С каким усилием затягивать гайку ступичного подшипника: Момент затяжки переднего ступичного подшипника

Содержание

гайка ступицы

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа. 

 

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности  правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником
1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки.

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс•м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс•м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс•м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные  гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Как затянуть гайку передней ступицы

Неразборная ступица заднего колеса

На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.

Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

  1. Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
  2. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
  3. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
  4. Открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колпак ступицы

Выкручиваем старую гайку

Нужно законтрить затянутую гайку

  • Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.
  • Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).

    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    Как отрегулировать подшипники ступицы:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:

    1. Размеров подшипника;
    2. Регламентированного осевого зазора;
    3. Диаметра и шага резьбы.

    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Peugeot 206 225,0 – 250,0 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Альмера 280 М18х1,5
    2 Кашкай 125 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Газель 50 – 80 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 A80 B4/B3 186,3 – 225,6 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Октавия 300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚ М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Королла 292 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Мазда 3 225,0 – 250,0 М20х1,5
    2 Мазда 6 235 – 274 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Лансер 9 216 – 225 М20х1,5
    2 Лансер 10 95 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Туарег 186,3 – 225,6 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Спортейдж 225,0 – 250,0 М20х1,5
    2 Рио 225,0 – 250,0 М20х1,5
    3 Сид 95 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Акцент 200 – 260 М18х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 ВАЗ 2101 – 2107, ОКА 196 – 199 М18х1,5
    2 НИВА ВАЗ 21213 и 21214 196 – 199
    3 Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста 226–247 М20х1,5
    4 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 – 2110, 2111 – 2115 226–247

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Фокус 1 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) M18х1,5
    2 Фокус 2
    3 Фокус 3
    4 Мондео 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    5 Фьюжн 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    6 Транзит 53 M20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 НИВА 191 – 195 М18х1,5
    2 Ланос 184 – 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) М20х1,5
    3 Авео
    4 Лачетти 254–300
    5 Круз 50, довернуть на 40˚ М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Логан 175 М20х1,5
    2 Меган 1, Меган 2 280
    3 Сандеро
    4 Дастер 4×4 280
    5 Дастер 4×2 175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Нексия 100 М20х1,5
    2 Матиз 210 М18х1,5
    3 Дэу Ланос 100 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    1 Астра H 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) M22х1,5
    2 Астра G
    3 Астра J

    эгоиST
    Я езжу на Ford Focus ST
    г. Москва

    Инженеры поработали на славу – 15 устройств в 1 корпусе.

    Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

    Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

    Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора. ПОДРОБНЕЕ…

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).

    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.
    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
    1. С индикатором усилия при затяжке.
    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:

    Как пользоваться динамометрическим ключом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.

    Потребуются следующие приспособления:

    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.

    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    менял привода в сборе — надо затянуть гайки, вопрос как это правильно делается?

    Смотрите также

    Комментарии 46

    тяни до сраки. не ссыкай .не перетянешь ))))) а гайки контрить не надо.новые идут слегка овальные. и никакой фиксатор резьбы там нах. не нужен.

    Безграмотный подход или вы решили весь москвич кувалдой ремонтировать? Не советуйте чепухи!

    а вы с завода там видели фиксатор резьбы ? то что момент там 20 так не у всех есть ключ динамометр. так что труба в помощь. заводские гайки идут уже овальные. сделанные специально и они одноразовые .эт если вы не в курсе. хотя если нет возможности поставить новые то можно использовать и старые . в этом случае надо накернить.

    ну как бы трубой тянуть-это заранее больше 20Нм

    Тут, видимо, имеется в виду не 20Нм, а 20Кгм.
    1Кгм=9.8Нм.

    ну как бы трубой тянуть-это заранее больше 20Нм

    я себе полуметровой трубой тянул. 15 000км полет нормальный. никакого фиксатора резьбы не применял. гайки просто тупо взял новые из коробки. затянул и ВСЁ…

    а вы с завода там видели фиксатор резьбы ? то что момент там 20 так не у всех есть ключ динамометр. так что труба в помощь. заводские гайки идут уже овальные. сделанные специально и они одноразовые .эт если вы не в курсе. хотя если нет возможности поставить новые то можно использовать и старые . в этом случае надо накернить.

    Нужно не кернить а гайку тисках поджать сделать овал с конусного края.

    абсолютно верно. именно это я и имел ввиду.

    тяни до сраки. не ссыкай .не перетянешь ))))) а гайки контрить не надо.новые идут слегка овальные. и никакой фиксатор резьбы там нах. не нужен.

    ок)если ключ не найду, буду трубой)

    Можешь ключ и не искать, а брать сразу трубу 🙂

    Момент затяжки переднего и заднего ступичного подшипника

    После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

    Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

    Затяжка ступичного подшипника

    Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

    Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

    • для недопущения смещения в стороны;
    • снижения фактической силы трения;
    • равномерного расположения теплового расширения;
    • распределения напряжения;
    • увеличения площади контакта.

    Как правильно затягивать ступичный подшипник

    Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

    1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
    2. Величина осевого зазора.
    3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

    Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

    Усилие затяжки ступичного подшипника

    • ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
    • марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
    • все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
    • Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
    • Опель различных моделей: 150.

    Как подтянуть ступичный подшипник

    Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

    В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

    • нерегулируемый;
    • с регулировкой;
    • с показателем затяжки;
    • с установленным цифровым дисплеем.

    В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

    Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

    Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

    Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

    С каким усилием затягивать ступичную гайку

    1. ✅ Содержание статьи:
    2. 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
    3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
    4. 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
    5. 4. Полезные видео по статье

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
    – Размеров подшипника;
    – Регламентированного осевого зазора;
    – Диаметра и шага резьбы;
    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    А Б В Г
    1 ВАЗ 2101 – 2107, ОКА 196 – 199 М18х1,5
    2 НИВА ВАЗ 21213 и 21214 196 – 199
    3 Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста 226–247 М20х1,5
    4 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 – 2110, 2111 – 2115 226–247

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    А Б В Г
    1 Фокус 1 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) M18х1,5
    2 Фокус 2
    3 Фокус 3
    4 Мондео 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    5 Фьюжн 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    6 Транзит 53 M20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    А Б В Г
    1 НИВА 191 – 195 М18х1,5
    2 Ланос 184 – 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) М20х1,5
    3 Авео
    4 Лачетти 254–300

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    А Б В Г
    1 Логан 175 М20х1,5
    2 Меган 1, Меган 2 280
    3 Сандеро
    4 Дастер 4×4 280
    5 Дастер 4×2 175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    А Б В Г
    1 Нексия 100 М20х1,5
    2 Матиз 210 М18х1,5
    3 Дэу Ланос 100 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    А Б В Г
    1 Астра H 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) M22х1,5
    2 Астра G
    3 Астра J

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.
    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
    1. С индикатором усилия при затяжке.
    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
    Потребуются следующие приспособления:
    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    Задний ступичный подшипник

    Конструктивно в задней ступице Ланоса используется пара роликовых радиально-упорных подшипников.
    Этот тип подшипников очень критичен к моменту затяжки. Недотянутый или перетянутый подшипник долго не проходит.
    В сервисмануале указывается такая последовательность затяжки подшипника задней ступицы:

    1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)
    2) Отпустить на 180 градусов
    3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)

    Задний ступичный легко затянуть без использования динамометрического ключа — от руки.
    Затяжку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с установленным колесом!
    Отметьте на трещотке расстояние 25 см. На этом расстоянии мы будем прикладывать усилие при затяжке (см. сноску). Для этого можно использовать бытовые пружинные весы, хотя при определенном опыте можно весы не использовать. Главное не сколько в точном моменте затяжки, сколько в том, что бы затянуть подшипник таким образом, что бы сохранился тепловой зазор.

    — Затяните подшипник покачивая колесо с примерным усилием 8-10 кг. При поворачивании колеса, вы должны почувствовать сопротивление вращению. Т.о. мы добиваемся установки подшипников.
    — Отпустите на полоборота.
    — Затяните с усилием 500 грамм или немного выше. Ориентируемся на то, что бы колесо вращалось без усилия.
    ВАЖНО!
    Покачивая колесо мы не должны ощущать никакого люфта.
    Далее мы немного отпускаем гайку что бы совместить отверстие для шплинта, при этом покачивая колесо. Мы должны добиться появления очень слабого радиального люфта. Он должен ощущаться при покачивании колеса, буквально на грани появления люфта. Хотя это на самом деле не люфт, а тот самый тепловой зазор.

    При такой затяжке ступичный прослужит долго.

    Дополню…
    На большинстве СТО почему то пытаются всегда отрегулировать подшипник т.о. что бы люфт полностью устранился. Это НЕ ПРАВИЛЬНО. При такой затяжке подшипник долго не проживет. Проблема скорее всего в том, что в нашей системе средне-специального образования не акцентируют внимание на правильных моментах затяжки различных видов подшипников. А в ВУЗах хотя и проходят, но это все забывается после сдачи зачета ))).
    Поэтому производители просто указывают последовательность и точные моменты затяжки. Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.

    Передний ступичный подшипник

    Сначала Миф.
    «Перетянуть передний ступичный не возможно»
    На самом деле это не так.
    Если внутренняя обойма цельная то перетянуть НЕ ВОЗМОЖНО, но в случае Ланоса мы имеем составную обойму (шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с регулируемым зазором).

    Момент затяжки переднего ступичного

    1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)
    2) Отпустить на 180 градусов
    3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)
    4) Довернуть на 60 градусов

    п.3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)

    Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)

    — 1 Нм это 100 гр приложенных к концу метрового рычага, или 400 гр. приложенных к рычагу 25 см.
    — 20 Нм это 2 кг приложенных к концу метрового рычага, или 8 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 50 Нм это 5 кг приложенных к концу метрового рычага, или 20 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 180 Нм это 18 кг приложенных к концу метрового рычага, или 72 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 200 Нм это 20 кг приложенных к концу метрового рычага, или 80 кг приложенных к рычагу 25 см.

  • Пользователи
  • 2 сообщений
  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Нужен совет, Меняю задние тормозные диски на 307 они с интегрированными ступичными подшипниками , с каким усилием необходимо затягивать ступичную гайку?

    Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

    Болты крепления головки блока цилиндров

    1-й прием: 20,0 (2,0)
    2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
    3-й прием: довернуть на 90°
    4-й прием: снова довернуть на 90°

    Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

    Гайка крепления натяжного ролика

    Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

    Болт крепления шкива распределительного вала

    Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

    Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

    Болт крепления крышек коренных подшипников

    Болт крепления масляного картера

    Гайки болта крышки шатуна

    Болт крепления маховика

    Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

    Болт крепления шкива коленчатого вала

    Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

    Гайка крепления приемной трубы глушителя

    Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

    Гайка болта крепления передней подвески двигателя

    Гайка болта крепления левой подвески двигателя

    Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю

    Гайка болта крепления задней подвески двигателя

    Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю

    Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

    Болт крепления маслоприемника к насосу

    Болт крепления масляного насоса

    Болт крепления корпуса масляного насоса

    Пробка редукционного клапана масляного насоса

    Штуцер масляного фильтра

    Датчик контрольной лампы давления масла

    Гайки крепления карбюратора

    Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

    Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

    Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

    Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

    Болт крепления кожуха сцепления к маховику

    Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

    Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

    Конический винт крепления шарнира тяги привода

    Болт крепления механизма выбора передач

    Болт крепления корпуса рычага переключения передач

    Гайка крепления хомута тяги привода

    Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

    Выключатель света фонарей заднего хода

    Болт крепления вилок к штоку

    Болт крепления крышки фиксаторов

    Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

    Гайка крепления корпуса привода спидометра

    Гайка крепления оси рычага выбора передач

    Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

    Пробка фиксатора вилки включения заднего хода

    Конический винт крепления рычага штока выбора передач

    Болт крепления картеров сцепления и коробки передач

    Пробки заливного и сливного отверстий

    Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову

    Гайка крепления шарового пальца к рычагу

    Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

    Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

    Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

    Гайка крепления растяжки

    Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

    Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

    Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

    Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

    Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

    Гайка крепления ступиц передних колес

    Болт крепления колеса

    Гайка нижнего крепления амортизатора

    Гайка крепления рычага задней подвески

    Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

    Гайка верхнего крепления амортизатора

    Гайка подшипников ступиц задних колес

    Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

    Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

    Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку

    Болт крепления заднего тормозного щита к балке

    Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

    Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

    Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

    Штуцеры соединений тормозных трубопроводов

    Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

    Гайка крепления картера рулевого механизма

    Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

    Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

    Завернуть до отрыва головки

    Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

    Гайка крепления рулевого колеса

    Контргайка рулевой тяги

    Гайка крепления шарового пальца тяги

    Болт крепления рулевой тяги к рейке

    Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

    Гайка болта крепления генератора

    Гайка шпильки крепления генератора

    Нужен совет, Меняю задние тормозные диски на 307 они с интегрированными ступичными подшипниками , с каким усилием необходимо затягивать ступичную гайку?

    Момент затяжки ступичных подшипников. Ступичный подшипник на хендай солярис С каким усилием затягивать гайку передней ступицы

    Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку
    и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

    Особенности затягивания ступичной гайки

    Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки
    лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

    Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки
    рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

    Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку
    , зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

    Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

    Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки
    можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).

    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного.
    Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
    — Размеров подшипника;
    — Регламентированного осевого зазора;
    — Диаметра и шага резьбы;
    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Совет:

    Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    А Б В Г
    1 Логан 175 М20х1,5
    2 Меган 1, Меган 2 280
    3 Сандеро
    4 Дастер 4×4 280
    5 Дастер 4×2 175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи
    . Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м).
    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.
    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
    1. С индикатором усилия при затяжке.
    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
    Потребуются следующие приспособления:

    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2 100)/(M1 10) (10 (или 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    M2 — требуемый момент, Н м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см.
    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    Последовательность действий:

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    Полезные видео

    Как обойтись без динамометрического ключа:

    Правильная затяжка ступичной гайки:

    Ремонтируя собственную переднеприводную машину, к примеру меняя ШРУС, подшипник колеса, либо демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не верно легко, как думается со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, в противном случае вероятен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большая часть динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не вычислены на громадный момент затяжки, что требует гайка ступицы. В данной маленькой статье мы разглядим важность данной казалось бы несложной операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

    В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, а также на отечественных отечественных автомобилях (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (либо роликовые) двухрядные подшипники (либо однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость правильной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

    Так как в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о их маркировке и подшипниках читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не нужно создавать.

    Но вот важности верной затяжки таких подшипников, а правильнее гайки ступицы, многие не придают, а напрасно.

    Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником
    1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

    К примеру заберём распространённый на отечественных переднеприводных автомобилях (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , продемонстрированный на рисунке слева.

    В случае если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся всецело и предстоящее сближение беговых дорожек шариков будет уже нереально. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет приблизительно 0,06 — 0,08 мм.

    Значит гайка ступицы 7 обязана удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно продолжительно (и снабжать нужный зазор в 0,06 — 0,08 мм), другими словами в течении всего срока работы подшипника.

    И значит гайка не должна допустить повышения расстояния между половинками нарушения и обоймы требуемого зазора. И чем вернее момент затяжки данной гайки, предписанный заводом, тем продолжительнее будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

    Гайка ступицы — нужные моменты затяжки.

    Нужный момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод этот момент и производитель автомобиля у различных машин мало отличается (к примеру у ВАЗ 2108 момент образовывает 225,6 — 247 Н м, другими словами 23 — 25 кгс м).

    Исходя из этого его нужно уточнять в заводской советы собственного автомобиля.

    Примечательно, что советы по моменту затяжки одного и того же подшипника, у различных автозаводов смогут мало различаться. Это наверняка зависит от разной прочности металла ступиц, цапф, гаек либо резьбы на хвостовике направляться.

    И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает лишь завод изготовитель автомобили.

    К примеру, как я уже сказал, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс м, а для для того чтобы же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс м, и москвичовский завод не разрешает ни за что быть больше это значение.

    И таковой подшипник возможно затянуть и покрепче, поскольку на ВАЗах так и делают, а также меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»(маркировка 6-256706У1С17) да и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс м. Наверняка ступицы и материал, либо резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича не сильный, чем на вазовских автомобилях.

    Не смотря на то, что такая же резьба М20х1,5 нарезается на гайках грузовика и колёсных шпильках ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс м, и ничего.

    Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «момент» и серединку затяжки для того чтобы же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) образовывает 15 — 20 кгс м.

    направляться учесть ещё один принципиальный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может неспешно ослабнуть, причём в то время, когда ресурс подшипника ещё разрешает ездить и ездить. Момент затяжки неспешно ослабевает из-за трансформации структуры металла, а вдруг затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике делается больше.

    А также незначительное повышение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между их дорожками и шариками) достаточно ощутимо снижает ресурс подшипника, в особенности при поездках по отечественным нехорошим дорогам.

    Значит полезно подтягивать гайки ступиц приблизительно по окончании 20000 км пробега (либо контролировать их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, по окончании определённого пробега. Наряду с этим полезно открутить гайку ступицы на один оборот и опять закрутить. После этого потдамкрачиваем машину и вращаем колесо пара раз вперёд и назад, а после этого опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

    Как я уже сказал в начале статьи, большая часть находящихся в продаже динамометрических ключей, не вычислены на момент в 25 кгс м, а у некоторых автовладельцев по большому счету нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства комплектов инструмента, также не вычислены на таковой момент. Их трещётка может в любую секунду сломаться от для того чтобы упрочнения (в случае если удлинить рычаг посредством трубы), и возможно покалечиться. Имеется само собой разумеется качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое упрочнение, но он весьма дорог и не у каждого имеется.

    Да и требуемый момент им конечно не «поймаешь».

    Верно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы возможно двумя вариантами, и причём они смогут обойтись недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке замечательный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу мало ниже.

    Кстати, в продаже возможно отыскать, вместо головки, замечательный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стены трубы для того чтобы ключа достаточно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для замечательного воротка либо монтировки.

    Но возможно, посредством переходника, продемонстрированного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

    Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и таковой ключ (к примеру 30-32 либо 27-30) легко выдерживает момент затяжки впредь до 30 кгс м. Его возможно купить в специальных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, либо импортных большегрузых машин.

    Длину рычага возможно удлинить посредством трубы, но не редкость достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. В случае если протяженность вашего ключа либо приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, что весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс м. Но в большинстве случаев водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (время от времени в 90 — 100 кг), это приблизительно вдвое больше, чем нужно.

    По окончании затяжки гайки, их нет необходимости контрить посредством шайбы (либо шплинта), как было раньше на более ветхих автомобилях с коническими подшипниками, поскольку гайки имеют фиксирующие пояски.

    Либо бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, либо их мягкие пояски, каковые вдавливаются в паз цапфы.

    Сохраняю надежду эта статья окажет помощь водителям новичкам верно затянуть гайку ступицы (либо ступиц), и ощутимо продолжить срок работы подшипника ступицы вашего колеса, удач всем.

    Такое параметр, как момент затяжки переднего ступичного подшипника является крайне важным, ибо, если он не выдержан, у автомобиля начнутся серьезные проблемы. Прежде всего, в салоне появится неприятный стук, который будет доноситься из-под колес во время преодоления различных кочек и ям.

    Необходимый инструмент

    Перечень оборудования для замены подшипника:

    • Большая отвертка плоского типа.
    • Набор гаечных ключей.
    • Тиски и зубило.
    • Пара лопаток монтажного типа.
    • Напильник.
    • Съемник.
    • Стопорные элементы для колеса.
    • Домкрат.

    Что касается необходимых расходных материалов, не обойтись без следующего:

    • Сам подшипник.
    • Немного моторного масла.
    • Специализированная смазка.

    Алгоритм действий

    Хендай Солярис поставить на ровную поверхность и под колеса установить башмаки.

    Поднять машину при помощи домкрата и снять колесо. Ослаблять гайки можно только, когда авто стоит на земле.

    Взять ключ на 32 и с его помощью открутить ступичную гайку, зафиксировав тормозной диск плоской отверткой.

    Демонтировать датчик вращения колеса.

    Снять тормозной диск.

    Выполнить демонтаж наконечников рулевой тяги и снять шаровую опору.

    Открутить от стойки крепления поворотного кулака и снять последний.

    Как правило, остается внутреннее кольцо, а подшипник разбивается. Кольцо сбивается зубилом.

    Теперь можно снимать кольцо подшипника, используя те самые монтажные лопатки

    Отверткой поддеть и вытащить стопорное кольцо.

    Съемником выдавить подшипник.

    Приступая к замене детали, посадочную поверхность нужно качественно подготовить, зачистив ее. После зачистки наносится моторное масло или же ранее упомянутая жидкость.

    Ставится новый подшипник в кулак. Запрессовать его съемником и поставить стопорный элемент.

    Последний шаг – установить поворотный кулак на свое место. Остается правильно все затянуть, чтобы машина ездила тихо и дарила истинный комфорт водителю.

    Согласно руководству по эксплуатации, момент затяжки переднего ступичного подшипника должен составлять 88,3 — 107,9 Нм. Это официальная информация, которую дает завод-изготовитель, а потому не стоит импровизировать, так как от приложенного усилия зависит многое.
    Можно сделать вывод, что процедура не из простых, но и ничего сверхъестественного в ней нет, а потому получится даже сэкономить собственные средства.

    Усилие затяжки ступичной гайки — Армия и оружие

    Задний ступичный подшипник

    Конструктивно в задней ступице Ланоса используется пара роликовых радиально-упорных подшипников.
    Этот тип подшипников очень критичен к моменту затяжки. Недотянутый или перетянутый подшипник долго не проходит.
    В сервисмануале указывается такая последовательность затяжки подшипника задней ступицы:

    1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)
    2) Отпустить на 180 градусов
    3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)

    Задний ступичный легко затянуть без использования динамометрического ключа — от руки.
    Затяжку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с установленным колесом!
    Отметьте на трещотке расстояние 25 см. На этом расстоянии мы будем прикладывать усилие при затяжке (см. сноску). Для этого можно использовать бытовые пружинные весы, хотя при определенном опыте можно весы не использовать. Главное не сколько в точном моменте затяжки, сколько в том, что бы затянуть подшипник таким образом, что бы сохранился тепловой зазор.

    — Затяните подшипник покачивая колесо с примерным усилием 8-10 кг. При поворачивании колеса, вы должны почувствовать сопротивление вращению. Т.о. мы добиваемся установки подшипников.
    — Отпустите на полоборота.
    — Затяните с усилием 500 грамм или немного выше. Ориентируемся на то, что бы колесо вращалось без усилия.
    ВАЖНО!
    Покачивая колесо мы не должны ощущать никакого люфта.
    Далее мы немного отпускаем гайку что бы совместить отверстие для шплинта, при этом покачивая колесо. Мы должны добиться появления очень слабого радиального люфта. Он должен ощущаться при покачивании колеса, буквально на грани появления люфта. Хотя это на самом деле не люфт, а тот самый тепловой зазор.

    При такой затяжке ступичный прослужит долго.

    Дополню…
    На большинстве СТО почему то пытаются всегда отрегулировать подшипник т.о. что бы люфт полностью устранился. Это НЕ ПРАВИЛЬНО. При такой затяжке подшипник долго не проживет. Проблема скорее всего в том, что в нашей системе средне-специального образования не акцентируют внимание на правильных моментах затяжки различных видов подшипников. А в ВУЗах хотя и проходят, но это все забывается после сдачи зачета ))).
    Поэтому производители просто указывают последовательность и точные моменты затяжки. Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.

    Передний ступичный подшипник

    Сначала Миф.
    «Перетянуть передний ступичный не возможно»
    На самом деле это не так.
    Если внутренняя обойма цельная то перетянуть НЕ ВОЗМОЖНО, но в случае Ланоса мы имеем составную обойму (шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с регулируемым зазором).

    Момент затяжки переднего ступичного

    1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)
    2) Отпустить на 180 градусов
    3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)
    4) Довернуть на 60 градусов

    п.3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)

    Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)

    — 1 Нм это 100 гр приложенных к концу метрового рычага, или 400 гр. приложенных к рычагу 25 см.
    — 20 Нм это 2 кг приложенных к концу метрового рычага, или 8 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 50 Нм это 5 кг приложенных к концу метрового рычага, или 20 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 180 Нм это 18 кг приложенных к концу метрового рычага, или 72 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 200 Нм это 20 кг приложенных к концу метрового рычага, или 80 кг приложенных к рычагу 25 см.

    Момент затяжки гаек также важен, как и момент затяжки болтов, ведь в некоторых ситуация мы затягиваем болт, а в некоторых гайку. Чем отличается затяжка гайки от затяжки болта? Отличий не так много. В соединении действуют те же самые силы трения в резьбе и между гайкой с поверхностью. Отличия только в том, что иногда, если резьба болта выступает на большое количество витков над гайкой, не удаётся воспользоваться головкой. При соединении болт-гайка, приходится один из элементов удерживать ключом, а второй затягивать. В остальном процесс ничем не отличается от закручивания болта в резьбовое отверстие. Поэтому для гаек можно использовать момент затяжки болтов, за исключением случаев, когда момент затяжки гайки оговорен инструкцией, или же гайка имеет исполнение, предотвращающее откручивание. Обычно такие гайки дают повышенное сопротивление при закручивании, поэтому момент затяжки нужно смотреть в инструкции к таким гайкам.

    Куда интереснее момент затяжки колесных гаек, уделим внимание этому вопросу. Честно говоря, ни разу не видел, чтобы кто-то на своём авто менял колесо и пользовался динамометрическим ключом, а вот в сервисах, практически во всех, момент затяжки колесных гаек контролируют либо ключом, который не имеет настройки, но щелкает при достижении требуемой нагрузки, либо затягивают пневматическим пистолетом с определенным моментом. Я и сам ни разу не тянул колесные болты/гайки динамометрическим ключом. Знающие люди вообще утверждают, что в комплекте с новым автомобилем идёт ключ, длинна, которого рассчитана так, чтобы среднестатистический мужчина руками (не прыгая на ключе) затягивал гайки до нужного момента и при этом не вредил резьбу. Я не знаю, как затягиваете колесные гайки Вы, но на всякий случай выложу таблицу с указанием положенных моментов.

    Допускается погрешность затяжки 10%. Порядок затяжки болтов рассматривали в одной из прошлых статей.

    Теперь затронем такую тему, как момент затяжки ступичной гайки. Ступичная гайка имеет определенный момент затяжки, и тут немного сложнее, чем с затяжкой колесных гаек. Сильно затянутая, ровно, как и слабо затянутая гайка, приведёт к повышенному износу подшипника. Автолюбители предпочитают затягивать по ощущениям, оставляя маленький люфт, но гайка ступицы все же имеет благоприятный момент затяжки, при котором ресурс подшипника будет максимальным. На современных автомобилях в ступицах стоят подшипники, ресурс которых практически не зависит от силы затяжки и просто осуществляется затяжка гайку ШРУСа. Ниже приведена таблица, в которой отображен момент затяжки гайки ступицы.

    Если на ШРУСе машины есть паз под юбку гайки (юбка гайки заминается в паз), то подшипник нечувствителен к затяжке и, можно затягивать гайку около 100-150 Ньютонов. В любом случаи, после затяжки гайки, обязательно проверяем вращение колеса, колесо должно легко крутиться от руки и иметь минимальный люфт, или не иметь люфта вовсе. Гайку затягиваем плавно и без рывков, постоянно контролируя вращение колеса. Если гайка стопорится шплинтом, и отверстие под шплинт не совпадает с зубцами гайки, то немного ослабляем гайку до совпадения. Неверно затянутая гайка даст о себе знать нагревом ступицы или сильным люфтом колеса поэтому, после затяжки и пробега 2-3 километра, рекомендуется проверить состояние подшипника и ступицы, убедиться, что нет большого люфта и повышенного нагрева ступицы.

    А как Вы затягиваете колесные и ступичные гайки? На этом всё! Интересующие Вас вопросы задавайте в комментариях.

    1. ✅ Содержание статьи:
    2. 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
    3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
    4. 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
    5. 4. Полезные видео по статье

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
    – Размеров подшипника;
    – Регламентированного осевого зазора;
    – Диаметра и шага резьбы;
    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    А Б В Г
    1 ВАЗ 2101 – 2107, ОКА 196 – 199 М18х1,5
    2 НИВА ВАЗ 21213 и 21214 196 – 199
    3 Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста 226–247 М20х1,5
    4 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 – 2110, 2111 – 2115 226–247

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    А Б В Г
    1 Фокус 1 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) M18х1,5
    2 Фокус 2
    3 Фокус 3
    4 Мондео 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    5 Фьюжн 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    6 Транзит 53 M20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    А Б В Г
    1 НИВА 191 – 195 М18х1,5
    2 Ланос 184 – 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) М20х1,5
    3 Авео
    4 Лачетти 254–300

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    А Б В Г
    1 Логан 175 М20х1,5
    2 Меган 1, Меган 2 280
    3 Сандеро
    4 Дастер 4×4 280
    5 Дастер 4×2 175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    А Б В Г
    1 Нексия 100 М20х1,5
    2 Матиз 210 М18х1,5
    3 Дэу Ланос 100 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    А Б В Г
    1 Астра H 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) M22х1,5
    2 Астра G
    3 Астра J

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.
    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
    1. С индикатором усилия при затяжке.
    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
    Потребуются следующие приспособления:
    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    Значения момента затяжки ступичного подшипника для легковых автомобилей

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).

    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    Как отрегулировать подшипники ступицы:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:

    1. Размеров подшипника;
    2. Регламентированного осевого зазора;
    3. Диаметра и шага резьбы.

    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Вы здесь

    Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.

    Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

    Особенности затягивания ступичной гайки

    Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

    Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.

    Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

    Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

    Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.

    Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

    Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

    После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

    Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

    Затяжка ступичного подшипника

    Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

    Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

    • для недопущения смещения в стороны;
    • снижения фактической силы трения;
    • равномерного расположения теплового расширения;
    • распределения напряжения;
    • увеличения площади контакта.

    Как правильно затягивать ступичный подшипник

    Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

    1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
    2. Величина осевого зазора.
    3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

    Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

    Усилие затяжки ступичного подшипника

    • ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
    • марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
    • все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
    • Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
    • Опель различных моделей: 150.

    Как подтянуть ступичный подшипник

    Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

    В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

    • нерегулируемый;
    • с регулировкой;
    • с показателем затяжки;
    • с установленным цифровым дисплеем.

    В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

    Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

    Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

    Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

    1. ✅ Содержание статьи:
    2. 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
    3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
    4. 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
    5. 4. Полезные видео по статье

    Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
    Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

    • предотвращение углового смещения колец;
    • снижение трения тел качения и дорожек качения;
    • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
    • компенсация теплового расширения.
    • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
    — Размеров подшипника;
    — Регламентированного осевого зазора;
    — Диаметра и шага резьбы;
    Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    № п/п Модель автомобиля Усилие, Н•м Диаметр/размер резьбы гайки ступицы
    А Б В Г
    1 ВАЗ 2101 — 2107, ОКА 196 – 199 М18х1,5
    2 НИВА ВАЗ 21213 и 21214 196 – 199
    3 Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста 226–247 М20х1,5
    4 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115 226–247

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    А Б В Г
    1 Фокус 1 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) M18х1,5
    2 Фокус 2
    3 Фокус 3
    4 Мондео 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    5 Фьюжн 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    6 Транзит 53 M20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    А Б В Г
    1 НИВА 191 – 195 М18х1,5
    2 Ланос 184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) М20х1,5
    3 Авео
    4 Лачетти 254–300

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    А Б В Г
    1 Логан 175 М20х1,5
    2 Меган 1, Меган 2 280
    3 Сандеро
    4 Дастер 4×4 280
    5 Дастер 4×2 175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    А Б В Г
    1 Нексия 100 М20х1,5
    2 Матиз 210 М18х1,5
    3 Дэу Ланос 100 М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    А Б В Г
    1 Астра H 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) M22х1,5
    2 Астра G
    3 Астра J

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
    Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    На фото представлены основные виды таких ключей.

    1. С предустановленным моментом, не регулируемые.
    1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
    1. С индикатором усилия при затяжке.
    1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

    Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
    Потребуются следующие приспособления:
    1. Трещотка с головкой под контргайку;
    2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
    3. Рулетка;
    4. Маркер;
    5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н;
    l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
    Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
    M1 — масса груза, кг;
    M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
    Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    Задний ступичный подшипник

    Конструктивно в задней ступице Ланоса используется пара роликовых радиально-упорных подшипников.
    Этот тип подшипников очень критичен к моменту затяжки. Недотянутый или перетянутый подшипник долго не проходит.
    В сервисмануале указывается такая последовательность затяжки подшипника задней ступицы:

    1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)
    2) Отпустить на 180 градусов
    3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)

    Задний ступичный легко затянуть без использования динамометрического ключа — от руки.
    Затяжку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с установленным колесом!
    Отметьте на трещотке расстояние 25 см. На этом расстоянии мы будем прикладывать усилие при затяжке (см. сноску). Для этого можно использовать бытовые пружинные весы, хотя при определенном опыте можно весы не использовать. Главное не сколько в точном моменте затяжки, сколько в том, что бы затянуть подшипник таким образом, что бы сохранился тепловой зазор.

    — Затяните подшипник покачивая колесо с примерным усилием 8-10 кг. При поворачивании колеса, вы должны почувствовать сопротивление вращению. Т.о. мы добиваемся установки подшипников.
    — Отпустите на полоборота.
    — Затяните с усилием 500 грамм или немного выше. Ориентируемся на то, что бы колесо вращалось без усилия.
    ВАЖНО!
    Покачивая колесо мы не должны ощущать никакого люфта.
    Далее мы немного отпускаем гайку что бы совместить отверстие для шплинта, при этом покачивая колесо. Мы должны добиться появления очень слабого радиального люфта. Он должен ощущаться при покачивании колеса, буквально на грани появления люфта. Хотя это на самом деле не люфт, а тот самый тепловой зазор.

    При такой затяжке ступичный прослужит долго.

    Дополню…
    На большинстве СТО почему то пытаются всегда отрегулировать подшипник т.о. что бы люфт полностью устранился. Это НЕ ПРАВИЛЬНО. При такой затяжке подшипник долго не проживет. Проблема скорее всего в том, что в нашей системе средне-специального образования не акцентируют внимание на правильных моментах затяжки различных видов подшипников. А в ВУЗах хотя и проходят, но это все забывается после сдачи зачета ))).
    Поэтому производители просто указывают последовательность и точные моменты затяжки. Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.

    Передний ступичный подшипник

    Сначала Миф.
    «Перетянуть передний ступичный не возможно»
    На самом деле это не так.
    Если внутренняя обойма цельная то перетянуть НЕ ВОЗМОЖНО, но в случае Ланоса мы имеем составную обойму (шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с регулируемым зазором).

    Момент затяжки переднего ступичного

    1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)
    2) Отпустить на 180 градусов
    3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)
    4) Довернуть на 60 градусов

    п.3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)

    Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)

    — 1 Нм это 100 гр приложенных к концу метрового рычага, или 400 гр. приложенных к рычагу 25 см.
    — 20 Нм это 2 кг приложенных к концу метрового рычага, или 8 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 50 Нм это 5 кг приложенных к концу метрового рычага, или 20 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 180 Нм это 18 кг приложенных к концу метрового рычага, или 72 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 200 Нм это 20 кг приложенных к концу метрового рычага, или 80 кг приложенных к рычагу 25 см.

  • Пользователи
  • 2 сообщений
  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Нужен совет, Меняю задние тормозные диски на 307 они с интегрированными ступичными подшипниками , с каким усилием необходимо затягивать ступичную гайку?

    Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

    Болты крепления головки блока цилиндров

    1-й прием: 20,0 (2,0)
    2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
    3-й прием: довернуть на 90°
    4-й прием: снова довернуть на 90°

    Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

    Гайка крепления натяжного ролика

    Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

    Болт крепления шкива распределительного вала

    Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

    Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

    Болт крепления крышек коренных подшипников

    Болт крепления масляного картера

    Гайки болта крышки шатуна

    Болт крепления маховика

    Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

    Болт крепления шкива коленчатого вала

    Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

    Гайка крепления приемной трубы глушителя

    Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

    Гайка болта крепления передней подвески двигателя

    Гайка болта крепления левой подвески двигателя

    Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю

    Гайка болта крепления задней подвески двигателя

    Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю

    Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

    Болт крепления маслоприемника к насосу

    Болт крепления масляного насоса

    Болт крепления корпуса масляного насоса

    Пробка редукционного клапана масляного насоса

    Штуцер масляного фильтра

    Датчик контрольной лампы давления масла

    Гайки крепления карбюратора

    Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

    Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

    Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

    Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

    Болт крепления кожуха сцепления к маховику

    Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

    Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

    Конический винт крепления шарнира тяги привода

    Болт крепления механизма выбора передач

    Болт крепления корпуса рычага переключения передач

    Гайка крепления хомута тяги привода

    Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

    Выключатель света фонарей заднего хода

    Болт крепления вилок к штоку

    Болт крепления крышки фиксаторов

    Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

    Гайка крепления корпуса привода спидометра

    Гайка крепления оси рычага выбора передач

    Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

    Пробка фиксатора вилки включения заднего хода

    Конический винт крепления рычага штока выбора передач

    Болт крепления картеров сцепления и коробки передач

    Пробки заливного и сливного отверстий

    Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову

    Гайка крепления шарового пальца к рычагу

    Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

    Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

    Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

    Гайка крепления растяжки

    Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

    Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

    Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

    Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

    Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

    Гайка крепления ступиц передних колес

    Болт крепления колеса

    Гайка нижнего крепления амортизатора

    Гайка крепления рычага задней подвески

    Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

    Гайка верхнего крепления амортизатора

    Гайка подшипников ступиц задних колес

    Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

    Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

    Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку

    Болт крепления заднего тормозного щита к балке

    Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

    Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

    Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

    Штуцеры соединений тормозных трубопроводов

    Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

    Гайка крепления картера рулевого механизма

    Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

    Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

    Завернуть до отрыва головки

    Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

    Гайка крепления рулевого колеса

    Контргайка рулевой тяги

    Гайка крепления шарового пальца тяги

    Болт крепления рулевой тяги к рейке

    Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

    Гайка болта крепления генератора

    Гайка шпильки крепления генератора

    Нужен совет, Меняю задние тормозные диски на 307 они с интегрированными ступичными подшипниками , с каким усилием необходимо затягивать ступичную гайку?

    Как затянуть подшипники ступицы колеса

    Кэрол Эллис

    После смазки и установки на место ступичные подшипники необходимо затянуть особым образом. Если это не сделать должным образом, они могут стать слишком тугими, что приведет к чрезмерному износу самого подшипника, что в конечном итоге приведет к его выходу из строя. Однако, если подшипник недостаточно затянут, подшипник ослабнет, и все колесо может упасть. Излишне говорить, что затяжка ступичного подшипника должна выполняться осторожно и точно.

    Шаг 1

    Затяните подшипник в первый раз. Наверните гайку колесного подшипника до упора вручную. Возьмите гаечный ключ и наденьте его на гайку ступичного подшипника. Затяните гайку до тех пор, пока она не станет твердой и больше не будет затягиваться.

    Шаг 2

    Ослабьте гайку, чтобы ее можно было повернуть пальцами. Вам нужно будет использовать гаечный ключ и пальцы.

    Шаг 3

    Затяните гайку еще раз до упора.Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть его как можно сильнее.

    Шаг 4

    Ослабьте гайку так, чтобы ее можно было снова повернуть пальцами. Мы делаем это, чтобы установить подшипник на ось, а также удалить пузырьки воздуха из смазки внутри подшипника. Вы сделаете это еще пять раз.

    Шаг 5

    Затяните гайку так, чтобы она была надежно затянутой, но не слишком сильно. Чтобы проверить это, посмотрите на насечки на гайке. Сама гайка будет иметь выемки на концах.Вы также увидите, что на оси будет сквозное отверстие. При правильной последней затяжке одна из этих выемок на гайке будет точно соответствовать отверстию, проходящему через ось.

    Шаг 6

    Закрепите гайку на месте шплинтом. Возьмите шплинт и протолкните его через отверстие в оси. Он также будет упираться в выемку и образовывать положительную точку остановки, так что гайка никогда не сможет отвинтить саму себя. Используя небольшой молоток, протолкните концы шплинта так, чтобы он выглядел как зажим.Это зафиксирует штифт на месте, чтобы он не выпал.

    С помощью небольшого молотка забейте концы шплинта так, чтобы он выглядел как зажим. Это зафиксирует штифт на месте, чтобы он не выпал.

    Ссылки

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Гаечный ключ для гайки ступичного подшипника Малый молоток Пружинный шплинт

    Предупреждения

    • При затяжке колесных подшипников будьте очень внимательны к деталям, поскольку неправильная попытка может привести к повреждению всего колеса отходит.
    Еще статьи

    Что нужно и чего нельзя делать при затяжке подшипников ступицы колеса

    Не используйте ударный ключ для установки или снятия

    Хотя может показаться, что использовать ударный гаечный ключ проще, это не рекомендуется. OEM и производители подшипников всегда рекомендуют использовать динамометрический ключ для установки. Во время снятия ударный ключ может повредить резьбу гайки оси и сотрясать ШРУСы. Это также может создать ложное чувство безопасности при регулировке гайки или болта, которые могут быть затянуты с недостаточным или избыточным усилием.Это может привести к поломке узла ступицы. Также почти во всех случаях используйте новую осевую гайку.

    БЕСПЛАТНЫЙ Справочник горячей линии по техническим вопросам…
    Экспертная помощь от производителей на вашем смартфоне
    kyptechline.com

    Проверьте рекомендованный момент затяжки

    На самом деле нет общих требований к крутящему моменту для стопорной гайки. В зависимости от типа подшипника и корпуса могут быть большие различия. Всегда проверяйте сервисную информацию для правильной процедуры.Чрезмерная затяжка регулируемых конических роликоподшипников может привести к преждевременному выходу из строя. Никогда не допускайте предварительной затяжки конических роликовых подшипников на передней части заднеприводных автомобилей. Они зажаты не более чем на 15–20 фут-фунтов. крутящего момента при вращении колеса, чтобы убедиться, что подшипники установлены на место. Затем регулировочная гайка ослабляется на 1/6 — 1/4 оборота и фиксируется на месте новым шплинтом. Как правило, осевой люфт должен составлять от 0,001 до 0,005 дюйма.

    Многие автомобили требуют, чтобы колеса были на земле для окончательной затяжки ступичных подшипников в соответствии со спецификациями OEM.Это гарантирует правильное соединение разрезных внутренних колец подшипника, необходимое для достижения надлежащего внутреннего зазора. Конкретные инструкции по установке см. В руководстве по эксплуатации производителя автомобиля для данной модели.

    Не используйте старую гайку повторно

    Имейте в виду, что некоторые ступицы поставляются с новой гайкой в ​​коробке. Обычно это происходит, когда ступица фиксируется одноразовой самоклеющейся гайкой. В этих случаях при установке ступицы необходимо всегда использовать новую гайку.Повторное использование старой гайки может привести к ослаблению гайки во время эксплуатации автомобиля.

    Очистите полуось перед установкой

    Очистите и осмотрите полуось перед установкой новой ступицы в сборе. Используйте тонкий напильник, проволочную щетку, наждачную бумагу или шлифовальный камень, чтобы удалить любой мусор, зазубрины или заусенцы. Не используйте смазку для резьбы или шайб. Это может изменить показания крутящего момента.

    Не забудьте проверить отверстие

    После снятия подшипника осмотрите отверстие поворотного кулака на предмет повреждений.В отверстии не должно быть коррозии. Проверьте отверстие на круглость с помощью калибра для отверстий с фиксатором. Калибр должен легко вращаться в отверстии. Любой перекос в отверстии может привести к преждевременному выходу из строя нового подшипника.

    Не забудьте очистить датчик скорости вращения колеса и звуковое кольцо

    Очистка датчиков и сброс воздушного зазора часто может восстановить нормальную работу. Но если звуковое кольцо корродировано или повреждено, его необходимо заменить. Сделайте это до того, как на гайку оси будет приложен окончательный крутящий момент.

    Измерьте биение фланца после установки

    Деформированный фланец будет иметь биение. Это биение может вызвать вибрацию и, в конечном итоге, изменение толщины дисков тормозных роторов. У каждого производителя своя спецификация биения гребня колеса. Большинство спецификаций находятся в диапазоне от 0,0015 дюйма до 0 дюймов. Большинство производителей переходят к спецификации с нулевым биением и осевым зазором фланца. Эта «идеальная» характеристика обусловлена ​​тем, что любое биение фланца будет увеличиваться ротором.

    Не используйте динамометрический ключ вместо торцевого ключа

    Используйте динамометрический ключ для приложения определенного крутящего момента в процессе окончательной сборки. Не используйте динамометрический ключ в качестве основного средства для затяжки или ослабления крепежа.

    Как затянуть гайку оси на туристическом прицепе

    Как затянуть гайку оси на туристическом прицепе (Фото:)

    Провести расслабляющие выходные на природе или пообщаться со старыми друзьями в кемпинге — это приятное времяпрепровождение для много отдыхающих.Туристический трейлер — это дом вдали от дома для многих отдыхающих, что делает работу на открытом воздухе более удобной с размещением в помещении. Как и большинство транспортных средств, туристические прицепы требуют регулярного технического обслуживания, включая проверку сигнальных огней, буксирных цепей, тормозов и осевых подшипников. Если не затянуть ослабленную гайку оси на туристическом прицепе, это может привести к перегреву ступичных подшипников, повреждению оси или к соскальзыванию колеса с прицепа во время буксировки.

    Паркуйте туристический прицеп на ровной твердой плоской поверхности, например на подъездной дорожке или на парковке.

    Установите противооткатные упоры под все колеса туристического прицепа, кроме колеса, которое необходимо снять, чтобы получить доступ к ослабленной гайке оси. Отцепите тягач от прицепа, чтобы предотвратить нагрузку на сцепное устройство при подъеме прицепа.

    Ослабьте гайки крепления колес прицепа с помощью утюга для шин прицепа; Ослабьте упорные гайки с помощью торцевого ключа и 24-дюймового выключателя. Не снимайте крепежные гайки — пока только ослабьте их.

    Задвиньте домкраты под ось и раму прицепа, чтобы они были доступны при подъеме прицепа.Подъемные опоры предназначены для фиксации оси прицепа при смещении или падении прицепа, никогда не кладите тело под прицеп.

    Поднимите шину прицепа в воздух с помощью домкрата ровно настолько, чтобы шину можно было свободно вращать рукой. Отрегулируйте высоту на опорах домкрата таким образом, чтобы ось и рама прицепа опирались на домкрат для поддержки в случае выхода из строя домкрата.

    Снимите гайки с колеса прицепа с помощью утюга для шин прицепа. Снимите колесо со ступицы моста прицепа.

    Снимите пылезащитный колпачок оси прицепа или защитный кожух подшипника со ступицы в сборе с помощью плоскогубцев для канавок скольжения. Эти колпачки закрывают ступичные узлы, выступающие из центра шин. Удалите устойчивые пылезащитные колпачки с помощью молотка и холодного зубила.

    Вытяните шплинт из оси оси с помощью плоскогубцев. Отогните выступы шплинта прямо, затем вытащите шплинт из шпинделя. Снимите стопорную гайку оси со шпинделя оси, чтобы получить доступ к гайке оси прицепа.Шпиндель — это круглая деталь, которая выступает из оси и удерживает узел ступицы на месте.

    Затяните гайку оси с помощью торцового ключа и динамометрического ключа; затяните осевую гайку с крутящим моментом от 15 до 20 футов на фунт для предварительной нагрузки на подшипники оси. Вручную поверните ступицу на 8–10 оборотов, чтобы полностью установить кольца подшипников.

    Ослабьте гайку оси до тех пор, пока она не ослабнет, затем затяните гайку оси вручную.

    Наденьте стопор осевой гайки на шпиндель, замените шплинт и загните язычки шплинта.

    Снова забейте пылезащитный колпачок на узел ступицы резиновым молотком. Наденьте колесо прицепа на ступицу оси прицепа. Накрутите гайки проушин колеса прицепа на шпильки колеса и затяните вручную с помощью утюга для шин прицепа.

    Снимите домкраты из-под оси и рамы прицепа и медленно отпустите домкрат, чтобы опустить прицеп на землю.

    Зацепите прицеп за буксировочное устройство, снимите противооткатные упоры и проедьте прицеп на скоростях шоссе от 20 до 40 миль.Припаркуйте прицеп на ровной поверхности, чтобы проверить гайку оси.

    Встряхните шину прицепа, втягивая ее несколько раз, чтобы проверить, не ослаблена ли ступица. Если ступица ослабла после тест-драйва, повторите предыдущие шаги, чтобы подтянуть.

    Вещи, которые вам понадобятся

    • Противооткатные упоры

    • Утюг для шин прицепа

    • Торцевой гаечный ключ

    • 24-дюймовый отбойный молоток

    • Домкрат

    • Стойки для домкрата

    • пазогубцы

    • Молоток

    • Холодное долото

    • Игольчатые плоскогубцы

    • Резиновый молоток

    Наконечник
    • Затянуть гайку оси вручную — это все, что нужно.Чрезмерное затягивание гайки оси может привести к перегреву подшипников, что приведет к дорогостоящей и длительной замене.

    Наконечники

    • Затяжка вручную — это все, что нужно для затяжки гайки оси. Чрезмерное затягивание гайки оси может привести к перегреву подшипников, что приведет к дорогостоящей и длительной замене.

    Writer Bio

    Амелия Аллонси, бывшая декоратором тортов и знающий себя садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи.Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

    Пожалуйста, помогите — нужно ли ослабить корончатую гайку сильнее или сильнее затянуть корончатую гайку? — Правда о корпусе

    11.08.2020, 13:53

    Старший член

    Автор темы

    Дата регистрации: Dec 2015

    Сообщений: 134

    Пожалуйста, помогите — следует ли ослабить корончатую гайку сильнее или сильнее затянуть корончатую гайку?


    Привет, я никогда не упаковывал смазку для подшипников прицепа лодки еще пару недель назад.Шпиндель прицепа имеет номер 84, поэтому он составляет 1,375 (1 3/8) для внутреннего подшипника и 1,0625 (1 1/16) для внешнего подшипника. В первый раз, когда я их сделал, я забыл, где я начал набивать смазку в подшипники. Первая поездка (проехала около 50 миль в одну сторону) прицепа Wheel Hub была горячей на ощупь. Пылезащитная крышка подшипников Ez buddy пропала, когда я добрался до места назначения. В эти выходные я перепаковал подшипники и установил пылезащитный металлический кожух, а сегодня отбуксировал всего 11 миль, я чувствую, что одна сторона немного горяча, другая — немного теплая.
    Пожалуйста, помогите — следует ли ослабить корончатую гайку сильнее или сильнее затянуть корончатую гайку?


    Последний раз редактировалось h28; 12.08.2020 в 00:54.

    Причина: добавить пояснение

    11.08.2020, 14:06

    Старший член

    Автор темы

    Дата регистрации: Dec 2015

    Сообщений: 134

    Я вручную затягиваю корончатую гайку, затем откручиваю 1 зуб, чтобы вставить шплинт


    Я вручную затягиваю корончатую гайку, затем откручиваю 1 зуб, чтобы вставить шплинт.У меня нет люфта, когда я раскачивал шины взад и вперед, влево и вправо.
    я должен иметь люфт для ступицы колеса?

    11.08.2020, 14:15

    Адмиралы Клуб

    Регистрация: Jun 2009

    Расположение: Vero Beach, FL

    Сообщений: 7,480


    Вы должны затянуть гаечным ключом и прокрутить колесо, чтобы убедиться, что все правильно зажато, ЗАТЕМ отступите, чтобы найти паз для шплинта.

    11.08.2020, 14:32

    Старший член

    Автор темы

    Дата регистрации: Dec 2015

    Сообщений: 134


    да, я использовал плоскогубцы для фиксации каналов, чтобы затянуть его пять раз, а затем снова отвернуть.Окончательная затяжка вручную. Да, шины вроде нормально крутятся. Только волнуйтесь, почему жарко в ступице колеса. Не уверен, должно ли вообще стать жарко для поездки на 11 миль.

    Цитата:

    Сообщение от airbrush

    Вы должны затянуть гаечным ключом и покрутить колесо, чтобы убедиться, что все правильно зажато, ЗАТЕМ отступить, чтобы найти паз для шплинта.

    11.08.2020, 14:39

    Адмиралы Клуб

    Регистрация: Jun 2009

    Расположение: Vero Beach, FL

    Сообщений: 7,480


    Измерьте температуру с помощью инфракрасного пистолета и сравните ступицы.Обычно они будут в пределах нескольких градусов друг от друга.

    11.08.2020, 14:51

    Адмиралы Клуб
    Спонсор THT

    Регистрация: Jan 2011

    Расположение: West Palm

    Сообщений: 7,135


    Пальцы слишком расслаблены.Кроме того, часто только что набитые подшипники немного нагреваются.

    11.08.2020, 14:56

    Адмиралы Клуб

    Дата регистрации: авг.2013 г.

    Сообщений: 1,565


    Цитата:

    Сообщение от cajflynn

    Кроме того, часто только что набитые подшипники немного нагреваются.

    Вау, не знал этого.

    08-12-2020, 00:57

    Старший член

    Автор темы

    Дата регистрации: Dec 2015

    Сообщений: 134

    Многие видео на Youtube предлагают только жесткие пальцы


    Многие видеоролики Youtube предлагают только жесткие пальцы.Я заметил, когда открывал пылезащитный колпачок в горячем состоянии. Корончатая гайка была слишком тугой, чтобы ее можно было ослабить вручную.
    Полезно знать, что свежая смазка немного нагревается. Спасибо.

    Цитата:

    Сообщение от cajflynn

    Палец слишком ослаблен. Кроме того, часто только что набитые подшипники немного нагреваются.

    08-12-2020, 00:59

    Старший член

    Автор темы

    Дата регистрации: Dec 2015

    Сообщений: 134

    Уточните, пожалуйста, после того, как я узнаю температуру, что тогда?


    Уточните, пожалуйста, после того, как я узнаю температуру, и что тогда? Не хочу тратить деньги на покупку инструмента без необходимости.Просто бедняга, пытающийся сэкономить несколько долларов своими руками.

    Цитата:

    Сообщение от airbrush

    Измерьте температуру с помощью инфракрасного пистолета и сравните ступицы. Обычно они будут в пределах нескольких градусов друг от друга.

    12.08.2020, 02:53

    Адмиралы Клуб

    Регистрация: Jun 2009

    Расположение: Vero Beach, FL

    Сообщений: 7,480


    Цитата:

    Сообщение от h28

    Уточните, пожалуйста, после того, как я узнаю температуру, что тогда? Не хочу тратить деньги на покупку инструмента без необходимости.Просто бедняга, пытающийся сэкономить несколько долларов своими руками.

    Во-первых, температура будет варьироваться в зависимости от условий окружающей среды. В день под углом 90 градусов подшипники моего прицепа разгоняются до 100-105 градусов. У меня сдвоенные оси с тормозами. Из инфракрасной пушки снимаю ступицы и роторы. Я могу определить проблему с помощью пистолета. Например, если я снимаю ступицы и получаю три ступицы примерно на 105 градусов и одну на 150 градусов, у меня возникает проблема. Если я сниму роторы и получу три на 110 и один на 200, я, скорее всего, перетащу тормозную колодку.Горячий ротор может повлиять на температуру ступицы, поэтому полезно измерить и то, и другое. Когда я нахожусь в длительной поездке, я сделаю быстрый выстрел, когда остановлюсь заправиться. Инфракрасные пушки дешевы.

    Если вы совершаете только короткие пробежки, это необязательно, но раннее обнаружение может предотвратить катастрофу в долгом путешествии, и я бы лучше обнаружил сбой на стоянке для грузовиков, чем на межштатной автомагистрали, когда меня преследует колесо по шоссе.

    О, я также использую тепловую пушку для измерения температуры масла во время жарки рыбы.

    12.08.2020, 07:19

    Старший член

    Дата регистрации: апр 2015

    Расположение: Северная Британская Колумбия

    Сообщений: 1,431


    Поднимите аксель с колесом на нем.Подтяните и раскрутите. Отключите его, пока не почувствуете движение (люфт) в подшипниках. Затягивайте корончатую гайку на одно деление за раз до тех пор, пока люфт не станет практически ощутимым или просто не исчезнет. Еще больше, и он будет предварительно загружен. Подшипники с предварительным натягом нагреваются и имеют более короткий срок службы.

    12.08.2020, 08:02

    Адмиралы Клуб
    Спонсор THT

    Регистрация: Jan 2011

    Расположение: West Palm

    Сообщений: 7,135


    Я предварительно нагружаю подшипники.Я бы поставил намного больше, чем вы думаете. Я делаю это, потому что это продлевает срок их службы при буксировке тяжелых лодок.

    Если вы буксируете небольшую лодку, подшипники не так уж и привередливы.

    12.08.2020, 08:33

    Старший член

    Дата регистрации: апр 2015

    Расположение: Северная Британская Колумбия

    Сообщений: 1,431


    Цитата:

    Сообщение от cajflynn

    Я предварительно нагружаю подшипники.Я готов поспорить больше, чем вы думаете. Я делаю это, потому что это продлевает срок их службы при буксировке тяжелых лодок.

    Если вы буксируете небольшую лодку, подшипники не такие уж разборчивые.

    Вы должны выбрать то, что работает для вас и вашего приложения. Не говорю, что вы ошибаетесь, но рекомендации производителей подшипников могут вас заинтересовать. На осях коммерческого (20к) прицепа выставили их задом на 1 / 4–1 / 3 по трассе. Много лет назад компания Timken выпустила бюллетень по рабочим температурам, смазочным материалам и предварительным нагрузкам.Не знаю, где это, но вот их рекомендации для коммерческих автомобилей. Их тестирование показало лучшую жизнь при минимальном люфте.
    10420_Wheel% 20Bearing% 20Adjustment_Poster.pdf


    Последний раз редактировалось fishbum69; 12.08.2020 в 08:50.

    12.08.2020, 10:07

    Адмиралы Клуб
    Спонсор THT

    Регистрация: Jan 2011

    Расположение: West Palm

    Сообщений: 7,135


    Цитата:

    Сообщение от fishbum69

    Вы должны выбрать то, что работает для вас и вашего приложения.Не говорю, что вы ошибаетесь, но рекомендации производителей подшипников могут вас заинтересовать. На осях коммерческого (20к) прицепа выставили их задом на 1 / 4–1 / 3 по трассе. Много лет назад компания Timken выпустила бюллетень по рабочим температурам, смазочным материалам и предварительным нагрузкам. Не знаю, где это, но вот их рекомендации для коммерческих автомобилей. Их тестирование показало лучшую жизнь при минимальном люфте.
    Приложение 1117633

    Ступицы с небольшим предварительным натягом или без него приводят к довольно быстрому износу внутренних краев шин.

    Если бы возникла проблема с предварительным натягом, возникли бы проблемы с большинством подшипников шестерни, подшипников оси, подшипников главной крышки и подшипников штока. Но у них нет проблем.

    Предварительный натяг способствует правильной посадке подшипников и предотвращает преждевременную потерю формы подшипниками.

    12.08.2020, 15:10

    Старший член

    Регистрация: Jul 2006

    Расположение: остров Сент-Джордж, Флорида

    Сообщений: 2,304


    Цитата:

    Сообщение от cajflynn

    Ступицы с небольшим предварительным натягом или без него приводят к довольно быстрому износу внутренних краев шин.

    Если бы возникла проблема с предварительным натягом, возникли бы проблемы с большинством подшипников шестерни, подшипников оси, подшипников главной крышки и подшипников штока. Но у них нет проблем.

    Предварительный натяг способствует правильной посадке подшипников и предотвращает преждевременную потерю формы подшипниками.

    CAJ

    Определение «предварительного натяга» — это отсутствие зазора. Я сомневаюсь, что вы действительно предварительно нагружаете подшипники, потому что они перегреются.

    Я считаю, что ваша техника монтажа приближает вас к «линии к линии», то есть без зазора, но без предварительного натяга.

    Конические роликоподшипники очень хорошо работают при небольшом рабочем зазоре, но важно не пересекать линию при предварительном натяжении, поскольку повышенная температура приведет к быстрому выходу подшипника из строя.

    12.08.2020, 16:13

    Адмиралы Клуб
    Спонсор THT

    Регистрация: Jan 2011

    Расположение: West Palm

    Сообщений: 7,135


    Цитата:

    Сообщение от Bamaskeetshooter

    CAJ

    Определение предварительного натяга — это отсутствие зазора.Я сомневаюсь, что вы действительно предварительно нагружаете подшипники, потому что они перегреются.

    Я считаю, что ваша техника монтажа приближает вас к линии к линии, то есть без зазора, но без предварительного натяга.

    Конические роликоподшипники очень хорошо работают при небольшом рабочем зазоре, но важно не пересекать линию при предварительном натяжении, поскольку повышенная температура приведет к быстрому выходу подшипника из строя.

    Я не знаю, как измерить то, что ты говоришь. Я скажу вам, что у меня нет проблем.Я гаечный ключ аккуратно.

    12.08.2020, 16:24

    Адмиралы Клуб

    Регистрация: Jun 2011

    Сообщений: 1,208


    Если ваш гаечный ключ затянут, он будет слишком тугим.Отвернитесь на пол-оборота и найдите прорезь для шплинта.

    12.08.2020, 16:48

    Адмиралы Клуб
    Спонсор THT

    Регистрация: Jan 2011

    Расположение: West Palm

    Сообщений: 7,135


    Цитата:

    Сообщение от getthenetmontauk

    Если ваш ключ затянут, он будет слишком тугим.Отвернитесь на пол-оборота и найдите прорезь для шплинта.

    У меня есть три-пять трейлеров, которые в среднем проезжают 600 миль в день. Я почти уверен, что размер моей выборки достаточно велик, чтобы я мог высказать свое мнение.

    Самая очевидная истина заключается в том, что затягивание пальцами слишком ослаблено.

    Ваше предложение об одном проигравшем — это тоже не предложение, которому нужно следовать. Некоторые зубчатые орехи имеют вдвое больше отверстий, чем другие. Как я мог узнать, о каком зубчатом орехе вы говорите? В любом случае, если сомневаешься, я предпочитаю идти на одну яму плотнее.

    16.08.2020, 05:09

    Старший член

    Дата регистрации: янв.2006 г.

    Расположение: Солнечная Флорида

    Сообщений: 25,478


    Цитата:

    Сообщение от cajflynn

    У меня есть три-пять трейлеров, которые в среднем проезжают 600 миль в день.Я почти уверен, что размер моей выборки достаточно велик, чтобы я мог высказать свое мнение.

    Самая очевидная истина заключается в том, что затягивание пальцами слишком ослаблено.

    Ваше предложение об одном проигравшем — это тоже не предложение, которому нужно следовать. Некоторые зубчатые орехи имеют вдвое больше отверстий, чем другие. Как я мог узнать, о каком зубчатом орехе вы говорите? В любом случае, если сомневаешься, я предпочитаю идти на одну яму плотнее.

    когда-нибудь рассматривали возможность использования двойной гайки или зажимного болта?

    17.08.2020, 16:11

    Старший член

    Дата регистрации: апр.2004

    Расположение:

    Сообщений: 2,066


    Возьмите раму прицепа, а затем возьмите каждую ступицу после буксировки.Втулки должны быть более горячими, но не слишком горячими. Я считаю, что сторона, обращенная к солнцу, обычно кажется немного теплее, потому что вся шина и колесо в сборе нагреваются солнцем.

    3 ошибки при замене ступицы колеса в сборе

    Несмотря на то, что замена ступицы колеса в сборе — это обычная услуга по ремонту автомобилей, и процесс простой и понятный как для профессионалов, так и для домашних мастеров, неправильная установка все еще довольно распространена.

    Важно сделать это правильно с первого раза, потому что неправильно установленная ступица колеса в сборе приводит к множеству проблем, в том числе:

    • Ненужные напряжения и деформации в ступице, ШРУСе, оси и трансмиссии
    • Заедание колеса
    • Повреждена проводка
    • Неравномерный износ ротора или тормозных колодок

    Вероятно, вы уже знаете несколько основных ошибок, которых следует избегать. Однако, чтобы действительно снизить ваши шансы испортить установку, вы должны знать и избегать наиболее распространенных ошибок, которые может совершить профессионал.Мы рассмотрим три из них:

    1. Несоответствие затяжки гаек оси требованиям производителя

    Фотография предоставлена: Miata.net

    Автомеханики — люди занятые, и некоторые из них забывают правильно затянуть гайки оси. Это включает в себя использование чего-либо, кроме динамометрического ключа, и несоблюдение спецификаций производителя, изложенных в руководстве по обслуживанию.

    Величина крутящего момента, который вы используете при затяжке гаек оси, влияет на характеристики автомобиля больше, чем вы думаете.Перетягивание приводит к чрезмерной нагрузке и чрезмерному сжатию нового подшипника. Недостаточный момент затяжки может привести к сокращению срока службы подшипника и / или разложению подшипникового узла.

    Динамометрический ключ — единственный подходящий инструмент для затяжки осевых гаек. Некоторые автомеханики предпочитают использовать гайковерт. Это плохая идея, потому что это обычно приводит к перетяжке осевых гаек и / или повреждению резьбы осевых гаек и ШРУСов.

    Чтобы избежать этой ошибки, все, что вам нужно сделать, это использовать динамометрический ключ, чтобы затянуть гайки оси в соответствии со спецификациями производителя.

    2. Использование дешевой замены ступицы колеса в сборе с подшипником меньшего размера

    У вас может возникнуть соблазн сэкономить несколько долларов на замене ступицы колеса в сборе. Не волнуйтесь; ты не одинок. То же самое делают и многие автомастерские. И мы здесь, чтобы сказать вам, что это плохая идея.

    Некачественная замена ступицы колеса в сборе со временем не выдерживает и не будет работать так же хорошо, как ступица OEM-класса. Это еще более ненадежно с подшипником меньшего размера.

    Некоторые магазины используют дешевые ступицы в сборе не только для экономии денег, но и для поддержания высокого оборачиваемости товарных запасов.Многие автовладельцы не осознают важность использования ступиц колес в сборе хорошего качества, поэтому они быстро отказываются от сборки ступицы OEM-класса в пользу более дешевой и менее качественной.

    Многие люди не осознают, что, хотя ступица OEM-уровня в сборе стоит дороже с самого начала, на самом деле она дешевле в долгосрочной перспективе, потому что она надежна и рассчитана на длительный срок службы. Некачественная ступица в сборе может снизить производительность вашего автомобиля и, скорее всего, выйдет из строя преждевременно.

    Чтобы избежать этой ошибки, купите ступицу колеса OEM-класса, которая хорошо изготовлена ​​из высокопрочной стали, например, от GMB.

    3. Не тестировать ступицы колес после замены

    Американский бизнес-гуру Том Питерс однажды сказал: «Тестируйте быстро, быстро терпите неудачу, быстро приспосабливайтесь». Даже если вы не бизнесмен, из этого урока можно многое извлечь.

    Профессиональные автомеханики должны всегда тщательно проверять ступицы колес после замены, чтобы не доставлять неудобств своим клиентам, которые должны вернуться, если что-то пойдет не так.Хороший профессионал проверяет, терпит неудачу и настраивает все за один присест. Домашние мастера должны поступать так же.

    Есть много вещей, которые могут пойти не так при замене ступицы колеса в сборе, и многие из этих проблем не возникнут до тех пор, пока ваш автомобиль не будет в дороге какое-то время. Наиболее частые проблемы включают несоосность подшипников, а также недостаточную или чрезмерную затяжку гаек оси.

    Чтобы избежать этой ошибки, тщательно проверьте сменную ступицу колеса в сборе, чтобы убедиться, что во время установки все прошло гладко.

    Мы будем рады услышать ваши отзывы! Напишите на [email protected], чтобы поделиться своими мыслями!

    Overland Cruisers, специалисты по подготовке и обслуживанию Toyota Land Cruisers

    Следующее предназначено быть приблизительным руководством по затяжке
    конические ступичные подшипники, обычно встречающиеся в сериях 70, 80 и 100
    (только спереди) Land Cruiser, но на самом деле может быть применен к большинству
    Полноприводные двигатели — главное, чтобы подшипники были надежно закреплены.
    должным образом.

    Это должно выполняться с тормозными колодками вне
    штангенциркуль.

    1. Когда вы впервые надеваете ступицу на поворотную ось, убедитесь, что
      уплотнение на поворотной оси и внутреннее уплотнение ступицы имеют тонкое покрытие из
      смажьте их, но убедитесь, что поворотная ось и внутренние кольца
      подшипники обезжирены, а также упорная шайба и ступица
      орехи, когда их надеваешь — это очень сложно, но стоит
      настойчиво с. После того, как ступица будет свободно закреплена на поворотной оси
      и наденьте проставку и внутреннюю гайку ступицы, медленно поверните ступицу, пока
      затягиваете гайку — это предотвратит повреждение
      уплотнения.
    2. Затяните внутреннюю гайку с усилием 43 фунт-фут. Этот параметр не
      должно быть таким конкретным — я обычно стремлюсь примерно
      45-55 фут-фунтов.
    3. Поверните диск / ступицу не менее пяти раз влево и вправо, возможно
      сделайте несколько полных оборотов, чтобы вставить подшипник в новый
      смазка. Это можно сделать проще, если вставить короткую отвертку.
      или пробить отверстия на внешнем крае диска и использовать его
      как ручка.
    4. Повторите 2 и 3 выше несколько раз, пока не исчезнет
      движение внутренней гайки при повторной затяжке (динамометрический ключ
      должен просто щелкнуть без движения).Если вы установили новый
      подшипников вы, вероятно, обнаружите, что внутренняя гайка будет довольно
      немного при первом закручивании.
    5. ** Вы можете столкнуться с некоторой жесткостью при вращении
      диск, что обычно не является большой проблемой, однако, если вы
      встречаются зазубрины, это может указывать на грязь на
      подшипники или проблемы с уплотнениями, поэтому стоит снять ступицу
      и все проверяю. **
    6. Ослабьте внутреннюю гайку так, чтобы ее можно было повернуть вручную,
      убедитесь, что вы не вращаете и не перемещаете ступицу.
    7. Затяните внутреннюю гайку с усилием 3 футо-фунта. Это очень сложно
      для измерения на средний динамометрический ключ — я просто хватаюсь за
      гнездо ступицы обеими руками и затянуть от руки — да будет
      немного больше 3 футо-фунтов, но это не будет слишком сильно, чтобы вызвать
      проблемы).
      ** Если вы используете проставки, тяжелые колеса и шины
      или на ободах с большим вылетом нагрузка на подшипники намного выше
      и я обнаружил, что вам нужно затянуть внутреннюю гайку примерно до
      10-20 футов-фунтов для компенсации.**
    8. Убедитесь, что ступица вращается плавно и подшипники не имеют
      играть.
    9. Измерьте предварительную нагрузку на ступицу, взяв длину струны.
      (длиной около 50-75 см) с двумя петлями на каждом конце, закрепите один конец петлей на
      одну из шпилек колеса на ступице, затем оберните шнур вокруг
      шпильки и прикрепите другой конец к набору рыболовных весов.
      способен подниматься до 15 фунтов. Затем потяните весы, чтобы
      поверните ступицу и проверьте размер на весах — это
      должно быть около 6-12 фунтов.Если он выходит за пределы допустимого диапазона, повторите
      все процедуры, указанные выше. (Я стараюсь игнорировать этот шаг и
      полагаться на опыт — с разными смазками и с разной атмосферой
      температура предварительной нагрузки может сильно варьироваться)
    10. Установите стопорную шайбу и внешнюю стопорную гайку,
      47 фут-фунтов.
    11. Убедитесь, что ступица вращается плавно и подшипники не имеют
      играть.
    12. Снова измерить предварительный натяг.
    13. Как только вы будете довольны, согните два язычка звездообразной шайбы.
      над внутренней гайкой, а два других — над внешней контргайкой.
    14. Работа сделана.

    Что вызывает шум в ступичных подшипниках? — Бесплатная консультация по ремонту автомобилей Ricks Бесплатная консультация по ремонту автомобилей

    Шум подшипника ступицы колеса

    Изношенный или поврежденный подшипник ступицы колеса может издавать шум, похожий на грохот или рев, но они также могут выйти из строя, не создавая шума. Диагностика шума ступичного подшипника может быть сложной задачей, особенно если ступичный подшипник выходит из строя на ранней стадии.См. Этот пост о том, как диагностировать неисправный ступичный подшипник.

    Что вызывает шум в ступичных подшипниках?

    Подшипники колес бывают разных стилей. Старые ступичные подшипники

    Конический ступичный подшипник

    имели коническую конструкцию с отдельными подшипниками для внутренней и внешней частей ступицы колеса. Другие ступичные подшипники представляют собой единый блок, запрессованный в ступицу. Этот стиль включает два ряда шариковых или конических подшипников и две дорожки качения. Большинство из них имеют встроенное уплотнение для консистентной смазки

    , герметичный ступичный подшипник

    предотвращает попадание воды и дорожной пыли в подшипник.Кроме того, существуют встроенные ступичные узлы, которые объединяют подшипник и ступицу колеса в единое целое. Вот как они выходят из строя:

    Ступица ступицы колеса в сборе

    1) Влага и дорожный мусор попадают в подшипник и разрушают смазку. Езда по бездорожью и по большим лужам — наиболее частая причина проникновения воды и грязи.

    Неисправное уплотнение ступичного подшипника пропускает воду, которая ухудшает качество смазки и вызывает преждевременный выход из строя.

    2) Неправильный крутящий момент.Производители не шутят, когда публикуют характеристики крутящего момента осевых гаек. Ослабленная осевая гайка допускает движение колеса, особенно при поворотах, что создает слишком большую нагрузку на подшипник, вызывая его преждевременный износ.

    3) Нестандартные колеса, проставки и вылеты колес. Да, они выглядят круто, но они также меняют геометрию колеса / подшипника, что приводит к преждевременному выходу подшипника из строя.

    4) Урон от удара о бордюр или выбоины. Удар снимает хромированное покрытие с шариков и роликов, что в конечном итоге приводит к повреждению дорожки качения.Подшипник ступицы колеса также можно повредить во время установки, если затянуть гайку оси ударным ключом. Все производители подшипников предостерегают от использования ударных гаечных ключей. Используйте трещотку и динамометрический ключ.

    5) Нормальный износ от продолжительной эксплуатации.

    Типичный шум ступичного подшипника

    1) Рев при прямом движении.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *