Не крутится заднее колесо на велосипеде: почему и как исправить?

Велосипеды нередко доставляют немало хлопот своим владельцам. Кто-то может подумать, что это касается только тех, у кого они старые, проехавшие сотни километров и много повидавшие. Однако это совсем не так: и с новыми велосипедами нередко приходится достаточно долго возиться.

Проблем с «железными конями» у любителей покататься может быть много. Плохо накаченные колеса, неотрегулированные тормоза, расслабленная цепочка, кривой руль и так далее и тому подобное.

Разумеется, каждая из этих сложностей требует отдельного к себе внимания, поэтому сегодня мы обратим внимание только на одну из них. А именно на вопрос о том, что делать, если заднее колесо на велосипеде не крутится. И для начала стоит понять, с чем это вообще может быть связано.

Какие бывают проблемы?

Причин тому, что заднее колесо плохо крутится, может быть очень много. Однако не стоит забывать и о том, что проблем с задним колесом существует достаточно. У каждой из них есть свои причины и свой путь решения – разные вопросы требуют разного подхода к поиску ответов на них. Для наглядности ниже будут перечислены основные проблемы, связанные с тем, что заднее колесо плохо крутится:

• Оно вообще не двигается;
• Заднее колесо движется заторможено, немного медленнее переднего;
• Его можно сдвинуть с места, однако это требует больших усилий.

Как уже было сказано выше, каждая из этих проблем требует особого к себе подхода. Поэтому прежде чем приступать к «ремонту» велосипеда, стоит понять, какую именно проблему вы собираетесь устранять. А для того, чтобы устранить их было проще, ниже каждая из них будет рассмотрена более подробно.

Колесо вообще не крутится: что делать?

Нередко случается такое, что колесо велосипеда вообще невозможно сдвинуть с места. В таком случае определенно не стоит пытаться сдвинуть его силой. Вполне очевидно, что что-то ему мешает.

Для кого-то плотно застрявшее колесо может показаться большой проблемой, однако, как ни странно, разрешить эту неприятность окажется проще, чем другие сложности с движением колеса. Здесь не нужно будет проводить ни регулировку конусов втулки, ни снимать или выравнивать диски.

«Зафиксированное» положение колеса, как правило, может быть вызвано двумя основными причинами:

• Оно не двигается, потому что тормоза зажали его;
• Велосипедная цепь не двигается ни назад, ни вперед, блокируя движение колеса.

Первую сложность можно разрешить, проведя регулировку тормозов, для чего достаточно проверить, натянуты ли тормозные тросы и реагируют ли они на движение рычагов тормоза. Для того чтобы устранить вторую причину, достаточно приподнять цепь и снова надеть ее, а затем прокрутить педаль немного назад и вперед.

Эти несложные манипуляции должны исправить ситуацию. Вместе с тем, приводя велосипед в порядок, важно обращать внимание на то, что стало причиной неполадки, ведь просто так в нем ничего не ломается.

Возможные причины заторможенного движения

Самая распространенная ситуация – это когда заднее колесо просто плохо двигается. Не всем удается это заметить, поскольку некоторые связывают сложности в движении с тем, что они устали, едут под горку или просто недостаточно быстро крутят педали. Это и делает такую ситуацию наиболее распространенной, потому что много любителей покататься попросту запускают ее.

Разобраться с такого рода поломкой не всегда оказывается просто. По большей части это происходит потому, что люди не задаются вопросом о том, с чем она связана. Поэтому прежде чем говорить о том, что с этим можно сделать, будет нелишне обратить внимание на наиболее распространенные причины:

• Неправильно настроенные тормоза;
• Колодки с диском просто трутся друг о друга;
• Диск погнут, что затрудняет движение.

В первом случае нужно обратить внимание на машинку тормоза, а точнее, на положение диска между колодками. Если он не параллелен им обоим, это может вызвать затруднения в движении. Для того чтобы устранить эту неприятность, нужно провести регулировку тормозной машинки.

Если же велосипед был недавно куплен, не стоит удивляться тому, что колодки с диском немного трутся друг о друга. Как правило, узнать об этом можно по характерному звуку. Исправлять такую ситуацию совершенно необязательно – достаточно просто немного покататься, ведь после пары поездок колодки сами притрутся к диску.

Погнутый диск, что вполне очевидно, нужно выпрямить. В этом тоже нет ничего сложного. Для выпрямления можно использовать обычный разводной ключ. Главное, делать это аккуратно, чтобы не пришлось выравнивать его назад по несколько раз.

Что делать, если колесо с трудом двигается с места?

Бывает и такое, когда заднее колесо просто очень плохо двигается. Передвигаться в такой ситуации на велосипеде просто невозможно, а попытки сдвинуть его с места с применением грубой физической силы могут плохо закончиться. Что же делать, чтобы решить эту проблему? Здесь нужно обратить внимание на регулировку конусов задней втулки.

Как правило, такая сложность возникает именно потому, что конусы втулки по каким-то причинам просто придавливают диск, из-за чего он плохо двигается назад и вперед. Лучше всего будет открутить пару болтов и снять диск, перед тем, как проводить регулировку конусов втулки. Если этого не сделать, можно повредить и втулку, и диск. После того, как операция будет проведена, нужно вернуть все на место и обязательно удостовериться в том, что колесо двигается нормально. Даже самые маленькие сложности могут стать причиной, по которой операцию придется проделывать снова в ближайшем будущем.

Плохо крутится заднее колесо причины

Вы уже составили маршрут и подготовили экипировку, и вдруг с досадой обнаруживаете, что заднее колесо слишком медленно вращается или вовсе не двигается. Еще обиднее, когда аналогичная ситуация происходит с недавно приобретенным велосипедом. Вы расстроены и не знаете, что делать: бежать к мастеру или назад в магазин?

Давайте разберемся в возможных причинах возникновения проблемы и выясним, как можно самостоятельно ее разрешить, сэкономив свое время и денежные средства.

Колесо вообще не крутится: что делать?

Рассмотрим случай, когда оно не вертится ни вперед, ни назад. Самой большой ошибкой будет попытка провернуть его силой. Препятствовать его нормальной работе могут тормозные колодки или велосипедная цепь.

В первом случае необходимо выполнить обычную регулировку тормозов. Проверьте натяжение тросов, и как они реагируют на нажатие тормозного рычага. Когда он спущен, допустимое расстояние между колодками и диском составляет не более 2 мм для каждой из сторон.

Если с системой тормозов все в порядке – приподнимите цепь и потом снова оденьте ее, покрутите педали в обоих направлениях. Всегда старайтесь найти пару минут для проверки этих механизмов, ведь ничто не ломается само по себе.

Заторможенная скорость вращения

Если вы заметили, что заднее колесо вращается туго – это повод насторожиться. Осложняет дело тот факт, что трудности при передвижении владельцы, зачастую, списывают на особенности рельефа местности или на недостаточно хорошую спортивную форму. Чем раньше вы диагностируете проблему, тем легче будет ее решить. Чтобы проверить байк на неисправность, переверните его на руль и сравните скорость оборотов обоих колес.

Наиболее распространенными причинами являются:

1. Плохо настроенные тормоза

Необходимость регулировки легко определить, вращая барабан по часовой стрелке, поочередно сдавливая и отпуская рычаг. Обод должен быть параллелен колодкам. Когда рычаг отпущен, колесо не должно цепляться за колодки. Если они задевают обод – отрегулируйте трос. При небольшой разбалансировке его можно отладить прямо на руле, затянув крепление на рычаге фигурным болтов.

2. Трение колодок

Присуще новым изделиям, но при этом не является дефектом. Не следует пытаться отладить колодки – после нескольких поездок они сами притрутся к ободу. Придется запастись терпением, так как первые пробные выезды будут сопровождаться характерным звуком.

3. Деформация диска

Обычно происходит при падении или неаккуратной эксплуатации. Хотя и новенькие агрегаты из заводской коробки бывают с огрехом. Выпрямить диск можно даже в полевых условиях. Переверните велосипед, седлом вниз прокручивая колесо, определите место, где диск касается колодок, и возвращаем его в первоначальное положение. С помощью простого разводного ключа вы без труда справитесь с задачей. Будьте осторожны, иначе придется повторно его выравнивать.

Сложности на старте

Бываю случаи, когда заднее колесо крутится, но вы прилагаете значительные усилия, чтобы тронуться с места и продолжить путь. Это может не только испортить вам день, но и отразиться на безопасности езды. Некоторые недобросовестные производители, стремясь снизить себестоимость, пренебрегают такими операциями, как устранение перетяга втулок и цепи.

Возможно, конусы стали придавливать обод и мешать движению. До того, как вы приступите непосредственно к регулировке, специалисты советуют снять диск, чтобы не повредить случайно втулку. Это легко сделать, открутив несколько болтов. Затем отпустите гайку и открутите конус не белее, чем на один виток. Вам понадобится два ключа: одним удобно фиксировать конус, другим – отпускать гайку. Вернув нормальное вращение, закрепите гайку, но будьте аккуратны и придержите конус, чтобы опять не перетянуть его.

Определить правильность настройки поможет принцип качелей. Раскрутите колесо в одну сторону, через некоторое количество оборотов оно начнет вращаться обратно. Если обратного хода не наблюдается, нужно чуть растянуть конусы втулки. При настройке допустим незначительный люфт.

Следите за состоянием вашего «железного друга» и оперативно реагируйте на малейшие сбои в его работе, это послужит залогом вашей безопасности и отличного настроения.

что делать, причины, как отремонтировать

Время чтения: ~6 минут
Автор: Михаил Скворцов

1494

Велосипед – довольно простой механизм. Но даже он иногда ломается. И чаще всего это происходит в тех случаях, когда владелец уделяет мало времени техническому осмотру своего транспорта. Мнение, что велосипед ломается только «от старости», ошибочно. Поломки случаются даже в тех экземплярах, которые еще только привезены домой из магазина. Одна из распространенных неполадок — не крутится заднее колесо на велосипеде. О причинах и методах устранения данной проблемы и пойдет речь далее.

Прежде чем приступать к ремонту, нужно определить точный вид проблемы. От этого и будет зависеть путь ее решения. Проблему заклинивших колес условно можно разделить на следующие группы:

• крутится медленнее, чем переднее;
• можно прокрутить, лишь прилагая большие усилия;
• вообще не крутится.

Каждый из вариантов рассмотрим отдельно. Это поможет понять, как действовать в случае неполадок.

Вращается медленнее переднего

Указанную проблему заметить бывает непросто. Если заднее колесо стало медленнее крутиться, чем переднее, ехать станет сложнее. Но велосипедист может списать это на свою усталость, плохое покрытие дороги или другие факторы. И только когда проблема переходит на более серьезную стадию, ее становится легче распознать.

Заднее колесо может крутиться медленнее, чем переднее, по трем основным причинам:

• погнут обод колеса;
• тормозные колодки трутся о диск;
• механизм торможения настроен неправильно.

Затруднить движение может погнутый диск. К этому приводит трение и касание других деталей. Поэтому выход напрашивается сам – выпрямить колесный диск. Главное – не переусердствовать, чтобы потом не пришлось гнуть диск в обратную сторону.

Если во время движения слышны звуки трения, значит, тормозные колодки трутся о диск колеса. Это обычно происходит с новыми велосипедами. Данная проблема не требует никаких действий. Все недочеты устраняться во время движения. Колодки со временем притрутся и перестанут доставлять неприятности.

Больше сил и времени на ремонт уйдет в том случае, если неполадки вызваны проблемами с механизмом торможения. Придется пересмотреть все элементы, чтобы найти и устранить причину.

Ремонт тормоза

Частой причиной заклинившего заднего колеса является неполадка тормозного механизма. Поиск неполадок начинают с проверки тормозных колодок. Проверьте их положение относительно диска колес. Обе колодки должны быть параллельны ободу колеса.

Далее проверьте толщину самих тормозных колодок. Со временем эксплуатации велосипеда они снашиваются. Если их толщина составляет 6 мм и менее, их однозначно придется менять. Иначе они будут постоянно залипать и вызывать затруднения движения. Устанавливают колодки под углом сходимости. Это значит, что передняя часть колодок должна слегка касаться колеса, когда приводите механизм в действие.

Следующим шагом проверьте состояние фланца (выступающей со стороны колеса части колодки). Он может касаться диска колеса после длительной эксплуатации. Устранить данную проблему можно обрезав ненужную часть. Главное – не перестараться, иначе велосипед не будет тормозить. Диск должен легко проходить между колодками.

Проверьте наличие смазочных материалов на основных элементах системы. Особое внимание уделите шпилькам, которые и держат все детали. Они обе должны быть хорошо смазаны. Лучше всего для этих целей использовать специальные велосипедные смазки. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попали на тормозные колодки, диски колес и другие вращающиеся элементы. В противном случае велосипед попросту не затормозит в нужный момент.

Если указанные способы не принесли ожидаемого результата, проверьте тормозные тросики. Трение будет гораздо эффективнее, если длина тросиков выбрана правильно. Отрегулировать их длину можно, проверив положение винта, который расположен на конце оплетки тросов рядом с рычагом. После регулировки нанесите смазочный материал.

Также можно очистить оплетку. Для этого необходимо из нее достать тросик. Рядом с колодками или рычагом освободите зажимы. После этого трос потяните в противоположную сторону. Пластиковую оплетку промойте растворителем от всех скопившихся в ней загрязнений. Подойдет WD-40. В конце верните тросик обратно в оплетку. Отрегулируйте длину. Тормозные колодки должны находиться на расстоянии 6 мм от обода. При этом тормозной рычаг должен быть отпущен. После настройки «холостого хода» затяните зажим.

Колесо прокручивается с усилием

Случаются ситуации, когда заднее колесо велосипеда вращается, но для этого необходимо приложить усилия. В подобных случаях необходимо проверить втулки. А точнее – настройки конусов.

Для устранения данной проблемы придется снять колесо. В противном случае можно повредить и конусы, и диск. Проверьте регулировку. Конусы не должны придавливать диск.

Колесо не вращается

Еще одна проблема – это полная блокировка заднего колеса, когда оно не вращается ни взад, ни вперед. Сразу понятно, что ему что-то мешает. Как правило, это одно из двух: либо цепь, либо тормоза.

Для начала проверьте тормозные колодки. Они могут попросту зажимать обод, не давая колесу вращаться. Проверьте тормозные тросики и их регулировку. Колодки должны отвечать на нажатие рычага.

Далее обратите внимание на цепь. Приподнимите ее и наденьте назад. Проверьте вращение колеса, прокручивая слегка педали в обе стороны.

Даже простое устройство велосипеда порой выходит из строя. Своевременная профилактика и бережное отношение к своему двухколесному транспорту помогут избежать серьезных поломок. Даже такие проблемы, как блокировка колеса, можно решить самостоятельно. Если ничего не получается и поломка более серьезная, чем показалось на первый взгляд, обратитесь в сервисный центр.

загрузка…

Плохо крутятся задние колеса – АвтоТоп

Велосипеды нередко доставляют немало хлопот своим владельцам. Кто-то может подумать, что это касается только тех, у кого они старые, проехавшие сотни километров и много повидавшие. Однако это совсем не так: и с новыми велосипедами нередко приходится достаточно долго возиться.

Проблем с «железными конями» у любителей покататься может быть много. Плохо накаченные колеса, неотрегулированные тормоза, расслабленная цепочка, кривой руль и так далее и тому подобное.

Разумеется, каждая из этих сложностей требует отдельного к себе внимания, поэтому сегодня мы обратим внимание только на одну из них. А именно на вопрос о том, что делать, если заднее колесо на велосипеде не крутится. И для начала стоит понять, с чем это вообще может быть связано.

Какие бывают проблемы?

Причин тому, что заднее колесо плохо крутится, может быть очень много. Однако не стоит забывать и о том, что проблем с задним колесом существует достаточно. У каждой из них есть свои причины и свой путь решения – разные вопросы требуют разного подхода к поиску ответов на них. Для наглядности ниже будут перечислены основные проблемы, связанные с тем, что заднее колесо плохо крутится:

• Оно вообще не двигается;
• Заднее колесо движется заторможено, немного медленнее переднего;
• Его можно сдвинуть с места, однако это требует больших усилий.

Как уже было сказано выше, каждая из этих проблем требует особого к себе подхода. Поэтому прежде чем приступать к «ремонту» велосипеда, стоит понять, какую именно проблему вы собираетесь устранять. А для того, чтобы устранить их было проще, ниже каждая из них будет рассмотрена более подробно.

Колесо вообще не крутится: что делать?

Нередко случается такое, что колесо велосипеда вообще невозможно сдвинуть с места. В таком случае определенно не стоит пытаться сдвинуть его силой. Вполне очевидно, что что-то ему мешает.

Для кого-то плотно застрявшее колесо может показаться большой проблемой, однако, как ни странно, разрешить эту неприятность окажется проще, чем другие сложности с движением колеса. Здесь не нужно будет проводить ни регулировку конусов втулки, ни снимать или выравнивать диски.

«Зафиксированное» положение колеса, как правило, может быть вызвано двумя основными причинами:

• Оно не двигается, потому что тормоза зажали его;
• Велосипедная цепь не двигается ни назад, ни вперед, блокируя движение колеса.

Первую сложность можно разрешить, проведя регулировку тормозов, для чего достаточно проверить, натянуты ли тормозные тросы и реагируют ли они на движение рычагов тормоза. Для того чтобы устранить вторую причину, достаточно приподнять цепь и снова надеть ее, а затем прокрутить педаль немного назад и вперед.

Возможные причины заторможенного движения

Самая распространенная ситуация – это когда заднее колесо просто плохо двигается. Не всем удается это заметить, поскольку некоторые связывают сложности в движении с тем, что они устали, едут под горку или просто недостаточно быстро крутят педали. Это и делает такую ситуацию наиболее распространенной, потому что много любителей покататься попросту запускают ее.

Разобраться с такого рода поломкой не всегда оказывается просто. По большей части это происходит потому, что люди не задаются вопросом о том, с чем она связана. Поэтому прежде чем говорить о том, что с этим можно сделать, будет нелишне обратить внимание на наиболее распространенные причины:

• Неправильно настроенные тормоза;
• Колодки с диском просто трутся друг о друга;
• Диск погнут, что затрудняет движение.

В первом случае нужно обратить внимание на машинку тормоза, а точнее, на положение диска между колодками. Если он не параллелен им обоим, это может вызвать затруднения в движении. Для того чтобы устранить эту неприятность, нужно провести регулировку тормозной машинки.

Если же велосипед был недавно куплен, не стоит удивляться тому, что колодки с диском немного трутся друг о друга. Как правило, узнать об этом можно по характерному звуку. Исправлять такую ситуацию совершенно необязательно – достаточно просто немного покататься, ведь после пары поездок колодки сами притрутся к диску.

Погнутый диск, что вполне очевидно, нужно выпрямить. В этом тоже нет ничего сложного. Для выпрямления можно использовать обычный разводной ключ. Главное, делать это аккуратно, чтобы не пришлось выравнивать его назад по несколько раз.

Что делать, если колесо с трудом двигается с места?

Бывает и такое, когда заднее колесо просто очень плохо двигается. Передвигаться в такой ситуации на велосипеде просто невозможно, а попытки сдвинуть его с места с применением грубой физической силы могут плохо закончиться. Что же делать, чтобы решить эту проблему? Здесь нужно обратить внимание на регулировку конусов задней втулки.

Как правило, такая сложность возникает именно потому, что конусы втулки по каким-то причинам просто придавливают диск, из-за чего он плохо двигается назад и вперед. Лучше всего будет открутить пару болтов и снять диск, перед тем, как проводить регулировку конусов втулки. Если этого не сделать, можно повредить и втулку, и диск. После того, как операция будет проведена, нужно вернуть все на место и обязательно удостовериться в том, что колесо двигается нормально. Даже самые маленькие сложности могут стать причиной, по которой операцию придется проделывать снова в ближайшем будущем.

Всем привет.
Вести с полей.

Давно уже мучил меня вопрос что заднее левое колесо плохо крутится.
На 2х СТО все ссылались на суппорта. Но я их перебрал
О чем и повествовал на последнем СТО.
На что «специалист» мне сказал — Вот тебе и ответ.
Я — В смысле ?!
Он — То что сам перебирал. Мог накосячить.

Далее я не стал разговаривать с этим «профессионалом»
Гаражные мастера куда более адекватнее и грамотнее этих недоучек.
Герман привет))))

Вчера решил залезть сам.

Снял суппорт. С ним все хорошо на первый взгляд.
Далее снял скобу. Проверил напрявляйки. Живые, смазка есть.
Покрутил диск тормозной. както тяжеловато.
Снял ступицу. Разобрал подшипник. Смазал его. Собрал.
Поставил на место ступицу. Затянул. Навесил диск. Крутанул.
Ого. по бодрее стало крутится.
Завальцевал гайку. (Не забудьте этот момент, а то побежите искать своё колесо)
Собираю обратно. Надеваю скобу и замечаю выработку на скобе. (пометил стрелочками)
Как смог шлифанул напильником. Но этого мало. Уже вечерело и напильник был какойто изношенный.
Собрал как есть.
Продолжение эпопеи будет после прихода запчастей.
Жмём кнопки, оставляем Комменты.

6 минут Автор: 953

Велосипед – довольно простой механизм. Но даже он иногда ломается. И чаще всего это происходит в тех случаях, когда владелец уделяет мало времени техническому осмотру своего транспорта. Мнение, что велосипед ломается только «от старости», ошибочно. Поломки случаются даже в тех экземплярах, которые еще только привезены домой из магазина. Одна из распространенных неполадок – не крутится заднее колесо на велосипеде. О причинах и методах устранения данной проблемы и пойдет речь далее.

Прежде чем приступать к ремонту, нужно определить точный вид проблемы. От этого и будет зависеть путь ее решения. Проблему заклинивших колес условно можно разделить на следующие группы:

• крутится медленнее, чем переднее;
• можно прокрутить, лишь прилагая большие усилия;
• вообще не крутится.

Каждый из вариантов рассмотрим отдельно. Это поможет понять, как действовать в случае неполадок.

Вращается медленнее переднего

Указанную проблему заметить бывает непросто. Если заднее колесо стало медленнее крутиться, чем переднее, ехать станет сложнее. Но велосипедист может списать это на свою усталость, плохое покрытие дороги или другие факторы. И только когда проблема переходит на более серьезную стадию, ее становится легче распознать.

Заднее колесо может крутиться медленнее, чем переднее, по трем основным причинам:

• погнут обод колеса;
• тормозные колодки трутся о диск;
• механизм торможения настроен неправильно.

Затруднить движение может погнутый диск. К этому приводит трение и касание других деталей. Поэтому выход напрашивается сам – выпрямить колесный диск. Главное – не переусердствовать, чтобы потом не пришлось гнуть диск в обратную сторону.

Если во время движения слышны звуки трения, значит, тормозные колодки трутся о диск колеса. Это обычно происходит с новыми велосипедами. Данная проблема не требует никаких действий. Все недочеты устраняться во время движения. Колодки со временем притрутся и перестанут доставлять неприятности.

Больше сил и времени на ремонт уйдет в том случае, если неполадки вызваны проблемами с механизмом торможения. Придется пересмотреть все элементы, чтобы найти и устранить причину.

Ремонт тормоза

Частой причиной заклинившего заднего колеса является неполадка тормозного механизма. Поиск неполадок начинают с проверки тормозных колодок. Проверьте их положение относительно диска колес. Обе колодки должны быть параллельны ободу колеса.

Далее проверьте толщину самих тормозных колодок. Со временем эксплуатации велосипеда они снашиваются. Если их толщина составляет 6 мм и менее, их однозначно придется менять. Иначе они будут постоянно залипать и вызывать затруднения движения. Устанавливают колодки под углом сходимости. Это значит, что передняя часть колодок должна слегка касаться колеса, когда приводите механизм в действие.

Следующим шагом проверьте состояние фланца (выступающей со стороны колеса части колодки). Он может касаться диска колеса после длительной эксплуатации. Устранить данную проблему можно обрезав ненужную часть. Главное – не перестараться, иначе велосипед не будет тормозить. Диск должен легко проходить между колодками.

Проверьте наличие смазочных материалов на основных элементах системы. Особое внимание уделите шпилькам, которые и держат все детали. Они обе должны быть хорошо смазаны. Лучше всего для этих целей использовать специальные велосипедные смазки. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попали на тормозные колодки, диски колес и другие вращающиеся элементы. В противном случае велосипед попросту не затормозит в нужный момент.

Если указанные способы не принесли ожидаемого результата, проверьте тормозные тросики. Трение будет гораздо эффективнее, если длина тросиков выбрана правильно. Отрегулировать их длину можно, проверив положение винта, который расположен на конце оплетки тросов рядом с рычагом. После регулировки нанесите смазочный материал.

Также можно очистить оплетку. Для этого необходимо из нее достать тросик. Рядом с колодками или рычагом освободите зажимы. После этого трос потяните в противоположную сторону. Пластиковую оплетку промойте растворителем от всех скопившихся в ней загрязнений. Подойдет WD-40. В конце верните тросик обратно в оплетку. Отрегулируйте длину. Тормозные колодки должны находиться на расстоянии 6 мм от обода. При этом тормозной рычаг должен быть отпущен. После настройки «холостого хода» затяните зажим.

Колесо прокручивается с усилием

Случаются ситуации, когда заднее колесо велосипеда вращается, но для этого необходимо приложить усилия. В подобных случаях необходимо проверить втулки. А точнее – настройки конусов.

Для устранения данной проблемы придется снять колесо. В противном случае можно повредить и конусы, и диск. Проверьте регулировку. Конусы не должны придавливать диск.

Колесо не вращается

Еще одна проблема – это полная блокировка заднего колеса, когда оно не вращается ни взад, ни вперед. Сразу понятно, что ему что-то мешает. Как правило, это одно из двух: либо цепь, либо тормоза.

Для начала проверьте тормозные колодки. Они могут попросту зажимать обод, не давая колесу вращаться. Проверьте тормозные тросики и их регулировку. Колодки должны отвечать на нажатие рычага.

Далее обратите внимание на цепь. Приподнимите ее и наденьте назад. Проверьте вращение колеса, прокручивая слегка педали в обе стороны.

Даже простое устройство велосипеда порой выходит из строя. Своевременная профилактика и бережное отношение к своему двухколесному транспорту помогут избежать серьезных поломок. Даже такие проблемы, как блокировка колеса, можно решить самостоятельно. Если ничего не получается и поломка более серьезная, чем показалось на первый взгляд, обратитесь в сервисный центр.

Детский велосипед не едет: лёгкий способ устранения проблем

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

1. Набор инструментов

2. Переднее колесо

3. Заднее колесо

4. Каретка

5. Цепь

6. Рулевая колонка

7. Педали

8. Замена смазки

В погоне за наименьшей ценой производства и наибольшей выручкой многие производители пренебрегают некоторыми операциями. Например, устранением перетягов втулок, каретки, цепи (когда колесо при раскручивании делает один оборот, а чтобы прокрутить педали, нужно приложить немалые усилия). И если на велосипедах для взрослых настройки втулок ещё приемлемы, то на детских велосипедах всё весьма печально.

Хорошо покупать велосипед в специализированном магазине – там, скорее всего, все недочёты будут устранены. А если вы купили велосипед в интернете, «спорттоварах», на рынке или в гипермаркете, то вам необходимо произвести определённый объём работ до того, как вы посадите на велосипед своего ребёнка. Помните, что ребёнок всё воспринимает на уровне ощущений и эмоций, и если велосипед легко катится, а у него получается ехать, то счастью не будет предела и он будет искать поводы ещё и ещё кататься на велосипеде. В противном случае велосипед рискует после двух – трёх выездов превратиться в стойку для хранения одежды.

Если на велосипеде всё легко вращается, то вам крупно повезло, но мы рассмотрим худший вариант, когда вообще ничего толком не крутится.

1. Набор инструментов

1. Конусные ключи на 13/14 и 15/16 мм (есть конусные ключи, имеющие все эти размеры в одном).

2. Гаечные ключи на 10, 14, 15, 17 мм (в зависимости от размера контргайки – может быть разной).

3. Разводной ключ с диапазоном до 32 мм (рулевые гайки разных размеров на разных велосипедах).

4. Зубило.

5. Молоток.

6. Крестовая отвертка

2. Переднее колесо

Вот так крутится колесо нового велосипеда в нашем случае

Конус переднего колеса в большинстве случаев имеет размер под ключ 13/14 мм, поэтому возьмите его и гаечный ключ на 17 мм (на детских велосипедах контргайка может быть размером 15 мм).

Удерживая конус, раскрутите контргайку

Удерживая конус, захватите контргайку с другой стороны колеса гаечным ключом, слегка ослабьте конус

Вновь захватите гаечным ключом открученную контргайку и закрутите её, всё ещё удерживая конус втулки. Если колесо всё ещё крутится тяжело, повторите процедуру.

!Важно. Нужно выбрать момент, когда колесо крутится легко, перетяг устранён, но и люфт не образовался.

В случае если образовался люфт, возьмите ещё один гаечный ключ на 17 мм и затяните контргайки с обеих сторон с небольшим усилием.

!Не перестарайтесь! Если вы перетянете контргайки вместе с конусами, есть риск выдавить чашки втулки или оставить на них заметные следы, мешающие вращению.

После доработки колесо крутится уже дольше и легче

3. Заднее колесо

Порядок действий такой же, как и с передним колесом с небольшими поправками

1. Конусный ключ в большинстве случаев размером 15/16 мм (в некоторых случаях бывает 17 и 19 мм).

2. При устранении перетяга на задней втулке с ножным тормозом ослаблять конус нужно только с правой стороны (где установлена звезда).

3. При устранении перетяга на задней втулке скоростного велосипеда ослаблять конус удобнее будет с левой стороны, потому что не придётся снимать блок звёзд (при наличии дискового тормоза, особенно стандарта CenterLock, данная рекомендация не действует).

4. Каретка

1. Большинство кареток на детских велосипедах разборные, имеющие 2 чашки (одну со стопорным кольцом), вал под квадрат или клинья, 2 подшипника.

2. Каретки могут быть также с конструкцией BMX-велосипедов с подшипниками большого диаметра. Если у вас такая, то просто ослабьте контргайку на 36 с левой стороны и подрегулируйте усилие затяжки. Резьба левая!

3. Картриджные каретки являются огромной редкостью, но если на велосипеде вашего ребёнка картридж, вам не нужно доводить до ума каретку.

С помощью зубила и молотка раскручиваем стопорное кольцо (резьба правая, поэтому раскручиваем в левую сторону)

Уперевшись в паз чашки зубилом, слегка раскручиваем чашку слабыми ударами молотка. Покрутив педали и убедившись, что вал каретки крутится легко, без ощущения «ступенчатого» вращения, затяните контргайку

!Не перестарайтесь. Если образовался люфт, подтяните чашку. Иначе подшипник разобьётся гораздо быстрее, а также может оставить выработку на валу и чашках каретки.

5. Цепь

С цепью проблема следующая: заднее колесо просто прикручено к раме с максимальным натягом цепи, из-за этого образуется огромное сопротивление при вращении педалей. 

На видео цепь сильно перетянута, так быть не должно

Ослабьте гайки на 17 мм, которыми крепится колесо к раме

Открутите болт с гайкой, которые крепят тормозной рычаг к раме

1. Выставьте колесо таким образом, чтобы цепь не была перетянута.

2. Поочерёдно и равномерно затягивайте гайки с обеих сторон.

3. В итоге после затяжки гаек при нажатии на цепь она должна поддаться примерно на 1 см

!Звёзды могут быть далеки от идеала, имея значительный овал, из-за которого в одном месте цепь перетянута, в другом ослаблена, в третьем нормально натянута. Выберите такой момент, чтобы цепь была не перетянута, но и не спадала со звёзд при варащении педалей.

6. Рулевая колонка

Речь о резьбовой рулевой колонке, которые чаще всего встречаются на детских велосипедах.

1. Достаньте руль, ослабив болт на 12/13 мм (может быть головка под шестигранник).

2. Разводным ключом раскрутите контргайку (может быть размером от 28 до 32 мм).

3. Либо также ключом, либо рукой выберите такой момент, когда руль свободно вращается и не имеет люфта.

4. Затяните контргайку.

7. Педали

С педалями настоящая лотерея, причём на дешёвых детских велосипедах в них могут быть ужасные подшипники скольжения. Соответственно, они почти не крутятся. Выход один – выбрасывать их и покупать новые.

Если в педалях подшипники качения, а они всё равно плохо крутятся, то в помощь вам наша статья «Как устранить люфт педали». Из неё вы поймёте, как разобрать педаль и что нужно сделать не только для устранения люфта, но и перетяга.

8. Замена смазки

Помимо устранения перетягов на детских велосипедах, очень важным является замена смазки в задней втулке. Конструктивно задняя втулка с ножным тормозом итак далека от идеала в плане лёгкости вращения, а если производитель её перетянул, да ещё и пожалел для неё хорошей смазки (что почти всегда и происходит), то никакого удовольствия от катания получено не будет. 

Поэтому мы сделали статью, ознакомившись с которой, при наличии двух ключей, отвёртки и смазки, вы сможете перебрать втулку, поменять смазку и подарить ребёнку огромную радость от лёгкости катания на велосипеде.

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Почему кручу педали на велосипеде, а колесо не вращается

Устранение проблемы

Подобная неисправность может возникнуть на разных типах велосипедов: обычном и скоростном. И ее устранение на них отличается.

Обычный велосипед

Многих владельцев волнует, что делать в первую очередь, если на велосипеде прокручиваются педали. Самое правильное первоначальное решение – снять и прочистить все элементы трансмиссии, в том числе и

Особое внимание уделите цепи и звездочкам. Перед чисткой аккуратно снимите все детали

Если данная процедура не дала результатов, и был обнаружен высокий износ деталей, то подумайте об их замене
. В этом случае на транспортное средство устанавливаются новые цепь (или ) и звезды, купленные под замену, так как цепь быстро растягивается на звездочках и проблема прокрутки педалей только усиливается.

Более кардинальным способом устранить неисправность является замена втулки, для этого придется:

• демонтировать колесо;
• расспицевать втулку;
• осмотреть все ее части на признаки износа.

Если на дугах детали появляются глубокие выработки, то ролики конуса начинают проваливаться в них. Как следствие пропадает сцепление конуса и корпуса втулки. Из-за этого ее внутренности крутятся, а внешняя оболочка зафиксирована на месте или вращается медленнее, увеличивая износ.

В специальных мастерских делают шлифовку конуса
, после такой процедуры прокручивание педалей временно прекратится, но окончание срока эксплуатации все равно проявится. Поэтому лучше заменить элемент целиком.

Скоростной

Если прокручиваются педали на профессиональном или горном велосипеде, то, скорее всего, причина кроется в полной выработке звездочек заднего колеса.

• демонтировать
  деталь с велосипеда;
• при помощи плоской щетки прочистить
  звездочки и пространство между ними;
• обработать
  керосином шайбы и зубчики.

Важно! Не забудьте проверить состояние подшипников, если они выбиты или скоро развалятся, то замените их на новые. Звездочки нуждаются в замене при уточнении зубчиков, особенно важно это для маленьких шестеренок

Проскальзывание цепи и прокрутка педалей у них гораздо заметнее.

Звездочки нуждаются в замене при уточнении зубчиков, особенно важно это для маленьких шестеренок. Проскальзывание цепи и прокрутка педалей у них гораздо заметнее.. Работоспособность трансмиссии можно проверить переключателями скоростей

Замене подлежат те элементы, через которые цепь проскальзывает. После окончания ремонтных работ не забудьте смазать систему

Работоспособность трансмиссии можно проверить переключателями скоростей
. Замене подлежат те элементы, через которые цепь проскальзывает. После окончания ремонтных работ не забудьте смазать систему.

Скоростные велосипеды наравне с обычными подвержены поломке . Чтобы получить к ней доступ, придется снять кассету и внимательно осмотреть конус, ролики и подшипники. Если их состояние кажется неудовлетворительным, то лучше всего установить новый комплект.

Можно попробовать сократить финансовые затраты на детали и самостоятельно отшлифовать их.
Основные принципы шлифовки звездочек в велосипеде:

• купить маленький наждачный брусок, который надевается на дрель;
• поместить звездочки в тиски;
• аккуратно переместить работающую дрель по пазам звездочки.

В результате наждачный брусок устранит все выемки в основе, а ролики снова будут заклиниваться, таким образом проблема с прокруткой пропадет.

Шлифовка звездочек при наличии токарного станка:

• абразивный брусок закрепить в специальном месте;
• отшлифовать звездочки.

При любом способе не забывайте про безопасность
.

Важно! Прокручивание педалей почти всегда свидетельствует о проблемах с трансмиссией. Чтобы избежать усугубления ситуации, регулярно проверяйте транспортное средство, особенно после его , и своевременно устраняйте проблемы

Испорченные детали можно попытаться восстановить самостоятельно, но лучше купить новый готовый комплект в специализированном магазине

Чтобы избежать усугубления ситуации, регулярно проверяйте транспортное средство, особенно после его , и своевременно устраняйте проблемы. Испорченные детали можно попытаться восстановить самостоятельно, но лучше купить новый готовый комплект в специализированном магазине.

Как исправить прокручивание на скоростном велосипеде

Основная причина, почему на скоростном велосипеде педали плохо раскручивают колесо – полный износ системы задних звездочек. Вначале определяется, насколько загрязнена система и ее степень износа. Как очистить кассету:

1. Снять с велосипеда.
2. Вычистить пространство между звездами плоской щеткой.
3. Протереть смоченной в керосине тряпкой зубчики и шайбы.

После тщательной очистки от грязи проверить состояние подшипников. Рассыпавшиеся или выбитые детали подлежат замене. Большую роль играет состояние звезд – источенные зубья говорят об их непригодности. Особенно это касается маленьких звездочек – здесь проскок цепи и прокрутка педалей проявляются сильнее.

Нормальные (слева) и сточенные зубья трансмиссионных звезд

И, наконец, проверить работоспособность системы с помощью переключателя скоростей: через какие звезды цепь проскальзывает, те и подлежат замене. После очистки и частичной замены система смазывается.

Задние втулки также могут выходить из строя, проблема идентичная, как и в случае с односкоростным велосипедом. Для доступа к втулке необходимо . Тщательно проверяется состояние и положение подшипников, износ конуса и роликовых толкателей. При явных подозрениях на втулку рекомендуется устанавливать новую деталь.

Когда педали прокручиваются просто так, это верный признак износа трансмиссии. Чтобы проблема не обернулась более неприятными последствиями, следует вовремя провести диагностику велосипеда и устранить неисправность.

Иногда двухколесное транспортное средство начинает плохо ехать или вообще не двигается вперед. Причина неисправности может быть скрыта в прокрутке педалей. Естественно возникает вопрос «почему прокручиваются педали на велосипеде и как это исправить?»

Основные проблемы прокручивания педалей на велосипеде:

• проскальзывание велосипедной цепи во время движения;
• уменьшение прокрутки колеса;
• увеличение свободного хода.

В таких ситуациях у велосипедистов возникает желание проверить исключительно педальную систему, однако причина может скрываться совсем в другой части трансмиссии, например:

• износ втулки колеса;
• сильная ;
• выход из строя компонентов кассеты заднего колеса;
• выработка передних звездочек.

Для шоссейного и горного велосипеда одинаково характерна проблема с втулкой заднего колеса.
При продолжительной езде внутренности втулки теряют сцепление друг с другом и изнашиваются, из-за этого крутящий момент звездочки перестает передаваться на деталь. В итоге от кручения педалей движется не колесо, а только звездочки.

Выработка и загрязнение цепи способны вызвать прокручивание педалей на велосипеде, потому что в растянутом состоянии ее звенья проскакивают по зубьям звездочек и не цепляют их. Существуют фиксированные размеры длины цепи, свидетельствующие об уровне ее эксплутационных качеств.

Интересно знать! Проблемы с кассетой больше свойственны профессиональным транспортным средствам со скоростями, выработка ее элементов провоцирует пустое вращение педалей и проскальзывание цепи.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант. Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Как установить причину проблемы

Нередка ситуация, когда точную причину заклинивания заднего колеса получается найти, только разобрав несколько узлов.

Минимальный набор необходимых для ремонта инструментов – домкрат, колесный ключ и специальные ключи. Кроме того, не помешает физическая сила. Не всегда легко открутить колесо, особенно зимой. В зимний период колеса очень сильно приклеиваются к диску. Да и детали эти не легкие сами по себе. Для успешного ремонта нужно проделать следующую последовательность операций:

Колесный колпак обязательно необходимо снять. Для этого хорошо подойдет плоская отвертка или колесный ключ.
Каждый болт колеса следует ослабить на один оборот при помощи колесного ключа.
Присоединить к домкрату колесный ключ и рукоятку.
Домкрат нужно устанавливать только под специальные усиленные места в порогах авто. Обычно они располагаются под дверями недалеко от арок. Запрещается поднимать машину домкратом, который ненадежно зафиксирован в специально предназначенном для этого месте машины.
Затем можно поднять автомобиль

Делать это следует осторожно, вращая ручку домкрата по часовой стрелке. Слишком высоко поднимать не стоит, достаточно приподнять нижнюю часть колеса на высоту не менее 3 см от земли

Обязательно надо соблюдать меры безопасности, не находиться под автомобилем, который приподнят при помощи домкрата! Тем более запрещается заводить двигатель машины в таком положении!
Когда транспорт приподнят на достаточную высоту, можно выкрутить колесные болты или гайки. Делается это при помощи колесного ключа его вращением против часовой стрелки. Далее элементы крепежа вынимаются, и снимается само колесо. 
Колесо теперь демонтировано, и можно приступать к снятию пружин колодок. Для успешного осуществления операции нужно, придерживая их с тыльной стороны, прижать плоскогубцами, провернуть и снять сухари. Тормозной диск закрывает путь к подшипнику, который обеспечивает колесу возможность вращения. Подшипник закрыт крышкой, закрепленной на болтах.

Необходимо тщательно осмотреть все элементы. Только так можно определить объем ремонта. Заметный износ на детали – веская причина для ее замены. Опытные водители справятся с этой работой самостоятельно. Главное подойти к делу внимательно и тщательно выполнить все необходимые операции. Если же глубоких знаний и навыков по ремонту авто нет, лучше отправить свое транспортное средство на СТО при помощи эвакуатора.

Колёса

Из-за большой нагрузки спицы ослабевают и начинают скрипеть. Необходимо сбалансированно затянуть все спицы.

Часто возникают «шаркающие» звуки во втулке. Такая проблема может возникнуть, если у вас неправильно затянуты конуса, втулка раскрутилась и потеряла часть шариков или же присутствуют механические повреждения составных частей детали. Что нужно делать: разберите втулку и посчитайте количество шариков с обеих сторон. Если число шариков различно, нужно заменить их все, чтобы размер и степень износа были у всех шариков одинаковые. Осмотрите шарики и посадочное место для них на предмет сколов и трещин. Затем смажьте подшипник и правильно затяните конуса: для этого оставьте едва заметный люфт. Если перетянуть или, наоборот, плохо затянуть, то срок жизни втулки будет стремительно уменьшаться.

Одна из возможных причин скрежета втулки – повреждённая дорожка качения подшипника

Педали и каретка

Сядьте на велосипед, зажмите тормоза и поочерёдно нажмите на правую и левую педали, а затем прокрутите их. Если скрип появляется только с одной стороны, когда крутишь, то проблема, скорее всего, в подшипнике педали.

Сначала определите, нет ли на педалях видимых механических повреждений. Если нет, то скрип исходит из механизма.

Для устранения треска в педали снимите её и разберите. При снятии педалей нужно помнить, что типы резьбы у правой и левой педали разные! Правая педаль откручивается против часовой стрелки, а левая таким образом закручивается. Аккуратно вытащите шарики, если у вас педали на насыпных подшипниках, очистите их, а также дорожку качения и все гайки от грязи и старой смазки. Осмотрите все компоненты механизма на наличие повреждений и ржавчины.

Обнаружив неполадки, замените деталь. Шарики рекомендуется заменить в любом случае, даже если не видно сколов и трещин. Если таковых не нашлось, то смажьте дорожку качения новой густой смазкой, расположите шарики на ней и соберите педаль. Закрутить гайки надо так, чтобы педаль не люфтила (даже лучше будет небольшой и еле заметный люфт), но и не была перетянута. Если педаль всё равно хрустит, попробуйте найти проблему в каретке.

Каретка – очень часто изнашивающаяся деталь, так как на неё ложатся огромные нагрузки при педалировании. Если при надавливании на педали скрипит с обеих сторон, то необходимо разобрать каретку для выявления проблемы. Для этого снимите шатуны и каретку, покройте густой смазкой оси шатунов, резьбы кареточного узла и чашек. Затем соберите систему. Если у вас установлена неразборная картриджная каретка, то её придётся менять.

Прокручивание педалей: в чем заключаются проблемы, и каковы причины

Если неисправность случается впервые, то бывает сложно установить, в чем конкретно она заключается. Признаки проблемы прокручивания педалей:

• Колесо не прокручивается или прокручивается недостаточно;
• Цепочка велосипеда проскальзывает при езде;
• Увеличение свободного хода.

Износ звездочки — причина

В целом причины того, почему прокручиваются педали на велосипеде, кроются в следующем:

1. Износ кривошипов звездочки велосипеда. Для установления этой причины нет нужды проходить технический осмотр: проблема очевидна. При износе кривошипы на звездочке выглядят стертыми и изношенными. Подобная проблема может возникнуть от естественных причин: велосипед просто достаточно стары и уже износился. Или при езде велосипедист прилагает слишком большое усилие, оказывая чрезмерное давление на педали.
2. Почему прокручивается задняя звездочка на велосипеде? Причина также может крыться в отсутствии регулярного технического обследования и недостаточной мойке: возможно, звездочка на велосипеде просто загрязнилась.
3. Проблема с цепью, которая является одной из самых распространенных. Причина, так же как и в случае с износом кривошипов звездочки, может крыться в старости велосипеда и не в регулярном техническом обслуживании. Возможно, цепь просто нуждается в мытье и достаточной смазке;
4. Проблемы с задней трещоткой могут быть обусловлены несколькими причинами. Многие грешат использованием слишком большого количества масла или смазки с повышенной густотой. Из-за этого возможна неисправность трещотки. Также причиной могут послужить грязь и пыль, смешавшиеся с маслом, или разбитый подшипник.

Проблемы с кривошипами звездочки на велосипеде: что делать

Если вы установили источник проблемы – кривошипы – и разобрались с ее причиной, можно начать ее устранение. Самый простой случай – загрязнение звездочки. Просто тщательно промойте детали, протрите сухой тканью без ворса и дайте высохнуть. Ни в коем случае не смазывайте детали влажными! После тщательно просушки можно произвести смазку специальным маслом. Важный момент: смазки не должно быть слишком много, иначе это вновь приведет к неисправностям.

Если звездочка «слизана», то ее нужно снять, разобрать, очистить от грязи. Изношенную звездочку, возможно, потребуется заменить на новую или подточить ее зубья. Даже если звездочку на велосипеде и удаться отремонтировать, то долго она не прослужит, поэтому лучше сразу потратиться на ремонт. Если вы никогда не занимались ничем подобным ранее, и вас беспокоят прокруты на велосипеде, ремонт – лучшее решение проблемы.

Решение проблем с задней трещоткой и цепью на велосипеде

Так же как и в предыдущем случае, трещотку нужно тщательно очистить, просушить и смазать – возможно, этого будет достаточно. Если нет, то проблема износа отдельных звездочек трещотки решается их заменой. Помимо звездочек для замены в домашних условиях приобретается ключ.

Смазывать цепь после ее очистки, нужно капая по капле на каждое (это важно) звено детали. Тщательно просмотрите, есть ли у цепи выгнутые звенья

Если есть, то их нужно осторожно привести в прежнее положение. Если цепь растянута или слишком сильно износилась, то ее необходимо заменить на новую деталь

Изношенность цепи велосипеда

В этом случае нужно или использовать велосипед до тех пор, пока проблема не решится самостоятельно (цепь достигнет определенного уровня износа), либо (что предпочтительнее), произвести замену всей трансмиссии в ремонтной мастерской. Трансмиссией называют механизм, приводящий велосипед в движение. Он включает в себя звездочки, цепь и кассету (задние звездочки).

Настройка переключателей неправильная

Если есть проблемы с задней трещоткой

Трещотка может начать работать с нарушениями при слишком большом количестве масла, которое использовалось для смазки трещотки, либо, наоборот, при отсутствии какого-либо смазочного материала в этой части велосипеда. Могут даже посыпаться подшипники трещотки, либо начать залипать. В любом случае, нужно будет снять трещотку и тщательно осмотреть ее – при необходимости заменить подшипники, очистить детали от грязи и пыли специальными жидкостями, смазать все тщательно – эти простейшие манипуляции уже могут устранить прокручивание педалей.

Стоит учесть, что до того, как разбирать трещотку и обрабатывать ее смазочными материалами, стоит на нее взглянуть под хорошим освещением – можно сразу увидеть, насколько загрязнены детали и есть ли там масло. В таком случае никакие работы по разборке/очистке/смазке проводить не нужно – ищите другую причину рассматриваемой проблемы.

Шатунно-педальная группа – тот самый узел, благодаря которому велосипед приводится в движение. Одна из проблем, почему велосипед плохо едет или не трогается с места вовсе, – проворот педалей. Проблема возникает неожиданно, а с чем это связано, понять сразу непросто. Из-за чего прокручиваются педали, и какими способами исправить это, будет рассказано далее в статье.

Проблема в кривошипах звезд

Состояние звездочек следует оценивать при прокручивании педалей на горных велосипедах, так как особенности езды на таких средствах предполагают чрезмерный нажим на педали. Сильное трение вызывает стирание или «слизывание» зазубрин. Что делать в таком случае?

Сначала необходимо устранить загрязнения, почистив звезды щеткой, а зубчики звезд керосином.
Слишком слизанные зубья можно попробовать подточить, но не всегда это получается сделать качественно. Если они истончены, без замены звездочек не обойтись. Лучшим решением будет замена всего комплекта. Если финансовой возможности нет, переключая скорости на велосипеде , выявить и заменить вышедшую из строя звезду.

Неполадки с цепью

Когда движение велосипеда сопровождается скрипящими звуками, и прилагаются большие усилия при езде, необходимо оценить состояние цепи. При прокручивании педалей возможны следующие неполадки цепи и их устранение:

• Загрязнение: необходимо, сняв заднее колесо и демонтировав цепь, промыть звенья мыльным раствором и обработать каждое силиконовой смазкой;
• Растянутая цепь: подлежит замене, либо самостоятельному укорачиванию, когда расцепляется специальная защелка на определенном звене и убирается нужное количество звеньев, втулка из которых выбивается молотком, затем цепь так же соединяется;
• Износ звеньев цепи: можно выгнуть некоторые части;
• Сильное повреждение цепи: в таком случае замене подлежит не только данная деталь, но и звезды, а возможно и вся трансмиссия.

О причинах, приводящих к негативным последствиям

Существует как минимум пять причин, которые могут испортить вам настроение перед велосипедной прогулкой или во время поездки на байке:

1. Естественный износ велосипедной покрышки.
2. В покрышку попало инородное тело.
3. Не полностью накачено.
4. Перекачено.
5. Специальная лента против проколов.

Давайте остановимся на каждой проблеме отдельно и выясним, в чём дело.

Изношенная покрышка

Чаще всего на велосипеде спускает колесо, отслужившее свой срок. Поверхность шины становится более вязкой, собирая на себе различный мусор, мелкие стёкла и так далее. Вся мелочь постепенно проникает внутрь, вплоть до камеры. В итоге – очередной прокол.

Кроме этого, на заезженной резине образуются отверстия, в которые при накачивании видна велосипедная камера. Она может просто при движении соприкасаться с дорогой. Это неизбежно приведет к очередной неприятной ситуации.

Инородное тело в шине

Заклеили камеру после прокола, используя ленту-флиппер, а рабочий элемент всё равно постоянно спускает. Возможно, в покрышке остался, осколок стекла. Его трудно обнаружить, и он постоянно создаёт велосипедисту проблемы.

Бортируя и разбортируя колесо, нужно использовать специальный инструмент – бортировочную лопатку. Откажитесь от отвёрток, ключей и так далее.

Элемент не полностью накачен

В этом случае нет достаточной амортизации при ударе. Можно получить прокол, напоровшись, например, на остроконечную яму.

Рабочий элемент перекачали

Ещё одна причина того, почему спускает колесо на велосипеде. С внутренней стороны обод проклеивается лентой-флиппером. Именно она оберегает камеру. Перекаченный элемент может порвать флиппер или лопнуть.

Лента, предназначенная для предотвращения проколов

Действительно, защитная лента может стать источником проблем. Она жёсткая, с острыми краями. При неправильном монтаже камеру можно разрезать.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

• значительный износ установленной втулки;
• повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

• Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
• Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
• При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем

Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ). После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки. Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Заднее колесо велосипеда тормозит — Авто журнал sibauto.su

У велосипеда не крутится заднее колесо

Велосипеды нередко доставляют немало хлопот своим владельцам. Кто-то может подумать, что это касается только тех, у кого они старые, проехавшие сотни километров и много повидавшие. Однако это совсем не так: и с новыми велосипедами нередко приходится достаточно долго возиться.

Проблем с «железными конями» у любителей покататься может быть много. Плохо накаченные колеса, неотрегулированные тормоза, расслабленная цепочка, кривой руль и так далее и тому подобное.

Разумеется, каждая из этих сложностей требует отдельного к себе внимания, поэтому сегодня мы обратим внимание только на одну из них. А именно на вопрос о том, что делать, если заднее колесо на велосипеде не крутится. И для начала стоит понять, с чем это вообще может быть связано.

Какие бывают проблемы?

Причин тому, что заднее колесо плохо крутится, может быть очень много. Однако не стоит забывать и о том, что проблем с задним колесом существует достаточно. У каждой из них есть свои причины и свой путь решения – разные вопросы требуют разного подхода к поиску ответов на них. Для наглядности ниже будут перечислены основные проблемы, связанные с тем, что заднее колесо плохо крутится:

• Оно вообще не двигается;
• Заднее колесо движется заторможено, немного медленнее переднего;
• Его можно сдвинуть с места, однако это требует больших усилий.

Как уже было сказано выше, каждая из этих проблем требует особого к себе подхода. Поэтому прежде чем приступать к «ремонту» велосипеда, стоит понять, какую именно проблему вы собираетесь устранять. А для того, чтобы устранить их было проще, ниже каждая из них будет рассмотрена более подробно.

Колесо вообще не крутится: что делать?

Нередко случается такое, что колесо велосипеда вообще невозможно сдвинуть с места. В таком случае определенно не стоит пытаться сдвинуть его силой. Вполне очевидно, что что-то ему мешает.

Для кого-то плотно застрявшее колесо может показаться большой проблемой, однако, как ни странно, разрешить эту неприятность окажется проще, чем другие сложности с движением колеса. Здесь не нужно будет проводить ни регулировку конусов втулки, ни снимать или выравнивать диски.

«Зафиксированное» положение колеса, как правило, может быть вызвано двумя основными причинами:

• Оно не двигается, потому что тормоза зажали его;
• Велосипедная цепь не двигается ни назад, ни вперед, блокируя движение колеса.

Первую сложность можно разрешить, проведя регулировку тормозов, для чего достаточно проверить, натянуты ли тормозные тросы и реагируют ли они на движение рычагов тормоза. Для того чтобы устранить вторую причину, достаточно приподнять цепь и снова надеть ее, а затем прокрутить педаль немного назад и вперед.

Возможные причины заторможенного движения

Самая распространенная ситуация – это когда заднее колесо просто плохо двигается. Не всем удается это заметить, поскольку некоторые связывают сложности в движении с тем, что они устали, едут под горку или просто недостаточно быстро крутят педали. Это и делает такую ситуацию наиболее распространенной, потому что много любителей покататься попросту запускают ее.

Разобраться с такого рода поломкой не всегда оказывается просто. По большей части это происходит потому, что люди не задаются вопросом о том, с чем она связана. Поэтому прежде чем говорить о том, что с этим можно сделать, будет нелишне обратить внимание на наиболее распространенные причины:

• Неправильно настроенные тормоза;
• Колодки с диском просто трутся друг о друга;
• Диск погнут, что затрудняет движение.

В первом случае нужно обратить внимание на машинку тормоза, а точнее, на положение диска между колодками. Если он не параллелен им обоим, это может вызвать затруднения в движении. Для того чтобы устранить эту неприятность, нужно провести регулировку тормозной машинки.

Если же велосипед был недавно куплен, не стоит удивляться тому, что колодки с диском немного трутся друг о друга. Как правило, узнать об этом можно по характерному звуку. Исправлять такую ситуацию совершенно необязательно – достаточно просто немного покататься, ведь после пары поездок колодки сами притрутся к диску.

Погнутый диск, что вполне очевидно, нужно выпрямить. В этом тоже нет ничего сложного. Для выпрямления можно использовать обычный разводной ключ. Главное, делать это аккуратно, чтобы не пришлось выравнивать его назад по несколько раз.

Что делать, если колесо с трудом двигается с места?

Бывает и такое, когда заднее колесо просто очень плохо двигается. Передвигаться в такой ситуации на велосипеде просто невозможно, а попытки сдвинуть его с места с применением грубой физической силы могут плохо закончиться. Что же делать, чтобы решить эту проблему? Здесь нужно обратить внимание на регулировку конусов задней втулки.

Как правило, такая сложность возникает именно потому, что конусы втулки по каким-то причинам просто придавливают диск, из-за чего он плохо двигается назад и вперед. Лучше всего будет открутить пару болтов и снять диск, перед тем, как проводить регулировку конусов втулки. Если этого не сделать, можно повредить и втулку, и диск. После того, как операция будет проведена, нужно вернуть все на место и обязательно удостовериться в том, что колесо двигается нормально. Даже самые маленькие сложности могут стать причиной, по которой операцию придется проделывать снова в ближайшем будущем.

Как настроить ободные тормоза

Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.

Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:

1. Проверяем состояние тормозов

В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.

Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек. Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь. Их необходимо снять и почистить, либо заменить.

Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.

При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.

Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.

При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.

2. Регулируем положение колодок

«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:

• прилегала к ободу всей поверхностью
• не касалась покрышки
• располагалась параллельно ободу

В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.

Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.

Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».

Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.

3. Выставляем рычаги симметрично

Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача — подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт.

Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место.

для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза.

Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.

Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).

Устранение неисправностей дисковых тормозов

Почему мои тормоза визжат?

Чаще всего это происходит из-за загрязнения. Иногда это плохая настройка, иногда — предупреждение о необходимости новых колодок, иногда — это происходит потому, что колодки заполировались, или из неправильного материала, но чаще всего это грязь.

Держите любое масло, обезжириватели и средства для чистки велосипеда подальше от колодок и дисков – это исключит визг. И, конечно, тормоза должны быть притёртыми.

Почему иногда я слышу трение тормоза не при торможении?

Дисковые тормоза работают с очень малыми допусками, обычно всего лишь миллиметр или меньше пространства между ротором и колодками. Это не оставляет много места для ошибок. Если порой вам слышно трение тормозов, это либо признак погнутого диска, либо тормоза нуждаются в обслуживании, либо внешнее воздействие.

Причиной трения может быть гибкость ступиц и рамы (вилки). Порой вы слышите эти звуки, когда наклоняете велосипед при поворотах или спринте? Если да, то это гибкость. Для начала проверьте, плотно ли затянуты ваши оси. Также убедитесь, что ступицы не «играют». Если всё это не решает проблему, убедитесь, что суппорт правильно расположен с ровным зазором колодок по обеим сторонам ротора. Если и это не исправит ситуацию, то проблема может быть просто в гибкой оси или установке дропаутов.

Иногда колодки трутся из-за того, что поршни позади них залипают. Это может быть связано с накопившейся грязью, а иногда и просто с длительным использованием. Обслуживание тормозов (с переустановкой и чисткой поршней) и их прокачка обычно решают проблему.

Наконец, грязи, песка или просто воды может быть достаточно, чтобы диски начали издавать разного рода шаркания или даже завывания. Если вы просто проехали по луже и диски чуть трутся, не переживайте об этом. Первое же нажатие на тормоз, скорее всего, очистит грязь и вернёт тишину.

Деформированный ротор является причиной трения тормоза при каждом обороте колеса.

Мои тормоза трутся, но только в одной точке колеса. Что делать?

Похоже, деформирован диск. Толщиной он всего около двух миллиметров, поэтому вполне может погнуться. Будьте осторожны: не прислоняйте велосипед дисками к чему-либо и будьте вдвойне осторожны при транспортировке велосипеда в автомобиле или кейсе, чтобы не погнуть их.

Если такое произошло сразу после длительного спуска, это может быть связано с перегревом. Дайте ротору время остыть, и, если он все ещё деформирован, следуйте советам ниже.

Если роторы погнуты не критично, то их можно вытянуть или выгнуть в первоначальную форму. Это, как правило, делается при установленном на велосипеде колесе, с использованием тормозных колодок в качестве индикатора. Возьмите кусок чистого бумажного полотенца, чтобы коснуться поверхности диска, и осторожно нажмите большим пальцем в точке трения, чтобы прогнуть диск в обратную сторону. Полегче! Чтобы выгнуть ротор обратно, много усилий не требуется.

Для большей точности существует специальный инструмент (в мастерской ProVelo он есть). В качестве альтернативы можно применить разводной гаечный ключ, но, прежде чем работать им, убедитесь, что он идеально чистый.

Мои гидравлические тормоза постоянно трутся. Что делать?

Вы просто снимали колесо, а теперь они трут как сумасшедшие? Если так, то смотрите раздел выше о путешествии с дисками. Здесь говорится о том, как вернуть тормозные колодки (и поршни) обратно в суппорт, чтобы переустановить систему.

Если это было не так, ваш тормозной суппорт, вероятно, необходимо выровнять. Посмотрите в суппорт, не трёт ли ротор лишь на одной стороне. Да? Хорошо, тогда нужно ослабить два болта, удерживающие суппорт на месте. После этого большинство суппортов можно выровнять автоматически, потянув за рычаг тормоза и прижав колодки к диску. Затем, удерживая рычаг, затяните оба болта. Иногда не помогает, но есть много других хитростей, чтобы справиться с этим.

Выровняйте суппорт визуально и аккуратно затяните его (с белым листом на земле, чтобы улучшить видимость).

Другой вариант — использовать визитную карточку, проложив её между ротором и колодкой, которая трётся. Подложив карточку, повторите описанный выше процесс. Ослабьте болты суппорта, нажмите рычаг и затяните болты, удерживая рычаг. Это может потребовать нескольких попыток, но, как правило, решает проблему, в случае если тормоза никак не хотят вставать на место автоматически.

Если вы только что установили новые колодки и зазор минимален, попробуйте вдавить поршни обратно в отверстия суппорта (используйте пластиковую монтажку для шин или скруглённый обратный конец небольшого гаечного ключа). Иногда в вашей тормозной системе оказывается слишком много жидкости (такое бывает, если тормоза были быстро прокачаны или система пополнялась при изношенных прокладках. Нужно снова прокачать систему или, осторожно открыв её, выпустить немного жидкости (не впуская воздух!).

Несколько человек пытались отрегулировать мои тормоза, но, несмотря ни на что, колодки правильно не попадают на тормозную поверхность ротора. Что делать?

Если регулировка суппорта правильная и ваш ротор прямой, тогда, похоже, что виной всему рама (вилка). Узнайте у производителя рамы, как решить проблему, но, скорее всего, они предложат замену (желательно, конечно, за их счёт).

Иногда краска или просто плохие производственные допуски могут вызвать проблемы с выравниванием суппорта. Park Tool предлагает инструмент под названием DT-5.2 Disc Tab Facing. Этот инструмент удаляет материал до тех пор, пока монтажная поверхность тормозного суппорта не будет параллельна оси. Это чрезвычайно дорогой инструмент, поэтому ищите мастерскую, в которой он есть (к сожалению, таких не много, но в мастерской ProVelo такой инструмент есть).

Инструмент Park Tool Disc Tab Facing (DT-5.2) предназначен для выравнивания креплений под тормозные суппорты всех стандартов. Полезная штука, которая есть в мастерской ProVelo.

Моим дисковым тормозам не хватает мощности. Что можно сделать?

Это может быть вызвано несколькими причинами, но, скорее всего, это одна из проблем ниже.

Во-первых, наиболее вероятно, что тормозная поверхность загрязнена. Даже немного жирного пота с ваших пальцев, может снизить эффективность дисковых тормозов. Очистка системы может помочь, но если она сильно загрязнена, нужны новые колодки и тщательная чистка ротора.

На чрезвычайно длинном спуске может произойти глянцевание колодок. Это можно определить по их стекловидной поверхности. Снимите колодки и зачистите их наждачной бумагой — это должно помочь.

Виной также может быть воздух в системе, который мешает эффективной передаче мощности от рычага к суппорту. Прокачка тормозов решит эту проблему (см. раздел о прокачке тормозов выше).

Наконец, может оказаться, что ваши тормозные роторы недостаточно велики для вашего стиля езды или массы тела, особенно если ваш велосипед сейчас оснащён дисками диаметром 140 мм. Узнайте, поместятся ли на ваш велосипед роторы большего размера, которые обеспечат больший рычаг.

Что делать, если гидравлический тормозной рычаг проваливается очень близко к рулю?

Похоже, в системе недостаточно жидкости. Проверьте, требуется ли прокачка, следуя рекомендациям в разделе «Как узнать, когда мои тормоза нуждаются в прокачке?» (раздел выше).

Если причина не в этом, то это известно как провал рычага. У вас есть несколько вариантов решения.

Накачка тормозных колодок ближе к ротору обеспечит меньшее перемещение рычага. Для этого снимите колесо (и ротор) и осторожно нажимайте рычаг, пока не увидите движение колодок. Переустановите колесо и проверьте ощущение рычага. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока рычаг не будет ходить как нужно. Имейте в виду, что это затруднит установку без трения, и это будет работать лишь до тех пор, пока колодки не износятся.

Некоторые тормоза также имеют регулировку хода рычага. Если у вас такие, то есть регулировочный винт, который можно использовать для уменьшения его хода.

Почему мои тормоза теряют мощность при длительном торможении?

Иногда это признак того, что тормозная жидкость перегревается и начинает кипеть. Когда такое происходит, бывшая до того несжимаемой, жидкость становится сжимаемым газом и торможение быстро теряет мощность. В этом случае настоятельно рекомендуется перейти на больший размер ротора или установить рассеивающие тепло колодки и диски (например, Ice Tech от Shimano).

Возможно также, что в вашей системе воздух (см. раздел выше о прокачке тормозов).

Следите за тем, чтобы тормоза не перегревались.

Что делать, если тормоза внезапно теряют мощность?

Что ж, это плохо!

Первое, что нужно сделать, это попытаться накачать тормоз. Просто быстро нажимайте рычаг в течение некоторого времени. Если это воздух, вызывающий внезапные проблемы с тормозом, тогда накачка рычага, скорее всего, переместит пузырь из шланга в верхний резервуар.

Если это не сработает, то, скорее всего, у вас останется рабочий тормоз лишь на одном колесе. Пользуйтесь им осторожно, чтобы добраться до дома, а затем обратитесь к механику для обслуживания (ремонта). Пусть и очень редко, но возможным виновником отказа системы может быть неисправный компонент.

Самые частые неисправности в велосипеде

Если вы регулярно ездите на велосипеде, то рано или поздно столкнетесь с его поломкой или необходимостью регулировки. Давайте разберемся к чему вам нужно быть готовым. Несложные неисправностей вы, скорее всего, сможете починить самостоятельно. Остальные потребуют визита в сервис.

Колесо спускает воздух

Наверно, самая частая проблема. Возникает в двух случаях: неисправен ниппель, либо, камера имеет прокол. Для диагностики необходимо снять камеру с велосипеда и накачать ее как следует. Если отверстие большое, то вы на слух поймете, где оно. Мелкие проколы легко обнаружить, погрузив камеру в воду. Вы увидите из места прокола или от ниппеля тонкую струйку пузырьков. Если проблема в ниппеле, то камеру придется поменять, а если речь идет о проколах, то в большинстве случаев камеру можно просто заклеить при помощи велоаптечки.

Если проколы повторяются регулярно, то самая частая причина – это оставшийся после первого прокола острый предмет в покрышке. Снимите колесо с велосипеда, демонтируйте покрышку и, проводя пальцами по ее внутренней стороне, попробуйте найти осколок или проволоку.

Если прокол выглядит как две параллельные прорези вдоль камеры, то такой дефект возникает в случае удара на высокой скорости о препятствие: асфальтовую выбоину, рельсы, бордюр. Камера при ударе рассекается ободом о промявшуюся покрышку. Проблема в определенных пределах решается выбором более широких покрышек и большим давлением в них.

Если прокол оказывается со стороны обода, то проблема может заключаться в отсутствии или плохом состоянии ободной ленты, защищающей камеру от головок спиц или острых краев рассверловки обода под спицы. Вылезающие за пределы головок спицы необходимо обкусить и сточить напильником.

Ободные тормоза перестали работать при большом усилии на ручках

Если ручка при торможении просто упирается в руль, то необходимо заменить изношенные тормозные колодки или, если они еще в удовлетворительном состоянии, просто подтянуть трос.

В случае, когда торможение плохое, но ручка до руля не доходит, то причин может быть две: тормозные рычаги упираются, например, в крыло или на колодки и обод попало масло. Последнее актуально и для дисковых тормозов – масло на роторе. Нередко возникает из-за подтекания масла с самого тормоза.

Тормозные колодки задевают за диск или обод

Сначала про ободные тормоза . Если при вращении колеса, одна колодка постоянно затирает обод, то возможные варианты: колесо установлено в раму криво или неправильно настроен баланс тормозных рычагов. Первое решается отпусканием эксцентрика, четкой установкой колеса в раме и затяжкой эксцентрика. Второе – регулировкой тормоза. Такой дефект на новом велосипеде или колесе может говорить о неправильно собранном колесе.

Если же колесо задевает колодку лишь на части оборота, то проблема заключается в кривом ободе – восьмерке. Правка восьмерки требует некоторого опыта, поэтому лучше обратиться в мастерскую.

Аналогично и с дисковыми тормозами . Если при вращении диск задевает колодку по ходу всего оборота колеса, вам нужно ослабить эксцентрик втулки и переустановить колесо. Если это не помогло, то отрегулировать тормоз. Если же вы наблюдаете «биение» ротора о колодку только в определенных местах, то он погнут. В принципе, диск можно выправить деревянной или резиновой киянкой на ровной поверхности или специальным инструментом для правки, не снимая его с колеса. Но однажды согнутый, он более подвержен дальнейшей деформации, поэтому, вам стоит задуматься о замене диска (они продаются отдельно).

Колесо при свободном вращении быстро останавливается

Возможно, колесо неправильно установлено или не отрегулированы тормоза. Поэтому тормоз постоянно притормаживает. Как исправить смотрите выше.

Еще одна возможная причина – перетянутые подшипники втулки. Для устранения этой проблемы потребуется регулировка и, возможно, переборка втулки.

Цепь слетает с выбранной передачи

Неправильная настройка переключателей скоростей (при хорошем состоянии цепи и звезд системы и кассеты) способна вызывать такой эффект. Велосипед необходимо правильно настроить и цепь перестанет слетать.

При сильном износе цепи, кассеты или системы цепь может слетать или дергать. Обычно это сильнее проявляется под нагрузкой. Для решения проблемы потребуется замена изношенных деталей.

Переключение скоростей происходит не сразу или не происходит вообще

Обычно проблема кроется в сбившейся настройке переключателей передач. В этом случае достаточно обычной регулировки. Но нередко заржавевшие тросы или забитые грязью рубашки не позволяют переключателям работать полноценно. В зависимости от их состояния бывает достаточно смазки тросов или требуется замена тросов и рубашек с последующей настройкой.

Если плоскость заднего переключателя не параллельна плоскости колеса, то проблема в погнутом кронштейне – петухе – и, соответственно, сбившихся настройках. Минимальный изгиб поправим в полевых условиях. Иначе требуется замена кронштейна.

Колесные втулки или каретка издают стук или скрежет

Попробуйте подвигать колесо или шатуны в поперечном направлении относительно плоскости рамы. Если вы наблюдаете даже небольшой люфт, подшипники требуют замены, переборки или, как минимум, регулировки.

Расплетенные тросы, растрескавшиеся рубашки

Если расплелся свободный конец троса, то его достаточно аккуратно подрезать и обжать специальным наконечником или термоусадочной трубкой. Иначе требуется замена.

Руль при проезде кочек стучит

Скорее всего, проблема кроется или в разрегулированной рулевой колонке, или изношенной амортизационной вилке. Первое несложно поправить дома при наличии ключей и понимания, какие болты отвечают за регулировку. Люфт в ногах вилки можно исправить только в мастерской, и то лишь в ряде случаев.

О горном велосипеде — Каким колесом правильно тормозить: передним или задним?

Крайне важно уметь правильно тормозить на велосипеде. Даже люди, которые постоянно занимаются велоспортом, не всегда владеют навыками, необходимыми для безопасного торможения. Очень часто при езде на велосипеде спортсмены, особенно новички, стараются избегать переднего тормоза, обосновывая это тем, что можно вылететь вперед. Такое утверждение достаточно спорное.

Основной навык, обеспечивающий безопасность при занятии велоспортом, это профессиональная и своевременная остановка. Первым и основным в данном случае выступает передний тормоз. Использование именно его свойственно любому двухколесному транспорту, по причине того, что плоскостное соприкосновение земли и протектора у велосипеда минимальное, и необходима более мощная тяга чем у одного тормоза.

Применение в движении одного заднего тормоза — не лучший выбор при езде. При таком торможении перед велосипедистом возникают две основные проблемы: транспортное средство все еще продолжает движение при попытке остановки, и отсутствует возможность плавно прекратить движение.

Причиной первой проблемы выступает низкая полезность заднего тормоза, причем он блокирует колесо и тем самым освобождает его от нагрузки, перенося ее на переднее. Что касается второго случая, то оно непосредственно связанно с функционированием заднего тормоза, так как диапазон между сильным воздействием и слабым слишком мал.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что торможение передним колесом наиболее благоприятно для спортсмена. Потому как максимальная нагрузка возложена на него и именно тормоз переднего колеса позволит максимально безопасно остановить транспортное средство. В случае, когда необходимо произвести немедленную остановку, такой способ наиболее подходящий. Возможно осуществлять и плавное торможение. Исключениями при этом выступают спуск со склона, либо какой-нибудь маневр.

Помимо технической остановки велосипеда, важным для безопасной езды выступает положение тела человека, которое сильно влияет на динамику. Умение владеть телом сильно расширит возможности. Для этого можно делать следующее: наклоняться при поворотах; смещать вес тела назад, при спуске со склона, либо резком торможении. В экстренных ситуациях возникает необходимость переносить вес так, что сиденье находится на уровне груди. Это позволит равномерно распределить нагрузку на оба колеса, а также прочно упереться ногами в педали, чтобы обезопасить торможение.

Как в профессиональном велоспорте, так и при обычной любительской езде, умение правильно пользоваться тормозами очень важно. Типичной ошибкой в экстренных ситуациях, когда единственным выходом выступает резкая остановка, является одновременное зажатие и заднего, и переднего тормоза. Улететь через руль при этом проще простого. Можно поэкспериментировать и выбрать оптимальный способ остановки. Выработав рефлекс, любой велосипедист может увернуться от препятствия.

Детям и пожилым людям лучше избегать резкого зажатия переднего тормоза, в связи со слабыми рефлекторными возможностями. Однако, если человек регулярно катается, можно тренировать быструю остановку и применять на практике.

Большое значение имеет расположение тормозных ручек на велосипедах. Влияет на это особенность страны-производителя. В странах с левосторонним движением обычно передний тормоз справа, а с правосторонним – слева. К примеру, в Шотландии передний тормоз находится под правой рукой велосипедиста. В России все зависит от привычки спортсмена, в частности от того, как удобно тормозить.

Для интересной, полезной, а главное безопасной езды, правильная и качественная остановка выступает одной из главнейших ее гарантий. Каждому человеку, который занимается велоспортом профессионально, либо просто любит велопрогулки, очень полезно выработать привычку правильного торможения, которая защитит владельца велосипеда от возможного травмированния.

Тема: Туго крутится заднее колесо

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Неделю назад купил велик Trek 6000, обкатываю его. Обнаружил, что заднее колесо, если его крутануть, останавливается практически сразу, в то время как переднее крутится достаточно долго. Для наглядности записал сиё на видео (10 Мб, mp4). Есть подозрение, что это всё не есть хорошо, и должно быть отрегулировано, дабы повысить КПД моего кручения педалей

. Есть подозрение, что вызвано это трением тормозных колодок о диск, и что их неплохо бы оттащить от этого диска подальше. Какие ещё могут быть причины?
Заранее благодарю за совет.

Снять колесо и аккуратно плоской отверткой колодки раздвинуть в стороны. Но вообще, если колодки трутся о диск, то это, как правило, слышно.

Также конуса втулки могут быть перетянуты. Об этом тут.

А вот этого делать не следует! На гидравлике расстояние между колодками регулируется автоматически.

Дейсвтвительно, если колодки трутся о диск, это слышно. Тут три наиболее частых момента, которые я встречал:
1) либо колодки и диск еще не притерлись, то ничего делать не надо первую сотню километров и дать им притереться. Для нового велосипеда это нормально.
2) либо диск погнут, для этого можно его аккуратно выпрямить разводным ключом.
3) тормозная машинка не настроена: при правильной настройке диск находится посередине между колодками параллельно им.

Открути 2 болта и сними калипер,снова крутни колесо,если проблема не пропала,то как писали выше-регулировать втулку.А какие тормоза у этого Трэка?

автоматически то автоматически, но если при сборке какойнить «умник» «пожамкал» тормозной ручкой , пр неустановленном колесе, то колодки могли и сойтись сильнее чем нужно.Сам сталкивался с такой проблемой, решается путем запихивания шлицевой отвертки между колодками и «жамканья» ручкой с одновременным аккуратным раздвиганием колодок отверткой «туда-сюда».Все это делалось на тектровской гидравлике.

Снять колесо и аккуратно плоской отверткой колодки раздвинуть в стороны. Но вообще, если колодки трутся о диск, то это, как правило, слышно.

Также конуса втулки могут быть перетянуты. Об этом тут.[/b]

Кстати, этот пыльник тоже не помогает вращению

Еще как следует. Сначала нужно развести так, чтобы диск не чиркал о колодки для того чтобы исключить влияние тормозов.

Пока не притерлось тормозить будет похуже, но зачем при этом тереться диску о колодки я не знаю.

Разводным ключом не советую. Тут одно неловкое движение, к тому же без опыта, и диск в помойку. Я это всегда голыми руками делаю.

Это понятие относительное. У меня на джуси довольно часто приходится калипер центрировать.

Теперь по сути.
Скорее это тормоза. Чтобы так втулку перетянуть нужно постараться.

У меня (и у еще одного парня) такое было. Лечилось так: расслабил крепление тормозной машинки, зажал тормоз, затянул. Фисе.

Плохо крутится задее колесо

Приветствую уважаемые!
Имеется заднее бюджетное колесо на Диоровской втулке и эксцентрике.
Сначала все было нормально, откатал почти года, правда без ТО втулки. Не давно заметил, что на холостых (на возвесях) заднее колесо начало плохо вращаться. Отрегулировал дисковый тормоз — все равно так-же плохо крутилось. Снял колесо, покрутил его в руках держа за обе стороны оси — крутиться идеально. Поставил на место (тормозной суппорт вообще снял) не затягивая ексцентрик — крутиться идеально. Затянул эксцентриком — стало снова плохо вращаться. 😡
Когда снял колесо, то заметил, что со стороны кассеты оказалась раскручена одна из контргаек. Т.к. нужных инструментов под рукой не оказалось, затянул легонько плоскогубцами.
Короче, когда колесо стоит на месте и не затянуто эксцентриком — оно крутиться нормально, но только стоит мне его затянуть — перестает свободно вращаться.
Подскажите, в чем может быть сия причина?

Правая контр-гайка открутилась, конус затянулся.
Перебери втулку и затяни контр-гайку.
Только инструкции почитай — регулируется слева.

Педали крутятся, но заднее колесо не крутится. В чем проблема? — Умный байкер

Описание неисправности :

Педали и цепь вращаются свободно и перемещают зубья сзади, но заднее колесо остается неподвижным.

Кажется, что ступица находится в постоянном «режиме выбега» даже во время вращения педалей вперед.

Корень проблемы :

Заедание собачек ступицы из-за затвердевшей смазки и скопившейся грязи.Это состояние не позволяет им отскочить назад и зацепить храповое кольцо ступицы. В результате трансмиссия не может передавать мощность на заднее колесо.

Примечание: Если велосипед более старый, скорее всего, у него есть обгонная муфта, а не свободная ступица кассеты. В этом случае храповой механизм будет находиться в муфте свободного хода, а не в ступице колеса. Однако в обоих случаях причиной неисправности являются застрявшие лапы.

На рисунке выше показана правильная работа ступицы кассеты при движении педалей вперед.

Когда цепь и педали вращаются вперед, собачки корпуса ступицы открываются и задевают зубья храповика.

В результате этого «союза» мощность велосипедиста передается на заднее колесо.

При движении задним ходом корпус ступицы вращается против часовой стрелки, а собачки скользят по зубцам храповика (рис. 2)

Во время движения накатом стопорное кольцо продолжает скользить по собачкам, но корпус ступицы и зубья остаются неподвижными (рис.3)

Примечание: Храповое кольцо продолжает вращаться, а шестерни — нет, поскольку они установлены на корпусе ступицы, который остается неподвижным.

Когда ступица заедает, собачки остаются частично или полностью закрытыми. Это удерживает храповик и, следовательно, заднее колесо в выключенном состоянии.

На рисунке выше показаны защелкивающиеся или расцепленные собачки. Если собачки не могут открыться (пружинить обратно) из-за загрязнения или механической неисправности, они останутся в закрытом положении и будут препятствовать нормальному функционированию ступицы.

Решения

Основные способы решения этой проблемы:

1.

Очистите концентратор (ленивый метод)

Самый быстрый и самый дешевый способ освободить застрявшую ступицу — очистить ее, не разбирая.

Шаги следующие:

1. Снимите колесо с велосипеда.

2. Снимите кассету (для этого вам понадобится инструмент для снятия кассеты)

3. Очистите свободный корпус ступицы сухой щеткой, чтобы удалить грязь.

4. Распылите обезжиривающее средство, такое как WD-40 или очиститель тормозов, в отверстие (изображение ниже) ступицы.

Продолжайте поворачивать свободное тело ступицы в обоих направлениях, опрыскивая зону. Цель состоит в том, чтобы нанести чистящее средство на каждую лапу.

Примечание: Собачки свободной ступицы расположены прямо за корпусом, поэтому у вас есть распылитель на эту область.

Повторите процедуру еще несколько раз. Если ступица не сломана, по крайней мере, некоторые собачки должны начать кусаться.В идеале вы почувствуете, что все они задействованы, когда вы вращаете свободное тело по часовой стрелке (вращая педали вперед).

Однако у этого метода есть и обратная сторона. Растворитель очистит грязь, но он также удалит часть смазки ступицы и уменьшит срок службы компонента.

Чтобы избежать этого, рекомендуется положить колесо горизонтально (корпус ступицы вверх), а затем смазать ступицу через ту же трещину легким маслом.

Если вы используете тяжелое масло, может возникнуть та же проблема, потому что более плотная смазка может обездвижить собачки.

Если вы не хотите возиться с двумя разными химическими веществами (одно для очистки, другое для смазки), вы можете подумать об использовании продукта, который делает и то, и другое. Типичным примером является смазка для велосипедов Boeshield T-9, которая очищает и смазывает механизмы велосипеда.

Примечание: WD-40 не является хорошей смазкой для длительного использования, и его следует использовать вместе с другим продуктом, иначе ступица будет работать «всухую» и будет иметь меньший срок службы, чем обычно.

5.Протрите ступицу сухой тканью, установите кассету и наденьте колесо на велосипед.

Как насчет свободного хода?

Если у вас есть муфта свободного хода, можно выполнить ту же процедуру. Единственное отличие состоит в том, что вам придется снять обгонную муфту со ступицы и распылить обезжириватель в другом месте.

Примечание: Вам понадобится специальный инструмент для снятия обгонной муфты, отличный от инструментов, предназначенных для кассет.

2.

Капитальный ремонт концентратора

В большинстве случаев описанная выше процедура вернет концентратор в нормальный режим работы.

Но если вы хотите более тщательную очистку, вам придется разобрать ступицу и снять корпус ступицы с помощью шестигранного ключа.

После снятия корпуса ступицы полностью обезжирьте ее, очистите, а затем смажьте консистентной смазкой, разработанной специально для ступиц.

Этот метод требует гораздо больше времени и дополнительных инструментов (конических ключей, обычных гаечных ключей, шестигранных ключей, пинцетов или тонких плоскогубцев и т. Д.).) и навыки.

Однако это стоит сделать, особенно если хаб стоит дорого.

Если вы никогда не делали этого раньше, вы можете поискать видео в Интернете и, надеюсь, найти конкретный центр, который у вас есть.

Примечание: Если на заднюю ступицу или сам велосипед распространяется гарантия, не разбирайте ступицу самостоятельно. Довести до механики.

А как насчет свободного хода?

Обгонную муфту также можно разобрать и отремонтировать.Но поскольку обгонные муфты дешевы, капитальный ремонт имеет финансовый смысл только тогда, когда у вас уже есть необходимые инструменты, очистители и смазочные материалы.

Если вы принесете обгонную муфту в сервисный центр, они, вероятно, предложат вам новую, потому что это будет дешевле, чем платить за обслуживание старого агрегата.

Собачки сцепляются, но колеса не крутятся

В некоторых редких случаях собачки срабатывают нормально, но колесо все равно не вращается.

Наиболее частой причиной является поломка храпового кольца, вращающегося в корпусе ступицы.

Храповое кольцо представляет собой металлический круг с большим количеством зубцов / точек зацепления, в которые упираются собачки ступицы.

Если храповое кольцо отсоединить от корпуса ступицы, будет невозможно передать мощность на муфту свободного хода.

Кольцо с храповым механизмом

В большинстве случаев храповое кольцо либо навинчивается и навинчивается на ступицу, либо запрессовывается с помощью специального инструмента, который есть только у производителя.

Если причиной является храповое кольцо, лучшим решением будет полностью заменить ступицу или колесо свободного хода, так как снять кольцо и установить новое очень сложно.

Холодные условия повреждают концентратор

Если смазка в ступице старая и загрязненная, она позволит воде проникнуть внутрь и окружить внутренние части. Когда температура падает, вода замерзает, как и собачки. В результате хаб не работает.

Учебное решение — разобрать ступицу, очистить ее и заменить смазку на смазку, способную выдерживать более низкие температуры.

Если проблема возникает внезапно, нагрев ступицы должен перезапустить его. Один из вариантов — диспергировать по нему горячую жидкость.

Сломанные собачки и пружины

Если собачки и пружины ступицы сломаются, возникнет та же проблема, потому что за храповое кольцо не будет ничего, что можно было бы зацепить. Когда это произойдет, единственное решение — заменить собачки и пружины или всю ступицу.

Если у вас стандартный концентратор, скорее всего, вы не найдете для него запасных частей.Однако, если у вас есть модель высокого класса, вы можете купить собачки и пружины отдельно.

К счастью, поломка собачки происходит довольно редко, особенно если вы не ездите на велосипеде в экстремальных условиях.

Велосипеды с фиксированной передачей не имеют этой проблемы

Велосипеды с фиксированной передачей не используют ступицу с храповым механизмом. Как следствие, собачки, которые могут схватиться, отсутствуют. Если у вас односкоростной велосипед с триггером (одна сторона — это колесо свободного хода, а другая — фиксированная передача), вы можете перевернуть его и использовать фиксированную шестерню в поисках решения проблемы.

Примечание: Это временное решение.

Если вы новичок в велосипедах с фиксированной передачей, вам потребуется определенное время, чтобы привыкнуть к настройке. Поэтому не рекомендуется сразу сходить с ума по своему маршруту.

А как насчет концентраторов с внутренним управлением?

Если у вас есть ступица с редуктором, показывающая эту проблему, вам придется отправить ее на ремонт к авторитетному велосипедному механику, потому что ступицы с внутренним редуктором сложны и их трудно обслуживать самостоятельно.

Очень часто даже профессиональные велосипедные механики ненавидят мысль о ремонте ступицы с внутренним редуктором. По этой причине часто просто меняют внутреннюю часть концентратора, даже не пытаясь устранить неполадки.

Часто задаваемые вопросы

Как долго должна прослужить задняя ступица?

Это зависит от качества концентратора, его использования и климатических условий. Дешевый хаб, который тяжело переживает «неблагоприятная» погода, может разрушиться за месяц или даже раньше.

В целом, однако, качественный концентратор должен прослужить не менее 4-6 месяцев перед обслуживанием, даже если он довольно сильно используется.

Если вы используете свой велосипед в основном для поездок на работу, нормальная ступица может легко прослужить 10 000+ миль / 16093 км + без серьезных признаков неисправности. Обычные признаки износа — это раздражающие новые шумы и люфт.

В моем случае у меня есть нижняя задняя втулка Shimano, которая была со мной в течение многих лет (около 9000 миль / 14500 км), и она до сих пор работает нормально.

Почему дорогие хабы намного громче дешевых?

Высококачественные ступицы громче, потому что они, как правило, имеют больше собачек, более прочные пружины и храповые кольца с дополнительными точками зацепления.

Вы можете узнать больше по этой теме здесь.

Снятие и установка велосипедного колеса

Как снять переднее колесо, чтобы поставить велосипед на стойку или в машину

Собираетесь ли вы на горном велосипеде кататься по местным тропам, собираете ли вы свой круизный байк для поездки на пляж или взяв с собой шоссейный велосипед на семейный отдых, вам может понадобиться снять переднее колесо, чтобы взять велосипед, куда вы хотите.Снятие колеса с велосипеда упростит его установку в задней части автомобиля, а некоторые велосипедные стойки требуют снятия переднего колеса, прежде чем вы сможете пристегнуть велосипед к стойке. Вам также нужно будет знать, как снять колесо, если у вас спустило колесо. Посмотрите наше видео о том, как снять велосипедную шину и починить ее.

Быстроразъемное соединение или сквозная ось?

Быстроразъемная ось имеет 5-миллиметровую штангу с кулачковым рычагом с одной стороны и гайкой с другой, и ее функция заключается в том, чтобы вы могли снять колесо с велосипеда без использования инструмента.Быстроразъемная ось также позволяет снимать колесо, не снимая ось. Ось останется в ступице. Все, что вам нужно сделать, это переместить рычаг в открытое положение и ослабить гайку с другой стороны.

Для некоторых ступиц велосипеда (особенно горных) требуются оси большего размера (12 мм, 15 мм или 20 мм), которые называются сквозными осями. Эти оси также имеют кулачковый рычаг на одной стороне полого стержня, а другая сторона ввинчивается в вилку. Эта система позволяет снимать колесо без использования каких-либо инструментов, НО вам нужно снять ось со ступицы, чтобы снять колесо с велосипеда.

Если у вас есть велосипедная стойка на крыше вашего автомобиля, которая требует снятия переднего колеса, убедитесь, что у вас есть правильный адаптер для оси вашего велосипеда!

Как снять переднее колесо

1. Отпустите тормоза: Если на вашем велосипеде есть ободные или консольные тормоза, вам необходимо ослабить натяжение троса, чтобы вы могли снять переднее колесо. Для ободных тормозов рядом с суппортом должен быть рычаг, который ослабит некоторое натяжение троса, что позволит вашим тормозным колодкам быть достаточно далеко от обода, чтобы ваша шина могла проскользнуть мимо них.

2. Переверните велосипед: Переверните велосипед, чтобы снять колеса, если у вас нет под рукой механической стойки. Когда вы меняете спущенное колесо на обочине дороги или тропы, положив велосипед на сиденье и руль, вы получите более устойчивую платформу для работы. Переворачивание велосипеда немного упрощает задачу и снижает риск падения велосипеда после снятия колеса.

3. Откройте быстросъемную или снимите ось: Если у вашего велосипеда есть быстросъемный механизм, переведите рычаг в открытое положение.Если рычаг тугой, вы можете использовать рычаг на покрышке, чтобы открыть его. Удерживая рычаг в неподвижном состоянии, ослабьте болт на другой стороне оси, но НЕ ОТКРЫВАЙТЕ болт полностью. Для сквозных осей откройте рычаг в открытом положении и поверните рычаг против часовой стрелки, чтобы вывинтить ось и снять ее со ступицы.

4. Поднимите колесо и вытащите его из вилки: Убедитесь, что вы не смещаете суппорты, если у вас ободные тормоза, и будьте осторожны с роторами, если у вас дисковые тормоза.

Как переустановить переднее колесо

1. Направить колесо обратно в вилку: Если у вас есть ободные тормоза, будьте осторожны, чтобы не сместить суппорты при переустановке колеса. Если у вас дисковые тормоза, поместите ротор между тормозными колодками.

2. Затяните ось: Если у вас быстроразъемная ось, полностью установите колесо в дропауты. Убедитесь, что быстроразъемная ось находится на неприводной стороне велосипеда, совпадая с колесом.Удерживая рычаг на месте, затяните гайку с противоположной стороны и переведите рычаг в закрытое положение. На ощупь он должен быть тугим, но закрыть рычаг не должно быть слишком сложно. Если у вас сквозная ось, совместите ступицу с отверстиями в нижней части вилки. Посмотрите, на какой стороне вилки имеется резьба, и протолкните ось через противоположную сторону. Поверните рычаг по часовой стрелке, чтобы продеть ось в вилку. После затяжки переведите рычаг в закрытое положение.

3. Переверните велосипед: Если у вас консольные или ободные тормоза, убедитесь, что трос тормоза подсоединен или затянут должным образом.

4. Прокрутите колесо: Вращая колесо, вы убедитесь, что ваши тормозные колодки не трутся об обод или ротор. Если колесо не вращается, возможно, оно погнулось в дропаутах вилки. Переверните велосипед, ослабьте ось, надавите на колесо и снова затяните ось.

Нужно научиться снимать заднее колесо? Посмотрите наше видео!

Полезный совет: Если у вас есть гидравлические дисковые тормоза, не нажимайте передний тормоз после того, как вы сняли переднее колесо.Тормозные колодки сдвинутся ближе друг к другу, и вы не сможете вернуть тормозной ротор между колодками. Если ваш тормозной рычаг случайно сжимается, идеальным инструментом для отделения колодок является инструмент для разделения колодок. Если у вас нет этого инструмента, вы можете использовать отвертку с плоским лезвием или кредитную карту, чтобы вставить клин между двумя подушечками и осторожно разделить их. Если приложить слишком много усилий, можно повредить колодки. Кроме того, убедитесь, что используемый вами инструмент чистый и не загрязняет тормозные колодки.Замените колесо и несколько раз нажмите на рычаг тормоза, чтобы сбросить колодки.

Будьте в безопасности! Правильно используйте быстросъемные фиксаторы велосипедного колеса! — Велосипеды Эла

Осмотр вашего быстрого выпуска

Есть три способа узнать, выполняет ли быстроразъемный рычаг свою работу по надежной фиксации колеса на велосипеде.

1) На большинстве рычагов выбиты слова «открыто» и «закрыто», так что ищите их. Быстроразъемное соединение на фотографии гласит: «Открыть», что означает, что колесо не закреплено должным образом и может оторваться, даже если колесо и рычаг натянуты на ощупь!

2) Рычаги обычно изогнутые.Когда изгиб кривой рычага выступает наружу, как неровность, рычаг закрывается. Когда изгиб чашеобразный (фото), рычаг открыт. Чтобы закрыть и открыть рычаг, нужно повернуть его на 180 градусов, а не крутить.

3) Если быстросъемный рычаг выступает из рамы (не заподлицо с ним), это также означает, что он не полностью закрыт. Может показаться, что оно удерживает колесо (колеса), однако выступающий рычаг не заблокирован, и он может расшататься или вылететь, если вы натолкнетесь на что-нибудь.Не забудьте полностью закрыть быстроразъемное соединение, если увидите это, чтобы обеспечить вашу безопасность.

Обратите внимание, что даже если на рычаге написано «Закрыто» и он выглядит правильно, рекомендуется проверить, насколько он затянут, попытавшись открыть его, потянув за него с небольшим усилием. Если сопротивляется, то прочно и безопасно. Если он открывается с небольшим усилием, значит, он недостаточно тугой. Следуйте нашим инструкциям, чтобы затянуть его.

Регулировка и закрытие быстрозажимного устройства

Повторяющаяся анимация справа показывает, как быстроразъемное соединение закрывается, чтобы затянуть колесо в вилке / раме.Обратите внимание, что он переворачивается на 180 градусов. Если вы сделаете это, и быстроразъемное соединение не чувствуется туго, или если колесо все еще болтается, вам необходимо отрегулировать натяжение быстрого расцепления.

Для этого откройте рычаг быстрой разблокировки. Теперь возьмитесь за оба конца (по одному с каждой стороны) и поверните один по часовой стрелке до тех пор, пока, когда вы закроете рычаг на 180 градусов, вы не почувствуете некоторое сопротивление. На этом этапе попробуйте полностью закрыть рычаг.

Быстроразъемная регулировка натяжения правильная, если вы можете полностью закрыть рычаг только с некоторым усилием.Хороший способ сделать это — прижать его ладонью. Это позволяет поместить пальцы за рамку, чтобы сжать рычаг, чтобы закрыть его (рычаг должен быть достаточно тугим, чтобы оставлять отпечаток на ладони). Если вы можете закрыть рычаг только частично, откройте его, слегка отвинтите регулировку и попробуйте снова.

После того, как вы правильно настроили быстроразъемное натяжение, убедитесь, что колесо полностью вставлено и отцентрировано в вилке (или раме), полностью закройте быстроразъемное соединение, и вы готовы к поездке.Регулировка натяжения быстрого отпускания не изменится сама по себе.

Снятие и установка колеса

На большинстве вилок есть язычки для фиксации колес, которые представляют собой небольшие выступы, которые предотвращают выпадение незакрепленного колеса из дропаутов, чтобы вы были в безопасности в случае ослабления колеса. Чтобы снять и установить колесо, быстроразъемное соединение должно быть открыто и отрегулировано, отвинтив конец (и), чтобы освободить эти выступы.

Для этого возьмитесь за оба конца быстроразъемного соединения и поверните один против часовой стрелки, чтобы отвинтить его до тех пор, пока не появится достаточный зазор для того, чтобы колесо выпало из вилки или вошло в вилку (обратите внимание, что эта регулировка не требуется для большинства задних колес, поскольку задние фиксирующие выступы не используются).

Быстросъемные наконечники

• Рычаги быстрой разблокировки должны находиться с левой стороны велосипеда.
• Быстроразъемные соединения должны быть полностью закрыты для обеспечения безопасности.
• Если вы закроете рычаг таким образом, чтобы он совместился с вилкой и остался, вам будет что захватывать пальцами, одновременно сжимая рычаг ладонью. Он также будет держать рычаг спрятанным так, чтобы он ничего не мог зацепить, что может произойти, например, когда ваш велосипед будет прислонен к другому в стойке для велосипедов.
• Если вы когда-нибудь открутите быстроразъемное соединение, пока оно полностью не разобьется, не паникуйте! Только постарайтесь не потерять пружинки. Они не критичны, и быстрый выпуск будет работать и без них. Они предназначены только для обеспечения давления пружины, чтобы поддерживать некоторый зазор между концами быстроразъемного соединения и контргайками оси, чтобы облегчить вставку колеса в раму. Чтобы переустановить пружины, убедитесь, что узкие концы направлены внутрь.

Базовый быстросъемный уход

• Примерно раз в месяц смазывайте быстроразъемные рычаги, потому что сухие рычаги плохо работают и может казаться, что они закрыты и крепко держат колесо, когда это не так.
• Алюминиевые быстросъемные рычаги обычно прижимаются к втулкам, когда вы закрываете рычаг. Слегка смажьте место контакта рычага с втулкой (фото), чтобы быстроразъемное соединение работало правильно.
• Стальные рычаги обычно поворачиваются внутри крышки. Нанесите смазку, чтобы она стекала в точку поворота рычага.
• Если есть гайка или винт, удерживающий рычаг (посмотрите на нижнюю часть крышки), затяните его гаечным ключом или отверткой, чтобы убедиться, что он затянут.

Если у вас есть какие-либо вопросы о быстром выпуске, просто дайте нам знать, и мы будем рады объяснить вам больше лично!

Снятие и установка задних колес — это просто! — Велосипеды с цепным приводом

СНЯТИЕ КОЛЕСА 1, 2, 3!

1.Переключитесь на маленькую шестеренку и маленькую звезду.

Перемещение цепи вниз на наименьшую шестерню заднего колеса и наименьшую переднюю звезду на шатуне создает провисание цепи, что значительно упрощает снятие заднего колеса. Это также упрощает установку колеса, поскольку дает вам точный способ выровнять колесо (на самой маленькой шестеренке) так, чтобы оно входило прямо в раму велосипеда.

Если вы едете и чувствуете, что заднее колесо медленно становится мягким из-за прокола, у вас может быть время, чтобы переключиться на самый маленький зубец и звенеть, когда вы замедляетесь до остановки.

Если вы не едете или уже остановились, нажмите правый рычаг переключения передач, поднимите велосипед за сиденье и нажмите педаль вручную, и цепь будет двигаться вниз по зубцам в задней части. В зависимости от типа рычага переключения передач вам может потребоваться переместить рычаг пару раз, чтобы переместить цепь на самую маленькую шестеренку.

Теперь сделайте то же самое с левым рычагом переключения передач и педалью вручную и наденьте цепь на самую маленькую переднюю звезду.

2. Отключить тормоз

Примечание: Если вы ремонтируете спущенную шину, вам не нужно беспокоиться об этом шаге, потому что, когда воздух полностью выходит из шины, он легко проходит через тормоз.Кроме того, если у вашего велосипеда дисковые тормоза, вы тоже можете пропустить этот шаг, потому что вам не нужно прикасаться к дисковым тормозам, чтобы снять колеса.

На большинстве велосипедов с ободными тормозами, когда вы пытаетесь снять колесо, шина ударяется о тормозные колодки. Это связано с тем, что тормоз необходимо регулировать близко к ободу, а полностью накачанная шина значительно шире обода.

Чтобы предотвратить столкновение шины с тормозными колодками, вы можете открыть тормоза с боковым тяговым усилием, полностью повернув маленький рычаг тормоза вверх ( фото ).Этот маленький рычаг называется быстросъемным тормозом, потому что он позволяет быстро отпускать (открывать) тормозные колодки. Для линейного вытягивания (также называемого «прямое вытягивание» и «V-образный тормоз») поднимите / вытяните конец «лапши» из держателя ( фото b ).

Некоторые боковые тяги открываются нажатием кнопки на рычаге. Ищите это, если на тормозе нет рычага.

Откройте консольные тормоза (в них есть трос, проходящий через верх шины), подняв конец троса с одной стороны из держателя.

Временные решения: Если вы не можете найти способ открыть тормоз, вы также можете выпустить воздух из шины до тех пор, пока не сможете зажать ее настолько, чтобы протиснуть через тормозные колодки. Еще одна хитрость — хотя для этого требуются инструменты и время — заключается в том, чтобы снять одну тормозную колодку, которая часто обеспечивает достаточный зазор. В противном случае вы можете удалить обе накладки. Только не забудьте установить их снова осторожно, чтобы они касались обода прямо и не касались какой-либо части шины.

3. Потяните переключатель назад и снимите колесо

Теперь вы готовы снять колесо.Большинство велосипедных колес имеют быстросъемные фиксаторы, удерживающие их в раме (красные детали на фото). Чтобы открыть быстроразъемное соединение и ослабить колесо, просто потяните и полностью откройте рычаг, который обычно находится на противоположной стороне цепи. Не крутите рычаг. Просто вытащите его из рамы.

Когда быстроразъемное соединение открыто, колесо готово к выходу. Чтобы снять его, поднимите велосипед за сиденье, чтобы сила тяжести вам помогла. На некоторых велосипедах колесо выпадает прямо в этот момент (не позволяйте ему катиться по дороге и вылетать!).Или, если он не выпадает сам по себе, слегка ударьте по нему рукой, и он может сразу вылететь.

Но ничего не заставляйте. Если колесо не выходит сразу, это потому, что переключатель и цепь блокируют его. Чтобы убрать их с дороги, удерживайте заднюю часть велосипеда над землей, поднимая велосипед за сиденье. Потянитесь вниз свободной рукой и потяните назад переключатель, чтобы убрать его и цепь с дороги.

Теперь колесо должно выпасть или выпасть, если вы встряхнете велосипед.Если цепь все еще мешает, просто возьмитесь за колесо и встряхните его, чтобы оно освободилось от цепи и полностью сняло с велосипеда (так вы никогда не прикасаетесь к цепи и останетесь чистыми). Отличная работа!

Примечание: Чтобы четко показать желаемое положение переключателя, мы зафиксировали его на месте. Снимая колеса, вы должны тянуть его назад вручную, потому что сам по себе он не останется на месте.

Как поставить заднее колесо на

Если ваше колесо не входит легко, проверьте следующее:

Вы правильно установили цепь на шестеренке? Помните, что перед снятием колеса вы переместили цепь на самую маленькую заднюю шестерню.Итак, вы должны поставить колесо на место, сначала выровняв эту самую маленькую шестеренку так, чтобы цепь оказалась на ней. Также обратите внимание на то, как цепь опирается на шестеренку. Цепочка представляет собой замкнутую петлю. Винтик должен находиться внутри петли ( см. Фото в шаге 3 ).

Примечание: Если колесо в течение некоторого времени было снято с велосипеда, возможно, кто-то мог управлять рычагами переключения передач. Это может сдвинуть переключатель так, что, когда вы выровняете колесо с самой маленькой шестеренкой, колесо не войдет в раму.Вместо этого он врезается в кадр. Чтобы исправить это и установить колесо, просто поверните рычаг переключения передач, как будто вы переключаетесь на самую маленькую шестеренку. Это переместит задний переключатель на место, где он должен быть, так что колесо выровняется прямо с рамой и войдет внутрь.

Цепь сошла со шкива переключателя? Еще одна проблема, которая может помешать колесу попасть прямо в раму, — это если цепь соскочила с верхнего шкива на переключателе ( фото ).Это трудно увидеть, но он имеет аналогичный эффект, когда кто-то переводит переключатель в неправильное положение, и это заставляет колесо входить в раму и не хочет входить внутрь. Чтобы исправить это, просто наденьте цепь на шкив и убедитесь, что он остается там, когда вы устанавливаете колесо. Совет: Используйте палку, чтобы надавить на нее, или оберните палец тряпкой, и вы останетесь обезжиренными.

Ваш быстрый выпуск все еще открыт? Иногда, когда колесо отделено от велосипеда, быстроразъемный рычаг ударяется, переворачивается и закрывается.Когда это происходит, колесо больше не помещается в раму, потому что быстроразъемное соединение закрыто и мешает. Откройте его, и колесо подойдет.

Теперь, когда вы знаете, как это делается, вы можете несколько раз попрактиковаться в снятии и установке заднего колеса, чтобы стать экспертом в этом деле, чтобы, когда вам нужно это сделать, было легко. И так что вы можете ослепить своих друзей, помогая им снимать / устанавливать колеса! Удачи и дайте нам знать, если вы хотите демо.

Технические вопросы: балансировка колес, несовпадающие тормоза и т. Д.

Крепление неуравновешенного колеса

Дорогой Леннард,
Недавно я купил колесо шоссейного аэродинамического велосипеда с глубоким бугром и заметил, что его вес немного разбалансирован.Подскажите, как правильно сбалансировать велосипедное колесо?
— Дэвид

Уважаемый Дэвид,
Неуравновешенное колесо может нарушить плавность хода велосипеда. Вы можете продемонстрировать это на заднем колесе, повернув педаль так быстро, как только можете, на высокой передаче, когда велосипед находится на велосипедной стойке. Отпустить. Велосипед и подставка для велосипеда будут подпрыгивать вверх и вниз из-за дисбаланса вращающегося заднего колеса. Это то, что происходит во время езды, но если это не экстремально, вы обычно этого не замечаете, потому что вы тяжелы по сравнению с весом обода.

Колесо может быть разбалансировано из-за асимметрии плотности и концентрации материала в ободе, шине и камере. Чтобы определить дисбаланс, установите колеса на велосипед, закрепив его на велосипедной стойке. Установите заднее колесо с отключенной цепью, чтобы муфта свободного хода не замедляла вращение колеса (цепь снимать не нужно; просто обойдите ее и оставьте висеть под зубьями). Вращайте колесо и дайте ему остановиться до упора. Повторить. Если он неоднократно останавливается с одной и той же частью обода внизу, это тяжелая точка, а светлая точка всегда находится сверху, когда останавливается.Очевидно, это зависит от наличия гладких ступичных подшипников, которые правильно отрегулированы; они должны быть достаточно плавными, чтобы после того, как колесо остановилось, оно повернулось в обратном направлении хотя бы один раз, прежде чем снова изменить направление и полностью остановиться. Если ступица резко останавливает колесо, отремонтируйте или замените подшипники и отрегулируйте их, а затем попробуйте снова повернуть колесо.

Алюминиевые диски имеют либо шину, либо сварной шов в месте соединения обода напротив клапана, и эта сверхплотная область достаточно тяжелая, чтобы, даже если клапан является самой тяжелой частью внутренней трубы, светлое пятно всего колеса вообще на клапане.Если тест на замедление показывает, что клапан находится в светлом пятне, балансировка колеса выполняется легко; вы можете навинтить дополнительные кольца на (резьбовой) шток клапана и / или надеть металлический колпачок клапана. Если это исправит, все готово. Убедитесь, что дисбаланс устранен, еще раз позволив колесу вращаться, и, если это не способствует какой-либо конкретной точке для остановки, колесо достаточно хорошо сбалансировано.

Если световое пятно находится не на клапане, то вам нужно добавить вес к ободу в другом месте.Как я упоминал на прошлой неделе, одним из решений для балансировки колеса является комплект колес Effetto Mariposa Shelter Wheel Kit. Маленькие наклейки в комплекте весят один грамм каждая, и их можно наклеить на обод, где бы ни находилось световое пятно колеса. Отрежьте наклейку до центрального отверстия, чтобы накинуть ее на спицу, где она встречается с ободом.
— Леннард

[related title = «Дополнительные технические вопросы» «align =» right «tag =» Технические вопросы-ответы «]

Обновление Campy Record

Уважаемый Леннард,
В настоящее время я использую установленную EPS Campagnolo V1 Record и хочу перейти на версию V3.Мне сказали, что это невозможно, потому что разъемы разные. Я заметил в этой статье, что вы написали, что у вас есть личный опыт обновления. Были ли проблемы с обновлением с V1 до V3, или все было так просто, как обновление аккумуляторного блока? Нет проблем с разъемами? Нужно ли что-то еще модернизировать, чтобы это переключение произошло случайно?
— БК

Уважаемый BK,
Возможно, у вас есть Chorus EPS или Athena EPS? Разъемы Chorus / Athena разные.Record и Super Record используют одни и те же разъемы, независимо от поколения EPS. В этом случае проблем с разъемами нет, и вы можете перейти с EPS V1 (внешняя батарея) на V3 (батарея подседельного штыря), просто заменив батарею и интерфейс EPS.
— Леннард

Смешивание частей Campy

Уважаемый Леннард,
Смогу ли я использовать Campy-Ultra Torque BB на шатунной системе Campy Power-Torque?
— Виктор

Уважаемый Виктор,
No.Это совершенно другая система. Чашка нижнего кронштейна ведущей стороны одинакова на обоих, но неприводная чашка на Power Torque имеет подшипник, а неприводная чашка Ultra Torque — нет (подшипник остается с левым кривошипом, запрессованным на цапфу шпинделя и зафиксируйте стопорным кольцом).
— Леннард

Смесительный обод и дисковые тормоза

Уважаемый Леннард,
У меня вопрос о добавлении дисковых тормозов к старой дорожной раме. В основном я езжу на старом (1999 г.) шоссейном велосипеде Trek Carbon с рамой.Если бы я заменил стандартную вилку на своем велосипеде на вилку, совместимую с дисками, смогу ли я запустить дисковые тормоза спереди и ободной тормоз сзади? Были ли в этом плюсы или минусы?
— Сет

Дорогой Сет,
Нет причин, по которым вы не можете этого сделать. Вы, конечно, должны будете использовать дисковый тормоз с тросовым приводом спереди; невозможно было подключить гидравлический тормоз без замены брифтера.

Проблема с вашим 17-летним велосипедом заключается в том, что ваша рулевая труба будет иметь диаметр 1-1 / 8 дюйма как на вершине вилки, так и наверху, тогда как большинство вилок, совместимых с карбоновыми дисковыми тормозами, имеют коническое рулевое колесо. то есть 1-1 / 4 дюйма или 1-1 / 2 дюйма в диаметре на вершине вилки; они не поместятся на вашем велосипеде.WoundUp — единственная карбоновая вилка, совместимая с дисковыми тормозами, которую я знаю, которая подойдет к вашему велосипеду, поскольку у нее нет конической рулевой колонки.

Преимущества и недостатки? Преимущество состоит в том, что впереди можно применить больше тормозной мощности, чем сзади, из-за снижения тяги сзади при торможении и спуске, поэтому имеет смысл установить более мощный тормоз спереди. Вот почему Campagnolo использует дифференциальные ободные тормоза спереди и сзади на своих группах. Недостатком может быть то, что несовпадающие тормоза могут вызвать вопросы и, возможно, даже насмешки со стороны попутчиков.
— Леннард

Установка переключателя передач Shimano

Уважаемый Леннард,
Я только что установил новый 11-скоростной задний переключатель Shimano M8000 Shadow Plus. Он работает нормально, проблем с установкой нет; Мне нравится эта новая система сцепления. У меня такой вопрос. В прикрепленном файле вы увидите, где я пометил крышку порта и сомнительную часть. Для чего нужен этот порт и требуется ли какое-либо обслуживание, смазка / масло?
— Стив

Уважаемый Стив,
Это регулировка сцепления (или как там ее называет Shimano).Вокруг цилиндра есть полоса; У браслета есть два ушка и соединяющий их болт, который регулирует трение между цилиндром и лентой. Вы можете получить доступ к болту под крышкой. У затвора есть крепление, которое является слабым местом; Shimano продает для него комплекты для восстановления.
— Леннард

Снятие и установка велосипедного колеса

Необходимые стандартные инструменты и расходные материалы

Ремонтный стенд (опционально, значительно упрощает работу)
Ключи для колес небыстрого разъединения, в которых используются гайки внешней оси.

В этой статье объясняется снятие и установка велосипедного колеса.
Колесо необходимо снять, чтобы заменить камеру и шину. Если возможно, начните с установки велосипеда на ремонтной стойке. Если подставка отсутствует, вы можете ослабить колесо, а затем вручную поднять велосипед, чтобы снять колесо. Если после снятия колеса вы кладете велосипед на бок, обязательно положите его на левую сторону (сторона, не связанная с трансмиссией). Это предохранит цепь от загрязнения и предотвратит возможное повреждение трансмиссии.Никогда не ставьте велосипед в вертикальном положении без установленного заднего колеса, так как это может повредить задний переключатель.

Велосипедные колеса часто имеют быстросъемные рычаги на ступицах, которые удерживают колесо. Быстроразъемный механизм представляет собой кулачковый механизм, который плотно удерживает колесо на месте и позволяет снимать колеса без инструментов.

Шаг 1. Чтобы снять задние колеса, сначала нажмите педаль вручную и переместите цепь на крайнюю (самую маленькую) звездочку кассеты (заднее колесо) и самую внутреннюю (самую маленькую) переднюю звезду на шатунной системе.

Шаг 2. Откройте тормоз, чтобы обеспечить больший зазор для прохождения колеса. Многие типы тормозов имеют механизмы, которые упрощают это действие, называемое быстросъемным тормозом. Типичные механизмы быстрого отпускания тормозов показаны ниже.

Шаг 3. Откройте быстросъемное колесо, потянув его рычаг наружу. При необходимости удерживайте рычаг, поворачивая регулировочную гайку быстросъемного крепления против часовой стрелки, чтобы устройство быстрого размыкания освободило все выступы на конце вилки, и вы могли снять колесо.Для колес с осевыми гайками ослабьте обе гайки.

Обратите внимание, что для передних колес вы просто нажимаете их вниз и вынимаете из вилки.

Для задних колес это помогает оттянуть задний переключатель, чтобы зубцы кассеты на заднем колесе сошли с цепи. Проведите заднее колесо вниз через тормозные колодки и вперед, чтобы очистить цепь и переключатель.

Колеса с болтовым креплением

Снятие межосевого колеса

Горные велосипеды для скоростного спуска и фрирайда могут использовать систему сквозных осей, что означает, что концы оси колеса полностью закрыты и удерживаются рамой для сверхжесткого и безопасного соединения.Существуют разные конструкции, и снятие колес незначительно отличается.
Основная процедура — ослабить стяжной болт (-ы), затем снять ось со ступицы и снять колесо. Или, в некоторых случаях, вы освобождаете ось от удерживающего ее механизма и снимаете колесо.

RockShox, Fox Racing и другие производители предлагают систему сквозных осей с быстроразъемными шампурами. Эти системы аналогичны обычным системам в том, что, открыв быстросъемный фиксатор (и), вы можете снять колесо.

Обратите внимание, что ось обычно имеет резьбу с одной стороны и проходит через дропаут и ступицу.Система рычагов вращает ось и резьбу, зажимая ее в дропауте. Затем ось надежно удерживается быстросъемным устройством. Быстроразъемное устройство (или, в некоторых моделях, двойное быстродействующее размыкание) регулируется таким образом, чтобы сопротивление возникало примерно на полпути от открытого положения к закрытому.

Открыть кулачок и снять ось с вилки

Вытяжной мост со ступицы

Установка колеса

Колеса должны быть правильно закреплены на раме велосипеда. Несоосность может привести к проблемам с торможением, переключением передач и управляемостью велосипеда.Если колесо ненадежно закреплено в дропаутах, оно может выскочить во время езды на велосипеде, что может привести к травме водителя.

В быстросъемных колесах

используется ось с полой ступицей, снабженная валом, рычагом, приводящим в действие кулачковый механизм, и регулировочной гайкой. Кулачок создает напряжение на валу и плотно прижимает кулачок и регулировочную гайку к дропаутам. Это натяжение — то, что надежно удерживает колесо на раме. Регулировочная гайка определяет степень натяжения быстросъемного рычага и кулачка.Смажьте кулачковый механизм, если он кажется липким или сухим.

Быстроразъемное устройство оснащено двумя пружинами конической формы. Маленький конец пружины обращен к оси, а большой конец — наружу. Эти пружины упрощают установку колеса. Если одна или обе пружины перекручиваются или повреждаются, их можно снять. Пружины бесполезны, если колесо плотно прилегает к велосипеду.

Малые концы пружин перед ступицей

Дисковый тормоз Примечание

Колеса с дисковыми тормозами требуют особого внимания в отношении использования быстроразъемных шпажек.Ободные тормозные системы (двухшарнирные, линейные, консольные, боковые и т. Д.) Не оказывают значительного давления на ось. Дисковые тормозные системы устанавливаются на вилке и создают нагрузку на ротор, прикрепленный к ступице. На ось ступицы действует внешняя нагрузка, которая имеет тенденцию выталкивать ось из дропаута. Особенно важно, чтобы шампур был правильно и полностью закреплен на дисковых тормозных системах.

Внешняя нагрузка на диск

Особенно важно, чтобы шампур был правильно и полностью закреплен на дисковых тормозных системах.

Колеса без быстросъемного крепления плотно удерживаются на раме осевыми гайками. Осевые гайки будут иметь встроенную шайбу или отдельную шайбу. Если на шайбе есть зубцы или накатка, они обращены к выпадению, чтобы закрепить колесо. Обязательно смажьте резьбу оси маслом или консистентной смазкой.

Часто проще всего установить переднее колесо, когда велосипед стоит. Это позволяет вам надавить вниз, чтобы убедиться, что ось полностью вставлена ​​с обеих сторон вилки, чтобы быстроразъемный вертел мог полностью войти в дропаутные поверхности.

1. Убедитесь, что рычаг быстрого расцепления находится в открытом положении. Убедитесь, что механизм быстрого растормаживания тормозов открыт.

2. Установите переднее колесо между дропаутами так, чтобы вертел находился слева (с точки зрения водителя). Вытяните или, если колесо находится на земле, полностью вставьте колесо в дропауты. У небыстрого разъединения колес с осевыми гайками шайбы выходят за пределы дропаутов.

3. Для задних колес оттяните задний переключатель, чтобы обеспечить больший зазор цепи.Поместите самый маленький зубчатый венец кассеты на заднем колесе между верхней и нижней частями цепи. Проведите колесо между тормозными колодками и убедитесь, что цепь находится на самой маленькой шестеренке.

4. Закройте быстроразъемное соединение в правом положении. Для этого поверните передний рычаг и регулировочную гайку так, чтобы рычаг (когда он был затянут) оказался прямо перед вилкой. Расположите задний рычаг таким образом, чтобы в натянутом состоянии он попадал между нижним пером и пером сиденья. При необходимости переместите рычаг, если он не закрывается полностью.На некоторых рамах вам может потребоваться разместить задний быстросъемный рычаг под нижним пером.

5. Чтобы получить правильную затяжку наиболее быстроразъемных соединений, поверните рычаг на полпути от полностью открытого до полностью закрытого положения. Затем, удерживая рычаг, затяните регулировочную гайку быстросъемного фиксатора по часовой стрелке до упора в дропаут. Проверьте результат, перемещая рычаг вперед и назад во время его поворота. Рычаг должен начать чувствовать себя плотно прилегающим к середине поворота и полностью затянутым, когда он полностью закрыт относительно рамы.

6. Для колес без быстросъемного крепления полностью затяните гайки оси.

7. Закройте быстроразъемный механизм тормоза. Проверить центровку колеса в вилке. Колесо должно быть отцентрировано между лезвиями вилки. Чтобы отрегулировать центрирование колеса, откройте быстроразъемное соединение, переместите колесо влево или вправо, пока колесо не окажется в центре, затем закройте быстросъемное устройство. Для колес с небыстроразъемным креплением ослабьте гайки оси и отцентрируйте колесо, затем полностью затяните гайки.

8.Осмотрите регулировку тормозов, чтобы убедиться, что они не трутся. Если тормоз трется или не отцентрован, обычно это происходит из-за того, что колесо не отцентрировано, поэтому ослабьте его и попробуйте снова.

9. Прокрутите колесо и дважды проверьте совмещение тормозных колодок с ободом.

10. Дважды убедитесь, что рычаги быстрого разъединения полностью закрыты.

11. Дважды убедитесь, что тормоз включен или снова подключен.

12. Посмотрите на центрирование заднего колеса между нижними перьями и перьями сиденья.Также обратите внимание на центровку обода между тормозными колодками. Откройте шпажку или ослабьте гайки оси и при необходимости отрегулируйте, чтобы центрировать колесо в раме.

Если тормозные колодки недостаточно отцентрованы по колесу, возможно, потребуется отрегулировать тормоза. Если дальнейшие попытки выровнять колесо не смогли должным образом отцентрировать его в раме, рама или колесо могут быть не выровнены. Обратитесь за помощью к профессиональному механику.

Примечание. В некоторых быстроразъемных соединениях используется открытый кулачковый механизм, и их может потребоваться частая смазка для правильной работы и достаточной затяжки.Всегда проверяйте инструкции для своих быстрых релизов или задавайте нам вопросы.

Рычаг закрытого кулачка

Гайки оси

Колеса также можно удерживать осевыми гайками. Задние дропауты могут также иметь подвеску переключателя, которая крепится к дропаутам болтами. Должны быть болт и гайка, которые крепят подвеску к раме. Колесо устанавливается над подвеской переключателя. Ось опускается до задней части паза в подвеске переключателя передач. Однако левая сторона оси не будет доходить до задней части паза для дропаутов, и это нормально.Это потому, что правая сторона смещена вперед подвесом.

Отцентрируйте колесо и полностью затяните гайки, чтобы зафиксировать его.

Подвес с болтовым креплением

Передние колеса на некоторых велосипедах могут иметь шайбы с выступами. В таком случае в вилке будут отверстия с каждой стороны, в которые будут вставлены выступы шайбы.

Эта статья любезно предоставлена ​​Park Tool. Мы с гордостью используем, носим и продаем их инструменты. Park производит велосипедные инструменты с 1963 года и в настоящее время является крупнейшим в мире производителем велосипедных инструментов.Многолетняя приверженность качеству, инновациям и обслуживанию клиентов сделала Park Tool лучшим выбором профессиональных и домашних велосипедных механиков во всем мире. Полное или частичное воспроизведение данной статьи запрещено.

Как отрегулировать колесо велосипеда

Любой удар по колесу — например, прыжок с бордюра, удар о камень или выбоину — может вывести обод из строя. Поэтому, чтобы ваш велосипед катился плавно и безопасно, важно поддерживать прямые и не деформированные колеса, время от времени корректируя их.

Ремонт колеса включает в себя затягивание и ослабление ниппелей спиц для выравнивания деформированных участков обода, и это то, что вы можете сделать дома. «Это кропотливая и трудоемкая процедура, но на самом деле ее принцип довольно прост, — говорит Джастин МакКлауд, профессиональный велосипедный механик и владелец Blackbird Bike Co. в Фениксе, штат Аризона. МакКлауд рассказал нам, как отточить велосипедное колесо в гараже или в домашней мастерской.

Присоединяйтесь к Bicycling сейчас, чтобы получить последние советы и рекомендации!

Что нужно знать перед началом работы

Вы сможете увидеть, нуждается ли ваше колесо в регулировке.«Неправильное колесо будет раскачиваться в поперечном направлении, с неприводной стороны на ведущую, — говорит МакКлауд. Поднимите велосипед, крутите колесо и посмотрите на него спереди или сзади. Если вы видите, как оно раскачивается более чем на пять миллиметров слева направо, пришло время для настоящего колеса. В крайних случаях обод неподходящего колеса может соприкоснуться с тормозными колодками обода, или шина может задеть перья сиденья или нижние перья.

«В целях безопасности я рекомендую проверять правильность положения колеса перед каждой поездкой», — говорит МакКлауд.«Особенно с передним колесом — если оно достаточно плохо, что оно ударяет о тормозные колодки и останавливает вас, значит, вы переезжаете через руль».

Поскольку они намного прочнее, карбоновые колеса требуют регулировки реже, чем алюминиевые, и когда они это сделают, вы просто увидите небольшие деформации формы, так что вам придется присмотреться. Хотя алюминий может сгибаться и гнуться, не растрескиваясь под нагрузкой, если вы видите большую деформацию карбонового обода, вполне вероятно, что обод действительно треснул.

[Хотите взлететь в гору? Поднимитесь! дает вам тренировки и умственные стратегии, чтобы покорить ближайшую вершину.]

Инструменты, которые вам понадобятся

Подставка для правки удерживает колесо на месте и использует регулируемые направляющие по бокам обода, чтобы помочь вам лучше найти проблемные участки. Он также позволяет установить колесо на верстак или стол для удобного доступа на уровне глаз. Но если вы работаете с велосипедом с ободным тормозом, он может вам даже не понадобиться: вы можете оставить колесо на велосипеде и использовать тормозные колодки в качестве ориентира (это помогает установить велосипед на ремонтной стойке).

Тревор Рааб

Тревор Рааб

Вам также понадобится гаечный ключ со спицами и подходящего размера.«Park Tool и Pedro’s делают ключ со спицей, который [подходит] к самой популярной ширине», — говорит МакКлауд, но, поскольку ниппели бывают разных форм и размеров, лучше всего уточнить у производителя колеса, какой размер гаечного ключа вам нужен. Если ваше колесо имеет спицы с лопастями, вам понадобится второй инструмент , чтобы удерживать спицу на месте, когда вы затягиваете ниппель, чтобы лопасти оставались выровненными.

Инструменты для ремонта велосипедного колеса

Стенд для правки Park Tool Home Mechanic

Гаечный ключ Park Tool с тремя спицами

Держатель для спиц Park Tool для спиц с лезвиями

Bike Hand Home Стенд для ремонта велосипедов

Как отрегулировать велосипедное колесо

Снимите колесо с велосипеда и установите его на подставке для регулировки или зажмите велосипед на подставке, если вы держите колесо включенным и используете ободные тормозные колодки в качестве направляющей.Медленно вращайте колесо и начинайте затягивать калибр или тормоза по мере его вращения, пока части колеса не коснутся измерителя. На этих деформированных участках необходимо подтянуть спицы. Как только вы определили наиболее деформированную часть колеса, начните с нее и продвигайтесь к более мелким колебаниям, сохраняя всю тонкую настройку напоследок.

Затем определите ниппель, который необходимо затянуть, чтобы оттянуть обод обратно к центру. Если у вас есть часть обода, которая деформирована вправо, найдите ближайший ниппель, прикрепленный к левой стороне ступицы (напротив той тормозной колодки или манометра, к которой она прикасается), и затяните ее, чтобы вернуть на место — один полный оборот должен сделать свое дело.Чтобы избежать чрезмерного натяжения обода, МакКлауд рекомендует ослабить спицы по обе стороны от той, которую вы затягивали, примерно на пол-оборота.

Ослабление спицы.

Затягивание спицы.

«Спицы должны немного покачиваться», — говорит МакКлауд. «Это то, что позволяет колесу изгибаться, при этом все не ломается». Чтобы получить представление о том, насколько сильно вы хотите покачиваться, он рекомендует сжать несколько пар спиц вместе в неискривленной области колеса, чтобы почувствовать, насколько они тугие, и попытаться сопоставить это натяжение в спицы затягиваешь.

Важно отметить одну вещь: все внешние соски поворачиваются против часовой стрелки для затягивания, что противоречит общепринятой мудрости «плотно-плотно, левосторонне-расслабленно». (Если они спрятаны внутри обода, где вам нужно снять шину, чтобы добраться до них, они затягиваются обычным образом.)

Если вы делаете это впервые, у нас есть хорошие новости: это не то, что вам нужно. может нанести непоправимый ущерб вашему колесу из-за неисправности. «Самая большая ошибка, которую вы можете сделать, — это перетянуть спицу до такой степени, чтобы вы ее сломали или сняли резьбу на спице или соске», — говорит МакКлауд.Если вы это сделаете, вам нужно будет заменить спицу, но колесо все равно сможет выпрямиться.

Если вы начинаете и чувствуете себя действительно неуверенно, вы всегда можете отнести его в местный магазин для надлежащего руководства или ремонта.

Итак, как только вы устранили все видимые колебания — вуаля! — все готово. Закиньте колесо обратно на свой велосипед и наслаждайтесь плавной и безопасной поездкой.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.