Шум со стороны ремня грм: Странный шум со стороны ремня ГРМ — Skoda Fabia 2, FL

Содержание

Почему шумит ремень ГРМ после замены на холодную и горячую основные причины

Очень часто после замены ремня ГРМ владельцы автомобилей Рено и Лады Приоры сталкиваются с проблемой: слышен ритмичный шум в районе ГРМ. В сегодняшней статье мы с вами разберемся откуда может появиться этот шум, где искать причину появления проблемы и как ее исправить, не прибегая к помощи специалистов.

ГРС система выделяется своей архисложной структурой. Чтобы она периодически функционировала в правильном режиме, надо своевременно осуществлять проверку и заменять определенные детали

После замены ремня и ролика ГРМ начал странно шуметь – что делать

Несколько дней назад заметил, что при прогреве остывшего за ночь движка слышен ритмичный шум в районе ГРМ. Не придавал этому особенного значения, так как грешил на ролик который не поменял во время замены ГРМ (обрыв на трассе). Вчера все-таки его поменял, ролик аж развалился в руках после снятия, но звук не только не пропал, но и усилился! (Опять же на холодную). может кто по звуку подскажет куда копать?

Скорее всего причина проблемы в неправильной проведенных работах замены ремня и ролика ГРМ поэтому настоятельно рекомендую обратить внимание на следующие:

  • Трение о крышку защиты ГРМ с внутренней стороны
  • Неисправность (разболтанность) шкивов
  • Люфт помпы
  • Неправильная установка и разболтанность роликов ГРМ
  • Плохое качество ремня ГРМ

Конечно это не все возможные неисправности, более подробно вы можете узнать, посмотрев это видео.

Видео: Основные причины появления шума ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора

Почему шумит ремень ГРМ на холодную

Многие автовладельцы стыкаются с такой проблемой, как резкий свист (визг) из-под капота при заведенном моторе. Появиться он может как на «холодную», так и на полностью прогретом моторе, при разных нагрузках. Обычно все начинают списывать появление такой проблемы на генератор и его ремень. При этом не обращают внимание на второй ременной привод – газораспределительного механизма.

А ведь появления свиста в нем – более опасная проблема, чем в ремне привода навесного оборудования. В целом, выяснить, в каком из приводов появились проблемы – несложно. Достаточно демонтировать с авто ремень генератора и запустить двигатель. Пропавший или продолжающий звучать писк даст понять, где искать причину. Если даже со снятым ремнем визг имеется, однозначно проблемы в приводе ГРМ.

Чтобы более точно выявить, что именно стало его причиной без какой-либо разборки, можно воспользоваться техническим фонендоскопом. С помощью него можно выявить область, где возникает звук, что позволит после заборки сразу определить, какой из элементов неисправен.

Основных причин свиста ремня ГРМ не так уж и много:

  • Издавать звуки может сам ремень. Если он предельно изношен, изготовлен из низкокачественного материала, недостаточно натянут, то проходя через ролики (а он с ними контактирует гладкой поверхностью), будет проскальзывать, издавая неприятные звуки;
  • Визжать могут ролики из-за перетяжки ремня;
  • На привод попали технические жидкости (масло, антифриз). В результате они выступают в рои смазки, снижая трение между поверхностями роликов и ремня, что становиться причиной проскальзывания;
  • Износ подшипников. Для обеспечения легкости вращения роликов и помпы, в их конструкции установлены подшипники. Если эти элементы предельно изношены или недостаточно смазки, то в них возникает повышенное трение, сопровождающееся визгом;
  • Неаккуратность проведения работ по замене ремня, в результате чего произошел изгиб оси одного из роликов. Это приводит к тому, что положение ролика несколько меняется, и из-за небольшого перекоса трение между приводом и натяжным или обводным элементом возрастает

Каждая из причин имеет свои характерные особенности. К примеру, в случае с использование ремня из низкокачественного материала, не обладающего достаточной эластичностью, то в зимний период после стоянки на морозе резина будет «дубеть». В результате этого причиной свиста на «холодную», который исчезает после нагрева, будет именно приводной элемент.

Почему шумит (свистит) ремень ГРМ на горячую

Вопрос читателя: Добрый день. Двигатель А20DTH (160 л.с.). Проблема в следующем: после прогрева двигателя, на холостых оборотах, в районе ГРМ слышен посторонний шуршащий шум. При увеличении оборотов шум не прослушивается. Шум проявляется только на холостых и полностью прогретом двигателе, т.е. если температура двигателя меньше 90, а обороты – холостые, то шума – нет. Две недели назад у ОД меняли ремень ГРМ и ролики по гарантии (цикличное шарканье на холодном двигателе). На холодную теперь работает как часы – без посторонних звуков, зато зашуршал на горячую. В чем причина?

Ремень ГРС механизма обеспечивает синхронное вращение валов, обеспечивающих своевременное открывание/закрывание клапанов. Изношенный ремень в конце концов оборвется, но он может функционировать в полурабочем состоянии еще некоторое время. Этим самым также можно объяснить свист или другой шум, идущий от ГРС механизма.

Ниже приведены распространенные признаки, свидетельствующие об износе ремня.

  • Если ремень с виду выглядит «лохмаченным».
  • На ремне видны микро- или макротрещины.

Основные следы «старения» ремня грм можно увидеть с изнаночной стороны изделия. Эта самая зубчатая внутренняя часть несет следы грязи или результат плохих дорожных условий.

Чтобы хоть как-то повысить профилактические мероприятия по уходу за ремнем, следует периодически следить за состоянием кожуха-защиты. Именно отсюда, если крышка закрыта не хорошо, попадает больше всего грязи и пыли. Важно понимать, что целостность кожуха-защиты, это надежность ремня и длительный срок его эксплуатации.

Существуют также косвенные признаки износа ремня. Например, один из таких признаков подразумевает изнашивание приводного ремешка. В данном случае, зная о схожести обоих ресурсов и примерно одинаковом их изнашивании, владелец диагностирует приводной ремень. Если последний выглядит явно изношенным, то практически на 90 процентов можно судить также об изношенности ремня.

Странный шум от зоны ремня ГРМ

Я только что поменял ремень ГРМ и водяной насос на 98 моей Мазде 626.

После того, как я все собрал, я запустил двигатель. Я запускал двигатель в течение нескольких минут, несколько раз набирал обороты до 3k об / мин, запускал и останавливал несколько раз. В какой-то момент я заметил странный звук, который, казалось, исходил из зоны ремня ГРМ. Если бы мне пришлось угадывать, я бы предположил, что это был звук ремня ГРМ, который шлепнулся из-за его ослабления. Я никогда не слышал такого звука из этого района раньше. Я повторно использовал натяжитель, пружину и натяжной ролик, так как все они, казалось, были в хорошем состоянии, хотя я никогда не делал этого раньше, так что я знаю.

Что-то, что несколько выделяло меня, когда было довольно легко надеть новый ремень (большинство людей говорили, что это настоящая PITA), я просто использовал универсальный гаечный ключ, чтобы повернуть натяжитель влево, пока отверстие универсального гаечного ключа не было точно слева от болта натяжителя. Сначала я немного надевал ремень на звездочки кулачка, затем довольно легко надевал его на звездочки коленчатого вала, а затем оборачивался с резиновым молотком, осторожно постукивая по нему, постепенно. Это заняло менее пяти минут.

Еще одна вещь, которую я заметил, заключалась в том, что после того, как я снял стяжку, натяжитель немного отодвинулся, и пружина натяжителя была, возможно, в 2,5 раза больше длины покоя. Я не знаю, что здесь нормально, у меня нет оснований для сравнения.

Я думаю, что если на самом деле шум разворачивается вокруг ремня, то, возможно, даже если раньше такого шума не было на 100%, и хотя пружина натяжителя выглядела нормально, возможно, он просто недостаточно силен, чтобы справиться с совершенно новым ремень?

Мне бы очень хотелось услышать, что думают люди, потому что я немного боюсь водить его, пока я не выясню, что это за шум, и я не хочу просто бросать на него части.

Вот изображение того, как я натянул пружину натяжителя, держа натяжитель на молнии:

РЕДАКТИРОВАТЬ 13 ноября 2016

Поэтому я снял крышку клапана и верхнюю крышку ГРМ и взглянул на ремень:

Я пробежал ремень, может быть, всего десять минут, и внешняя часть, которая соприкасается с натяжителем и натяжным шкивом, уже имеет такой смазанный вид (не знаю, хорошо ли это видно на картинке).

Я также снял примерно одну минуту видео ремня при работающем двигателе, и в нем нет качания и заметного движения натяжителя или пружины натяжителя. Однако вы можете очень четко слышать шум на видео.

Итак, вот моя теория на данный момент. Когда я проверял натяжитель и натяжной ролик, я вращал их и прислушивался к любому шуму. Я не слышал шума, поэтому решил, что они хороши. Однако, когда я крутил их, они поворачивались только несколько раз перед тем, как остановиться, что контрастирует с тем, что я вижу в этом видео, в котором парень крутит шкив ремня безопасности, и он вращается свободно довольно долгое время.

Поэтому мне интересно, изношены ли подшипники в моих натяжных и натяжных шкивах до такой степени, что давление от нового ремня достаточно больше, чем давление от старого ремня, и это заставляет их шуметь, где они не работали? не шуметь раньше.

Однако я наткнулся на этот другой пост, в котором говорится, что подшипники не должны вращаться свободно и фактически должны остановиться почти сразу .

Так что теперь я полностью сбит с толку. Как побочный вопрос, могу ли я безопасно вести эту вещь, пока я не разберусь с этим шумом?

РЕДАКТИРОВАТЬ 14 ноября 2016

ОК, теперь я нахожусь на что-то. Сегодня у меня было всего около двадцати минут, чтобы разобраться с этим, но перед запуском двигателя я заметил, что зубчатый ремень свисал примерно на миллиметр от края натяжного шкива:

Поэтому перед запуском двигателя я немного подтолкнул ремень к двигателю как на холостом шкиве, так и на звездочке кулачка. Таким образом, не было никакого шума до приблизительно десяти минут после того, как я запустил двигатель, когда я мог начать слышать тот же щелкающий стук, похожий на шум, который, казалось, шел из нижней части. В этот момент я заметил, что т-образный ремень слегка качался взад-вперед на натяжном шкиве (видео) в плоскости, касательной к его точке контакта. Еще через пять минут или около того (всего 15 м с момента запуска двигателя) шум снова стал очень отчетливым .

Возможно, я не включил шкив коленчатого рычага так далеко, как следовало бы, и что в звездочке кривошипа имеется небольшой ход назад и вперед, который проявляется только после того, как ремень нагреется и немного ослабнет.

Так что я, вероятно, опробую эту теорию завтра.

РЕДАКТИРОВАТЬ 17 ноября 2016

Хорошо, так что шум все еще там (хотя и не так плохо), и вот что я нашел и сделал.

Когда я снял нижнюю крышку ГРМ, я заметил несколько вещей:

Первое, на что я обратил внимание, на что я раньше не обращал внимания, это то, что крышка ремня сильно изогнута. Настолько, что он соприкасается с задней частью корпуса шкива коленчатого вала и зубцами газораспределительного механизма и полирует их серебром.

Второе, что я заметил, было то, что ремень находился на самом краю звездочки, а край ремня был достаточно стерт, чтобы можно было увидеть медные пряди в самом ремне. Вы можете видеть это ясно здесь после того, как я протолкнул ремень на звездочку настолько, насколько это возможно:

После того, как я полностью надвинул Т-образный ремень на звездочку, он также автоматически выровнялся по центру промежуточного шкива:

Я также заметил похожий износ (хотя и не такой плохой) на задней части ремня:

Итак, помните, что я сказал о том, что крышка ГРМ сильно деформирована? Что ж, похоже, что и ремень, и натяжной ролик в какой-то момент потирали внутреннюю часть крышки ГРМ:

Дело в том, что, конечно, я не знаю, когда это произошло, поскольку я не обращал никакого внимания на внутреннюю сторону крышки, когда изначально снимал ее, а размер круглой царапины примерно на полсантиметра меньше, чем диаметр натяжного ролика.

Это становится все более и более запутанным. Я думаю, что, возможно, мой первый курс действий должен состоять в том, чтобы заменить крышку ГРМ, поскольку она явно деформирована и когда-то контактировала с ремнем и натяжителем, либо в настоящем, либо в прошлом.

РЕДАКТИРОВАТЬ 22 ноября 2016

Хорошо, теперь это становится действительно интересным и идет в направлении, которое, я думаю, никто не ожидал.

Я решил посмотреть, смогу ли я немного улучшить действительно хороший ответ Зака с помощью более точных измерений и данных. Поэтому я взял видео и загрузил его в аудиопрограмму Audacity и немного увеличил масштаб, чтобы более внимательно изучить аудиоданные:

Как видно из выделенной области, слышимый в видео шум щелчка чрезвычайно равномерный и возникает со скоростью ровно 16 щелчков в секунду или 16 герц. Просмотр всего аудиофайла подтверждает эту скорость, даже если случайный щелчок приглушен или пропущен здесь и там.

Теперь вопрос в том, что издает щелкающий звук со скоростью 16 герц? Здесь я немного отличаюсь в своем подходе. Чтобы определить число оборотов любой шестерни или шкива в системе, достаточно знать об / мин любой шестерни, а также диаметр этой шестерни и любую шестерню, обороты которой вы хотите найти. Расчет таков:

(Диаметр ведущей шестерни / Диаметр ведомой шестерни) * Число оборотов ведущей шестерни

Это работает, потому что ремень ГРМ и вспомогательные ремни приводят к тому, что любые шестерни или шкивы, к которым они подключены, ведут себя так, как если бы они имели прямое физическое соединение. Если шестерня A движется по дуге, измеряющей один сантиметр, ремень перемещается на один сантиметр, а шестерня B также движется по дуге, измеряющей один сантиметр. Насколько быстрее или медленнее обороты ведомой шестерни определяется соотношением окружностей шестерен, которое совпадает с отношением их диаметров, поскольку вы можете просто вычесть PI из 2 * PI * R. Вы могли бы также вычесть 2 и просто оставить соотношение радиусов ‘, но я думаю, что легче работать с диаметрами.

Так или иначе, я пошел вперед и измерил или посмотрел диаметры для всего в системе и сделал вычисления. Существует две группы: первая группа — это детали, приводимые в движение звездочкой коленвала, а вторая группа — элементы, приводимые в движение шкивом коленвала / гармоническим балансировщиком:

+-------------------------------------------------+
|Gear / Pulley    |Diameter in Cm.|RPM     |Hz    |
+-------------------------------------------------+
|Camshaft         |      10       |375     |6.25  |
|Tensioner        |      6.2      |604.84  |10.08 |
|Idler            |      5.2      |721.15  |12.02 |
|Crank Sprocket   |       5       |750.00  |12.5  |
|Ball Bearings ?? |      0.5      |7500.00 |125.00|
|                 |               |        |      |
|Harmonic Balancer|     14.11     |750     |12.5  |
|Air Conditioner  |      12       |881.88  |14. 70 |
|Power Steering   |      12       |881.88  |14.70 |
|Water Pump       |      11       |962.05  |16.03 |
|Alternator       |      5.5      |1924.09 |32.07 |
|Ball Bearings ?? |      0.5      |21165.00|352.75|
+-------------------------------------------------+

Итак, что бросилось в глаза, так это то, что шкив водяного насоса вращается с точностью почти 16 герц , точной частоты, с которой происходил щелчок.

Почему мой новый водяной насос GMB шумел?

Я сказал, было, потому что звук с тех пор исчез без видимой причины, о которой я могу думать. Может быть, подшипники в новом водяном насосе просто нуждались в перерыве?

В любом случае, я буду ждать комментариев людей, но я думаю, что Зак определенно заслуживает награды за это, даже если выясняется, что заключение было немного неверным.

Шум со стороны ремня грм

И так начну с того, что появился непонятный шум в районе ГРМ, стразу подумал на замененную недавно помпу, (может сырец попался) уж больно шум был странным и немного похожим на умирающий подшипник, не постоянный но шуршащий.
Весь процесс фотографировать не получилось, у меня только две руки))) И погода была не надежной.)

Начал с тобой, что снял защитный кожух ГРМ, ослабил зубчатый ремень, аккуратно скинул его с помпы не сбивая метки. Люфта нет! При прокручивании тоже никаких заеданий и шуршаний, она была в идеальном состоянии ( для отечественных агрегатов) )))))
Накинул ремень обратно и натянул. Завел двигатель и начал прислушиваться. Со стороны наверное это выглядело глупо))))) но я взял шланг, один конец в ухо)) А вторым начал нацеливать на все крутящие части. От роликов и от помпы не было никаких посторонних шумов. Идем дальше вниз)))) И! Шум исходит от зубчатого шкива коленвала! Было много мыслей, даже о маслянном насосе, хотя чему там изнашиваться да и в масле он все время.))
Оказалось все до ужаса банально и просто! Ремень в определенных частях терся о бортик шкива и издавал такой замысловатый шум… Поверьте мне шум был похож не на трущийся ремень, а на начинающий шуметь подшипник, это меня и запутало.
А теперь фото…

Газораспределительный механизм представляет собой достаточно сложное устройство. Чтобы механизм всегда работал в нормальном режиме, необходимо время от времени осуществлять его диагностику и замену необходимых элементов. В этой статье вы узнаете, почему свистит ремень ГРМ, каковы на это могут быть причины и что делать, если произошла эта проблема.

Разбираемся в устройстве

Чтобы понять, почему появляется свист ремня ГРМ после его замены или длительного срока эксплуатации, при запуске двигателя или просто при его работе, нужно разобраться в устройстве. Вопрос шума является насущным для многих отечественных автомобилистов.

Демонтаж ремешка ГРМ

ГРМ представляет собой устройство, обеспечивающее впуск горючей смеси в цилиндры мотора и дальнейшее удаление отработанных газов из камеры сгорания. Этот механизм, как сказано выше, является одним из наиболее сложных устройств мотора, поскольку он должен не только открывать и закрывать клапана. ГРМ должен делать в специально отведенный промежуток времени. Работа узла в любом случае должны быть синхронизирована с функционированием зажигания и системы впрыска.

Когда водителю нужно увеличить скорость движения, он жмет на педаль газа, таким образом обеспечивая поступление большего количества бензина и горючей смеси в мотор. Это устройство состоит из нескольких групп деталей. Клапана двигателя предназначены для открывания и закрывания впускных и выпускных каналов. Приводные устройства двигателя обеспечивают вращение валов с определенно заданной скоростью. А предназначение распределительных шкивов заключается в управлении клапанами.

Над блоком цилиндров ДВС установлена головка, на которой можно увидеть распределительный шкив, клапана и устройства-толкатели. Диск распределительного шкива расположен за пределами ГБЦ. Для того, чтобы моторная жидкость не вытекала из-под клапанной крышки, на распределительном валу установлен специальный сальник. Ремень ГРМ, который после замены вдруг засвистел, одевается на диск распределительного шкива и начинает функционировать при вращении шестеренок коленчатого шкива.

Чтобы ремень ГРМ всегда был хорошо натянут, используются натяжные ролики. Сам ремешок обеспечивает функционирование устройства, а приводной ремешок — работу дополнительного оборудования. Так вкратце выглядит система работы газораспределительного механизма. Но почему появился шум на холодную при запуске двигателя? И почему свистит ремень ГРМ после замены? Как этот шум может быть связан работой двигателя?

Возможные причины шума и завывания ремня

На самом деле такая проблема, когда водители не знают, почему появился шум на холодную при запуске двигателя или после замены ремня ГРМ, является распространенной. Далее мы постараемся дать ответ, почему свистит ремень и с чем это может быть связано. Итак, почему появляется свист ремня ГРМ после замены и почему шум возникает при запуске двигателя на холодную? На это есть несколько причин:

  1. Первая и самая распространенная причина — это износ элемента. Свист ремня ГРМ характерен для тех элементов, в которых уже износились зубья и которые проскальзывают при вращении шкивов. При этом вполне возможен скорый его выход из строя, то есть обрыв ремешка. Если вы хотите не столкнуться с проблемой обрыва элемента в будущем, то его желательно заменить на новый. Иногда в таком случае может помочь дополнительно натяжение компонента, но, как правило, оно ликвидирует только проблему свиста, но если элемент уже изношенный, то кроме замены ему ничего не поможет.
  2. Также часто свистит ремень после замены в том случае, если на него попадают жидкости. Если шум появился на холодную при запуске двигателя или после замены, то, возможно, это говорит автомобилисту о протечке моторной или охлаждающей жидкости. В принципе, это может быть любая жидкость, а не только масло или антифриз. Возможно, «тормозуха» также попала на элемент по каким-то причинам. Кроме того, расходный материал может попадать и на диск одного из шкивов. Необходимо ликвидировать причину утечки, после чего также заменить компонент.
  3. Если шум появился сразу же после замены, то это может говорить о слишком низком качестве элемента. Возможно, вы приобрели его за малые деньги и ремешок является низкокачественным. Здесь кроме того, как поменять элемент, не поможет ничего. Разумеется, он может проработать определенное время и не свистеть, если его смазать. Но в этом случае следует периодически производить его диагностику, чтобы вовремя пресечь его обрыв.
  4. Также одной из частых причин, по которым появляется шум после замены, является износ натяжных роликов. Возможно, они уже просто отработали свой ресурс эксплуатации и их уже пора заменить. Скорей всего, помимо замены детали в данном случае не поможет ничего.

Поэтапная инструкция по устранению дефекта

Если шум появился при запуске двигателя после замены элемента, то путей ликвидации проблемы есть несколько. Каждый из них будет рассмотрен поочередно. Если качество ремешка слишком низкое и он уже износился, то его необходимо будет заменить, других вариантов нет. Рассматривать этот процесс мы не будем, поскольку для каждого автомобиля он индивидуален.

Воспользуйтесь поиском по нашему сайту, чтобы найти поэтапную инструкцию по замене элемента для своего авто. Больше информации об этом вы найдете здесь. Далее же мы рассмотрим варианты устранения проблемы без демонтажа ремешка.

Смазка ремешка

Смазка элемента является одним из решением проблемы, если после замены компонента появился шум при запуске двигателя.

Для смазки компонента необходимо приобрести специальный аэрозоль, который продается в любом магазине. Кроме того, для данных целей можно использовать универсальную WD-40. Естественно, это решение является временным, но оно займет всего несколько минут, после чего шум не будет вас больше доставать.

Смазанный натяжной ролик

  1. Возьмите ваш аэрозоль и откройте капот авто.
  2. Снимите защитную накладку механизма, которая крепится на болтах, используйте соответствующий гаечный ключ.
  3. Будьте осторожны, ведь вам нужно будет завести автомобиль, чтобы он работал. Так смазывание будет более эффективным. После запуска двигателя вам нужно будет прицелиться, чтобы жидкость попала на внутренние части ремешка, то есть на зубчики. Смазывайте элемент в течении пяти-десяти секунд, чтобы жидкость гарантировано попала на все зубья.
  4. Заглушите мотор и поставьте на место крышку механизма. Наслаждайтесь результатом.

Устранение утечки

Если причиной, по которой появился свист, является попадание моторного масла или другой жидкости, то необходимо ликвидировать все возможные места протечки:

  1. Если попадает моторное масло, то в первую очередь проверьте герметичность головки блока цилиндров. Если головка пусть даже незначительно отходит от самого блока и оттуда выходит масло, то вам потребуется осуществить демонтаж головки и произвести ее шлифовку. Также вам нужно будет поменять прокладку, так как на практике именно она является причиной протечки масла.
  2. Если течет антифриз, то также проверьте место соприкосновения ГБЦ с самим блоком. Вполне возможно, что охлаждающая жидкость попадает в мотор из-за пробитой прокладки. Также проверьте все патрубки системы охлаждения, чтобы они не протекали и не сочились.
  3. Если дело в «тормозухе» или, к примеру, жидкости для кондиционера, то вам необходимо выявить все возможные места утечки. Проследите за механизмом ГРМ при работающем двигателе. Возможно, вам удастся выявить проблему без демонтажа ремня.

Видео «Самый простой способ натяжения ремня»

О наиболее легком и простом методе натяжки ремешка вы можете узнать из этого видео.

Очень часто после замены ремня ГРМ владельцы автомобилей Рено и Лады Приоры сталкиваются с проблемой: слышен ритмичный шум в районе ГРМ. В сегодняшней статье мы с вами разберемся откуда может появиться этот шум, где искать причину появления проблемы и как ее исправить, не прибегая к помощи специалистов.

После замены ремня и ролика ГРМ начал странно шуметь – что делать

Скорее всего причина проблемы в неправильной проведенных работах замены ремня и ролика ГРМ поэтому настоятельно рекомендую обратить внимание на следующие:

  • Трение о крышку защиты ГРМ с внутренней стороны
  • Неисправность (разболтанность) шкивов
  • Люфт помпы
  • Неправильная установка и разболтанность роликов ГРМ
  • Плохое качество ремня ГРМ

Конечно это не все возможные неисправности, более подробно вы можете узнать, посмотрев это видео.

Видео: Основные причины появления шума ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора

Почему шумит ремень ГРМ на холодную

Многие автовладельцы стыкаются с такой проблемой, как резкий свист (визг) из-под капота при заведенном моторе. Появиться он может как на «холодную», так и на полностью прогретом моторе, при разных нагрузках. Обычно все начинают списывать появление такой проблемы на генератор и его ремень. При этом не обращают внимание на второй ременной привод – газораспределительного механизма.

А ведь появления свиста в нем – более опасная проблема, чем в ремне привода навесного оборудования. В целом, выяснить, в каком из приводов появились проблемы – несложно. Достаточно демонтировать с авто ремень генератора и запустить двигатель. Пропавший или продолжающий звучать писк даст понять, где искать причину. Если даже со снятым ремнем визг имеется, однозначно проблемы в приводе ГРМ.

Чтобы более точно выявить, что именно стало его причиной без какой-либо разборки, можно воспользоваться техническим фонендоскопом. С помощью него можно выявить область, где возникает звук, что позволит после заборки сразу определить, какой из элементов неисправен.

Основных причин свиста ремня ГРМ не так уж и много:

  • Издавать звуки может сам ремень. Если он предельно изношен, изготовлен из низкокачественного материала, недостаточно натянут, то проходя через ролики (а он с ними контактирует гладкой поверхностью), будет проскальзывать, издавая неприятные звуки;
  • Визжать могут ролики из-за перетяжки ремня;
  • На привод попали технические жидкости (масло, антифриз). В результате они выступают в рои смазки, снижая трение между поверхностями роликов и ремня, что становиться причиной проскальзывания;
  • Износ подшипников. Для обеспечения легкости вращения роликов и помпы, в их конструкции установлены подшипники. Если эти элементы предельно изношены или недостаточно смазки, то в них возникает повышенное трение, сопровождающееся визгом;
  • Неаккуратность проведения работ по замене ремня, в результате чего произошел изгиб оси одного из роликов. Это приводит к тому, что положение ролика несколько меняется, и из-за небольшого перекоса трение между приводом и натяжным или обводным элементом возрастает

Каждая из причин имеет свои характерные особенности. К примеру, в случае с использование ремня из низкокачественного материала, не обладающего достаточной эластичностью, то в зимний период после стоянки на морозе резина будет «дубеть». В результате этого причиной свиста на «холодную», который исчезает после нагрева, будет именно приводной элемент.

Неисправности мотора: определяем по звуку — журнал За рулем

Учимся определять виновника постороннего шума в двигателе по характеру звука.

Материалы по теме

Диагностика мотора на слух — целое искусство. Обладают этим даром только опытные и профессиональные автомобильные доктора. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недостатка опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, дабы развести клиента на капитальный ремонт.

При любом постороннем шуме мотора (особенно при стуке или грохоте) необходима вдумчивая диагностика. Однако у самых распространенных звуков есть свои закономерные причины, понять которые под силу и рядовому автовладельцу. Это поможет примерно оценить затраты и уберечься от обмана в сервисе.

Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей крайне сложно.

Привод навесного оборудования

Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост. Сильнее он проявляется при работе холодного мотора в зимний период, до момента его прогрева. Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически касается крышки мотора) или подклинивания прижимного диска муфты компрессора кондиционера.

Материалы по теме

Вычислить, ремень ли это свистит, очень просто. Достаточно побрызгать на него «вэдэшкой» или аналогичной универсальной смазкой во время работы мотора. Если посторонний шум пропал полностью или значительно стих, с его источником всё ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. При прогреве мотора эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому посвистывания сходят на нет. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.

Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже приходится применять стетоскоп. Иногда подшипники роликов гудят или рокочут без заметного люфта.

До инфаркта могут довести владельца водяной насос или генератор. При износе подшипников они гремят так, будто в металлическом ведре болтаются стальные шарики. При этом не всегда их шкивы имеют ощутимый люфт, а «помпа» — еще и видимую течь. Без стетоскопа предварительно выявить этих виновников можно простым приемом: надо снять навесной ремень и пустить мотор. Такая кратковременная проверка не опасна для двигателя. Разумеется, описанный прием применим лишь к моторам с цепным приводом ГРМ, когда водяной насос приводится в движение навесным ремнем. В противном случае таким способом «помпу» не проверишь.

Привод ГРМ

Грохот в первые секунды после пуска холодного мотора, как будто встряхнули ведро с болтами, говорит о том, что виноват или натяжитель цепи ГРМ, или изношенная муфта механизма изменения фаз газораспределения. Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.

Материалы по теме

В фазовращателях со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом.

Помимо естественного износа проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при этом у многих натяжителей не предусмотрен запорный клапан. По этой причине после остановки двигателя масло в ряде случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает. После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить рабочее давление жидкости в натяжителе.

Если цепь растянулась, она шумит постоянно. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что уже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять в динамике и нестабильно заводятся при холодных пусках.

Клапанный механизм

Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с ростом оборотов мотора. Температура двигателя на характер звука не влияет.

Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Однако для некоторых двигателей шум в первые секунды после холодного пуска — нормальное явление: требуется некоторое время на заполнение их маслом. Постоянный же стук говорит о выходе из строя гидротолкателей: внутренние клапаны перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме — это и вызывает стук.

Продолжительность жизни компенсаторов напрямую зависит от чистоты масла (читай: от интервалов замены) и его давления.

Цилиндропоршневая группа

Стук цилиндропоршневой группы связан с чрезмерными зазорами, появляющимися вследствие износа деталей. Он напоминает звук, возникающий из-за гидрокомпенсаторов или клапанов, только более глухой. В зависимости от величины зазоров стук поршней может быть постоянным или пропадать после прогрева мотора.

Материалы по теме

Временный стук, который многие автовладельцы порой даже не слышат, часто возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней. С современными моторами это может произойти, даже если не было общего перегрева с закипанием антифриза. По причине локального повышения температуры ведет юбку поршня, он теряет конусность, зазор между ним и стенкой цилиндра увеличивается — в итоге при его перекладке в верхней мертвой точке возникает стук. С прогревом мотора тепловые зазоры уменьшаются и посторонний шум пропадает — чего практически не происходит при серьезном износе цилиндра.

В случае деформации поршня можно отделаться малой кровью, заменив лишь собственно поршни. А вот постоянный стук поршней говорит о чрезмерных зазорах, и тут уж неизбежен капитальный ремонт двигателя.

Вкладыши

Критический износ шатунных и коренных вкладышей коленвала становится причиной звонкого грохота — как будто долбят молотком по стали. Его частота возрастает с увеличением оборотов и не зависит от рабочей температуры двигателя. Особенно сильно грохот проявляется под нагрузкой. Проще всего это смоделировать на машинах с автоматом, проведя столл-тест (stall-test): удерживая педаль тормоза, чтобы автомобиль не тронулся с места, селектор трансмиссии нужно перевести в положение «драйв» и кратковременно повышать до средних обороты мотора — посторонние шумы будут слышны отчетливо.

Заслонки во впускном трубопроводе

Многих сервисменов и автовладельцев сбивает с толку стук заслонок во впускном трубопроводе. На холостых оборотах мотора этот шум очень похож на тот, что издают умершие гидрокомпенсаторы. Но под нагрузкой звук приобретает явный «пластмассовый» тон. Так шумит ось заслонок, которая со временем изнашивается в посадочных местах и начинает вибрировать.

Колебания убитой оси отчетливо слышны стетоскопом. Неисправность оси можно отловить и без «прибора», если удастся подлезть к ее концу, выходящему из коллектора, или к тяге от привода. Немного прижав «хвост», к примеру, отверткой, вы временно исключите вибрацию — и шум пропадет. Кстати, не спешите менять дорогостоящий трубопровод в сборе: неисправную деталь можно отремонтировать.

Благодарим ООО «Иномотор» (Москва) за помощь в подготовке материала.

Шум при холодном пуске двигателя [Архив]


Просмотр полной версии : Шум при холодном пуске двигателя


Yormungand

27.01.2009, 22:33

Сеекунд через 15-20 после запуска на холодном двигателе появляется шум похожий на то, как будто крыльчатка какого-то вентилятора обо что-то цепляет. После прогрева звук резко пропадает, и на прогретом двигателе больше не появляется. Если мне не изменяет слух, шум исходит откуда-то справой стороны двигателя (справа по направлению движения автомобиля).
Что там может шуметь и почему?


Такая же фигня, звук как будь-то жужжит. Я так и не мог понять с какой стороны звук. Сначало думал ролик ГРМ, как раз подошло время замены ремня и роликов. Заменил а звук остался.


Насос гидроусилителя может?


Скорее всего обводной ролик натяжителя приводного ремня, они сволочи частенько дают звук первые 20-30 сек после старта двигателя а потом как ни в чем не бывало угасает 🙂


Yormungand

27.01.2009, 22:58

Такая же фигня, звук как будь-то жужжит. Я так и не мог понять с какой стороны звук. Сначало думал ролик ГРМ, как раз подошло время замены ремня и роликов. Заменил а звук остался.

Да, звук со сторны ремня грм. Ремень и ролики менял примерно 4000 км назад, всё оригинал вроде не должны. Да и пропадает звук резко, если бы ролики, думаю не пропадал бы.


Yormungand

27.01.2009, 23:01

Скорее всего обводной ролик натяжителя приводного ремня, они сволочи частенько дают звук первые 20-30 сек после старта двигателя а потом как ни в чем не бывало угасает 🙂

Он первые 20 секунд молчит, потом начинает жужжать, пропадает где-то не ранее чем через минуту, а то и 2.


Yormungand

27.01.2009, 23:02

Насос гидроусилителя может?

А он почему может жужжать?


А какой ремень менял? Приводной или грм?

Насчет гидрача сомневаюсь…Они ноют обычно натужно


Насос гидроусилителя может?
А он почему может жужжать?

Ну обычно причины две:

1. воздух в системе

2. старое масло

У другана на субаре было такое. Тоже на холодную потрескивал противно. Сделали замену масла, точнее декстрона, звук практически пропал.

Мой тоже, ну не потрескивал но как то странно хрепел. Заменил АТФ, стало лучше ). Тоже изначально думал что ролики или помпа мозги парит.


Yormungand

27.01.2009, 23:15

А какой ремень менял? Приводной или грм?

Насчет гидрача сомневаюсь…Они ноют обычно натужно

Менял ремень грм со всеми роликами.

Приводной ремень тоже свежий.


Насчет гидрача сомневаюсь…Они ноют обычно натужно

а что там сомневаться то ))) Пущай масло нюхнет и там сразу видно будет ))) По цвету и запаху плохое масло сразу видно 😀


Yormungand

27.01.2009, 23:33

Насчет гидрача сомневаюсь…Они ноют обычно натужно

а что там сомневаться то ))) Пущай масло нюхнет и там сразу видно будет ))) По цвету и запаху плохое масло сразу видно 😀

Каким образом его видно? Каким должно быть хорошее, а каким плохое?…. Мне просто не с чем сравнивать.

Плохое будет чёрным как в движке?


У плохого масла изменится цвет и может появиться запах трансмиссионного масла, тоесть прогорклый, как будто подгорает оно…


А какой ремень менял? Приводной или грм?

Насчет гидрача сомневаюсь…Они ноют обычно натужно
Менял ремень грм со всеми роликами.
Приводной ремень тоже свежий.

Т.е ролик приводного ремня не меняли? Это к ремню грм никак не относится, он снаружи. Да и проверить его можно, сняв ремень покрутить руками, если излишне шуршит или подзаедает, это повод задуматься…Проверять лучше «холодным», тогда точно станет понятно.

В бачок ГУР-а на экскурсию тоже можно слазить, лишним однозначно не будет. Если в бачке кака, надо поменять, вне зависимости гидрач ли шумит или нет 🙂


[quote=»V6_3.0″:o5hvo5c1]Насос гидроусилителя может?
А он почему может жужжать?

Ну обычно причины две:
1. воздух в системе
2. старое масло

У другана на субаре было такое. Тоже на холодную потрескивал противно. Сделали замену масла, точнее декстрона, звук практически пропал.

Мой тоже, ну не потрескивал но как то странно хрепел. Заменил АТФ, стало лучше ). Тоже изначально думал что ролики или помпа мозги парит.[/quote:o5hvo5c1]

Воздух в системе бывает только в одном случае — когда меняли жижу и нормально не прокачали или она ливанула из шланга его заменили и сверху налили жижки..В принципе одно и тоже…Но есть один ньюанс — когда гидрач прокачал (рулем туды-сюды раз 20-30) и он перестал ныть, то воздух сам собой там не образуется.

Я больше поверю в момент, что жижа подмерзает и первое время нормально гидрач не смазывает…Это более реальный момент чем воздух в системе.


В таком случае проверяем маслецо.

На субе определили просто, нюхнули… туда как будто кто-то нагадил, уж простите запах был соотетствующий, цвет в принципе тоже 😀


дмитрий 177

21.07.2009, 11:50

Давление масла надо проверить ! У меня стук каждое утро , надо вкладыши менять!


У меня такая же проблема на Грации 2.2,этот трещащий звук исходит от генератора на периоде прогрева и по прогреву исчезает


у меня на 30ке тоже шумит уже 1.5 года через пару минут проходит.Я тоже грешу на генератор


fisher013

02.04.2010, 11:23

Я даже могу сказать чем у меня такой звук закончился, венец слез со шкива коленвала, причем так его не видно и не слышно когда он работает, зато если снять колесо и подкрылок и посмотреть на него с торца сразу видно. Новый покупать не стал, жаба задавила, да и снимать геморно. Соседи по гаражу в 4-х места сваркой прихватили, вот уже год тишина и спокойствие.


у меня тоже на холодную стучит в р-не грм.Это у них болезнь ПОМПЕ п..дец.проверить можно прикоснутся(очень аккуратно) пальцами к крышке где помпа стоит.будет бить в пальцы 100% помпа.


Powered by vBulletin™ Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Посторонние звуки в моторном отсеке и способы борьбы с ними

Исправный, правильно отрегулированный двигатель работает тихо, без посторонних шумов и звуков в любом диапазоне оборотов, плавно набирая и сбрасывая обороты. Владельцам автомобиля желательно запомнить чистый звук работающего нового или отремонтированного мотора, чтобы сразу уловить фальшивые нотки, появившиеся в его работе.

По мере выработки деталей навесного оборудования или ремней в их приводе может появиться посторонний шум,  скажем при определенном повороте руля, изменении нагрузки на генератор, включении кондиционера и др.

Посторонний шум в приводе ГРМ

Большинство современных двигателей имеют зубчатый ремень в приводе ГРМ. Для постоянного его натяжения в конструкцию привода введен натяжной ролик, замену которого обычно производят вместе с ремнем ГРМ. Многие игнорируют замену ролика на том основании, что его подшипник не люфтит, не клинит и не издает посторонних звуков. Однако производитель не зря оговаривает замену натяжного ролика вместе с ремнем, закладывая свой ресурс на срок его эксплуатации.

Так, что выполнять замену лучше всего в соответствии с предписаниями заводских разработчиков. Помимо этого, натяжной ролик может еще и заклинить (так как ресурс, оговоренный заводом, выработан) со всеми вытекающими в виде «встречи» клапанов с поршнями и т.д.

Иногда неисправный натяжной ролик на бензиновом  моторе, начинает издавать звук работы старого дизеля, полностью заглушая работу двигателя, что говорит о сильном износе подшипника ролика.

При замене ремня привода навесного оборудования необходимо также обращать внимание на рекомендации завода. Если устройство натяжения ремня не оснащено «автоматом» натяжки, то необходимо натягивать ремень привода согласно предписаниям производителя.

Кроме того, при замене ремня нужно обратить внимание на состояние приводных шкивов, особенно их внутренней части, где «работает» клин ремня. Если при визуальном осмотре блеск идет от днища шкива привода, то такой шкив подлежит замене иначе «симфонии» двигателя вам будут обеспечены. Помимо этого будет наблюдаться «недозаряд» аккумуляторной батареи или неэффективная работа приводов.

Это связано с тем, что ремень внутри имеет форму трапеции (усеченного клина) и форма шкива внутри повторяет форму ремня. При установке и натяжке нового ремня клин ремня встает между дисками шкива, имеющими ответную форму клина, что гарантирует натяжку ремня и его тихую работу.

Когда шкив ремня изношен, то ремень просто «проваливается» внутрь шкива и начинает проскальзывать  по его днищу, издавая при этом неприятный свист или писк.

При проскальзывании приводного  ремня  нарушается постоянство привода, что отражается на работе генератора (недозаряд) и помпы (малая производительность ведет к повышению температуры охлаждающей жидкости), возрастет нагрузка на передний сальник коленчатого вала, при этом страдают и другие приводы.

Главное – не переусердствовать

Стараясь как-то выйти из положения, владельцы увеличивают натяжку ремня сверх нормы, что, собственно, не снимает проблемы, а наоборот углубляет ее.

При перетяжке ремня привода происходит перекос валов (вал помпы, ротор генератора и пр.), что многократно увеличивает нагрузку на подшипники помпы, генератора, привода гидроусилителя и др. Срок эксплуатации подшипников сокращается в несколько раз при такой излишней натяжке ремня привода.

В таких случаях изношенные шкивы подлежать замене, кроме шкивов, имеющих регулировку по ширине (например, ЗАЗ-968М), где определенное количество шайб либо убирается между частями шкива, либо добавляется в зависимости от ситуации.

Другие причины возникновения посторонних звуков

Иногда посторонний звук связан с неправильной установкой защитной пластиковой крышки ремня либо ГРМ, либо приводного /приводных ремней. При работе двигателя ремень задевает в каком-то определенном месте за внутреннюю часть защитного кожуха, издавая при этом неприятный звук.

Помимо того, что при работе двигателя появляется посторонний шум, еще и интенсивно начинает изнашиваться торец ремня, сокращая срок его эксплуатации.

В некоторых случаях посторонний звук образуется после замены ремня,  когда, стараясь выполнить надежную фиксацию гайки натяжного ролика, прилагают чрезмерное усилие.  Ролик обычно конструктивно «сидит» на шпильке, имеющей приличную длину (должна встать вставка, ролик, шайба и гайка) и при излишней затяжке ее просто гнут несколько в сторону. Ремень начинает работать, либо «наезжая» на внутренние элементы двигателя, либо сдвигаясь в сторону крышки, издавая при этом лишний шум.

Если при этом приложить усилие несколько больше, то можно сорвать и резьбу на шпильке, что чревато последствиями.

В случаях, когда не удается определить виновника постороннего шума или свиста, можно снять ремень приводов и завести двигатель без дополнительной нагрузки, запомнив «чистый» звук его работы. Если посторонний шум пропал, необходимо осмотреть ремень на предмет его износа или замасливания, а также состояние приводных шкивов и состояние натяжного ролика.

Натяжной ролик должен свободно прокручиваться, не издавая в идеале никаких посторонних звуков. В большинстве случаев обычно виноват натяжной ролик и его лучше заменить на заведомо исправный (новый не всегда, к сожалению, значит исправный).

Иногда повышенный шум (даже грохот) издают изношенные подшипники генератора или слышен скребущий звук от работы помпы. Когда имеются даже небольшие подозрения на работу помпы, то до ее замены не стоит рисковать отправляться в дальнее путешествие и вообще стараться «закрывать» сразу подобную проблему. Перегрев двигателя при протекании помпы чреват тяжелым и дорогостоящим ремонтом двигателя, поэтому необходимо сразу выполнять ее замену.

Некоторые современные двигатели оснащены дополнительными каналами забора воздуха к воздушному фильтру или же имеют (в полости крыльев) воздушные контейнеры для первичного воздуха, и нарушение этих соединений может вызвать свист входящего воздуха на определенных оборотах.  Причина бывает банальна — это забытый шланг на дополнительном канале или при аварийной замене крыла выброшенный рихтовщиками  вместе с помятым крылом и контейнер воздуха.

Работа привода ГРМ «без шума и пыли»

Моторная цепь, зубчатый ремень – преимущества и недостатки

 

В высокофорсированных моторах европейских автопроизводителей для привода ГРМ с 50-х годов и вплоть до конца 80-х преобладало использование моторных цепей. В отечественном же автопроме стали массово применять цепи только в 80-х, а до этого же конструкторы в основном прибегали к шестеренчатому приводу.

Безусловно, цепной привод работал намного тише, для его эффективной работы не требовалось чуть ли не ювелирной точности установки распредвалов, точной выдержки зазоров, контроля одинаковой твердости компонентов, отпала необходимость в муфтах гашения крутильных колебаний.

Примерно в одно время с моторными цепями в механизмах ГРМ стали использовать зубчатые ремни: к этому времени появились материалы и технологии, на основе которых промышленность освоила выпуск достаточно надежных и в то же время значительно более дешевых, чем цепи, ремней.

Надо заметить, что цепи в приводах ГРМ еще достаточно распространены, поскольку имеют свои немалые преимущества: в большинстве современных авто обрыв зубчатого ремня приводит к серьезной поломке двигателя, тогда как изготовленная из качественных материалов цепь, регулярно смазываемая соответствующей смазкой, может служить практически в течение всего срока эксплуатации машины. Обрывы цепей крайне редки и связаны, как правило, с неисправностями либо износами не цепей, а звездочек или каких-то иных деталей конструкции, например натяжителя. Но чаще всего выход из строя цепной передачи происходит из-за неквалифицированного обслуживания машины, в результате которого под цепь попадают посторонние предметы.

При покупке автомобиля с пробегом, в случае когда есть сомнения в его реальном пробеге, специалисты настоятельно рекомендуют первым делом поменять ремень ГРМ, а вместе с ним помпу, натяжной и направляющие ролики. И все это может стать в копеечку. Один из недостатков ремней – «непереносимость» попадания на их поверхность ГСМ, которые могут появляться, например, за счет износа сальников, и любых других химически активных веществ. Значительно возрастает износ ремня при попадании на него любых абразивных частиц, поэтому необходимо следить за целостностью и надежностью защищенности ремня специальным кожухом.

В цепном приводе ГРМ гидронатяжитель автоматически поддерживает необходимую натяжку цепи, выдерживая минимально допустимый люфт, у подавляющего же большинства двигателей ремни натягиваются вручную, с помощью смещения специального натяжного ролика, хотя сегодня есть и примеры использования в двигателях Ford, Mitsubishi и некоторых других автоматических гидромеханических натяжителей ремня.

Цепной привод ГРМ практически всегда использовался в престижных моделях BMW, Jaguar, Mercedes-Benz. Хотя есть примеры использования моторных цепей и в конструкциях компактных двигателей: роликовая цепь в механизме привода ГРМ позволяет укоротить длину мотора на 20…25 мм, зубчатый же ремень с шириной до 30 мм такой возможности не дает. Тенденцией последнего времени является рост популярности цепных передач в приводах ГРМ. Применяются одно- и двухрядные роликовые цепи, причем последние чаще, т.к. они меньше подвержены растяжениям и износу.

Однако если посмотреть на общую статистику производства двигателей, то зубчатый ремень сегодня все-таки занимает главенствующее положение. Ремни более выгодны автопроизводителям: зубчатый ремень позволяет снизить себестоимость производства машины, ведь узел цепного привода стоит дороже. Также цепь создает повышенный шумовой фон, при использовании цепной передачи появляется необходимость применения натяжных приспособлений, усложняется конструкция блока и головки, масса узла цепной передачи заметно выше массы ремня. Ремень же не требует смазки, она даже ему «противопоказана», как писалось выше, а гибкость зубчатого ремня открывает конструктору возможность дополнительного «маневра» при проектировании новых двигателей.

На что обращать внимание, работая с зубчатым ремнем

В узел ременного привода входят следующие компоненты: зубчатый шкив коленчатого вала, ремень ГРМ, натяжной ролик, шкив помпы, хотя последний элемент во многих конструкциях имеет отдельный привод. В зависимости от конструкции двигателя в узел могут быть включены один или даже несколько паразитных роликов.

В случае автомобиля «со стажем» на ресурс привода ГРМ существенно влияет состояние посадочных поверхностей зубчатых шкивов. Появление биения этих поверхностей – а такое явление часто возникает после некачественного ремонта – резко снижает ресурс ремня. Отрицательно влияет на срок службы ремня и износ рабочих поверхностей шкивов. В результате износа диаметр шкива хоть и очень незначительно, но уменьшается, а это приводит к изменению шага зубьев шкива. Возникает несоответствие между шагом зубьев шкива и ремня, и ремень начинает «провисать» на шкиве. Со шкивом начинают контактировать только те зубья, которые располагаются вблизи захода на шкив и схода с него, поэтому нагрузка на эти зубья в разы возрастает и происходит разрушение этой части зубьев, а затем, если не принять меры, возможен и разрыв ремня.

Определившись с состоянием шкивов, следует внимательно осмотреть сам ремень.

Конечно, когда ремень установлен на шкивах и закрыт кожухом, то осмотреть его сложно, тем более что для тщательного осмотра требуется изучить не только наружную, но и внутреннюю сторону ремня, вывернув его зубьями наружу: именно там часто можно обнаружить трещины. Снять ремень желательно, даже если требуется выполнить некоторые демонтажные работы. Хотя во многих автомобилях, сняв защитную крышку с фронтальной части двигателя, очень хорошо можно рассмотреть состояние ремня.

Осмотр необходим для выявления явных дефектов – трещин, раскрошившихся или срезанных зубьев, надрывов. К сожалению, состояние материала ремня визуально определить практически невозможно. Автору известен случай, когда визуальный осмотр при 100 000 км пробега показал отличное состояние зубчатого ремня, а через 500 км он порвался.

В общем случае специалисты рекомендуют менять ремень после 60–70 тыс. км пробега, объясняя это тем, что, во-первых, к установленной норме пробега нужно приплюсовывать износ ремня, получаемый, когда он интенсивно работает при зимних прогревах двигателя, в процессе нахождения в пробках и т.д., а во-вторых, это наиболее безопасный пробег для зубчатого ремня при любом стиле езды. Манера езды, конечно, оказывает немаловажное влияние на «жизненный» ресурс ремня: агрессивный стиль, с резким переключением скоростей и вдавливанием педали газа «в пол», безусловно, сокращают срок службы не только зубчатого ремня, но и всех механизмов автомобиля.

Надо сказать, что сегодня в продаже представлены ремни корейского производства, интервал замены которых не превышает 40 000 км пробега. Также можно найти ремни, на которые нанесено покрытие из политетрафторэтилена, в быту называемое тефлоном. Покрытие уменьшает трение ремня, увеличивает износостойкость. У некоторых ремней с внутренней стороны, где расположены зубья, или же с обратной, плоской стороны наносится дополнительный тканевый слой, который служит для придания ремню жесткости и предотвращает возможности перекоса ремня в работе и износ боковин. Производители подобных зубчатых ремней гарантируют их надежную работу на протяжении 100–150 тыс. км пробега, но массового распространения такие инновационные ремни пока не получили. Безусловно, известны случаи, когда ремни «выхаживают» до 250 тыс. пробега и даже более, но езда с таким ремнем – это большой риск.

Следует также отметить, что если за 70 000 км пробега качественный ремень чаще всего не претерпевает большого износа, то ролики изнашиваются заметно. Ремень же в подавляющем большинстве случаев рвется не из-за собственного износа, а вследствие заклинивания одного из роликов или распредвала либо слишком большого углового ускорения на шкиве, неправильно выполненной натяжки, нарушения соосности, когда шкивы и ролики находятся не в одной плоскости и ремень работает с перекосом, и еще массы причин. Сильное же повреждение ремня, скорее всего, означает попадание в привод постороннего предмета.

Наряду с визуальным контролем состояния ремня не менее важно контролировать его растяжение и при необходимости восстанавливать нужный уровень натяжки. Состояние ремня рекомендуется контролировать через каждые 50 000 км пробега, а если появляется повышенный шум со стороны двигателя, особенно при пуске холодного мотора, то это сигнал, который может означать, что ремень ГРМ растянут и его необходимо срочно подтянуть, либо самостоятельно, либо обратившись на СТО. Даже сильно изношенный ремень, если его натянуть и убрать провисание, вполне сможет пройти еще минимум 10 000–20 000 км. Если же не принять мер, не подтянуть ослабленный ремень, то можно уверенно ждать в скором времени, что часть зубьев ремня будет срезана, а может, и сразу ремень будет разорван.

Для проверки натяжения ремня может понадобиться демонтаж некоторых элементов двигателя. Например, в Chevrolet нужно снимать воздушный фильтр и крышку ГРМ. Натяжку ремня определяют на свободном участке его маршрута, пробуя перекрутить ремень вокруг его оси двумя пальцами. Если получается закрутить ремень вокруг своей оси на 90°, то натяжка ремня в норме. Перетянутый же ремень быстро выведет из строя натяжной ролик и помпу. А зубья недостаточно натянутого ремня могут вполне перескочить на шкиве на один или несколько шагов, что вызовет нарушение фаз газораспределения, при которых двигатель начинает работать нестабильно и не развивает номинальной мощности.

Устанавливаемый ремень должен быть изготовлен производителем, которого рекомендует автопроизводитель. Приобретая новый ремень, необходимо убедиться, что срок его хранения не превышает 5 лет – именно столько времени, и не более, рекомендуют хранить ремни большинство производителей. Однако дата производства ремня обычно наносится на его наружную поверхность, а вытаскивать и затем засовывать ремень обратно в упаковку крайне нежелательно. Для продольной устойчивости приводного ремня в его оболочку, изготовленную из синтетического неопренового каучука, включен гибкий корд из стекловолокна. Силовой каркас позволяет почти полностью предотвратить растяжение ремня, но на таких ремнях производитель наносит предупредительную надпись «Не сгибать», в связи с тем что стекловолоконный корд не терпит значительных перегибов. При сгибе ремня с небольшим радиусом запросто могут появиться трещины, снижается допустимое усилие растяжения. Поэтому дату выпуска ремня следует искать на упаковке.

Установку ремня должен выполнять профессионал, лучше, если это будет опытный специалист, гарантирующий, что зона действия ремня максимально защищена от попадания пыли, грязи, влаги, масла, а сам ремень правильно натянут. Соблюдая требования автопроизводителя и используя ремни высокого качества от известных брендов, водитель гарантированно снимает какие-либо проблемы, связанные с работой привода ГРМ. Более того, качественная работа привода повысит экономичность двигателя и надежность работы автомобиля в целом.

Шум ремня ГРМ ❤️ Что вы слышите и почему. ❤️

Каждый водитель со временем привыкает к звуку, который издает его машина, и, поступая так, вы разрабатываете что-то вроде основы для понимания того, как работает ваш автомобиль. Когда ваша машина начинает издавать звуки, к которым вы не привыкли, вы сразу понимаете, что что-то пошло не так. Даже если вы не на 100% уверены, что означает звук, если это новый шум, исходящий из-под капота вашего автомобиля, вы знаете, что вам, вероятно, придется пойти и проверить его.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Когда ваш ремень ГРМ начинает выходить из строя, он может издавать некоторые отчетливые звуки, чтобы предупредить вас о проблеме, что сэкономит вам время на устранение неполадок, поскольку они вряд ли исходят из какой-либо другой части вашего двигателя. Поэтому, хотя никогда не бывает хорошо, когда какая-либо часть вашего автомобиля выходит из строя, по крайней мере, вы можете полагаться на отчетливые звуки, которые будет издавать неисправный ремень ГРМ, чтобы помочь вам добраться до корня проблемы, чтобы вы могли ее исправить. как можно быстрее, и ваш автомобиль снова будет работать так, как вам нужно.

Что такое ремень ГРМ?

Любой автомобиль с бензиновым двигателем внутреннего сгорания полагается либо на ремень привода ГРМ, либо на цепь привода ГРМ, чтобы поддерживать его правильную работу. Ремень ГРМ соединяет распределительный вал с коленчатым валом двигателя так, чтобы они вращались синхронно. Это позволяет точно рассчитать время реакции сгорания, что позволяет всему вашему двигателю работать. Если ремень ГРМ не работает должным образом, то синхронизация невозможна.Это означает, что ваш двигатель может столкнуться с любым количеством проблем: от неправильного открытия клапанов в цилиндре до искры, возникающей в неправильное время, до того, что топливно-воздушная смесь впрыскивается в цилиндр в неправильное время.

Если бы ваш ремень ГРМ полностью вышел из строя и оборвался, ваш распределительный вал перестал бы вращаться, а коленчатый вал продолжал бы работать, что потенциально могло бы привести к разрушению всего вашего двигателя. Даже в лучшем случае, если ваш ремень ГРМ порвется, вы столкнетесь с катастрофическим отказом двигателя и, скорее всего, получите счет за ремонт таких вещей, как поврежденные клапаны и цилиндры, которые будут стоить от 3000 до 4000 долларов.Как видите, уход за ремнем ГРМ — очень важная задача. Когда вы начинаете слышать звуки, указывающие на наличие проблемы, вам нужно сразу же посмотреть на нее.

Какой звук издает ремень ГРМ?

Когда ваш ремень ГРМ выходит из строя, есть ряд признаков, на которые вы можете обратить внимание, но, в частности, есть некоторые отчетливые звуки, которые издает ремень ГРМ. Фактически, у вас есть возможность услышать более одного звука, исходящего от ремня ГРМ, если вы знаете, на что нужно держать уши.

Тикающие звуки

Поскольку ремень ГРМ имеет зубцы на внутренней стороне, он склонен производить шум, который сильно отличает его от других ремней, установленных в вашем двигателе, таких как змеевиковый ремень, когда он выходит из строя. В частности, неисправный ремень ГРМ будет издавать заметный тикающий или щелкающий звук, который очень отличается от любого другого шума, который вы можете ожидать от своего двигателя. Это самый верный признак того, что у вас проблема с ремнем ГРМ.Хотя некоторые звуки в вашем двигателе иногда бывает трудно различить или легко спутать с чем-то еще, если вы слышите этот шум, это почти наверняка проблема с вашим ремнем ГРМ, что делает его хорошим индикатором того, что у вас есть проблема, которую вы нужно сразу обратиться.

Звук щелчка возникает, когда ваш ремень ГРМ начинает выходить из строя, потому что ремень, как мы уже говорили, проходит между шестерней распределительного вала и шестерней коленчатого вала, причем эти зубцы входят в зацепление с шестернями, чтобы удерживать его на месте.Когда зубы изнашиваются, а иногда даже выпадают, он начинает производить этот очень быстрый, повторяющийся щелчок при вращении.

Из-за скорости, с которой ваш ремень ГРМ движется, шум очень быстр и похож на звук быстро вращающегося колеса рулетки, если вы когда-либо слышали один из таких. С другой стороны, это похоже на одно из тех больших игровых колес, которое вы можете увидеть, используемое для лотереи или чего-то в этом роде. Как бы вы ни сравнивали это в уме, звук заметен и отчетлив.У вас не осталось много времени, чтобы осмотреть ремень ГРМ, если вы замечаете этот звук, и он потенциально может сломаться вскоре после этого, поэтому вы не хотите ждать слишком долго.

Визжащий звук

Визжащий ремень чаще всего ассоциируется со змеевиком в вашем двигателе, потому что это гладкий ремень, и когда он начинает показывать признаки напряжения, для него чаще возникает визг. Однако ремень ГРМ может также издавать периодические визги.В отличие от тикающего звука, который он издает при выходе из строя, эти звуки не будут непрерывными и, вероятно, будут происходить только в определенное время. Чаще всего это происходит при разгоне или торможении. Также есть вероятность, что вы услышите это на холостом ходу.

Как мы уже говорили, визг также может указывать на проблему с змеевидным ремнем, поэтому вам нужно будет посмотреть на некоторые другие симптомы плохого ремня ГРМ, чтобы быть уверенным, что этот конкретный шум указывает на проблему.Лучшее, что вы можете сделать, — это попытаться провести визуальный осмотр, чтобы убедиться, что ваш ремень ГРМ находится в плохом состоянии. К сожалению, обычно довольно сложно попасть туда и взглянуть на него, поэтому в сочетании с некоторыми другими симптомами это может быть то, что вам нужно использовать, чтобы определить, пора ли механику проверить ремень ГРМ.

Другие признаки и симптомы неисправного ремня ГРМ

Если звук, издаваемый вашим ремнем ГРМ, нечеткий или вы не уверены на 100%, является ли он источником проблемы, тогда есть некоторые другие признаки и симптомы, которые вы можете искать, чтобы сообщить вам о себе » у вас проблема с ремнем ГРМ.

Типичный ремень ГРМ прослужит от 60 000 до 105 000 миль. Вам нужно обратиться к руководству по эксплуатации, чтобы точно знать, как долго у вас прослужит срок службы. Замена ремня ГРМ — это обычное обслуживание, которое любой водитель автомобиля с ремнем ГРМ должен ожидать в какой-то момент, поэтому вы, к сожалению, не можете надеяться, что один из них продержится всю жизнь вашего автомобиля. Вполне возможно, что ремень ГРМ может прослужить вам до 120 000 миль, и есть даже сообщения о том, что некоторые из них продержатся 200 000 миль, но это редкие случаи, и вы никогда не сможете спланировать эту тренировку за вас.

Пропуски воспламенения двигателя

Один из наиболее распространенных симптомов неисправности ремня ГРМ — пропуски зажигания в двигателе. Если ремень изнашивается и проскальзывает на шестернях, которые к нему прикреплены, синхронизация всего вашего двигателя будет отключена. Это означает, что ваша топливно-воздушная смесь может не попасть в цилиндр в нужное время или искра может возникнуть не в нужное время, что приведет к пропуску зажигания в цилиндре. Пропуски зажигания в двигателе со временем могут не только привести к его повреждению, но и существенно повлиять на его характеристики.Учтите, что если у вас четырехцилиндровый двигатель, и один из цилиндров дает пропуски зажигания, вы теряете мощность, равную мощности этого цилиндра, что означает, что вы теряете 25% мощности в этот момент. Каждый раз, когда в вашем цилиндре происходит пропуск зажигания, происходит такое же падение мощности.

Нет запуска

Если у вас порвался ремень ГРМ, ваш двигатель просто не может запуститься, потому что нет ничего, что могло бы совместить коленчатый вал и распределительный вал. Как правило, ремень ГРМ обрывается во время вождения, что очень опасно, поэтому, если он рвется, когда вы пытались завести машину, предотвращая его запуск, это на самом деле более выгодный результат, поскольку он, вероятно, предотвратит серьезные повреждения это может произойти, если ремень порвется во время вождения.

Потеря давления масла

Ремень ГРМ в вашем автомобиле расположен над масляным поддоном, и возможно, что зубцы на вашем ремне могут сломаться и фактически упасть в масляный поддон. Со временем они могут собираться в одном месте, не позволяя маслу рециркулировать обратно через двигатель, что приведет к потере давления. Это также приведет к перегреву вашего двигателя.

Проверить свет двигателя

Проблема с ремнем ГРМ может привести к тому, что индикатор проверки двигателя появится на приборной панели вашего автомобиля.К сожалению, существует буквально сотни различных причин, по которым может загореться индикатор проверки двигателя, поэтому вам, возможно, придется полагаться на эти другие симптомы, чтобы помочь сузить проблему для вас, если индикатор все же загорится.

Хотя индикатор проверки двигателя является очень расплывчатым предупреждением, которое не предупреждает вас о конкретном характере проблемы, из-за которой она возникла, в первую очередь, он, по крайней мере, сообщает вам, что проблема существует. Это означает, что вы можете комбинировать это с другими наблюдаемыми побочными эффектами в симптомах плохого ремня ГРМ, чтобы помочь вам понять, что происходит.

Если у вас есть индикатор проверки двигателя на приборной панели, и вы хотите получить более конкретную диагностику проблемы, прежде чем отправиться к механику, чтобы он провел вашу проверку, лучшим вариантом является использование того же диагностического инструмента, который механик использовал бы для узнайте, почему на приборной панели загорелся индикатор проверки двигателя. Вы, вероятно, видели, как механик раньше использовал так называемый сканер OBD2 или бортовой диагностический прибор. Он похож на большой сотовый телефон или планшет и обычно находится в ярко-желтом корпусе, но не всегда.Это то, что механик подключит к вашей машине, чтобы проверить, почему загорелась сигнальная лампа на приборной панели.

Хотя у механика, к которому вы идете, вероятно, есть очень сложный сканер OBD2, вы можете получить базовый на таком сайте, как Amazon.com, всего за 30 долларов. Это по-прежнему сможет помочь вам диагностировать проблему, чтобы, когда на вашей приборной панели загорелся индикатор двигателя, вы могли узнать, сработал ли это ремень ГРМ или что-то еще под капотом.Это не решит проблему, но сообщит вам, в чем проблема, чтобы вы знали, что делать, чтобы ее исправить.

Стоимость замены ремня ГРМ

К сожалению, стоимость замены ремня ГРМ в вашем автомобиле, если он выходит из строя, немного непомерно высок. Это одна из самых дорогих работ по ремонту, которые вам нужно будет выполнить на своем автомобиле. В зависимости от марки, модели и года выпуска вашего автомобиля вы можете рассчитывать заплатить от 500 долларов до 2 000 долларов за замену ремня ГРМ в вашем автомобиле.Это связано с тем, что добраться до ремня ГРМ, расположенного глубоко в двигателе, довольно сложно. Сам пояс будет стоить от $ 100 до $ 300, если вы зайдете на такой сайт, как Autozone.com. К сожалению, хотя технически возможно выполнить эту работу самостоятельно дома, если вы уже не очень опытный механик, вы можете оставить эту работу профессионалам. Это сложный ремонт, и для его правильного выполнения требуется много времени и усилий.

Итог

Замена ремня ГРМ — это то, чего большинство водителей хотят избежать, хотя бы по той простой причине, что это будет стоить больших денег и отнять много времени.Однако, если вы не замените ремень ГРМ по обычному графику до того, как он выйдет из строя, потенциальные последствия могут обойтись вам на многие тысячи долларов дороже. В этом отношении это своего рода уловка-22, но всегда лучше проявлять осторожность и заменять ремень ГРМ, когда вы начинаете замечать эти тикающие звуки или любые другие симптомы, о которых мы упоминали.

Шум ремня ГРМ ❤️ Что могут означать звуки ремня ГРМ

Для работы двигателя внутреннего сгорания требуется очень точное время.Обдумайте все движущиеся части вашего двигателя и то, как они работают вместе. У вас есть поршень, поднимающийся в цилиндре. У вас есть клапан, который должен открываться, чтобы приспособиться к его подъему. У вас есть топливные форсунки, распыляющие смесь топлива и воздуха в камеру в точное время, когда свечи зажигания воспламеняют ее и вызывают взрыв, который снова толкает поршень вниз. Это должно происходить с каждым цилиндром вашего двигателя буквально тысячи раз в минуту. Фактически, в 4-цилиндровом двигателе ваши свечи зажигания будут зажигать 12000 раз в минуту.Ремень ГРМ гарантирует, что все это произойдет именно тогда, когда это необходимо.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Когда ваш ремень ГРМ выходит из строя, все это время сбрасывается, и ваш двигатель может страдать от плохой экономии топлива, пропусков зажигания, и если он станет достаточно плохим, ваш двигатель полностью сломается. Вот почему вам нужно внимательно следить за признаками неисправности ремня ГРМ. Один из этих очевидных признаков — шум, который будет издавать ваш ремень ГРМ, когда он выходит из строя.Давайте посмотрим, какие звуки может издавать ваш ремень ГРМ, когда он выходит из строя, и что вы можете с этим сделать.

Шумит ли новый ремень ГРМ?

Если у вас новый автомобиль, или если вы только что установили новый ремень ГРМ в старый, звук, который вы должны слышать во время вождения, будет относительной тишиной. Вы услышите нормальный гул любого двигателя, но сам ремень ГРМ должен работать совершенно бесшумно. Если вы слышите что-то вроде пронзительного воющего звука, возможно, вам мешает новый натяжитель.Просто потому, что над этим нужно немного поработать. Если это вообще происходит, и это редкий случай для начала, но если это все же произойдет, это должно исчезнуть довольно быстро в течение нескольких дней после вождения. Если это не так, вы можете проверить свой двигатель. Суть в том, что новый ремень ГРМ не должен издавать звука, который вы заметите во время вождения. И вот как вы узнаете, есть ли проблема с вашим ремнем ГРМ, потому что звуки, которые он издает, только когда что-то не так.

Как исправить звук ремня ГРМ?

Когда ремень ГРМ начинает издавать эти шумы, у вас есть один способ исправить это. Вам необходимо заменить ремень ГРМ. Когда ваш ремень ГРМ начинает издавать тикающий звук, это не потому, что он просто смещен, а потому, что зубцы на внутренней стороне ремня, которые позволяют ему захватывать шкивы на конце вашего распредвала и коленчатого вала, либо изнашиваются, либо отламываются. полностью.Поскольку он вращается с такой очень высокой скоростью, когда эти зубцы не защелкиваются должным образом вдоль шкивов, вы услышите характерный тикающий звук.

Кроме того, вы также можете услышать визжащий звук. Обычно, когда вы слышите визг двигателя, это происходит из-за приводного ремня, и особенно из-за змеевидного ремня. Этот ремень гладкий, на внутренней дорожке у него нет зубцов. Вот почему с этим поясом чаще всего ассоциируется визг.Когда он изнашивается или что-то перегревается, вы услышите визжащий звук, однако вполне возможно, что ваш ремень ГРМ может издавать такой же шум. Если это так, скорее всего, это произойдет во время ускорения вашего автомобиля. Тикающий звук — это обычно звук, который вы будете слышать все время, пока ваш двигатель работает, независимо от того, ускоряетесь ли вы, замедляете или даже просто работаете на холостом ходу.

Как мы уже говорили, если вы хотите решить эту проблему, вам нужно будет заменить ремень ГРМ.Замена ремня ГРМ часто является очень дорогостоящим и трудоемким делом. В зависимости от марки и модели вашего автомобиля ремонт ремня ГРМ может обойтись вам от 500 до 2000 долларов. Это большое количество определенно встречается реже и, как правило, для автомобилей высокого класса, но это не выходит за рамки возможного.

Проверьте натяжитель ГРМ

Еще одна вещь, о которой следует знать, — это то, что если ваш ремень ГРМ не такой старый, то есть он был заменен в течение последних 60000 миль, тогда у вас может быть другая проблема, на которую вам нужно обратить внимание.Большинство ремней ГРМ необходимо заменять между 60 000 и 130 000 миль. Лучше всего проверить руководство пользователя, чтобы узнать наверняка. Но если ваш ремень был заменен совсем недавно и он все еще должен работать, то у вас может быть проблема с натяжителем газораспределительного механизма, а не с самим ремнем. Как следует из названия, натяжитель ГРМ — это то, что помогает удерживать ремень ГРМ плотно намотанным на те шкивы, между которыми он вращается. Когда натяжитель ГРМ выходит из строя, часто слышен визг, о котором мы упоминали ранее, а иногда даже дребезжащий звук.Однако он будет отличаться от тикающего звука, который вызван исключительно стиранием зубов, о котором мы упоминали.

Плохой натяжитель ГРМ будет означать, что ваш ремень ГРМ не может поддерживать точную синхронизацию, которая требуется вашему двигателю, и вы получите все симптомы плохого ремня ГРМ, даже если ваш ремень ГРМ по-прежнему работает должным образом. Независимо от того, натяжитель это или сам ремень, механику нужно будет осмотреть участок и точно определить, какой именно из них выходит из строя и нуждается в ремонте.Замена натяжителя ремня газораспределительного механизма может стоить от $ 350 до $ 500 .

Каковы признаки неисправного ремня ГРМ?

Помимо шума, есть и другие признаки, на которые вы можете обратить внимание, чтобы сообщить, что у вас проблема с ремнем ГРМ. Если вы испытываете шум, а также какие-либо из этих симптомов, то есть большая вероятность, что у вас плохой ремень ГРМ, и вам следует проверить его как можно скорее.

Пропуски зажигания двигателя: Как мы видели, ваш двигатель должен запускаться в очень точное время, чтобы все работало правильно. Если синхронизация не совпадает, ваша искра не появится именно тогда, когда это необходимо, и вы получите пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах. Это, вероятно, будет происходить довольно часто, пока вы не почините ремень ГРМ. Пропуски зажигания в двигателе могут привести к значительному снижению общей мощности вашего двигателя и, соответственно, снижению производительности.

Неровная работа на холостом ходу : Если вы испытываете резкую работу на холостом ходу, и кажется, что ваш автомобиль борется и заикается, даже когда вы просто сидите неподвижно и не нагружаете двигатель, это также может быть признаком проблемы с ремнем ГРМ. . По мере того, как ремень соскальзывает с шестерен, зубья могут стираться и застревать в шестернях. Это заставит ваш двигатель трястись и трястись.

Плохое давление масла: Когда ваш ремень начинает изнашиваться и детали начинают отламываться, если они не застревают в шестернях, вызывая пропуски зажигания и проблемы с холостым ходом, о которых мы упоминаем, они могут упасть прямо в ваш масляный поддон.Когда они забиваются, ваш масляный поддон снижает общее давление масла, что также может вызвать перегрев двигателя.

Двигатель не переворачивается : Хотя есть много причин, по которым ваш двигатель может не вращаться, ваш ремень ГРМ также может сыграть свою роль в этом. Если ваш ремень ГРМ оборвался, вы вообще не сможете запустить двигатель, потому что детали внутри него больше не могут двигаться вместе.Иногда этого не может произойти при запуске со слабым ремнем ГРМ, когда в момент нажатия кнопки зажигания или поворота ключа напряжение, возникающее при попытке перевернуть двигатель, приводит к разрыву уже поврежденного ремня ГРМ. Это на самом деле сэкономит вам серьезный ущерб в долгосрочной перспективе, потому что ваш двигатель еще не работает, когда это произойдет, поэтому вы не будете подвержены катастрофическому отказу двигателя и огромным счетам за ремонт.

Можно ли водить машину с плохим ремнем ГРМ?

Если вы замечаете, что ваш ремень ГРМ издает плохой тикающий звук или что вы слышите какой-либо визг, значит, ваш ремень ГРМ определенно на последнем издыхании.Хотя технически вы можете продолжать движение в буквальном смысле слова, это крайне плохая идея. Вы сможете ездить с плохим ремнем ГРМ до тех пор, пока не сможете.

Под этим мы подразумеваем то, что ваш ремень ГРМ будет продолжать ослабевать и трескаться, пока не разорвется окончательно. В момент обрыва ремня ГРМ ваш двигатель остановится, часто очень катастрофически. В зависимости от типа вашего двигателя (а, к сожалению, большинство двигателей работает именно так), при обрыве ремня ГРМ ваш распределительный вал перестанет вращаться.Однако ваш коленчатый вал — нет. Когда он вращается, поршни поднимаются и врезаются в клапаны, которые больше не могут открываться для их размещения. Это то, что происходит в так называемом двигателе помех. Поршни мешают клапанам, но клапаны должны быть открыты, чтобы это произошло. Когда клапаны не открыты, они сталкиваются, и вы серьезно повредите обе части, а также сами цилиндры.

Повреждение, вызванное обрывом ремня ГРМ, может быть достаточно серьезным, чтобы потребовать полного ремонта двигателя или даже его замены.Вы смотрите на стоимость ремонта, которая может достигать 4000, 5000 долларов или даже больше. Если вы понимаете, что ваш ремень ГРМ неисправен, вам нужно отремонтировать его как можно скорее, чтобы избежать этих очень высоких счетов за ремонт.

Итог

В наши дни во многих современных транспортных средствах используются цепи привода ГРМ, а не ремни ГРМ. Фактически, большинство автомобилей, произведенных в течение последних 5 лет или около того, скорее всего, будут использовать цепь вместо ремня. Однако это не означает, что каждый автомобиль подходит, и в ваших интересах проверить и посмотреть в руководстве по эксплуатации, если вы не уверены.

Если у вас все еще есть ремень ГРМ в вашем автомобиле, потому что это более старая модель, или это новая модель, которая все еще использует их, как это делают некоторые высокопроизводительные автомобили, то вам нужно убедиться, что вы соблюдаете график текущего обслуживания для него. Проверьте свое руководство, чтобы узнать, как долго ваш ремень ГРМ должен прослужить. Как мы уже говорили, некоторые из них необходимо менять каждые 60 000 миль, некоторые могут прослужить до ста тридцати тысяч миль. Ходят даже слухи, что срок службы ремня ГРМ достигает 200 000 миль, но это определенно редкость, и вам не стоит стремиться к этому.

Когда вы начинаете замечать звуки, которые издает ваш ремень ГРМ, вам определенно нужно убедиться, что вы попадаете к механику как можно скорее. Ремень ГРМ никогда не должен издавать шума, если он работает должным образом. Так что это своего рода благословение, если вы слышите тиканье или визг, потому что это раннее предупреждение о том, что у вас есть время, чтобы что-то исправить, прежде чем серьезная проблема станет намного хуже. Только не позволяйте этому длиться слишком долго, потому что, если ремень ГРМ выходит из строя во время вождения, буквально нет времени адаптироваться к ситуации.В момент обрыва ремня ГРМ при движении автомобиля двигатель сразу же прекращает работу. Если вы едете по шоссе на высокой скорости, в этом случае вы можете оказаться в очень опасной ситуации. Не оставляйте это на волю случая, отдайте это механику, когда услышите эти звуки.

5 советов по устранению жалоб на шум ленты

Одна из самых сложных задач для OEM-производителей — разработка системы ремня. На систему действует множество сил, которые необходимо учитывать.Если они сделают это правильно, ремень будет тихим, эффективным и прослужит 100 000 миль. В противном случае ремень будет шумным или лишить двигатель мощности. Для технических специалистов работа еще сложнее. Переменные, которые инженер не учел, могут проверить ремень и ваши диагностические навыки. Вот пять методов, которые вы можете использовать для решения проблем с шумом ремня.

1. Снимите ремень

Если шум ремня привода вспомогательных агрегатов трудно изолировать, попробуйте снять ремень и запустить двигатель.Если шум все еще присутствует после снятия ремня, это может быть проблема с креплениями двигателя или цепью / ремнем ГРМ. При снятом ремне это также прекрасная возможность проверить шкивы и ремень на предмет потенциальных проблем, таких как износ подшипников внутри промежуточных шкивов.

2. Натяжное устройство Twist

Поместите гаечный ключ на натяжитель и переместите рычаг во всем диапазоне движения не менее трех раз. Почувствуйте напряжение пружины и плавное движение во всем. Любое заедание или зазубрины может указывать на проблему с пружиной или шарнирным подшипником.Рука должна двигаться вверх и вниз. Любое боковое движение может указывать на плохую опору или пружину. Внутри некоторых натяжителей ремня, невидимого для большинства техников, находится амортизирующий механизм, поглощающий удары. Чрезмерное дребезжание или движение рычага натяжителя является результатом не только слабого натяжения пружины, но и изношенного демпфера. Это делает натяжитель изнашиваемой деталью с ограниченным сроком службы.

3. Распылите

В 1950-х уловка при продаже нового ремня заключалась в опрыскивании бегового полотна, чтобы показать, что оно проскальзывает или шум исчезает при намокании.Этот трюк исчез, когда змеиные ремни стали более популярными. Но этот тест можно использовать для изоляции изношенных подшипников шкива путем устранения шума ремня, который может быть вызван проблемой центровки. Используйте только воду; старая школа ремней повредит современные ремни из EPDM и вызовет больше шума.

4. Вставьте в паз

Как и в случае с шиной, трение между ремнем и шкивами уменьшается на ремне, обычно на вершинах и стенках ребер. В конце концов, канавки шкивов войдут в канавки ремня, и тогда ремень начнет проскальзывать.По словам одного поставщика ремня, всего лишь 5% потерь материала ребер и поверхностного износа могут повлиять на работу ремня, и всего 10% проскальзывания ремня может повлиять на общую управляемость транспортного средства. У производителей ремней есть простые датчики, которые могут измерять глубину канавки, общую толщину и трещины для количественной оценки износа.

5. Проверьте центровку

Инструменты для выравнивания шкивов

могут помочь вам исключить проблемы выравнивания. Они могут дать вам уверенность в том, что шкив не выровнен.Это также отличный инструмент, если вы выполняете много работ по замене насоса гидроусилителя рулевого управления или компрессора кондиционера.

Как проверить неисправность натяжителя ремня ГРМ

Ремень ГРМ является важной частью автомобильного двигателя; если он сломается, это может привести к серьезным повреждениям. Ремень может порваться по ряду причин, но самая распространенная — это возраст. Еще одна распространенная проблема — натяжитель ремня. Если натяжитель неисправен, это может привести к ослаблению ремня или заеданию шкива, в результате чего ремень соскочит.Знание некоторых признаков неисправного натяжителя ремня может помочь вам предотвратить серьезное повреждение двигателя из-за отказа ремня газораспределительного механизма.

Часть 1 из 6: Назначение натяжителя ремня

Натяжитель ремня газораспределительного механизма служит именно для этого — удерживает натяжение ремня газораспределительного механизма. Ремень ГРМ представляет собой резиновый ремень, который проходит через серию шкивов и шестерен. Со временем из-за возраста и тепла пояс растягивается. По мере растяжения ремня он может ослабнуть, поэтому натяжителю необходимо отрегулировать ремень по мере необходимости, чтобы он оставался натянутым.Существует два основных типа натяжителей ремня.

Часть 2 из 6: Признаки натяжителя

Выход из строя натяжителя ремня газораспределительного механизма может вызвать ряд различных симптомов.

Признак 1: Визг, дребезжание или щебетание . Когда натяжитель или шкив натяжителя выходит из строя, потеря натяжения может привести к тому, что ремень и шкивы будут издавать пронзительный дребезжащий звук или стрекотание.

Если подшипник шкива полностью выходит из строя, это также может вызвать визг или даже скрежет.

Признак 2: стук или удары . Если натяжитель не удерживает ремень натянутым, ремень может ослабнуть и ударить по различным частям внутри крышки привода ГРМ, включая саму крышку. Это может вызвать хлопки или стук.

Признак 3: горит индикатор двигателя . Хотя шум является наиболее распространенным симптомом, ослабленный ремень ГРМ также может вызвать загорание индикатора двигателя.

Индикатор проверки двигателя может загореться и установить код проблемы с синхронизацией клапана.Это связано с тем, что фазы газораспределения могут рассинхронизироваться из-за того, что ремень не натянут.

Часть 3 из 6. Что потребуется для диагностики проблемы

Наличие всех необходимых материалов до начала работы сделает ее более эффективной. Если вы собираетесь заменить натяжитель, это также хорошее время для замены ремня ГРМ и связанных с ним деталей.

Необходимые материалы

Часть 4 из 6: Изоляция шума

Поскольку в передней части двигателя расположено много других деталей, которые могут издавать такие же шумы, как вышедший из строя натяжитель, важно изолировать шум.

Вы должны снять серпантинный ремень и завести двигатель и посмотреть, останется ли шум прежним. Если шум уходит, значит, шум исходит от одного из вспомогательных устройств двигателя.

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль и выключите двигатель

Шаг 2: Откройте капот и найдите змеевик . Ремень будет на передней части двигателя.

  • Совет . Сделайте снимок змеевидного ремня на свой мобильный телефон.Это упростит переустановку ремня, если у вас нет схемы его прокладки.

Шаг 3. Найдите натяжитель серпантинного ремня . Переместите его в направлении, необходимом для ослабления ремня.

Шаг 4: Снимите ремень . Когда ремень будет достаточно ослаблен, вы сможете снять его со шкивов.

Шаг 5: Запустите двигатель и послушайте, исчезнет ли шум . Если шум остается, это может быть натяжитель ремня газораспределительного механизма.

  • Предупреждение : Работа двигателя со снятым ремнем будет препятствовать зарядке аккумулятора и может привести к включению индикатора проверки двигателя. Убедитесь, что вы свели его к минимуму, и выключите двигатель, как только определите, изменился ли шум.

Если вы определили, что шум исходит из крышки ремня газораспределительного механизма, переходите к Части 5. Если шум исчез, проверьте все шкивы двигателя, чтобы определить, какой из них издавал шум. Устраните проблему и переустановите ремень, если можете, или обратитесь к сертифицированному механику для решения проблемы.

Часть 5 из 6: Замена натяжителя ремня ГРМ

Шаг 1. Снимите все принадлежности двигателя . Компрессор кондиционера или насос гидроусилителя рулевого управления могут задевать крышку привода ГРМ.

Шаг 2: Снимите все подушки двигателя, которые могут мешать . Если необходимо снять опору двигателя, вы должны поддержать двигатель с помощью соответствующего оборудования.

Шаг 3: Снимите гармонический балансир . Гармонический балансир может помешать снятию крышки привода ГРМ.

Шаг 4: Снимите болты крепления крышки ремня газораспределительного механизма . Затем снимите крышку ремня ГРМ.

Шаг 5: Проверьте натяжение ремня привода ГРМ . Надавите на ремень между шкивами. Он не должен перемещаться более чем на ¼ дюйма.

  • Совет : Если ремень ослаблен, натяжитель следует заменить. Это также хорошее время, чтобы проверить ремень ГРМ. Если на нем видны признаки износа, в том числе трещины или стертые зубы, его следует заменить.

Шаг 6: Провернуть двигатель рукой . Используйте храповой механизм и головку, чтобы провернуть двигатель, пока метки синхронизации не совпадут в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 7: Снимите натяжитель ремня газораспределительного механизма . Снимите натяжитель в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 8: Проверните от руки шкив натяжителя ремня газораспределительного механизма и все остальные шкивы привода газораспределительного механизма . Прислушайтесь к любым звукам и почувствуйте неровности или заедания.

Замените все шкивы, которые издают шум или не вращаются плавно.

Шаг 9: Установите новый натяжитель и все остальные шкивы . Затяните их в соответствии со спецификациями.

  • Совет : Если ваш новый натяжитель имеет стопорный штифт, вы можете удалить его сейчас.

Шаг 10: Верните двигатель в положение . Используя трещотку и головку на болте шкива коленчатого вала, проверните двигатель вручную на несколько оборотов и заново совместите метки ГРМ.

Шаг 11: Убедитесь, что все метки синхронизации по-прежнему совмещены . Проверяйте установочные метки после того, как вы проворачиваете двигатель.

Шаг 12: Установите на место крышку привода ГРМ . Установите его на место и закрутите крепежные болты до упора.

Шаг 13: Установите шкив коленчатого вала на место. Затем установите все остальные аксессуары двигателя, которые были сняты ранее.

Шаг 14: Установите змеевик на место. Проведите его вокруг соответствующих шкивов и при необходимости переместите натяжитель.

  • Совет : Обратитесь к своему изображению или диаграмме для правильной прокладки змеевидного ремня.

Шаг 15: Запустите двигатель и посмотрите, исчез ли шум .

Часть 6 из 6: Рекомендации и меры предосторожности

При выполнении такой работы необходимо учитывать некоторые моменты.

  • Если вы собираетесь заменить натяжитель ремня ГРМ, рекомендуется заменить весь комплект ремня ГРМ. Обычно это новый ремень ГРМ, все натяжные ролики, натяжитель и водяной насос.

  • При замене какой-либо части ремня ГРМ важно соблюдать осторожность при перемещении двигателя. Некоторые двигатели являются двигателями с помехами — это означает, что в случае несвоевременного перемещения двигателя из-за контакта поршня с клапанами может произойти повреждение двигателя.

Замена ремня газораспределительного механизма может быть комплексным мероприятием и может привести к серьезному повреждению двигателя, если не будет произведена должным образом. Если вас это не устраивает, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, который может проверить натяжитель ремня газораспределительного механизма для вас.

Причины шума ремня ГРМ и способы их устранения

Что вызывает шум ремня ГРМ и как его уменьшить? Существует 4
распространенных причин шума ремня. Они ни в коем случае не единственные причины шума, но
они являются хорошей отправной точкой.

Это:

  • Удар зубьев ремня о шкив
  • Вытеснение воздуха зубьями на шкиве
  • Трение между ремнем и шкивом
  • Резонансные частоты

Ударный шум

Вы обнаружите, что ударный шум и шум трения более распространены при более низких скоростях ленты, тогда как смещение объема воздуха обычно при более высоких оборотах.

Проблема

Ударный шум — это когда зуб ремня входит в зацепление со шкивом.

Решение

  1. Чтобы решить эту проблему, вы можете минимизировать эффект многоугольника за счет постоянного зацепления зуба с помощью ремней, таких как ARC Power
  2. Уменьшить ширину ремня или использовать нижний зуб
  3. Переход на ремень, такой как AT10 move -series, который имеет нижнюю поверхность зуба и покрытие, снижающее трение, снизит шум

Шум трения

Шум трения не только мешает, но и со временем повреждает ремень.

Проблема

Если есть дифференциал зацепления между ремнем и шкивом, вы получите шумы трения.

Решение

  1. Когда вы используете вместе зубчатые ремни и шкивы BRECO flex , мы гарантируем идеальное зацепление. Поэтому, пока вы используете правильный ремень с правильным шкивом, шум ремня ГРМ от трения не должен быть проблемой
  2. Для шумов трения при более низких оборотах мы рекомендуем вам минимизировать коэффициент трения, используя нейлоновое покрытие со стороны зубьев, которое мы называем PAZ.Вы также можете выбрать сухую смазку или силиконовую смазку, которая может быть очень эффективной
  3. Еще одно решение проблемы шума трения — это выбрать ARC Power, также известную как зубчатые ремни BATK. Динамика ремня снижает трение, а изогнутая технология отводит воздух к краям ремня. Кроме того, этот ремень исключает трение фланца, потому что он самодвижущийся

Объем воздуха

Смещение объема воздуха имеет отчетливый звук и, если его часто описывают, звучит как выход воздуха из воздушного шара.

Проблема

Смещение объема воздуха возникает, когда между ремнем и шкивом есть зазор. Этот тип шума ремня ГРМ будет увеличиваться с увеличением скорости ремня.

Решение

  1. Вы можете максимизировать воздухопроницаемость, что особенно полезно для высокоскоростных приводов. Для достижения воздухопроницаемости можно использовать несколько ремней меньшего размера или вырезать канавки для воздуха на шкиве.

Re сонанс

Проблема

Резонанс возникает, когда в вашей системе накладываются друг на друга вибрации.Резонанс зависит от ширины ремня.

Решение

  1. Вы можете изменить свой управляющий RMP и попытаться изменить переменные на более жесткую. Вы также можете выбрать ремень, такой как BATK, чтобы уменьшить эффект многоугольника и колебания ремня.

Пример проблемы шума ремня и ее решения см. В видео.

При работе с проблемами шума проверьте каждую из перечисленных выше переменных как возможную причину.Важно отметить, что шум может указывать на более серьезную проблему, которая со временем может привести к повреждению ремня, шкива или привода. Если вам нужна помощь в определении причины и решения для нашего шума ремня, пожалуйста, свяжитесь с инженером по приложениям BRECO flex .

Новый ремень ГРМ уже пищит? Вот что вам следует проверить

Вы только что установили новый ремень ГРМ, а он уже издает скрип? Поскольку у ремня ГРМ есть зубья, он не может проскальзывать.Проблема в другом. Это руководство по устранению неполадок поможет вам определить причину шума.

Исключение натяжителя ремня ГРМ и натяжных шкивов

Иногда шум возникает не из-за ремня ГРМ, а из-за натяжителя ремня ГРМ или холостых шкивов.

  • Натяжитель может покачиваться в сухой точке поворота.
  • Возможно, натяжной шкив изношен или заклинен.

Любой из этих сценариев может вызвать скрип.Чтобы проверить натяжитель и натяжные ролики, выполните следующие действия:

  1. Снимите все перед передней крышкой двигателя.
  2. Снимите переднюю крышку.
  3. Проверьте ослабление натяжения ремня газораспределительного механизма на противоположной стороне натяжителя. Должна быть небольшая слабина. Если он слишком ослаблен, возможно, натяжитель неисправен и его необходимо заменить.
  4. Проверьте свободное движение всех натяжных шкивов. Если натяжной шкив застрял или не может свободно перемещаться, значит, проблема обнаружена.В этом случае шкив требует замены.

Если и натяжитель ремня газораспределительного механизма, и натяжные ролики кажутся исправными, проблема, скорее всего, в ремне газораспределительного механизма. В этом случае вы хотите проверить следующее:

1. Загрязнение грязью / маслом / мусором

Иногда при попадании на ремень ГРМ масла и грязи возникает скрип.

Чтобы выяснить, проблема ли в этом, возьмите фонарик и осмотрите ремень ГРМ. Убедитесь, что на нем нет масла.Если вы обнаружите, что ремень ГРМ загрязнен:

  1. Выясните, что является причиной загрязнения ремня ГРМ, а затем, если возможно, устраните проблему. Если на ремне есть масло, возможно, вышло из строя уплотнение двигателя.
  2. Очистите ремень ГРМ, а затем установите его на место.

2. Неправильная установка

Иногда можно списать скрип на ошибку человека. Есть вероятность, что ремень ГРМ был установлен неправильно. Возможны три сценария:

  1. Ремень ГРМ идет неправильно.
  2. Возможно, натяжитель установлен слишком свободно или слишком туго.
  3. Ремень изношен в процессе установки. Это редко, но все же случается.

Для проверки правильности установки ремня ГРМ:

  1. Проверьте правильность хода ремня ГРМ в руководстве по обслуживанию. При необходимости переставьте его.
  2. Проверьте натяжение ремня ГРМ. У него должно быть около 3/4 дюйма. При необходимости отрегулируйте натяжитель.
  3. С помощью фонарика посмотрите на ремень привода ГРМ и посмотрите, не потерт ли он где-нибудь.При необходимости замените ремень.

3. Неправильный размер ремня ГРМ

Ремень ГРМ может быть слишком широким, узким, толстым или тонким. Лучший способ выяснить, подходит ли ваш ремень ГРМ — это посмотреть номер детали. Ремень ГРМ должен быть изготовлен для вашего двигателя.

Если вы обнаружите, что ремень ГРМ неправильного размера, единственное, что вы можете сделать, это заменить его на ремень правильного размера.

Нужно ли вам заменить ремень ГРМ?

В GMB мы предлагаем комплекты ремня ГРМ / водяного насоса качества оригинального производителя.Рекомендуется заменить ремень ГРМ и водяной насос вместе по причинам, указанным здесь. Если вам нужны советы по замене обеих частей, у нас есть 4 полезных совета.

Мы будем рады услышать ваши отзывы! Напишите на [email protected], чтобы поделиться своими мыслями!

5 Признаков неисправного натяжителя ремня ГРМ (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 18 декабря 2020 г.

Двигатель внутреннего сгорания содержит важную деталь, называемую ремнем ГРМ, на большинстве автомобилей (у некоторых есть цепь ГРМ).Он отвечает за одновременное вращение распредвала и коленчатого вала.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Таким образом, клапаны двигателя будут открываться и закрываться, когда они должны. Работа клапанов должна быть синхронизирована с тактами впуска и выпуска цилиндров двигателя.

Две основные части ремня ГРМ — это прочная резина и армированные нейлоном шнуры.Ремень постоянно контактирует с различными шестернями и шкивами.

Через некоторое время ремень становится слишком свободным, потому что из-за износа он растягивается. По этой причине используется натяжитель ремня газораспределительного механизма, чтобы ремень оставался натянутым.

Если натяжитель ремня ГРМ выходит из строя, это будет похоже на неисправный ремень ГРМ, потому что он больше не сможет нормально работать. Это создаст всевозможные проблемы для вашего двигателя, включая производительность.

См. Также: Ремень ГРМ и цепь ГРМ

Топ 5 симптомов неисправного натяжителя ремня ГРМ

Вот пять наиболее распространенных признаков того, что натяжитель ремня ГРМ вышел из строя и нуждается в замене.Если вы заметили комбинацию любого из них, то, вероятно, пора заменить натяжитель.

# 1 — Check Engine Light

Если ремень ГРМ ослаблен из-за плохого натяжителя, то синхронизация клапанов будет отключена. Это означает проблемы в двигателе, в результате чего на приборной панели загорится индикатор проверки двигателя.

Поскольку один только индикатор проверки двигателя может означать миллион вещей, вы можете использовать сканирование любых кодов неисправностей с помощью автомобильного сканера, чтобы подтвердить проблему.

# 2 — Звуки стука

Когда ремень ГРМ ослабляется, он начинает стучать и ударяется по крышке ГРМ и другим частям внутри нее. Если это не совсем похоже на стук, то это может быть скорее звук хлопка.

# 3 — Двигатель не проворачивается

Распределительный вал и коленчатый вал не могут синхронизироваться, если ремень ГРМ ослаблен из-за плохого натяжителя. Из-за этого вы не сможете зажечь топливно-воздушную смесь в камере.

Вы можете услышать звук мотора после того, как повернете ключ в замке зажигания, но не сможете его перевернуть.

Связанные: Причины, по которым автомобиль проворачивается, но не заводится

# 4 — Скрежетание звуков

Если ремень ГРМ не крепко держится на шкивах, это приведет к тому, что шкивы будут изгибаться. скрежет или дребезжание. Это обязательно произойдет, если выйдет из строя подшипник шкива.

# 5 — Пропуски зажигания двигателя

Если клапаны цилиндра открываются или закрываются слишком преждевременно, это приведет к пропуску зажигания в двигателе.Это произойдет, если ремень ГРМ не может одновременно вращать распределительный вал и коленчатый вал.

Стоимость замены натяжителя ремня ГРМ

Стоимость замены натяжителя ремня ГРМ может составлять от 150 до 500 долларов. Стоимость запчастей может варьироваться от 60 до 350 долларов в зависимости от автомобиля и от того, является ли натяжитель OEM или вторичным.

Ожидайте, что вы заплатите от 90 до 150 долларов за рабочую силу. К этим ценам могут быть добавлены налоги и сборы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.