Самокат с движком бензопилы и редуктором болгарки

В последнее время индивидуальный электротранспорт становиться все более популярным, но двигатель внутреннего сгорания рано списывать со счетов. Для самодельного самоката вполне можно использовать мотор от бензопилы, мощности которого вполне достаточно для обеспечения динамичного перемещения этого нехитрого устройства. Забегая вперед скажу, что на испытаниях роллер развил скорость до 40 км/ч, а в крейсерском режимы устойчиво держал 20 км/ч.

Материалы и инструменты

• бензиновый двигатель от цепной пилы;
• редуктор с металлическими шестернями от мощной «болгарки»;
• труба профильная стальная квадратного сечения;
• колесо ведущее с подшипником и внутренней втулкой;
• вилка велосипедная с колесом;
• трубка стальная круглая;
• краска в баллончике или обычная с кистью;
• лист стальной и алюминиевый.

Инструмент: электросварка; угловая шлифовальная машинка; сверлильный станок или дрель; ключи гаечные и пассатижи.

Процесс изготовления самоката

Снимаем с бензопилы направляющую и ведущую шестерню режущей цепи.

Размечаем трубу для рамы самоката и разрезаем по меткам при помощи «болгарки».

В задней части профильной трубки высверливаем отверстия для оси заднего колеса.

Выкладываем раму самоката на верстаке, стягиваем ее струбциной и провариваем стыки.

Изготавливаем рулевую колонку, приваривая готовую велосипедную деталь к удлиняющей трубке.

Примеряем переднее узел переднего колеса к раме по месту и прикрепляем его электросваркой.

Удлиняем руль, приварив к нему отрезок полудюймовой трубы.

На ступице заднего колеса при помощи электросварки монтируем ведомую шестерню большого диаметра.

Устанавливаем заднее колесо на раму, неподвижную ось для него делаем из подходящей по диаметру стальной шпильки.

Рама с колесами готова.

Изготавливаем из стальной пластины и двух металлических полос кронштейн для редуктора. На его оси с одной стороны монтируем ведущую шестерню и внешнюю часть муфты бензопилы.

На шестерни надеваем цепь и устанавливаем двигатель.

Окрашиваем раму и руль из баллончиков или кистью.

Устанавливаем тросик газа, который должен воздействовать на клавишу управления работой бензопилы и возвратную пружину.

Вырезаем из алюминия опорную площадку для ноги и крепим ее при помощи заклепок. Самокат готов к испытаниям и на нем можно выехать на большую дорогу.

Во время работ по его изготовлению необходимо быть аккуратным и обязательно использовать защитную маску сварщика и очки для предохранения глаз от искр при резке металла «болгаркой».

Смотрите видео

стоит ли собирать самокат самому? / Автомобили и другие средства передвижения и аксессуары / iXBT Live

В этой статье я расскажу о своем опыте сборки электросамоката из китайского набора с мотор колесом 10″ и складной рамы.  Набор состоит из пары колес с камерами и покрышками, причем одно колесо с электромотором. Моя версия одна из самых простых на 500 Вт. Так же в наборе: контроллер с курком акселератора и комплект дисковых механических тормозов. Самокат я собрал и проверил в работе.

Я покупал набор для сборки самоката с колесами 10″ (36 В 500 Вт)

НАБОР

И раму для постройки самоката, тоже соответственно, 10″

РАМА

Содержание

• Введение
• Набор с мотор-колесом
• Рама самоката
• Сборка
• Заключение

Введение

Все началось прошлым летом, когда мы отдыхали в городе Геленджике. Там протяженная набережная с красивым видом на море. И там повсюду прокат электросамокатов. Накатались там вдоволь с сыном на разных моделях. И по возращению домой в Брянск, сын мне говорит: «Пап, надо и нам самокат электрический сделать!»  

Мне самокат точно без надобности, у нас район компактный, пешком или на машине передвигаемся. Набережная в Брянске 500 м и тиной пахнет. Да и я любитель электровелосипедов, у меня есть внедорожный двухподвес с кареточным мотором bafang 750 Вт.

Но решили завести и самокат, как ребенку откажешь, да и для себя что-то новое. Я хотел взять какой-нибудь kugo, но вспомнил, что у меня оставался аккумулятор от одного из проектов с электровелосипедами. Зачем добру пропадать то? Надо его применить, подумал я. И стал искать самокат без аккумулятора. Но из подходящего по цене, оказался только набор для сборки + рама.

Кому-то мой выбор покажется странным или цены не однозначными, но я руководствовался исключительно своими  предпочтениями и своим видением прекрасного. Об этом и рассказываю.

Заказал в магазине Green E-motion Store на алиэкспресс, если на раму пишут, что нет доставки в нужную страну, нужно просто оплатить ссылкой по 1$ х цену, продавец подскажет. Актуальный вопрос — стоимость в декларации занижают, налогов с двух посылок не платил.

Набор с мотор-колесом

Начнем с набора для сборки. К пользователю набор доставляет транспортная компания до дверей.

Пришло все в тяжелой картонной коробке. Но защита содержимого могла бы быть и лучше; вставка из вспененного материала была только у мотор-колеса, остальная комплектация завернута в воздухонаполненную пленку.

Главное в наборе — это привод, мотор-колесо. Напоминаю, я брал не самый мощный вариант 500 Вт, под свой аккумулятор 36 В 17 Ач. Большей популярностью пользуются версии электродвигателей под 48 В они мощнее, в данном размере до 1 кВт. Резина «сликовая» городская размером 10х2,5″ (25 см), резиновые камеры в комплекте.

Общие характеристики мотор-колес этого лота

• Модель двигателя: TX-10
• Номинальное напряжение: 36 В/48 В
• Мощность: 250 Вт, 350 Вт, 400 Вт, 500 Вт, 600 Вт 800 Вт 1000 Вт
• Длина вала: 160 мм
• Применимые модели: 10-дюймовый скутер
• Размер вилки: 110 мм
• Внешний диаметр: 168 мм
• Ширина: 40 мм
• Масса: 3,2 кг
• Цвет: черный
• Скорость: 30-65 км/ч

Ось колеса 12 мм с двумя лысками. Из оси выводится длинный кабель защищенный металлической пружинкой у оси. Провода в кабеле типовые: три фазных провода мотора и пять на датчик Холла. Шайбы с усиком для защиты от проворота в креплениях рамы идут в комплекте. 

Второе колесо (переднее). Диск литой алюминиевый, ширина 1.04″. Колеса рассчитаны под дисковые тормоза, пром подшипники с защитным пластиковым кольцом. Ось 10 мм в комплекте.

Хочу отметить, что колеса приходят не собранные. Нужно самому поставить камеру и покрышку (корд стальной).  А это непросто, если нет длинной «монтажки», я долго возился велосипедными короткими монтажками, после того как сбил руки в кровь, поехал в знакомый шиномонтаж. Там профи справились сразу.

Контроллер этой модели в алюминиевом корпусе с водозащитой и рассчитан на 36 В и 21 А, но зная надежность китайской силовой электроники, я бы не рекомендовал его нагружать большим током. Про назначение пучка проводов расписано на странице товара. Разъемы обычные, у Bafang сделано лучше с защитой от воды и переплюсовки.

Курок акселератора (тут модель V889, какой-то клон курка kugo) оснащен круглым экраном, с контроллером связывает по протоколу UART. Есть приятный бонус — порт usb для зарядки телефона, выдает правда около 0,5 А, но экстренно подзарядить телефон, сделать важный звонок, хватит.

Контроллер с курком можно купить отдельно, или выбрать другое решение, на али выбор компонентов большой.

Далее тормоза. Тут комплект механических тормозов в дисками 140 мм. Тормозные колодки круглой формы. Найти их на али для замены легко.

Ручки тормозов ухватистые, 11 см длиной Они оснащены концевыми выключателями для остановки мотора, это разумное решение, повышает безопасность и бережет колодки. 

Весь необходимый крепеж и кабель от курка в контроллер в комплекте.

Рама самоката

Раму тоже доставила транспортная компания. Упаковка тут довольно громоздкая. Хорошо? хоть внутри были четыре больших пенопластовых вставки для защиты при транспортировке.

В комплекте к раме был небольшой набор инструмента и крепеж крышки деки.

Рама (колесная база 88 см) весит аж 10 кг, основная часть — дека изготовлена из стали, остальное алюминиевый сплав. Площадка деки из алюминия 2,5 мм, размерами 50х19 см крепится на 8 винтов. Красные полоски — это наклеенная «наждачка», что бы не скользила обувь.

Сразу установлены довольно жесткие пластиковые крылья, а вот ручки на руль (грипсы) надо покупать отдельно. Есть крепление под стойку с сидением.

Рама оборудована светом. На заднем крыле красный стоп сигнал, работает от напряжения батареи. Передняя фара совмещенная с сигналом, работает от 12 В, светит уныло. Я не стал ставить, пользуюсь велосипедными фарами, их у меня много.

Так же по бокам стояла богомерзкая RGB подсветка, в виде двух лент, я ее сразу снял.

Подвеска у рамы лучше выглядит, чем работает. Спереди банально одни пружины без демпферов. Задний стальной маятник нелепо закреплен ниже плоскости деки, что съедает хороший клиренс до 8 см! Ладно хоть амортизаторы настраиваемые и худо-бедно работают.  

А вот руль удобный. Ширина в разложенном состоянии 60 см. Регулировки по высоте 30 см.

Про китайскую сварку надо сказать отдельно. Рама конечно бюджетная, но если честно, у нас учащиеся сварочного ПТУ сделают лучше. Швы неаккуратные, местами не зачищены брызги от сварки.

Стенки деки повело и стянуло от сварки, пришлось применять подручные приспособления и пневматический клин, чтобы вставить аккумулятор типовой ширины (пара аккумуляторов 18650 + запас на контакты и стенки = 140 мм), а дека была 138-139 мм в ширину. Полные размеры деки (ДхШхГ): 475х139х70 мм.

Рама складывается довольно просто, два рычага: основной и стопорный. Оттягиваешь стопор, штифт выходит из паза и основным рычагом складываешь раму, назад в обратной последовательности. Причем механизм складывания можно отрегулировать на отсутствие люфта, подтянув гайку эксцентрика основного рычага.

Отдельное спасибо за установленную подножку — удобно.

Рама исполнением оставила двойственное впечатления. Я бы спроектировал легче и интересней. Но мне лень >_<

Сборка

Сборка в идеале не должна была занимать много времени и требовать спец инструмента. Так и получилось. Основное время заняла установки и настройка механических тормозов. Да, пришлось прокалибровать все резьбы метчиком, но это не утомило.

На фото ниже, видно как размещена кнопка включения и порт для зарядки, а так же как заходят кабели в торец деки.

Экран курка цветной, довольно наглядный. Есть управление фарой и функция круиз контроля скорости.  Тут есть документация с кодами ошибок и настройками.

Отображает:

• Выбранную передачу (1-3)
• Текущую скорость
• Время
• Пробег
• Общий пробег
• Напряжение аккумулятора
• Коды ошибок

Из настроек в наличии:

• Яркость подсветки экрана
• Выбор напряжения аккумулятора 24/36/48 В
• Режим сна
• Диаметр колеса
• Минимальное напряжение разряда
• Ток через контроллер
• Ограничение скорости
• Круиз контроль
• и пр.

Внутри деки все вольготно разместилось по длине, места под большой (20+ Ач) аккумулятор там хватит.

А вот мой аккумулятор меня подвел, там помирает одна группа, надо менять. Так что достоверно сказать отдаваемый ток и ёмкость нельзя. 

Конечно, на первом выезде не обошлось без потерь, сломалось от падения крепление курка, но я сделал новое из металлической пластинки. Хоть самокат и не самый резвый, я ограничил скорость до 20 км/ч, когда катается ребенок.

Заключение

У самоката оказался на удивление неплохой накат и защищенность от брызг из луж. Но с таким аккумулятором, больше 30 км/ч он не выдал (заявлено 40 км/ч). Подвеска годится кататься только по асфальту/плитке. Но не трясет, колеса широкие и сами не плохо сглаживают мелкие неровности. По началу, после электровелосипеда, было необычно ехать стоя, но привыкаешь быстро, и теперь часто катаемся даже по делам.

В сложенном состоянии самокат имеет размеры 112х44х19 см. Полная масса 20 кг. Поместится не во всякий багажник авто.

Тут можно посмотреть самокат в деле, как он ездит на разных скоростях и режимах. 

Если что забыл, так как я не планировал писать текстовый обзор, можно посмотреть в мои роликах, там про самокат рассказано полнее.

Вывод ожидаемый — дешевле и проще купить готовое изделие по месту жительства и с гарантией. Если есть мастерская и навыки работы с металлом, раму можно сделать самому и лучше этой. Аккумулятор также лучше собирать самому или заказать сборку из хороших высокотоковых элементов. Выходит покупать имеет смыл мотор-колесо, что чаще всего и делают. Данный же кит, это больше поле для экспериментов, но собирать его было интересно.

 Спасибо за внимание. Удачных покупок!

Собери электрический скутер своими руками

» Перейти к дополнительным материалам

С появлением электрических скейтбордов и самокатов, которые заполонили практически каждый город, я начал думать, что, может быть, стоит купить что-нибудь для себя. В настоящее время очень доступно приобрести скутер, такой как версия Xiaomi Mi, примерно за 400 долларов, а также множество стартапов с потрясающим дизайном. Вместо этого я решил, что попытаюсь создать свой собственный с нуля. Не столько для того, чтобы сэкономить деньги, сколько для того, чтобы получить опыт создания чего-то своего.

РИСУНОК 1. Самокат в сборе.

Этот проект начался в начале лета 2019 года, когда у меня появилась идея, и продолжался шесть месяцев, когда я закончил всю электронику и код. Хотя это был очень трудоемкий проект, мне нравилась каждая секунда процесса, и я с удовольствием показывал людям этот проект. Все, что мне сейчас нужно, это шлем!

Основная цель этой статьи — показать мой дизайн и производственный процесс, чтобы вы могли узнать из того, что я создал. Я постарался предоставить как можно больше информации о моем дизайне в максимально сжатой форме.

Физическая конструкция

Создание электрического скутера начинается с двух ключевых компонентов: рамы скутера и двигателя. Существует два основных типа моторных приводов для самокатов: ременный/редукторный привод или прямой привод, например мотор-втулка. Я выбрал бесщеточный ступичный двигатель, который был разработан для использования на стандартном ховерборде. Основная причина, по которой я выбрал этот двигатель, заключается в его непревзойденном соотношении мощности и стоимости. Поскольку ховерборды производились массово, стоимость двигателя была на порядки меньше, чем я мог найти где угодно.

Кроме того, было относительно просто сконструировать крепление, которое могло бы удерживать двигатель на поворотной оси. Я хотел, чтобы двигатель был впереди, чтобы задний дисковый тормоз с ручным управлением работал. Этот ручной тормоз чрезвычайно важен для электрического скутера в районе с большими холмами и опасным движением.

Самой большой механической проблемой, которую необходимо было решить, была конструкция колесной арки. Поскольку я решил использовать двигатель-втулку, крепление двигателя должно было выдерживать вес пользователя в дополнение к крутящему моменту двигателя, ускоряющегося и вращающегося. При покупке скутер имел слабое колесо в сборе, которое было нелегко модифицировать для поддержки моторизованного колеса. На рис. 2 показано, как колесо в сборе вырезается из шестигранного профиля.

РИСУНОК 2. Колесо OEM , разрезаемое ленточной пилой.

Затем я использовал большой кусок алюминия и спроектировал раму, на которой держится двигатель. Он зажимается четырьмя крепежными болтами и небольшим штоком со сквозными отверстиями. Я использовал Autodesk Inventor для создания детали (которая включена в файлы для загрузки).

Эта конструкция состоит из двух частей: основной Г-образной части, которая соединяет привод руля с двигателем, и другой части, которая крепит двигатель к основанию четырьмя болтами 10-32. Я смог использовать CAM в Fusion 360 и станок с ЧПУ, чтобы сделать основную деталь, с дополнительным ручным фрезерованием и нарезанием резьбы для окончательной обработки.

Наконец, я использовал ручную фрезу, чтобы вырезать базовый зажим и добавил сквозные отверстия для болтов. На рисунках 3-6 показана CAD-модель узла колеса в дополнение к процессу сборки колеса. В основании скутера есть две направляющие, поддерживающие вес водителя, которые я также использовал для надежного удержания двух аккумуляторов LiPo. Так как батареи LiPo очень нестабильны и подвержены как повреждению водой, так и проколу, я добавил металлическую крышку, чтобы защитить батареи от каждого из этих факторов.

РИСУНОК 3. CAD сборки колеса с ЧПУ.

РИСУНОК 4. Готовый узел колеса с ЧПУ с присоединенным шестигранником.

РИСУНОК 5. Крупный план крепления двигателя.

РИСУНОК 6. Окончательная сборка переднего колеса.

Для этого я отрезал кусок алюминия толщиной 1/16 дюйма и согнул его по длине с помощью гибочного станка и ацетиленовой горелки, чтобы уменьшить нагрузку на металл при гибке. При нормальном использовании дно может поцарапаться (см. 0012 Рисунок 7 ), но металлическая крышка пока без проблем принимает на себя все повреждения.

РИСУНОК 7. Крупный план металлического каркаса, защищающего батареи.

Я широко использовал 3D-печать как на стадии прототипа, так и в конечном продукте. Наиболее очевидной частью является электрическая коробка, с помощью которой пользователь может легко заряжать аккумуляторы LiPo. В этом блоке есть главный выключатель питания, делитель напряжения для Arduino для считывания напряжения батареи (поскольку максимальное аналоговое напряжение составляет 5 В, а контроллер работает от 12 В LiPo) и разъемы для зарядки LiPo.

Чтобы зарядить этот скутер, пользователь снимает переднюю панель (прикрепленную винтами M3), отсоединяет разъемы XT-60 от основного питания и просто подключает их к зарядному устройству LiPo. Кроме того, корпус ЖК-экрана, корпус Arduino Nano, механизм складывания и гидроизоляционные элементы разработаны и напечатаны для этого самоката на 3D-принтере. Все файлы САПР доступны для загрузки для использования в вашем собственном скутере.

На рис. 8 выделена электрическая коробка и контроллер, подключенные к раме скутера. Чтобы прикрепить контроллер, я просверлил и нарезал два отверстия в раме и прикрутил контроллер двумя болтами 10-32. Электрическая коробка была соединена с помощью одного болта и стяжки.

РИСУНОК 8. CAD рамы скутера с контроллером и электрической коробкой.

Этот метод крепления работает очень хорошо, обе коробки надежно закреплены. Я не хотел слишком сильно уменьшать прочность самоката, поэтому я выбрал как можно меньше отверстий в самокате.

Позже в сборке я заметил, что ездить на скутере может быть очень неудобно, так как обе мои ноги не могут удобно разместиться на маленькой платформе. Вероятно, это связано с тем, что инженеры спроектировали самокат таким образом, чтобы пользователь ставил одну ногу на раму, а другой толкал самокат вперед. Чтобы исправить это, я знал, что у меня есть два варианта: добавить металлическую пластину сверху или отрезать основную раму и приварить новую.

К сожалению, у меня не было доступа к сварочному аппарату, поэтому пришлось использовать первый вариант. Мне удалось найти четвертьдюймовую алюминиевую пластину, которая была достаточно большой, чтобы покрыть платформу. Я использовал ленточнопильную пилу и шлифовальный станок, чтобы отрезать пластину по длине, а также добавил прорезь для механизма складывания, как показано на рис. 9 .

РИСУНОК 9. Самокат с дополнительной платформой для стояния.

Последней серьезной модификацией этого самоката стал руль. Рули, которые поставлялись со скутером, были так близко друг к другу, что им было очень неустойчиво и трудно управлять, особенно на высокой скорости. Чтобы исправить это, я купил алюминиевую ложу диаметром один дюйм и использовал токарный станок, чтобы уменьшить диаметр, пока она не вошла в раму.

Наконец, я просверлил и нарезал два отверстия для крепежных винтов 10-32, чтобы закрепить новый стержень на исходной раме. С более длинным рулем на скутере было намного удобнее ездить, и он чувствовал себя более устойчивым на поворотах.

Одной из ключевых тем, которые я преследовал во всех разработанных мной компонентах, было обеспечение водонепроницаемости всей системы. Хотя было бы неразумно ездить на нем в сильный дождь, вся основная электроника должна быть водонепроницаемой. Основная проблема с водой — это аккумуляторы, которые находятся под скутером.

Чтобы заключить аккумуляторы, как упоминалось ранее, я согнул алюминиевый лист для защиты ходовой части, а также распечатал на 3D-принтере детали с прорезями для кабельных вводов, предохранители проводов, чтобы позволить проводам проходить сквозь них. Есть три различных слота для прохождения кабеля, как показано на Рис. 10 : основной источник питания; управление батареями LiPo; и датчики температуры аккумулятора. Эти пазы снабжены нейлоновыми кабельными вводами, которые водонепроницаемы и очень просты в использовании.

РИСУНОК 10. Фотография готовой ходовой части скутера.

Наконец, я использовал Dynaflex 230 для полной гидроизоляции батарей, которые видны по краям на Рисунок 10 . Затем эти провода проходят к основной электрической коробке, в которой используются те же кабельные сальники, что и в электрической коробке, и они герметизируются с помощью термоусадочной трубки. Наконец, каждое проводное соединение имеет больше кремния в каждом соединении, чтобы гарантировать отсутствие утечек.

Электрические компоненты

После того, как я выбрал колесо для ховерборда в качестве двигателя, я выбрал контроллер Рисунок 11 , потому что он работал с моим бесколлекторным двигателем и был очень недорогим. Батареи было немного сложнее подобрать.

РИСУНОК 11. Крупный план контроллера, установленного на самокате.

Поскольку почти во всех скутерах и велосипедах используются литий-ионные аккумуляторы, я подумал, что они будут лучшим вариантом для меня. Причина, по которой они так широко используются, заключается в их превосходной емкости хранения, зарядных характеристиках, и они могут быть разработаны практически для любого форм-фактора.

Хотя я тщательно изучил конструкцию рюкзака для моего скутера, я понял, что у меня нет средств на покупку аппарата для точечной сварки, который используется при сборке этих рюкзаков. В будущем я был бы заинтересован в создании другого скутера или аналогичного проекта, в котором я использую батареи 18650 вместо стандартных батарей LiPo, используемых в этой сборке.

Чтобы найти допустимые размеры для моих аккумуляторов, я провел ряд измерений с помощью штангенциркуля и сделал очень простую модель с помощью Autodesk Inventor, как показано на рисунке 9.0012 Рисунок 12 . Имея в руках эти размеры, я смог подобрать аккумуляторы, чтобы они подходили под основную раму скутера.

РИСУНОК 12. Простая САПР скутера с аккумулятором (оранжевый).

У меня было 43 мм для ширины батарей, с немного большим пространством, чтобы батареи поместились, не ударяясь о землю. Выбранные батареи были 6S и имели время автономной работы 4000 мАч, что немного меньше, чем я надеялся.

В целом, основная электрическая схема этого скутера была довольно проста в разработке. Как показано на рис. 13 , у меня есть две батареи LiPo, соединенные последовательно, которые питают контроллер и двигатель. Контроллер считывает показания потенциометра дроссельной заслонки, установленного на руле, для установки скорости двигателя. Кроме того, я добавил кнопку круиз-контроля, также установленную на руле рядом с тормозом. Двигатель управляется трехфазным питанием с тремя датчиками Холла, которые все выводят на контроллер.

РИСУНОК 13. Схема силового привода скутера.

Теперь, когда у меня была основная конструкция скутера, казалось, что его очень легко подключить и ездить. Этого, к сожалению, не было. Подключить батареи и датчики температуры оказалось на удивление сложно, чтобы разместить их в отведенном мне пространстве.

К этому моменту в процессе сборки я завершил проектирование ходовой части и электрической коробки, которая была установлена, как вы можете видеть в окончательном проекте еще в Рисунок 1 . Я начал с размещения своих датчиков температуры с лишним кабелем через сальниковые соединения в основании, в дополнение к зарядным кабелям LiPo (всего 26 кабелей).

Наконец, я взял два разъема XT-60 и проложил кабели к блоку управления. Эту процедуру подключения можно увидеть на рис. 14 , на котором показана первоначальная прокладка кабеля в секцию батареи.

РИСУНОК 14. Подключение аккумуляторов к основанию рамы.

Затем я поместил литий-полимерные батареи в раму, которая плотно прилегает, и начал подсоединять различные разъемы. После значительных проблем с размещением батарей и разъемов в отведенной комнате я понял, что мне нужно что-то изменить, чтобы все поместилось, не оказывая значительного давления на кабели.

Я заметил, что разъемы XT-60 занимают много места, поэтому решил их убрать и сделать прямые паяные соединения. Я бы не рекомендовал удалять разъемы, но их было проще удалить, чем переделывать корпус.

Я отсоединял каждый из разъемов по одному кабелю за раз, стараясь не допустить короткого замыкания. Я использовал обширную термоусадочную трубку и изоленту, чтобы убедиться, что они хорошо изолированы. Как показано на рис. 15 , вся проводка на основании была проложена и приклеена к термоусадочной трубке.

РИСУНОК 15. Последний блок батарей перед термоусадочной пленкой.

Затем я поместил обмотанную лентой систему в термоусадочную трубку и медленно усадил всю систему, пока она не стала похожа на 9.0012 Рисунок 16 . После этого я в последний раз надел металлический лист и затянул все болты локтайтом, чтобы сделать их постоянными.

РИСУНОК 16. Термоусадочные батареи.

Как кратко обсуждалось ранее, я разработал электрическую коробку, которая находится рядом с контроллером двигателя. Схема этого простого блока показана на рис. 17 .

РИСУНОК 17. Схема электрической коробки .

Чтобы зарядить каждую из батарей, я просто вынимаю вилки из блока управления и подключаю их к балансировочному зарядному устройству вместе с соответствующими балансировочными кабелями. Как упоминалось ранее, я хотел бы использовать литий-ионный аккумулятор, который сделал бы процесс зарядки намного проще и плавнее. Поскольку у меня было только одно зарядное устройство, мне пришлось заряжать каждую батарею отдельно.

При использовании скутера я подключаю разъемы аккумулятора к розеткам, которые соединяют аккумуляторы последовательно. В моей первой конструкции у меня был стандартный кулисный переключатель, который был рассчитан на 10 А при 125 В переменного тока, что было значительно ниже, чем потребляемая мной мощность (около 250 Вт против номинала 125 Вт). Эти переключатели на самом деле предназначены только для переключения переменного тока, что намного проще сделать.

К сожалению, за несколько дней использования переключатель полностью сгорел. После долгих исследований я обнаружил, что любой переключатель постоянного тока будет слишком большим, чтобы поместиться внутри или рядом с блоком управления. Вместо этого я выбрал импровизированный переключатель с закороченным гнездовым разъемом XT-60, который использовался для замыкания или размыкания цепи. Хотя это, безусловно, не самый чистый вариант переключения, он очень функционален и до сих пор не вызывал проблем.

Оттуда я подключил контроллер к электрической коробке и двигателю, оставив достаточно свободного места для вращения колеса. На этом движение скутера было завершено. Пришло время спроектировать ЖК-экран и сопутствующие датчики. Функциональность, которую я искал на своем ЖК-экране, заключалась в том, чтобы показывать напряжение батареи, приблизительный процент оставшегося заряда батареи, скорость и пройденные мили. Самым сложным из них было заставить работать измерение скорости.

Чтобы сделать это, я подумал о подключении к датчикам Холла, которые использует контроллер, но я беспокоился, что это может помешать основному управлению. Вместо этого я решил использовать показания датчика Холла, когда неодимовый магнит, подключенный к колесу, проходил мимо датчика. Одна проблема с этой конструкцией заключается в том, насколько близко открытая электроника находилась к колесу, из-за чего вода могла разбрызгиваться.

Я разработал простую форму, в которую поместил электронику и эпоксидную смолу под названием Dragon Skin 20, как показано на рисунке 9.0012 Рисунок 18 .

РИСУНОК 18. Водонепроницаемый датчик Холла.

Я оставил эпоксидную смолу на модуле синего цвета, что позволяет мне настроить чувствительность датчика. На рис. 19 показан корпус экрана, предназначенный для размещения ЖК-экрана 20×4 символов и соединяющийся с рулем с помощью винтов.

РИСУНОК 19. Модель CAD корпуса ЖК-экрана.

Кроме того, я сделал простую коробку для Arduino Nano и связанной с ней проводки ( Рисунок 20 ). И в корпусе корпуса, и в корпусе экрана использовалось стандартное оборудование M3, включая нагревательные вставки, которые вплавлялись в детали с помощью паяльника.

РИСУНОК 20. CAD небольшого электрического блока для Arduino Nano.

Наконец, я припаял все коннекторы к Nano и разместил микроконтроллер на небольшой макетной плате. Затем я добавил гнездовые разъемы вокруг Arduino с шестью разъемами питания и шестью разъемами заземления сбоку. Рисунок 21 показывает коробку-прототип, которую подключают для испытаний.

РИСУНОК 21. Прототип коробки Arduino Nano.

Я использовал обжимные соединения для подключения каждого устройства к макетной плате на случай, если в будущем возникнут проблемы с проводкой. Чтобы измерить напряжение батареи, я добавил делитель напряжения в электрическую коробку с резисторами 47 кОм и 4,7 кОм последовательно с Arduino, подключенным к резистору 4,7 кОм. Назначение делителя связано с тем, что Arduino работает от 5 В и, таким образом, может измерять максимум 5 В. Схема делит напряжение батареи почти точно на 10, что делает его читаемым для Arduino. Схема Nano показана на Рисунок 22 .

РИСУНОК 22. Общая схема Arduino, датчиков и ЖК-экрана.

Программирование

Код для Arduino включен в файлы для загрузки. Я продолжу и объясню методы, которые я использовал при программировании этой системы. Самой сложной частью этой программы было заставить одометр и спидометр датчика Холла работать правильно с ограниченной тактовой частотой. Чтобы прочитать датчик Холла, я подключил выход ко второму цифровому выводу, который может запускать аппаратные прерывания.

При каждом переднем фронте сигнала датчика Холла запускается прерывание и выполняется простая функция, показанная на рис. 23 .

РИСУНОК 23. Функция увеличения аппаратного прерывания.

Эта функция увеличивает счетчик, который хранится в электрически стираемой программируемой постоянной памяти (ЭСППЗУ). EEPROM — это энергонезависимая память, что означает, что она стабильна, когда устройство не запитано. Доступ к этой памяти не так прост, как определение переменной в памяти; вам нужно отправить байт данных на определенный адрес памяти. К сожалению, поскольку Arduino использует восьмибитную архитектуру, система не сможет хранить показания одометра по одному адресу памяти. Чтобы решить эту проблему, я создал несколько базовых вспомогательных функций, которые записывают и считывают «длинную» переменную по четырем восьмибитным адресам памяти, как показано на рис.0012 Рисунок 24 .

РИСУНОК 24. Вспомогательная функция для записи в EEPROM.

Чтобы прочитать значение из памяти, я использовал оператор сдвига битов после чтения четырех байтов из памяти, как показано на рисунке .

РИСУНОК 25. Метод побитового преобразования 4x восьмибитного целого числа в «длинную» переменную.

Часть этой программы, связанная со спидометром, запущена с TimerOne , 16-разрядного таймера, работающего на частоте 16 МГц. Я устанавливаю период таймера, чтобы запускать событие каждую четверть секунды, чтобы считать показания одометра, сравнить их с предыдущими показаниями, а затем рассчитать скорость.

Программа вычисляет скорость путем преобразования изменения числа оборотов в расстояние. Я сделал массив из четырех самых последних скоростей и вывел среднее значение, чтобы сгладить данные для ЖК-экрана.

Датчики температуры было очень легко настроить с помощью технического описания и базового аналогового считывателя , как показано на рис. 26 .

РИСУНОК 26. Показания температуры батареи.

Кроме того, я считываю напряжение батареи очень похожим методом, но умножаю на 10 из-за схемы делителя напряжения. См. Рисунок 27 .

РИСУНОК 27. Показание напряжения LiPo.

Окончательная настройка заключалась в объединении всего этого в одну программу и интеграции ее с ЖК-дисплеем.

Использование этого ЖК-экрана очень просто благодаря прилагаемым библиотекам. Мне пришлось провести несколько тестов на ЖК-дисплее, чтобы убедиться, что расположение пробега, скорости, температуры и напряжения не перекрываются и выглядят хорошо, как показано на рис. 28 .

РИСУНОК 28. Рабочий ЖК-экран.

Заключение

В целом, этот проект был очень познавательным. Было интересно спроектировать весь блок, от механических компонентов до используемого аппаратного и программного обеспечения. Конечный продукт обладает удивительной силой; он может поднять меня с рюкзаком на любой холм, который может предложить Итака, штат Нью-Йорк. Меня порадовала и впечатлила мощность мотора-втулки.

Кроме того, ЖК-экран очень точно и быстро реагирует на измерения скорости и одометра. Хотя мне не удалось проверить запас хода на ровной дороге, я оцениваю его примерно в 6-8 миль без подзарядки, основываясь на предыдущих поездках. Это ниже, чем у многих скутеров на рынке, но я работал с очень ограниченным пространством под скутером и батареями LiPo.

Я бы порекомендовал построить что-то подобное всем, у кого есть время. Я записал большую часть времени, которое я потратил на это, и в общей сложности около 100 часов!

В идеальном мире я бы приварил новую раму к существующему самокату. Это дало бы мне дополнительное пространство, чтобы удобно стоять и разместить всю электронику в большем пространстве.

В будущем я хотел бы немного поэкспериментировать с созданием литий-ионного аккумулятора для питания скутера. Мне очень понравилось работать над этим проектом, и я многому научился. Надеюсь, я вдохновил некоторых из вас на создание собственного! NV

Список деталей

Детали я покупал в разных местах.

Amazon:

• Скутер
• Кабельные вводы

Универсальные детали со склада в Китае:

• Датчик Холла
• Ардуино Нано
• Проводка 12 калибра

eBay:

• Дроссельная заслонка с потенциометром
• 8-дюймовый бесщеточный мотор-втулка для ховерборда 904:00

В Community Maker Space в Корнелле:

• Все остальные детали
• Датчик температуры
• Проводка
• Пайка
• Расходные материалы для 3D-печати

Загрузки

202002-Daniel.zip

Что в архиве?
Код и файлы САПР

Как построить более быстрый электрический скутер, который не убьет вас

Электрические скутеры могут быть удобным и недорогим способом передвижения. Из коробки большинство из них довольно медленные и прохладные в производительности. Обычно их строят для безопасного и простого транспорта, а не для шуток и дурачества. Тем не менее, ничто не мешает вам построить мощный электрический скутер; часто требуется всего несколько простых модов, чтобы перейти от мягкого к дикому.

Я занимаюсь сборкой и модификацией электрических скутеров уже более десяти лет, попутно плавя колеса и сжигая двигатели. Сегодня я научу вас основам устройства современного электрического самоката и тому, как сделать его быстрее — намного быстрее. Затем вы можете снимать эпические монтажи, мчась на высокой скорости. Это потрясающе весело.

Но прежде чем мы начнем возиться, прислушайтесь к этому предупреждению: самокаты поставляются с завода, рассчитанными на определенные скорости из соображений безопасности, а увеличение мощности самоката также увеличивает риск опасности и травм, как при сборке, так и при езде на нем, поэтому будьте предельно внимательны к этому. В конце концов, вы работаете с батареями и электричеством. Всегда носите подходящее защитное снаряжение, соблюдайте местные правила дорожного движения и помните о благополучии других.

Прочитайте этот абзац еще раз. Усвойте это. Понятно? Хороший.

Больше мощности — больше удовольствия. YouTube/What Up TK Here

Основы трансмиссии электрического скутера

Прежде чем мы приступим к разборке чего-либо, полезно знать, что именно приводит в движение электрический скутер.

По своей сути трансмиссия электрического скутера очень проста и состоит из четырех основных компонентов. Есть двигатель для привода колеса и аккумулятор, который обеспечивает питание. Также есть электронный регулятор скорости (ESC), который изменяет поток энергии от аккумулятора к двигателю, чтобы контролировать его скорость, и своего рода дроссель для отправки команд на регулятор скорости.

Регулятор скорости — это то, что дает вам возможность управлять дроссельной заслонкой скутера. Чем больше мощности передается двигателю, тем быстрее вы едете. Регуляторы скорости

обычно выглядят примерно так, но бывают разных форм и размеров. В этом случае радиатор является частью внешнего корпуса и помогает охлаждать транзисторы внутри. YouTube/What Up TK Here

Конечно, некоторые самокаты становятся более причудливыми. У некоторых будет собственный контроллер скорости, который также управляет дисплеем приборной панели, отображая информацию об уровне заряда батареи и скорости. У других будет специальный двухскоростной контроллер, способный управлять двумя двигателями, одним передним и одним задним. Тем не менее, большинство скутеров обходятся тем, что управляют одним или другим. Дешевые модели ступичных двигателей могут приводить в движение только переднее колесо, в то время как более дорогие скутеры имеют тенденцию приводить в движение заднее колесо или оба.

Сами моторы тоже бывают разных видов. Коллекторные двигатели постоянного тока старой школы обычно не встречаются за пределами игрушечных самокатов, таких как Razor. В наши дни бесщеточные двигатели гораздо более популярны из-за их большей эффективности, хотя для их привода требуются более сложные регуляторы скорости. Втулочные двигатели, которые полностью помещаются в само колесо, являются популярной формой бесщеточного двигателя. Обычно они используются в современных электрических скутерах, поскольку позволяют производителям создавать полноприводные модели.

Коллекторные двигатели, подобные этому большому агрегату, показанному здесь, сейчас являются устаревшей технологией. Бесщеточные двигатели обладают большей мощностью в меньшем корпусе и в наши дни являются более типичным выбором для повышения производительности. YouTube/What Up TK Here

Что касается аккумуляторов, то в подавляющем большинстве скутеров используются литий-ионные элементы, подобные тем, которые используются в современных электромобилях. Существуют и другие аккумуляторные технологии, но большинство из них тяжелее и хранят меньше энергии, что делает скутер невероятно медленным и тяжелым, на котором далеко не уедешь. Если у вас есть скутер, который работает от тяжелых свинцово-кислотных аккумуляторов, часто обновление литий-ионного аккумулятора является отличным модом.

Большинство скутеров поставляются с довольно слабой мощностью в стандартной комплектации. Многие страны ограничивают максимальную выходную мощность электрических скутеров и других подобных транспортных средств до 200 Вт, что соответствует ничтожным 0,26 лошадиным силам. Обычно это хорошо для максимальной скорости 15 миль в час. Самокаты для детей часто имеют еще меньшую мощность. Литиевые батареи

— ключ к созданию высокопроизводительного скутера. Раньше я использовал пакеты для радиоуправляемых самолетов, но в наши дни пакеты для электронных велосипедов легко доступны в Интернете. YouTube/What Up TK Здесь

Вы можете легко построить или модифицировать скутер, чтобы он был намного мощнее. Однако будьте осторожны: во многих юрисдикциях часто запрещено ездить на более мощных скутерах по общественным улицам — в целях безопасности как водителей, так и всех остальных. Имейте это в виду, прежде чем сходить с ума по созданию мощного монстра.

Ехать быстрее с тем, что у вас есть

Итак, теперь, когда вы понимаете основные элементы самоката, вы хотите знать, как сделать его быстрее.

Самый простой способ — работать с тем, что у вас есть, чтобы получить максимальную производительность от стандартных компонентов. Есть несколько способов сделать это, и, как правило, это самый дешевый способ повысить производительность.

Однако несколько моментов предостережения: есть также более низкий потолок того, чего вы можете достичь, если выберете этот путь. Вы также рискуете взорвать то, что у вас есть. Он ничем не отличается от автомобильного мира. Да, вы можете поставить турбину размером с обеденную тарелку на Chevy Sonic вашей мамы, но вы снесете голову задолго до того, как доберетесь до 1000 л.с. на передних колесах.

Кроме того, некоторые скутеры поставляются с установленными на заводе ограничениями скорости. Их часто можно поднять или удалить с помощью обновления прошивки. Тем не менее, прошивка скутера другой прошивкой может привести к тому, что устройство перестанет работать. (Кроме того, прирост скорости за счет перепрошивки, как правило, весьма незначителен. Производители не оставляют в запасе значительного прироста производительности.) 

Увеличение текущего

может быть так же просто, как возиться со встроенным ограничением тока. Не вдаваясь в физику, стоящую за всем этим, скажем, что больший ток означает большую мощность, так что ограничение по току — это то, что ограничивает ваше удовольствие.

Как правило, ESC содержит так называемый «токовый шунт». Это толстый кусок провода известного сопротивления, и весь ток, идущий к двигателю, проходит через него. ESC использует это для измерения количества тока, подаваемого на двигатель, и отключает питание двигателя сверх заданного предела, чтобы защитить его и аккумулятор от повреждения.

Но если ты повстанец, тебе наплевать на отсутствие повреждений! Вы можете обмануть самокат, добавив металл на токовый шунт, что уменьшит его сопротивление. Обычно это делается путем припайки дополнительного провода параллельно токовому шунту, тем самым утолщая его. Это снижает сопротивление и нарушает калибровку. Это заставляет ESC думать, что течет меньший ток, поэтому он не запускает условие ограничения.

Этот мод может увеличить ускорение, а иногда и максимальную скорость. Просто учтите, что вы рискуете поджечь свой ESC, аккумуляторы или двигатель, если они не справятся с этим.

Токовый шунт на регуляторе скорости выглядит следующим образом: толстая проволока, обозначенная концом отвертки (первое изображение). Припайка дополнительного провода к токовому шунту снижает его сопротивление, что вводит регулятор скорости в заблуждение, заставляя его думать, что ток меньше. Это может обойти текущие ограничения и дать вам больше мощности, но также рискует взорвать ваш ESC. YouTube/What Up TK Здесь

Как узнать, выдержат ли ваши запчасти такую ​​нагрузку? Ну, это как тюнеры, работающие над автомобилем: попробуй и увидишь. В конце концов, вы будете давить на него так сильно, что он сломается, и вы получите лучшее представление о том, на что способны эти стандартные детали, прежде чем они лопнут.

Делайте это снаружи и подальше от людей и вещей на случай, если все это загорится, и будьте осторожны, когда вы едете. Неисправные щеточные регуляторы скорости могут вызвать короткое замыкание, подавая на двигатель полный заряд батареи и отправляя вас мчаться по дороге на максимальной скорости. В качестве альтернативы, бесщеточные контроллеры могут заставить двигатель резко остановиться или внезапно дернуться, когда они выходят из строя, швыряя вас в кусты, машину или незадачливого пешехода.

Я проехал около четырех миль от этого стандартного двигателя Razor E300, когда я толкнул его слишком сильно. Сгорел довольно сильно. YouTube/What Up TK Здесь

Как я уже говорил выше, это опасное дело. Сборка модифицированного скутера сопряжена с риском, поэтому нужно быть осторожным. Носите защитное снаряжение и катайтесь только там, где это безопасно. Кроме того, если вы новичок в работе с электричеством, проведите исследование и получите совет от того, кто знает, что безопасно.

Мод «Перенапряжение»

Идя дальше, вы можете сделать мод «Перенапряжение». Подача большего напряжения через двигатель дает большую максимальную скорость и, как правило, увеличивает ускорение по всем направлениям. Обычно это достигается путем замены аккумулятора скутера на аккумулятор с более высоким напряжением. Или, в самом быстром и грязном варианте, просто включить вторую батарею последовательно с первой, чтобы удвоить напряжение.

Выигрыш от перенапряжения нелинейный, но может быть чертовски близким. С помощью этого хака вы можете легко увеличить максимальную скорость своего скутера на 50 и более процентов, но за это приходится платить. Компоненты в ESC вашего скутера рассчитаны только на такое большое напряжение и могут легко выйти из строя при перенапряжении. Чем больше вы увеличиваете напряжение по сравнению со штатным, тем больше вероятность того, что это произойдет, и тем быстрее это может произойти. Сам двигатель также может выйти из строя из-за избыточного нагрева изоляции обмоток внутри.

Раньше я использовал аккумуляторы для электроинструментов Ryobi для модов перенапряжения. Тем не менее, как правило, стоит использовать подходящую упаковку, предназначенную для использования на электровелосипеде или скутере. Просто проще подключить. YouTube/What Up TK Here

В любом случае сбои из-за перенапряжения обычно приводят к возникновению дыма и/или пламени. Вы также рискуете, что двигатель неожиданно ускорится или внезапно остановится, пока вы находитесь на скутере, что может привести к травмам. На самом деле, многие скутеры имеют защиту от сбоев в своих ESC, которая отключает их при обнаружении состояния перенапряжения. Хитрые мастера могут обойти это, но сделать это может быть сложно, и, как правило, детали в любом случае не рассчитаны на работу за такими пределами.

Однако это не означает, что вам нужно прекратить охоту за большей производительностью. Ведь вы только начинаете!

Я поджарил двигатель из-за перенапряжения. Воняло как в аду и обожгло мои маленькие пальчики. YouTube/What Up TK Here

Полная замена трансмиссии

Если вы хотите ехать очень быстро на старой Miata, вам часто лучше отказаться от стандартного двигателя экономичного автомобиля в пользу чего-то с реальной производительностью. То же самое и с электросамокатами. Если вам нужна высокая производительность, не пытайтесь модифицировать уже имеющееся оборудование. Вырвите существующие ESC и батареи и замените их более мощным механизмом. Вы, вероятно, захотите заменить и двигатель — новая мощная батарея и ESC, скорее всего, обеспечат такую ​​мощность, что ваш двигатель просто расплавится и превратится в якорь за считанные минуты. Это очень плохо пахнет (спросите меня, откуда я знаю), так что тоже выбросьте его.

Допустим, у вас есть скутер с двигателем мощностью 250 Вт, работающим от 36-вольтовой батареи. Вы можете вырвать все это и купить себе аккумулятор с более высоким напряжением, более мощный двигатель и соответствующий ESC. Они легко доступны на таких сайтах, как eBay или Aliexpress. Как правило, дорожный скутер был бы достаточно захватывающим с 48-вольтовой батареей и двигателем мощностью от 500 до 1500 Вт. Тем не менее, 60-вольтовые и 84-вольтовые сборки с двигателями мощностью более 5000 Вт не редкость, особенно в более крупных внедорожных скутерах с большим пространством для аккумуляторов.

Задача состоит в том, чтобы установить все эти новые компоненты внутри или на скутере. К счастью, колеса с более мощными ступичными двигателями легко доступны, поэтому самая трудная часть часто заключается в том, чтобы найти место, где можно спрятать большую и более мощную батарею. Как правило, модернизированный регулятор скорости достаточно мал, чтобы его можно было закрепить где-нибудь на раме, если вы не можете установить его внутри. Вы, вероятно, обнаружите, что вам также нужен новый дроссель, чтобы взаимодействовать с вашим новым ESC.

Однако, если вы работаете со скутером с цепным или ременным приводом, вам, возможно, придется проявить больше изобретательности. Это часто включает в себя создание собственных креплений для более крупного и мощного двигателя. Цепные приводы предлагают некоторую гибкость в передаче, что тоже может быть полезно. Вы можете понизить передачу скутера, чтобы лучше преодолевать подъемы, или пойти другим путем, чтобы получить более высокую максимальную скорость.

Возиться с шестернями — хороший способ ехать быстрее. Вы даже можете сделать свои собственные звездочки, если запчасти трудно найти. Вот как я разогнал свой Razor E300, ориентированный на детей, до 25 миль в час. YouTube/What Up TK Here

Полная замена трансмиссии — отличный способ построить более быстрый скутер. Если вы выберете двигатель, ESC и аккумуляторы, которые подходят друг другу, ваш риск дыма, пожара и катастрофы будет намного ниже. Конечно, дешевые компоненты все еще могут сломаться, но у вас меньше шансов столкнуться с проблемами, если вы правильно настроите свои компоненты для совместной работы.

Не будь мной: превосходство не всегда хорошо

Чем быстрее, тем лучше, верно? Ну, не всегда. Есть еще несколько проблем, с которыми вы можете столкнуться при попытке построить более быстрый электронный скутер.

Вы можете обнаружить, что выбранный вами скутер просто не любит ехать быстрее. Он может получить неприятные колебания после определенной скорости. Вы можете обнаружить, что ехать со скоростью 30 миль в час на скутере без подвески просто слишком страшно на ухабистых дорогах в вашем районе. Простые тормоза, установленные в стандартной комплектации, также могут не справиться с многократными остановками на более высоких скоростях и могут быстро выйти из строя или полностью развалиться.

Не будь мной, в этом весь фокус. Смысл этой статьи в том, чтобы вы извлекли уроки из моего опыта, спасая себя от слишком многих дымных и дорогостоящих неудач.

Моя первая сборка была чрезвычайно мощной. Это был самокат Razer без двигателя, и я прикрутил к задней части то, что якобы было 250-ваттным двигателем. При перенапряжении он был где-то ближе к 350. У него были крошечные четырехдюймовые резиновые колеса, отсутствие дорожного просвета, и я добавил добрых 20 фунтов стального веса, чтобы установить новую трансмиссию сзади.

После нескольких недель возни с этой штукой я отлично покатался, разогнавшись до 23 миль в час. Но только на абсолютно ровной поверхности, потому что даже камешек может отправить вас в полет с помощью этих крошечных твердых колес. О, и те самые колеса буквально расплавились в один прекрасный день, когда я ехал на нем по кругу. Пластиковые ступицы просто не были рассчитаны на то, чтобы передавать такую ​​мощность на землю.

Я приделал звездочку к крошечному 100-миллиметровому колесу скутера, чтобы управлять им с помощью мотора. Летать по пригороду со скоростью 25 миль в час было очень весело, но колесо в конце концов растаяло. Lewin Day

Я избежал нескольких травм, когда другие мои потрепанные скутеры внезапно вышли из строя. Мой самодельный регулятор скорости часто выходил из строя, и когда это случалось, он работал на полную мощность. Я медленно двигался по тропинке, а скутер внезапно вылетал из-под меня. Однажды мне удалось поймать его и поднять до такой степени, что я смог выдернуть аккумулятор, чтобы выключить его.

В качестве альтернативы, если бы мне удалось удержаться, я бы быстро поехал так быстро, что выпрыгивая с парашютом, можно было бы получить серьезную травму лодыжки или что-то похуже. Эти инциденты в конце концов вдохновили меня на принятие мер безопасности. Я привязал тросик к плавкому предохранителю на 100 ампер и прикрепил другой конец к запястью. Если бы у меня было внезапное неуправляемое ускорение, я мог бы дернуть запястье и отключить питание. Это та же концепция, что и те предохранительные зажимы, которые вы видите на беговых дорожках 9. 0012 .

У вас тоже могут возникнуть проблемы с властями. Во многих городах и странах электрические скутеры строго ограничены определенным уровнем мощности — как упоминалось ранее, часто ниже 200 Вт. Существуют также ограничения на то, где вы можете ездить на них, а также на максимальную скорость. Полиция может не сразу определить выходную мощность вашего скутера, но они без колебаний примут меры, если вы громите местный парк и сбиваете детей на их трехколесных велосипедах.

Скутеры могут навредить вам. Мой ремешок на запястье не расстегивался, что не очень хорошо. YouTube/What Up TK Here Когда щеточные регуляторы скорости выходят из строя, они обычно работают на полную мощность. Часто бывает довольно забавно, если едешь не ты. YouTube/What Up TK Here

Более быстрые сборки не подходят для тротуара, а водители не привыкли высматривать водителей скутеров. Учитывайте собственную видимость и тщательно выбирайте место, где вы будете кататься. Если вы построили что-то действительно быстро, подумайте о том, чтобы оставить это в частной собственности для собственного безопасного удовольствия.