
или манжеты сальника и изнашивание подшипника валика. Эти
неисправности устраняются заменой изношенных деталей новыми.

Снимают водяной насос ГАЗ-53 с крышки распределительных шестерен.
Зажав ступицу шкива в тисках, отвертывают болт крепления крыльчатки
водяного насоса и снимают шайбы. Съемником спрессовывают крыльчатку
с вала помпы.

Перед снятием крыльчатки, чтобы не повредить резьбу в валике
водяного насоса, между торцом валика и болтом съемника необходимо
поставить шайбу. Снимают запорное кольцо и вынимают уплотняющую
шайбу, манжету сальника, обоймы манжеты и пружину сальника.
Промывают и очищают детали водяного насоса.

Собирают крыльчатку с сальником, для чего в заднее углубление на
крыльчатке укладывают последовательно пружину сальника, обоймы
сальника, резиновую манжету, уплотняющую шайбу, и все эти детали
закрепляют запорным кольцом.

Если абсолютная величина изнашивания уплотняющей шайбы невелика, то
ее можно установить вновь, повернув неизношенной стороной к корпусу
водяного насоса.

Торец корпуса помпы ГАЗ-53, по которому работает уплотняющая шайба,
смазывают тонким слоем графитового смазочного материала перед
напрессовкой крыльчатки на валик насоса. Это улучшает качество
приработки рабочих поверхностей уплотняющей шайбы и торца корпуса
помпы.

Напрессовывают крыльчатку на валик. Напрессовку производят до упора
ступицы крыльчатки в торец лыски валика. На болт крепления
крыльчатки надевают пружинную шайбу, плоскую шайбу и ввертывают болт
в задний торец валика до упора; привертывают помпу к крышке
распределительных шестерен, заменив его прокладку новой.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Сцепление ГАЗ-3308, 3309
• Разборка КПП ГАЗ-3308, 3309
• Ведущие мосты ГАЗ-3308
• Раздатка и карданы ГАЗ-3308
• Карданы ГАЗ-3307, 3309
• Задний мост ГАЗ-3309, 3307
• Подвеска ГАЗ-3309
• Рулевое управление ГАЗ-3309

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Сцепление ГАЗ-53, 3307
• КПП ГАЗ-53, 66
• Задний мост ГАЗ-53
• Рулевое управление ГАЗ-53, 66
• Установка зажигания ГАЗ-53
• Сцепление ГАЗ-66
• Ведущие мосты ГАЗ-66
• Тормозная система ГАЗ-66
• Лебедка и коробка отбора мощности ГАЗ-66
• Рабочие системы двигателя ГАЗ-66, ГАЗ-3307

• Двигатель ЗМЗ-402 Газель ГАЗ-2705
• Сцепление Газель ГАЗ-2705
• Коробка передач Газель ГАЗ-2705
• Передний мост Газель ГАЗ-2705

• Головка блока цилиндров и распредвал Камминз ISF 2. 8
• Топливная система двигателя Газель Cummins ISF 2.8
• Блок цилиндров и поршневая группа двс Cummins ISF 2.8
• Коленвал двс Камминз ISF 2.8 Газель

• Двигатель Камминс Валдай ГАЗ-33106
• Сцепление и КПП Валдай
• Мосты Валдай
• Рулевое управление Валдай

Каталоги запасных частей и сборочных деталей

Грузовой автомобиль ГАЗ 53: описание

История долгожителя”пятьдесят третьего” восходит к октябрю 1961 года, когда начался выпуск 3,5-тонного грузовика ГАЗ-53Ф. Это была переходная модель со старой “шестеркой” ГАЗ-11, форсированной до 82 лошадей. Такие машины выпускались до января 1967 года. Однако уже в июле 1964 года начался выпуск более совершенного автомобиля – “четырехтонки” ГАЗ-53. Она оснащалась новым V-образным 8-цилиндровым мотором ЗМЗ-53 в 115 лошадиных сил.

Через год после незначительных изменений машина получила индекс ГАЗ-53А. Эта модель продержалась на конвейере до 1983 года. Она выпускалась большими партиями в многочисленных модификациях. Шасси ГАЗ-53-02 предназначалось для самосвалов, ГАЗ-53-40 – для автобусов, ГАЗ-53-11 – для специализированных автомобилей. В 1983 году появляется обновленная модель ГАЗ-53-12. Внешне она отличалась иной облицовкой радиатора. Двигатель получил новую головку цилиндров. Претерпели изменения некоторые детали ходовой части. Грузоподъемность автомобиля увеличилась до 4,5 тонн.

В 1990 году на смену этой машине пришла новая модель – ГАЗ-3307. На этом более чем 30-летняя история выпуска “пятьдесят третьего”, по сути, закончилась. Но эти машины продолжали и продолжают оставаться на службе в народном хозяйстве и сегодня. Нужно сказать, что параллельно с ГАЗ-53, начиная с 1966 года, выпускался автомобиль ГАЗ-52-03. Он имел такую же кабину, но использовал узлы и агрегаты машины ГАЗ-51. И имел с ней одинаковую грузоподъемность – 2,5 тонн.

В 1976 году на смену ему пришел грузовик ГАЗ-52-04, отличавшийся более короткой базой. Ходовая часть его была унифицирована с ГАЗ-53А. В свое время ГАЗ-53 имел довольно современную внешность, которая выгодно отличала его от устаревшего “пятьдесят первого газона”. Для простоты обслуживания облицовка радиатора выполнена цельной, заподлицо с фарами. Она устанавливается через прокладки на боковины крыльев и брызговики. Естественно, такой автомобиль эксплуатируется круглый год, а моют его от случая к случаю. Вот и скапливается в этих местах большое количество дорожной грязи. Как результат – появление очагов коррозии.

Рама автомобиля очень прочная (изготовлена из толстого металла), что позволяет ей пережить несколько кабин. Бензобак находится под сиденьем водителя. Заливная горловина располагается за кабиной, у края водительской двери. Все это оказалось весьма кстати при переоборудовании машины под “голубое топливо” – газовый баллон стали устанавливать под кузовом, там, где у других грузовиков находится бак для топлива. Рабочее место водителя не такое аскетичное, как на предшественнике. Улучшилась обзорность благодаря панорамному лобовому стеклу и новым зеркалам. ГАЗ-53 имел прогрессивную на то время технологию запуска – электрический стартер с втягивающим реле. В результате из-под ног водителя исчезла педаль стартера. Имеется также неплохой отопитель и электрические стеклоочистители.

http://youtube.com/watch?v=PXctcLmMVIY&feature=related

В кабине более-менее комфортно могут ехать только двое. Сиденье водителя и пассажира объединены в одно целое. Тем не менее, сидеть здесь довольно удобно даже в зимней одежде. Кстати, под подушкой и за спинкой предусмотрено немало места для перевозки необходимых вещей, например, инструмента или запчастей. ГАЗ-53-12 оснащен V-образной карбюраторной “восьмеркой” ЗМЗ-53. Мотор верхнеклапанный, с алюминиевыми блоком и головкой цилиндров. Среди конструктивных недочетов следует отметить распределитель зажигания: он имеет малый размер и на его крышке расположены все 8-ми высоковольтных контактов.

Попавшая на крышку вода приводит к появлению прогаров и сбоям в работе. Кстати, ранние образцы мотора имеют не электронное зажигание, а обычный прерыватель, контакты которого часто подгорают. Поэтому чтобы не было сложностей с запуском, последние следует периодически зачищать. Иногда подводит катушка зажигания, точнее, ее вариатор – устройство, служащее для регулирования мощности искры при запуске. Он представляет собой обычное сопротивление – нихромовую нить, намотанную на керамический сердечник. Когда производится запуск автомобиля, втягивающее реле замыкает специальный контакт и сопротивление шунтируется.

В конце запуска втягивающее реле возвращается в первоначальное положение, и шунтирующий контакт размыкается. Если вариатор катушки зажигания целый, то электрический импульс от прерывателя проходит через вариатор, на катушку. Если вариатор перегорает, то после запуска мотор, естественно, сразу глохнет. Поэтому часто водители возят с собой специальный кусок провода, которым в случае перегорания вариатора производят шунтирование соответствующих клемм катушки зажигания. Двигатель “выхаживает” до капитального ремонта около 400 тыс. километров.

Конечно, при условии своевременной замены масла и фильтров. Говорить об особой экономичности этого мотора не приходится. Тем не менее, была предпринята попытка улучшения этого показателя – вместо однокамерного карбюратора на поздних выпусках применили двухкамерный. Теперь о других “болячках”. Первая из них – внутренняя коррозия блока цилиндров в местах посадки гильз. Дело в том, что в блок устанавливались так называемые “мокрые” гильзы, которые омывались охлаждающей жидкостью со всех сторон.

Это характерная особенность всех моторов на “газонах”. А чтобы уплотнить чугунную гильзу в месте посадки, под ее фаску подкладывалось специальное резиновое кольцо, не позволяющее охлаждающей жидкости просачиваться в картер мотора. При малейшем перегреве кольцо плавилось и охлаждающая жидкость попадала в масляный картер. Эту недоработку устранили уже в конце 70-х годов, подкладывая кольца из жженой меди. Ненадежным для машин разных лет выпуска узлом является сцепление. Как ни старайся, а тронуться с места без характерных рывков не получается.

Подвеска у автомобиля зависимая, рессорная. Сзади над основными рессорами расположены еще одни, поменьше. Когда автомобиль движется порожняком, работают только нижние; а когда с нагрузкой – основные рессоры, прогибаясь, задействуют верхние, дополнительные. Передняя подвеска оснащена телескопическими амортизаторами. Управление машиной под силу физически крепким людям – руль без гидроусилителя. Переключение передач осуществляется по старинке, с двойным выжимом сцепления. Карданная передача состоит из двух валов, соединенных шарнирами Гука. Эти соединения требуют к себе постоянного внимания: гайки крепления часто откручиваются. А вообще ГАЗ-53 – это простой и надежный помощник на все случаи жизни. Главная заслуга “пятьдесят третьего” – простота конструкции и ремонтопригодность. Хорошо, что запасных частей к этому автомобилю на наших рынках – хоть отбавляй.

©. Фотографии взяты из общедоступных источников.

• Автор: Евгений Смольников
• Распечатать

Оцените статью:

(4 голоса, среднее: 3 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Цены на лом радиаторов: чугун, алюминий, алюминий, медь и т.

д.

Старые радиаторы имеют ценность лома, но сумма денег, которую вы можете получить за свой на свалке, будет зависеть от того, из чего он сделан, где вы живете, и текущие цены на содержащийся в нем металл. Стоимость может составлять всего 0,02 доллара за фунт или до 2 долларов за фунт. Ниже мы обсудим, на какую сумму вы можете рассчитывать и как получить лучшую цену. У нас также есть подробная информация о том, как продать или переработать ваш старый радиатор, если он не представляет большой ценности для металлолома.

Стоимость лома радиатора по металлу

Конкретная стоимость лома радиатора будет зависеть от типа металла, который он содержит. Иногда корпус радиатора будет из одного металла, а концы или другие детали будут из другого металла. Разделение этих металлов до того, как вы отправитесь на свалку, максимально увеличит вашу стоимость и гарантирует, что вам заплатят полную цену за более ценные металлы. Ниже мы подробно описываем стоимость конкретных типов металлов, распространенных в радиаторах.

Алюминий

Алюминиевые радиаторы чаще всего используются в автомобилях, грузовиках, вилочных погрузчиках и других транспортных средствах. Вы можете узнать алюминиевые радиаторы по их серебристому цвету; если вы используете напильник для очистки от мусора и видите более темный металл, это может быть медь или латунь. ^[1]

На момент написания статьи стоимость лома алюминиевых радиаторов составляла от 0,25 до 0,35 долларов за фунт, при этом более высокие цены были указаны за чистые радиаторы (без резервуаров). ^{[2] [3] [4]} (Дополнительную информацию см. в нашем исследовании цен на переработку алюминия.) Радиатор среднего размера весом около 12 фунтов принесет вам от 3 до 4,20 долларов на свалке.

Алюминиево-медные

Алюминиево-медные радиаторы, также известные как радиаторы с алюминиево-медными ребрами или ACR, используются в домашних и коммерческих кондиционерах и холодильниках. Поскольку они содержат медь, которая является ценным металлом, вы можете заработать до 1,15 доллара за фунт для этого типа радиатора, если удалите прилипшую сталь. ^{[5] [6]} Дополнительную информацию о ценах на медный лом см. в нашем специальном исследовании.

Латунь

Большие автомобили и тяжелое оборудование могут иметь латунные радиаторы вместо алюминиевых, как в небольших автомобилях. Латунь и медь могут выглядеть одинаково, особенно если объект грязный, поэтому важно выяснить, что у вас есть. Есть несколько способов определить, латунный у вас радиатор или медный: ^[7]

• Он магнитный? Если да, то это не медь — скорее всего, это латунь или латунный сплав.
• Красновато-коричневый или желтоватый? Протрите начисто часть радиатора, чтобы увидеть его истинный цвет. Медь имеет более красный оттенок, а латунные изделия имеют тенденцию выглядеть желтыми.
• Жесткий или мягкий? Медь мягче латуни. Если вы можете согнуть металл или он издает приглушенный звук при ударе по нему, вероятно, это медь. Латунь будет сложнее согнуть, и она будет издавать звенящий звук.

Латунные радиаторы имеют более высокую стоимость лома, чем алюминиевые или алюминиево-медные радиаторы — от 1,25 до 2 долларов за фунт (как сообщалось ранее). Если у вас есть большой радиатор весом около 30 фунтов, это означает, что вы можете заработать до 60 долларов за свой радиатор, хотя цены будут варьироваться в зависимости от вашего местоположения.

Чугун

Чугунные радиаторы часто используются в старых домах и других зданиях, особенно на востоке США. Стоимость лома чугуна низкая; на момент написания статьи в среднем от 0,02 до 0,07 доллара за фунт. ^{[8] [9]} (Узнайте больше в нашем специальном исследовании цен на металлолом.)

Однако, поскольку чугунные радиаторы часто бывают очень тяжелыми (от 100 до более 200 фунтов), ^{[10 ] [11]} они все еще могут стоить вашего времени, чтобы их утилизировать. Например, чугунный радиатор среднего размера за 150 фунтов может принести около 10,50 долларов на высокооплачиваемой свалке металлолома.

В некоторых случаях сдавать чугунный радиатор в лом невыгодно, например, если у вас есть чугунный радиатор в хорошем состоянии, который может пригодиться для проекта восстановления дома. Дополнительные сведения см. в разделе «Когда нельзя утилизировать радиатор» ниже.

Сталь

Хотя радиаторы не изготавливаются из стали, они могут иметь стальные детали. Если у вашего радиатора есть стальные крышки или наконечники, снимите их и отнесите на свалку отдельной кучей — скорее всего, вы сможете сдать и его. На момент написания статьи стальной лом стоил около 0,05 доллара за фунт. ^{[12] [13]}

Как утилизировать радиатор

Подготовка к утилизации

Прежде чем утилизировать радиатор, вам необходимо подготовить его, удалив из него всю жидкость. ^[14] Также необходимо снять с радиатора все пластмассовые или стальные наконечники и крышки; как отмечалось выше, некоторые свалки готовы платить больше за «чистые» или подготовленные радиаторы и могут платить вам другую ставку за крышки и торцы.

Поиск свалки

Когда вы будете готовы утилизировать свой радиатор, вам нужно будет найти местную свалку, которая согласится его принять. Онлайн-каталоги iScrap App (также доступны в виде приложения для iOS и Android), Scrap Monster и Scrap Metal Network могут помочь вам в поиске.

Вы можете позвонить на несколько ближайших свалок металлолома, чтобы узнать цены. Обратите внимание, что цены будут варьироваться в зависимости от местоположения. Также неплохо спросить, есть ли на верфи какие-либо требования к скребкам, например, удостоверение личности с фотографией или документы о праве собственности. В некоторых штатах это требуется в качестве меры предотвращения кражи. ^[15]

Хотите узнать стоимость другой бытовой техники? См. наше исследование цен на лом бытовой техники за фунт за штуку.

Когда нельзя утилизировать радиатор

Если ваш радиатор все еще находится в хорошем рабочем состоянии, вы можете обнаружить, что стоимость радиатора при перепродаже выше, чем стоимость лома. Скорее всего, это так, если ваш радиатор изготовлен из чугуна, который используется при реставрации дома, а также может иметь историческую или коллекционную ценность. ^[16] Возможно, вы захотите продать свой радиатор на одноранговой платформе, такой как eBay, Craigslist или Facebook Marketplace.

Если вы решили не утилизировать свой старый радиатор, и он не в достаточно хорошем состоянии для продажи, вы также можете найти местный центр утилизации, который безопасно утилизирует его. Проверьте локаторы центров утилизации от Earth911 и RecycleNation или посетите веб-сайт вашего города/округа для получения информации о том, где можно переработать.

Медные радиаторы Ford. Найдите медные радиаторы для винтажных моделей Ford