основные работы при проведении тюнингаПро УАЗик

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оснащен отопительной системой, которая не способна обогреть салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают холодным и УАЗ Патриот.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салона

Чтобы утеплить салон УАЗ 469, рекомендуется заменить существующий отопитель на более мощный аналог. Можно приобрести такой радиатор от Жигулей. При этом потребуется сделать некоторые переделки, включая кран.

Допускается установка в заднюю часть салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае изменяется конфигурация отопителя. В его качестве может выступать:

• КИТБ.3221-8110010;
• отопитель НАМИ-4 или НАМИ-7,
• печка от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от сделанного выбора печка должна обладать мощностью от 2-4 кВт. Плюсом подобной системы является автономная поддержка температуры в салоне. Минус – сложный монтаж.

Прежде чем приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран также подлежит замене. Связано это с его неудобным расположением и склонностью к протечке. Правильным решением в этом случае является врезка нового агрегата в данную систему. Кран устанавливается поближе к печке.

Врезать угловой кран нужно в салоне, в противном случае он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в данном вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется монтировать регулируемый кран.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от БМВ 5 серии. Монтировать его нужно в разрыв выпускного и впускного патрубка радиатора печи. Эта деталь не разбирается. Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке. В таком случае получится разборная конструкция, которая легко будет поддаваться чистке. Для ее сбора применяются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Прежде чем установить отопитель НАМИ-4 либо иную модель, демонтируется старая печка. При возможности существующая система отопления дорабатывается за счет обдува боковых стекол.

Для этого применяется тройник, гибкая проводка, сверла. Первоначально в торпеде потребуется сделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4 в качестве дополнительной печи, тогда подключается он следующим образом:

1. Параллельно: блок мотора – электрическая помпа – тройник – шаровые краники – радиаторы печек – тройник – помпа мотора. Нужно учесть, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проходимость. По завершении демонтажных работ подстраивается проход тосола с помощью краников через отопитель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
2. Последовательно: блок мотора – электрическая помпа – радиатор печки – радиатор отопителя – помпа двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электрическая помпа эффективнее работает, когда тосол оказывает на нее сильное давление. Поэтому устанавливать первый элемент нужно после блока мотора. Для лучшего обогрева горячий тосол должен заходить вверх радиатора, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другим эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Ее работа устроена так, что в радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается электрическая дополнительная помпа. Первоначально она разбирается. Вместо саморезов используются винты. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до либо после печки. Помпа фиксируется к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. Одновременно клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют управлять современной отопительной системой с помощью 2-х переключателей:

• 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
• 2-й включает помпу.

Данная схема позволяет блокировать случайное включение помпы и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маза потребуется помощь специалиста.

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Печка дует холодным в УАЗ Патриот

Наличие печки в салоне любого автомобиля не является новшеством, ведь каждый производитель транспортных средств стремится позаботиться о полной комфортабельности своих изделий. Печка имеется и в салоне внедорожника УАЗ Патриот, с помощью нее можно обогревать салон в зимнее время, а также осуществлять удаление запотеваний на стеклах. В летнее время печка также используется, только уже не как отопитель салона, а для притока свежего воздуха. Но часто встречаются владельцы Патриота с такой проблемой, когда данный агрегат плохо работает или же, дует попросту только холодным воздухом. Что в таком случае следует предпринимать? Об этом расскажет подробно данный материал.

Конструктивные особенности устройства

Автомобиль УАЗ Патриот впервые с конвейера сошел в 2005 году и именно с того момента модели до 2012 года выпуска оснащались одним отопителем. С 2012 года, когда Патриот получил серьезные модернизации, в салон также была добавлена еще одна печка, так называемая задняя. Она позволяла осуществлять обогрев внутренней части салона преимущественно для пассажиров, сидящих на заднем сидении.

Передняя печка не полностью справлялась с функцией отопления салона, поэтому в сильные морозы пассажирам, сидящим сзади, приходилось мерзнуть. А вот водителю и пассажиру на переднем сиденье было довольно комфортно. Вторая или задняя печка на внедорожнике УАЗ Патриот получила размещение между передними сидениями, а воздух из нее подается прямиком в заднюю часть салона. Это позволило сделать внедорожник УАЗ Патриот намного комфортабельнее. Многие владельцы Патриотов до 2012 года выпуска укомплектовывают свои внедорожники дополнительной печкой самостоятельно. Печки на внедорожнике радиаторного типа, а источником подачи тепла является антифриз(тосол), поступающий из системы охлаждения двигателя автомобиля. Такой вариант отопителей является самым продуктивным и экономным, ведь КПД такой системы достигает 93%. Рассмотрим, какие же основные виды неисправностей передней и задней печки могут появиться на внедорожнике, почему они возникают и как с ними бороться.

Виды неисправностей отопителя

Почему печка дует холодным воздухом? Причин для такой неисправности существует множество, и все мы их рассмотрим. Большинство из них может устраняться самостоятельно в домашних условиях и лишь в некоторых случаях может потребоваться диагностика системы.

Итак, к основным причинам неисправности печки или отопителя следует отнести:

1. Первопричиной того, что печка дует холодным воздухом на внедорожнике УАЗ Патриот, может служить воздушная пробка. Эта пробка образуется посредством нарушения герметичности конструкции системы отопителя салона. Но данную проблему можно устранить, а для этого потребуется осуществить проверку уровня жидкости в расширительном бачке. Проверку уровня тосола или антифриза в системе следует проверять на не прогретом двигателе. При этом уровень не должен быть ниже минимальной отметки и, аналогично, не выше максимальной. Когда обнаруживается, что количества тосола в системе ниже нормы, то его потребуется тотчас же долить. Критически низкий уровень тосола в системе приводит к скорейшему перегреванию двигателя, а также замедлению процесса его охлаждения. Если имеется утечка жидкости, то важно ее немедленно отыскать и устранить. Возможно, потребуется помощь мастеров из СТО, но можно сделать все самостоятельно. После устранения утечки следует осуществить заливание жидкости в расширительный бачок и провести удаление воздуха из системы. Удалить пробку можно следующим образом:
   1. необходимо залить жидкость в систему и завести двигатель;
   2. крышку бачка закрывать не нужно;
   3. автомобиль должен располагаться на ровной поверхности – это очень важно;
   4. увеличить обороты до 2-3 тысяч, осуществляя надавливание на педаль газа;
   5. после этого уровень жидкости в системе снизится и потребуется долить тосол до уровня.Теперь можно закрывать бачок, и проверять функционирование отопителя.
2. Термостат. Очень часто причиной того, что печка не греет, является термостат, который осуществляет открытие клапана при достижении жидкости определенной температуры. Определить неисправность термостата несложно, для этого необходимо понаблюдать, когда работает печка, а когда не греет вовсе. Если греет только на маленьких оборотах, а на высокой скорости дует холодным воздухом, то причина именно в этой детали. Термостат в случае его неисправной работы подлежит замене на новый. 
3. Водяной насос. В случае, когда наблюдается подача холодного воздуха из печки на холостых оборотах автомобиля УАЗ Патриот, то – это может свидетельствовать о неисправности водяного насоса, а точнее, о том, что у него изношены лепестки и поэтому отопитель дует только холодный воздух. Как вы помните, в конструкции отопителя внедорожника УАЗ Патриот устанавливается водяной насос. Этот насос служит для ускорения циркуляции жидкости в системе отопления. Проблемы с неисправностью водяного насоса возникают тогда, когда в системе используются различные охлаждающие жидкости. В таком случае помпа или водяной насос попросту не создает необходимого давления, поэтому потребуется осуществить замену помпы. 
4. Регулятор. Не следует пренебрегать таким устройством, как регулятор. Именно регулятор переключения теплого и холодного воздуха может быть основной причиной того, что печка дует холодным воздухом или вовсе не дует. В конструкции регулятора важная роль уделяется стальному тросику, которому свойственно заклинивать в определенном положении.  Поэтому не исключается тот факт, что во время включения печки на холодный режим будет идти теплый воздух или наоборот, печка не греет при включении обогревателя. 
5. Радиатор отопителя. Со временем происходит засорение радиатора, что ведет к ухудшению пропускной способности. В таком случае радиатор подлежит очистке или замене. Происходит засорение по причине продолжительного срока службы устройства или же в том случае, если применяются различные виды жидкостей.

Исходя из всего вышесказанного, важно сообщить, что прежде чем торопиться на СТО, следует самому попытаться выявить причину неисправности и устранить ее. Ведь по сути если разобраться, не так уж и много причин неисправностей печки. Подводя итог, важно отметить необходимость отопителя в конструкции автомобиля УАЗ Патриот, ведь этот железный конь предназначен не только для эксплуатации в условиях бездорожья, но и в суровых условиях зимнего бездорожья.

Переделка передней печки УАЗа — Всё о выживании

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот…

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла — на лобовом остается 2 «амбразуры», боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был «сделан» в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки — плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально…

Я «положил» эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес. .. Это была печка(точнее как выяснилось половина — корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу…

Печка УАЗа была разобрана пополам( по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед — болгаринг, напилинг, гнутинг и… получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).

Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает… Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна «летнего» обдува со старой печки остались функциональны.

И опять требуется подумать… Воздуховодов я не нашел — пытался подобрать… Оказалось трубы для сантехники на 50 — самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош — нашу нет) и торжественный запуск…)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали : на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости — приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом — поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка — 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Модернизация печки в УАЗ-3160 — СиличЪ

По УАЗу накопился небольшой раздел с информацией: капремонт, выпускной коллектор, ГБО, пороги.

Ссылки: система охлаждения, контроллер печки, теплоизоляция моторного отсека.

Причины полной переделки отопителя:

• производительность штатной системы обогрева, в том числе по сечению воздуховодов, недостаточна.

• нужно управление температурой обдувающего воздуха за счет смесительной заслонки отопителя, а не краном, пытающимся перекрыть тосол, но делающим это плохо.

Салон УАЗ-3160 большой, торпеда похоже пришла из салона ВАЗ2108 без существенных переделок по системе обогрева. А салон 2108 минимум втрое меньше, да еще аэродинамика «кирпича» на морозе остужает салон УАЗа с угрожающей скоростью. В следующих моделях «Патриота» систему отопления доработали установкой дополнительной печки и часть проблем ушла.

Как планирую переделать печку.

Переделка делается этапно, часть работ еще не выполнена, это перспектива на весну 2012г.

За первые выходные параллельно с садовыми делами сделал основные детали, но до демонтажа штатной печки с машины дело не дошло. Ниже фото этих работ.

Схема модернизации отопителя уаз-3160.

Радиатор печки будет находиться под капотом. Улитка вентилятора отопителя — в салоне.

Поскольку не планирую кондиционер, такое расположение вполне устраивает. Уходят шланги тосола из салона, улитка будет работать в потоке теплого воздуха после смесительной заслонки (это считается скорее минусом, хотя спорно), эффективность ее работы на «всасывание» выше, чем на «вталкивание» (это плюс), зимой моторы отопителей страдают из-за замерзания смазки в подшипниках, здесь этого не будет. Улитка стоит после фильтра в салоне (в штатной она была под капотом). Улитка естественным образом поворачивает поток воздуха из отверстия в перегородке моторного отсека на 90градусов в сторону старого расположения радиатора и системы распределения потоков.
Расчитываю, что потоки из всех вентиляционных отверстий по крайней мере утроятся.

Подобное расположение позволяет делать систему этапно.

• 1этап. Просто поставить улитку на проходное отверстие из моторного отсека, остальное оставить, как есть, на неопределенное время.
• 2этап. Убрать штатный воздухозабор, установить на его место радиатор. Демонтировать старый радиатор из салона.
• 3этап. Переделать систему распределительных воздуховодов.

 Для начала рассмотрим самый простой вариант модернизации печки УАЗ-3160.

 
У 3160 (на рис.сверху) холодный поток воздуха через моторную переборку из воздуховода попадает в короб радиатора отопителя сверху, проходит через горячий радиатор и выходит через заслонку на два маршрута:
1. на обдув лобового стекла (верхний обдув)
2. в ноги

Заслонка управляется тросовым приводом.

Температура по задумке должна регулироваться изменением проходного сечения крана в моторной перегородке, управляемого тоже тросовым приводом. Но на деле кран находится в крайних положениях: либо закрыт, либо открыт. Промежуточных состояний не получается. В результате температура обдува не регулируется.

В этой конструкции возможна очень простая реализация регулировки температуры с помощью смесительной заслонки по общепринятому в мире принципу.

Этот вариант — на рисунке во втором ряду.

1. прорезаем отверстие в коробе радиатора НИЖЕ уровня радиатора. Если сюда подать поток воздуха, то он пройдет ПОД радиатором и не нагреется(почти).
2. у штатного воздуховода изменяем конструкцию состыковочного узла с коробом радиатора. Его делаем на два фланца, два пути прохода воздуха: холодный и горячий. Сам бы его сделал из металла на заклепках, как в конструкции ниже. В точке разветвления нужно поставить смесительную заслонку с поворотом на 90градусов. В крайних положениях она перекрывает либо холодный, либо горячий путь. В среднем — она формирует теплый воздух с температурой, регулируемой в зависимости от угла поворота.
3. на управление такой конструкцией можно поставить САУО от 10 ВАЗ-семейства или наш новый вариант этого же САУО с плавной регулировкой скорости обдува.

Вот такой вариант можно реализовать в течении одного дня. По моему это самый оптимальный вариант по соотношению затраченного времени и результата.

Но себе выбрал более сложный вариант, часть причин изложил в первых абзацах. Вот еще одна причина. Забегая вперед, скажу, что переделка печки дала некоторое представление о том, что и как надо делать. В УАЗ-3160 недостаточные сечения распределительных воздуховодов ПОСЛЕ радиатора.

• На выходе после радиатора проходное сечение распределительной заслонки примерно 200мм х 25мм, т.е всего 50кв. см.

• Проходное сечение в моторной перегородке — 150 х 120, т.е 180кв.см.

Эти величины должны как минимум быть равны, желательно первая — больше.

Поэтому вывод: систему воздуховодов надо переделывать, это значительно улучшит потоки воздуха. Так что вся конструкция короба штатной печки рушится.

Вот снятый штатный воздухозаборник, просто непонятная конструкция, хорошо, что от нее отказались в последующих моделях.

Сам короб крепится к моторной переборке, к гайкам долезть практически нереально. Дополнительный резистор заменить без съема короба нельзя. Мотор обслужить без съема короба нельзя.

Начинаем делать свою конструкцию.

Радиатор — от МАЗа. Очень хорошо встает по размерам на место воздухозаборника. По площади теплообмена втрое больше старого штатного. Немного неудобны выходы трубок, лучше было бы, если выходили справа-вбок. При выборе радиатор на это нужно обратить внимание и посмотреть несколько вариантов.

(В скобках пишу, поскольку это замечание не относится к данной теме. Сразу же скажу, что радиатор можно применить и другой. Удобны и качественны радиаторы печек от фур, их можно взять на разборках. Если взять квадратный радиатор, то можно посмотреть и другое расположение его под капотом, в том числе можно и улитку перенести под капот и поставить перед радиатором, но это уже другая конструкция).

Схема прохождения воздуха через отопитель такая:
Черным цветом выделен корпусные детали машины и корпус радиатора.
Синим — элементы управляющие током воздуха.
Красным — радиатор.

На левом рисунке — прохождение холодного воздуха в салон без нагрева, при этом смесительная заслонка находится в открытом положении.

На правом — в салон подается горячий воздух. Заслонка закрыта. Воздух через решетку попадает на вход модуля радиатора, там смесительная заслонка, управляемая моторедуктором, направит воздух в салон либо неподогретым(открыта полностью), либо смешанным (промежуточное положение), либо горячим (полностью закрыта). Заслонкой управляет моторедуктор и Система Автоматического Управления Отопителем (САУО) и обеспечивает заданную температуру воздуха на выходе. Пока вместо САУО установлен блок плавного управления электровентилятором отопителя «Аргест», он просто плавно меняет скорость обдува, за температурой не следит.

Воздух снаружи забирается под крышку воздухозаборников от «Оки» (по ширине просто подошли…). Они видны на фото.

 

Дальше нужно как-то отделить воду от забираемого воздуха.

Для того, чтобы воздух, прошедши через эти решетки, оставлял влагу — сделан желоб для слива воды в виде «крыла», в нижней точке круглое отверстие для слива воды. Когда всасывание отсутствует, вода просто стекает по желобу вниз. Когда идет всасывание — воздух проходит по лабиринту с двумя изгибами, часть воды отделится на желобе, совсем малая часть попадет в короб радиатора и там тоже есть отверстия для слива. Оправдаются ли ожидания по отделению воды — покажет опыт эксплуатации в осеннее время, пока ни одного замечания нет.

 

Снизу желоба сделан воздуховод для транспортирования воздуха в радиатор. Это обычный пенофол, приклеенный к желобу и стенке моторного отсека. Образовалась герметичная полость от подкапотного пространства, воздух попадает с улицы и проходит в радиаторный кожух. При наклейке пенофола надо следить за сечением получающегося воздуховода. Мы уже знаем сечение проходного отверстия через моторную переборку — два квадратных дециметра, сечение воздуховода должно быть поболее…

Перед установкой модуля радиатора переборка моторного отсека с обоих сторон проклеена сначала виброизоляцией, потом пенофолом или\и спленом.

На снимке повыше виден кусок виброизоляции. Экономить на шумо- и теплоизоляции между салоном и мотором не нужно.

 

Ну что ж. Дальше переходим к изготовлению короба радиатора.

Сначала фото того, что должно получиться в результате.

Собранный радиатор около штатного воздухозаборника, на место которого он встанет. Забор воздуха не со старой дыры в крышке капота, а как у Патриота через решетку полочки около стекла, сразу же от пассажирской щетки к краю. Старую дыру можно, наверное, пользовать для выхода подкапотного воздуха в жару, но это надо попробовать, а потом решение принимать об его использовании.

На фото на верхнем патрубке горячий вход с шаровым краном (в окончательном варианте отопителя горячий тосол подает в радиатор снизу, а отводится через верхний патрубок. Связано это с завоздушиванием системы, вытекающая из радиатора жидкость автоматически забирает с собой и попавший воздух). На входе и выходе — тройнички с тонким ответвлением на обогрев газового редуктора. Кран отсекает печку, но подогрев газа сохраняется. Снизу модуля будут закреплены элементы газового впрыска, это еще не делалось, фото сделано с целью первой прикидки.

Сделал боковые щечки из металла 0.8мм. Все размеры — по месту.

Снизу крышка из металла 0.5мм, все крепежи — заклепки, в нужных местах герметизация изнутри герметиком. Толщина более, чем достаточна, в сборе получилось очень жестко.

 

 Верхняя крышка.

Корпус улитки, делался из металла по такому же принципу. Хоть и криволинейный, проблем со сборкой не было. Сложнее и дольше было подогнать вырезы-трапеции под крепеж самого вентилятора.

 




 




Между улиткой и переборкой в моторный отсек будет секция под салонный фильтр. Фильтр вдвигаемый, материал — нетканый или обычный капроновый чулок, натянутый на вдвигаемую рамку. Конструкцию буду делать по месту. Улитка сначала виброизолируется, затем шумо- и тепло- изолируется. С нее точно так же из металла 0.5мм будет сделан переходник на штатный штатный короб отопителя, штатный радиатор будет убран из салонной стойки, дыры из-под него заклеены и на этом планы на этот год ограничены.

Вот на этом работы в первые выходные закончились, далее фото уже со вторых выходных. Это замечание просто для того, чтобы ориентироваться по затраченному времени, хотя, если повторять конструкцию — времени получится меньше, поскольку больше времени ушло на размышления, чем собственно на непосредственное изготовление. ..

 

Видна смесительная заслонка, на первом фото она закрыта, воздух в таком ее положении пойдет по маршруту через радиатор и выйдет горячим. На втором — открыта, воздух проходит в салон ненагретым. Модуль оклеен теплоизоляцией, чтобы прохладный воздух не грелся дополнительно от стенок летом.

Виден моторедуктор, он идет на 10 семейство и выше, управляет именно воздушной заслонкой.
Видео работы заслонки вот:

{avi}close{/avi}

Размер видео — около 10мб, будет время — уменьшу.

Улитка сначала проклеена виброизоляцией, затем пенофолом. В стыках лежит герметик. Два крепежных «уха» по диагонали позволяют крепить улитку к кузовному железу на штатные шпильки. При их отсутствии — несложно просверлиться и привернуть длинные болты (если проварить головки болтов со стороны моторного отсека — получатся шпильки).

Вот направляющие под улиткой, которые предназначены для вдвигания в них рамки с воздухофильтром, в простейшем случае рамки с натянутым капроновым чулком или нетканым материалом. Место установки улитки позволяет сделать эти направляющие и выше под другой тип фильтра, если кому надо. Уголки приварены к металлу улитки. Металл 0.5мм позволяет такую роскошь.

 

Вот, собственно, и видны подсоединяемые провода от «Аргеста».

Сама плата «Аргеста» стоит на штатном месте контроллера электровентилятора, однако на БМВ тоже применяют плавное управление скоростью обдува печки. Там при вращении улитки нижняя часть контроллера продувается прокачиваемым воздухом. Вот туда и ставим нашу плату, закрепляем по месту, герметизируем щели.

Провод на массу (аккумулятор стоит для наглядности, хотя от него крутится без проблем), провод на плюс (вставляется в фишку от демонтированного переключателя скоростей), провод к мотору улитки, жгут к регулятору (в качестве регулятора может пользоваться либо резистор, либо энкодер, либо кнопка стеклоподъемника, кому что нравится).

На столе эти подсоединения занимают секунд 10-20, на машине — немного больше, самое затратное по времени — проложить аккуратно жгут с крутилкой или кнопкой к месту ее установки.

Ну вот осталось только все собранные элементы смонтировать на машину. Не сильно быстрая задача, но все элементы крепежа и сами детали уже подогнаны между собой, все монтируется и разбирается быстро, нет ни одной гайки, доступ к которой был бы затруднен.

Место под улитку в салоне готовилось так:

С новой полной печкой уже больше месяца. Первое включение выдуло из сопел лобового стекла кучу разного хлама. Напор устраивает. Но сечение штатных распределительных коробов маловато. Неделю ездил без последнего колена воздуховода, улитка дула просто в салон. Прогревалось очень быстро, только стекло лобовое потело без обдува в дождь. С обдувом через штатные короба время нагрева увеличилось существенно, т.е. сопротивление коробов великовато. В следующем году буду и их переделывать. В этом году может переделаю по сечению воздуховод к задним сиденьям, чтобы дул постоянно, раз есть увеличение потока воздуха, то хватит на все.

Отзыв владельца автомобиля УАЗ Hunter 2008 года ( ): 315195 2.

7 MT (128 л.с.) 4WD

Расскажу, пожалуй, об опыте эксплуатации сразу двух хантеров. Оба 2008 года, оба куплены в один день. Разница только в том, что один принадлежит мне и используется не только в повседневной жизни, но и достаточно активно участвует в соревнованиях (а потому и как-никак дорабатывается), а второй принадлежит моему другу и используется как любой другой внедорожник у обычного хозяина (то есть без особого экстрима). Пробеги у этих машин примерно одинаковые и на данный момент составляют около 40 000км (ну +- 1000 туда-сюда).

 В общем поехали. Мой друг готовился к этой покупке сознательно и долго, то есть даже первый раз идя в автосалон, смотреть автомобиль вживую, он заранее уже знал, что ему нужен именно Хантер. Я пошел тогда с ним за компанию и уже посмотрев автомобиль решил - а почему бы, собственно, и не попробовать? Довольно авантюрный подход, но такой уж я человек. В общем, стал я владельцем этого чуда техники в стиле милитари. Чудо техники завелось и вполне успешно доехало до дома (что уже вселяло оптимизм).  

Во время этой первой поездки удалось выяснить следующее: 

1. На поворот руля автомобиль всё-таки реагирует. 

2. Тормоза у этого автомобиля всё-таки есть. 

3. Рассказы о том, что печка в уазе шумит - правда. 

4 рассказы о том, что печка в УАЗе не греет - чушь собачья. 

Из прочего не очень понравилась электронная педаль газа, точнее её местоположение. Лично мне, поначалу, было очень трудно найти приемлемое положение правой ноги, потому что (если газ не нажат в пол) ступня моей вполне обычной ходули (рост 171см) находилась в неестественно вывернутом положении. Мой друг (далее Саня) при этом расположился вполне комфортно (с его слов) за рулем своего Хантера. Потом проблема с положением ноги решилась сама-собой. Дело в том, что Хантер (по крайней мере 2008года) имеет обыкновенные коврики от УАЗ 469, которые в 469-м лежат прямо на железном полу и по форме просто плоские куски резины. Вся влага с них течет на железный пол и далее на улицу с порогов.  Но Хантер то имеет ковровое покрытие, а под ним ещё и слой шумоизоляции. В общем моя мысль ясна? Правильно! Шумоизоляция (под моими ногами, остальная на месте до сих пор) намокла, сгнила и была выкинута в рекордные сроки, нога опустилась на 1см, которого лично мне и не хватало для комфорта :)

Про стиль писать не буду. Нет ни одного Россиянина, который хоть раз в жизни не видел УАЗ собственными глазами. Мне этот дизайн нравится.

Про комфорт... хм... Смотря с чем сравнивать. В принципе салон ну очень просторный для автомобиля, который короче жигулей. Шумоизоляция, не пульман-лимузин, конечно, но она определенно есть. По крайней мере орать на ходу как в старом УАЗе уже не надо. Щелей в кузове заметно поубавилось, теплоизоляция также стала гораздо лучше (хватит и того, что я езжу и в -40 иногда, и мысли утеплить салон не возникает). ГУР есть (какой-отдельная история и я об этом расскажу ниже), штатные сиденья вполне удобны, Даймосовская коробка прекрасно работает, кондиционера нет, но вентиляция салона на ходу худо-бедно от жары спасает (+40 у нас тоже бывает) на месте. .. ну понятно да? :) Больше элементов комфорта производитель не предусмотрел. На современный автомобиль не тянет, но с точки зрения минимальной достаточности - сойдет.

За безопасность оценки не ставлю, потому что в серьезном краш тесте я на УАЗе не участвовал. По поводу менее серьезных могу и рассказать. Свой аппарат я приложил об Ниву, точнее это Нива приложилась об меня, поскольку за рулем было нечто пьяное в сиську. Это чудо вылетело навстречу в неуправляемом заносе и основательно приложилось боком мне в передний-правый угол. У меня из потерь - осыпался пластик с переднего бампера, слегка примяло правое крыло и угол морды.  у Нивы вынесены напрочь боковые стекла и аки консерва вскрыт борт от задней части, до передней стойки. Позже я ещё двух идиотов из разряда стритсракеров забывших что такое ПДД таранил, но на тот момент автомобиль уже имел трофийную подготовку и шансов выжить под натиском мощного силового бампера в борт у автомобилей оппонентов просто не было :)

А вот Саня может похвастать гораздо большим опытом в этих делах.  Начал он свой славный путь кармагедонщика с тарана ВАЗ 2105. Нетрезвый (вот везет же блин) водитель пяерки решил развернуться ночью перед слепым (не просматриваемым) поворотом не включая фар и габаритов. Ну что же... через мгновение его седан стал хэчбэком с левой стороны. У сани повреждения точь в точь как и у меня, правое крыло, морда, осыпавшийся пластик с бампера, ну и сам бампер естественно. Не успел Саня ещё толком порадоваться качеству ремонта крыла, как на покатушках местных джиперов таранил (в этот раз исключительно по собственной дурости) УАЗ- Патриот... На этот раз всё прошло не так гладко. Патриот имел лифт кузова, и от удара его просто развернуло на раме согнув удлиненные болты, кроме того, пострадал весь передний угол, и был согнут передний мост. Хантеру тоже неслабо досталось. Многострадальное уже, переднее крыло пришло в вид не подлежащий никакой рихтовке, капот сложился домиком, вдребезги разнесло фару, сложило переднюю панель, скакнувший от удара вперед двигатель, достал лопастями вентилятора радиатор и пробил его.  Ну и до кучи взорвалась покрышка и немного ушел лонжерон рамы. Самое смешное, что после применения лома, кувалды и такой-то матери обе машины уползли с места ДТП своим ходом. В частности течь радиатора на Хантере я лично почти ликвидировал завальцевав через заливную горловину отверткой все трубки проходящие через поврежденое место, до каких только смог достать, а вместо антифриза использовали воду, зачерпнутую из ближайшего водоема типа болото...

Теперь о пресловутой надежности. Напоминаю. Мой автомобиль уже неоднократно съездил в ад и обратно, а автомобиль Сани живет вполне обычной жизнью. Итак. Поехали.

0-1000км (оба автомобиля стандартные) никаких особых сюрпризов ни у одного из авто. Пробовали протянуть и на удивление, всё более-менее было затянуто как надо. По сервисной книжке на 500км должно быть ТО-0. Машины на гарантии, надо ехать. Съездили. Вроде бы всё, что положено по регламенту сделали, но когда за всё это (включавшее осмотр авто, замену масла в раздатке и смазку рулевых наконечников) с нас попросили 8 000р.  мы единогласно решили сделать дилеру ручкой. С этого момента ТО делаем самостоятельно (благо это совсем не трудно).

1000 - 10 000км оба автомобиля всё ещё стандартные. Выяснилось, что на автомобиле Сани неплотно закрывается дверь. Вечером под пиво отрегулировали надставку и замок. Сделали ТО-1.

10 000 - 20 000км В этот период мой аппарат начал превращаться в трофийного монстра. Была установлена резина Simex ET 31" на дисках с отрицательным вылетом, был сделан небольшой лифт подвески. Назад установил 4-х листовые рессоры (штатные имеют 3 листа), а вперед встали задние пружины от Мерседеса W123. Далее пришел черед силовых бамперов и лебедки. Машина стала позволять больше и тут же показала свои слабые места. Первыми, под натиском более тяжелых колес и нештатных дисков сдался самый гениальный высер Ульяновских конструкторов - шкворни нового образца. Хотя, это неправильно называть шкворнями, это просто шаровые пальцы, скользящие по пластмассовым втулкам. В общем этому узлу на 15 000 пришел кирдык.  Поменял (благо это совсем не сложно) хватило ещё на 5 000км. Потом ещё раз, потом поставил типа доработанные с пресс масленками для смазки... Потом надоело. Уже 10 000 км  стоят кулаки от УАЗ 3160, которые совмещают в себе дисковые тормоза Хантера с нормальными, доказавшими уже даже в трофи свою надежность шкворнями УАЗ 469. Пока проблем нет. 

В этот же промежуток времени выяснилось, что Хантер боится морозов. Если на улице холоднее -20, то уходя на трассу мотор надо утеплять. Причем не картонкой в радиатор (с этим всё ОК), а одеялом на морду. Иначе что-то замерзает на лету и мотор останавливается. Потом, почти сразу заводится и вы едете ещё километров 20, потом опять и опять. В городе такой проблемы не возникает (скорости и длительность движения от остановки до остановки на светофорах не те). У Сани в этот период никаких (кроме уже упомянутого замерзания мотора) проблем. Сделали ТО-2, но поленились шприцевать крестовины.

20 000 - 30 000 У меня снова проблемы в связи со спортом.  Сапуны на мостах говно. После каждого длительного погружения даже на паспортные 0.5 м надо лезть в мосты и проверять масло. Я поленился, за что через 120-130 км после брода был наказан гулом заднего редуктора. Отделался заменой подшипников. В тот же период пришла хана рулевым наконечникам (люфт) и рулевым тягам (висят перед мостом, поэтому первый же пень достаточной высоты - ваш!). Вообще говоря, наконечники можно было и подтянуть, но в связи с заменой тяг я с этим париться не стал и поставил всё новое. Кроме того, в это время мосты обзавелись дифференциалами ДАК и главными парами с передаточным отношением 4.62 вместо штатных 4.11. Разницу в показаниях спидометра свела на нет установка колес диаметром 33" (примерно 285\75 R16). Штатные амортизаторы заменил на импортные, чтобы увеличить ходы подвески. Проставками опустил передний стабилизатор, чтобы тот не задевал передний кардан при максимальном ходе подвески внииз. У Сани была проблема с бензонасосом, точнее с сильным запахом бензина в салоне, причиной которой стал бензонасос (бензин травило из бака через его уплотнение).  Пробовали решить проблему и так и сяк. В итоге помогла замена уплотнительного кольца с посадкой его на герметик. Больше ничего с  его машиной не произошло. Единственное, что еще досаждало нам обоим в этот период - это умирающая подсветка клавиш (у меня на 2-х и у него на 2-х, только других) и пачками сгорающие лампочки габаритов. Радикальное решение - покупка лампочек OSRAM в фирменном магазине. Дороже обычных, но посчитав сколько обычных сдохло за то время, какое горят и горят эти OSRAM, пришли к выводу, что 20р за лампочку на неопределенно долгий срок гораздо дешевле, чем 5р за лампочку на два месяца максимум.  

 Совсем забыл. У меня начало гнать масло в свечной колодец 2го цилиндра из-под уплотнения клапанной крышки. Проблему не решил до сих пор (нету уплотнительных колец в магазине), но на максимальную скорость, как говорится, не влияет. Сделали ТО-3

30 000 - 40 000 У меня сдохло сцепление и загремела раздаточная коробка. Сцепление поменял, а раздатку по случаю переделал с понижения 1:1. 94 на 1:2.6. Сцепление живет, раздатка снова гремит. Подобрал подшипники SKF надеюсь, что это что-то изменит. Почти сразу после ТО-3 возникла неприятная вибрация в диапазоне скоростей 40-50 км/ч. Виноватым оказался задний карданный вал (шлицевое разбито вдрызг) поменял оба до кучи. Умер один ступичный подшипник. Умер насос ГУР (поменял, второй уже подходит к своему финалу, как только умрет, поставлю насос ZF от Патриота, они не умирают). Поменял стертые передние тормозные колодки. Был глюк по бензонасосу - отказала система перекачки топлива. Вылечилось заменой сеточки на бензонасосе. У Сани сдох штатный аккумулятор, сдохло сцепление, и загремела раздатка. Позже появилась та самая вибрация кардана. Сцепление заменено, раздатка отремонтирована и спустя 6 000 также весело гремит (русские подшипники дерьмо), карданы заменили. Кроме того, штатные рессоры у сани заметно просели, после чего были заменены на 4-х листовые, а передние пружины опять-таки на пружины от Мерса W123. У обеих машин в этот период сдохли прикуриватели и потребовали замены сальники хвостовика заднего моста.  Почти один в один :)  

В общем то и всё пока. По меркам иномарок поломок порядочно, а по меркам нашего автопрома - вполне приемлемо.

Теперь немного о ходовых качествах стандартного (про свой я не говорю) Хантера. 80-90 это его предел комфортной скорости. Хантер можно разогнать и гораздо сильнее, но там, за чертой вас ждут только натужный рев мотора, громкий вой ветра рассекаемого кузовом с аэродинамикой домашнего шкафа, на глазах падающая стрелка уровня топлива и понимание, что на такой скорости любое неверное движение рулем чревато неприятностями по полной программе. Потому гонщики 20-х 30-х годов и считались героями, что могли нестись на автомобилях с похожей подвеской и управляемостью со скоростью 200 км/ч и больше. Хотите почувствовать себя одним из них? Не нужен вам винтажный Бугатти или Мерседес SSK. Просто садитесь за руль Хантера и жмите газ в пол 130-140 км/ч вам за уши хватит, чтобы хапнуть свое ведро адреналина :)

Если не увлекаться скоростью, то возможности автомобиля вполне на уровне.  Тормозит Хантер не хуже любого другого нашего авто. Вполне рулится (подруливание необходимо, но освоите вы его очень быстро и напрягать оно не будет) естественно УАЗ не способен выполнить лосиный тест на 80 км/ч. Но с другой стороны, а зачем? Это же Железяка, а не пластмассовая мыльница. Сбейте лося нафиг и шашлык будет вам достойной компенсацией за рихтовку и покраску передней части машины :)

Динамика Хантера, далека от того, чтобы поразить воображение даже владельца иномарки с мотором 100-150 л.с. Но её более чем достаточно, чтобы вогнать в ступор людей считающих что УАЗ это нечто совсем тихоходное. Пока мой автомобиль был стандартным я часто удивлял знакомых и окружающих весьма резвым (особенно если помнить что это УАЗ) стартом со светофора. Обгоны на трассе тоже не доставляют особых проблем (помним, что УАЗ имея крейсер 80-90км/ч обгоняет в основном грузовики) 3-я позволяет выкрутить мотор и набрать 120 км/ч! Поэтому обгон у меня выглядит так. 5-я 80-90, догоняем тихохода, 3-я газ в пол, обгоняем и снова 5-я. ..

Про печку я уже говорил. В машине тепло всегда! Единственный минус это  неудачная конструкция воздухозаборника. В дождь через печку в салон попадает вода. А те, кому лень стряхнуть снег с капота перед поездкой получат его в отопитель и на стекла, что иногда может быть опасно! То же самое касается и дождя при открытом радиаторе печки. Шум отопителя я победил подняв вентилятор вверх, чтобы его лопасти оказались внутри диффузора печки. Решение радикальнейшее, шум уменьшается в разы и немного увеличивается эффективность отопления.

Задние сиденья имеют регулировку спинок, поэтому сзади можете хоть лечь. Кроме того, помучившись некоторое время задний ряд можно сложить и увеличить багажник. Взяв в руки ключи на 10 и на 12 задний ряд сидений вообще можно вынуть из машины и превратить её в натуральный фургон. Мне ещё не удалось найти такой предмет (который пришло бы в голову везти на собственном автомобиле адекватному человеку), который бы не поместился в организованный таким образом мегабагажник. 

 Настоящий полный привод и жесткие балки позволяют плевать на обычные дорожные неровности и проблемы парковки что зимой, что летом. Даже на стандартном Хантере можно уехать на шашлык туда, куда владельцы паркетников не доедут никогда и ни за что. Проверено! Кроме того, там где кончается асфальт УАЗ всегда в своей стихии. По сути, это самоходная туристическая палатка с двухспальной кроватью, освещением и обогревом :) А как шикарно барабанит ночной дождь по огромной крыше.... Впрочем, изнеженным метросексуалам этого не понять :) Но для них мировой автопром создал много других великолепных автомобилей 4Х4. Порше Кайен, например :)

Плохо греет печка уаз 469

Зима уже не за горами, пора задуматься об отоплении салона.
Вот основные проблемы зимой на уазике:
1 Основная печка дует холодным(или чуть тёплым) воздухом
2 Поток воздуха из основной печки очень слабый
3 Двигатель долго прогревается до рабочей температуры
А также я задумался: 4 а как же правильно подключить вторую печку.
Начнём по порядку:
1) Основная печка дует холодным(или чуть тёплым) воздухом. Причин здесь не много: во-первых: ну если радиатор печки у вас не забит разными герметиками, то возможно воздух в радиаторе печки, очень частое явление, лечится поднятием основного радиатора(я сделал именно так), опусканием радиатора печки(ну или всей печки целиком), внедрением в систему нормального расширительного бочка(например как на газ 3110), впайкой доп штуцера на радиатор печки со стороны водителя
во-вторых: плохая циркуляция охлаждающей жидкости через печку(лечится увеличением внутренних диаметров штуцеров + рессорной втулкой от волги в патрубке малого круга, или электро-помпа от газели)

в-третьих щель между радиатором печки и самой печкой(я запенил монтажной пеной) Вот так я поднял радиатор:

Вот рессорная втулка(обточена снаружи немного):

2) Поток воздуха из основной печки очень слабый. Ну здесь всё просто, нужно или моторчик по мощнее(лучше от москвича 2141, но можно и волговский40), ну или крыльчатку какую нибудь поставить, взамен штатного пропеллера. Ну если уж и оставлять штатный пропеллер, то надо поднять его так, штобы он находился в диффузоре(круглая дырка с кантиком) Так же есть множество вариантов установки двух улиток(газ-66, камаз, газ-3307 и тд.), а так же установки печки от других авто(вот какую печку сделал я)

3) Двигатель долго прогревается до рабочей температуры. Ну здесь виноват термостат. Можно попробовать отрегулировать, а можно заменить.

4) а как же правильно подключить вторую печку. Хочу сказать сразу: до -25 штатной печки вполне достаточно, а вот при большем минусе нужна вторая печка. Способов подключения много, вот что придумал я(а может и не только ):
Решил не трогать ветку, идущую на основную печку, а сделать ещё одну, независимую! Штатная у меня идёт: штуцер(танчик) на задней стенки гбц — печка — штуцер на помпе(помпа у меня на блоке). Дополнительная печка: краник на гбц(пришлось сверлить отверстие на гбц, благо есть специальный отлив) — доп печка — тройник на малом патрубке, Вот так это выглядит:

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ с 1 по 25 из 29 ]

1 Тема от sako 14.

01.2015 20:03:12

• sako
• Участник
• Неактивен
• Зарегистрирован: 14.11.2013
• Сообщений: 1332
• User Karma: 1

Тема: Печка не греет

После слива ОЖ (паял радиатор) перестала греть передняя печка. После включения вентилятора дует горячий пару секунд, потом прохладный, на большой скорости вентилятора вообще холодный. Уровень ОЖ в норме, эл. помпа отопления маслает. Загонял машину на крутой подъем носом вверх, газовал минуту-две – чуть улучшается ситуация, но потом опять не греет. Спасает ситуацию только вторая печка в подлокотнике, там из Ташкента дует.
Патриот, кондиционер Sanden, 2013 г. в. с новой раздаткой. Куда копать?

2 Ответ от silver_dog 14.01.2015 20:09:33

• silver_dog
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Новороссийск
• Зарегистрирован: 08.08.2008
• Сообщений: 1779

Re: Печка не греет

Печки по моему подключены параллельно. Но первая печка выше. Там или воздух (вероятней) либо заслонки клинят. Воздух возможно не дает выгнать печка в подлокотнике. Там электроклапан, но он часто не работает – я свой перебирал. Надо или закрыть ка-то этот клапан, или пережать шланг к печке в подлокотнике и еще раз прогазовать.

3 Ответ от sako 14.01.2015 20:12:13

• sako
• Участник
• Неактивен
• Зарегистрирован: 14.11.2013
• Сообщений: 1332
• User Karma: 1

Re: Печка не греет

Надо или закрыть ка-то этот клапан, или пережать шланг к печке в подлокотнике и еще раз прогазовать.

Интересно. Это чтобы вода по «малому (нижнему) кругу» не шла?

4 Ответ от silver_dog 14.01.2015 20:15:09

• silver_dog
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Новороссийск
• Зарегистрирован: 08. 08.2008
• Сообщений: 1779

Re: Печка не греет

sako, Ну да, ей же проще через нижнюю печку, а в верхней воздух остался

5 Ответ от sako 14.01.2015 20:15:51

• sako
• Участник
• Неактивен
• Зарегистрирован: 14.11.2013
• Сообщений: 1332
• User Karma: 1

Re: Печка не греет

silver_dog, не подскажешь где эл. клапан искать?

6 Ответ от silver_dog 14.01.2015 20:16:50

• silver_dog
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Новороссийск
• Зарегистрирован: 08.08.2008
• Сообщений: 1779

Re: Печка не греет

sako, Почему не подскажу ? В подлокотнике справа спереди в самом низу. Чтобы добраться я подлокотник снимал. Кстати, чтобы его снять всё равно шланги пережимать придется, иначе тосол в салон – не феншуй.

Отредактировано silver_dog (14.01.2015 20:18:10)

7 Ответ от sako 14.01.2015 20:17:50

• sako
• Участник
• Неактивен
• Зарегистрирован: 14.11.2013
• Сообщений: 1332
• User Karma: 1

Re: Печка не греет

Завтра разберу отпишусь. Спасибо!

8 Ответ от silver_dog 14.01.2015 20:18:55

• silver_dog
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Новороссийск
• Зарегистрирован: 08.08.2008
• Сообщений: 1779

Re: Печка не греет

sako, Как вариант можешь попробовать наоборот задницу задрать, чтобы передняя печка ниже стала

9 Ответ от Smax469 15.01.2015 09:19:05

• Smax469
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Новороссийск
• Зарегистрирован: 21. 10.2009
• Сообщений: 583

Re: Печка не греет

Задняя печка значительно ниже. Поэтому, я думаю, что проще всетаки пережать каким нибудь сварочным зажимом. У самого такая проблема, но с системой даймос. Пошел пробовать.

10 Ответ от Дробильщик 15.01.2015 09:47:07

• Дробильщик
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Белореченск
• Зарегистрирован: 22.05.2010
• Сообщений: 9055
• User Karma: 3

Re: Печка не греет

Наверное «Делфи», я бы внимательно посмотрел на кубло патрубков за бардачками. После наведения там порядка (руки поотбивал бы сборщикам и головы конструкторам) осталось 2 лишних г-образных патрубка. С тех пор с печками проблем нет, не надо извращаться при сливе-заливе рассола. Но греть начинает первая задняя, после полного прогрева передняя вроде бы греет посильней, с учётом того, что задняя нагревает не уличный воздух.

11 Ответ от sako 17.01.2015 20:04:38

• sako
• Участник
• Неактивен
• Зарегистрирован: 14.11.2013
• Сообщений: 1332
• User Karma: 1

Re: Печка не греет

Заехал на подъем, достал ящик из подлокотника, рукой зажал резиновый шланг идущий к задней печке, погазовал и пошла тепленькая водичка в передний радиатор печки. Способ работает! Правда нормально сжать шланг пальцами не удалось, надо струбциной подлезть попробовать. Ничего сложного и разбирать не надо. Открыл подлокотник, достал ящик, сжал пальцами трубку. Теперь водичка булькает при движении

12 Ответ от silver_dog 17.01.2015 21:52:39

• silver_dog
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Новороссийск
• Зарегистрирован: 08.08.2008
• Сообщений: 1779

Re: Печка не греет

sako, рекомендую все же починить кран или врезать обычный шаровый. Летом значительно прохладней будет

13 Ответ от тангенс 03.02.2016 20:10:27

• тангенс
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Сочи
• Зарегистрирован: 06.07.2013
• Сообщений: 747

Re: Печка не греет

У меня резко, ну как резко просто заметил что не греет, перестали греть обе печки, т.е при включении идет теплый воздух и через несколько секунд начинает остывать. до холодного. в ближайшее время ничего не делал в машине. просто долил антифриз недавно, примерно с 1 литр. Двиг. Ивеко. Мои мысли по порядку диагностики:
1. попробую вручную кран открыть закрыть, может он тросом не управляется;
2. на прогретой машине прощупаю шланги где начинается холодный;
3. куда дальше лезть и что и как искать?
Вряд ли воздушная пробка, не греют обе печки одновременно. и одновременно остывают, не фильтр кондюка – свежий и дует хорошо.
Самые страшные мысли: прошлым летом поменяли ремень ГРМ – может помпу навернули на СТО. (дв. Ивеко)

14 Ответ от Дробильщик 03.02.2016 20:23:35

• Дробильщик
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Белореченск
• Зарегистрирован: 22.05.2010
• Сообщений: 9055
• User Karma: 3

Re: Печка не греет

После доливки тосола греть не начали?

15 Ответ от ГраМ 03.02.2016 20:27:19

• ГраМ
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Багажное отделение
• Зарегистрирован: 30.01.2008
• Сообщений: 8175
• User Karma: 4

Re: Печка не греет

Завоздушена система. Искать самую верхнюю точку тракта и стравливать воздух.

16 Ответ от тангенс 03.02.2016 20:27:39

• тангенс
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Сочи
• Зарегистрирован: 06. 07.2013
• Сообщений: 747

Re: Печка не греет

после доливки перестали, до этого на оборотах грели хорошо, на холостых хуже, первый признак малого уровня, долил, стало как сейчас быстро остывать на любых оборотах

17 Ответ от Дробильщик 03.02.2016 21:02:12

• Дробильщик
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Белореченск
• Зарегистрирован: 22.05.2010
• Сообщений: 9055
• User Karma: 3

Re: Печка не греет

Завоздушена система. Искать самую верхнюю точку тракта и стравливать воздух.

Не воздушится на макароннике печка, долил рассол и дальше греет.
Что то с краном печки, наверное, он сложный, со встроенным байпасом.
тангенс, если шланги подходящие и отходящие от крана в моторном отсеке горячие, а печка не греет, значит закрылся кран.
У кого то из камрадов так ломался.

18 Ответ от тангенс 03.02.2016 21:07:52

• тангенс
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Сочи
• Зарегистрирован: 06.07.2013
• Сообщений: 747

Re: Печка не греет

Ок в субботу буду щупать искать, надеюсь не помпа!

19 Ответ от Дробильщик 03.02.2016 21:25:09

• Дробильщик
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Белореченск
• Зарегистрирован: 22.05.2010
• Сообщений: 9055
• User Karma: 3

Re: Печка не греет

Ок в субботу буду щупать искать, надеюсь не помпа!

Если бы помпа, ты бы уже вскипятил мотор.

20 Ответ от тангенс 03.02.2016 21:27:56

• тангенс
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Сочи
• Зарегистрирован: 06. 07.2013
• Сообщений: 747

Re: Печка не греет

Верно! Температура в норме.

21 Ответ от тангенс 06.02.2016 17:31:04

• тангенс
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Сочи
• Зарегистрирован: 06.07.2013
• Сообщений: 747

Re: Печка не греет

Все дело в тросе управления! Его конец который к крану управления был закреплен стрепом! (Не знаю кому привет передать заводу или официалу) у меня с первого дня не перекрывался кран печки и все время горячо было! 3 раза к ОД загонял! Очевидно всё-таки это ОД мне его так закрепил. Вот через 5 лет и завыпендривался. Самое плохое, что я так ине нашел где его по штатному закрепить. На тросе висит какой-то хомут но явно не им зажимается, трос в нем свободно гуляет. Чтобы что-то рассмотреть нужно весь парприз снимать и отопитель тож. Поэтому просто прикрутил на обычный ленточный хомут. Пошло тепло! Но теперь поскольку явно геометрия укладки троса нарушена до конца не перекрывает приходится дожимать вручную за сам рычаг крана! Вообщем как с новья!

22 Ответ от Жека_013 06.02.2016 17:44:16

• Жека_013
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Краснодар // Криница
• Зарегистрирован: 11.06.2010
• Сообщений: 2904
• User Karma: 1

Re: Печка не греет

тангенс, 5 лет для УАЗа это серьёзный срок, вот если бы на следующий день поломался, вот тут можно было бы предъявить.

23 Ответ от Дробильщик 06.02.2016 17:55:50

• Дробильщик
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Белореченск
• Зарегистрирован: 22.05.2010
• Сообщений: 9055
• User Karma: 3

Re: Печка не греет

Вот даже ничего ине посоветую, так-как даже забыл как там и что.
Укоротил оболочку тросика около крана и забыл про него уже как 7 лет.

24 Ответ от тангенс 06.02.2016 18:03:55

• тангенс
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Сочи
• Зарегистрирован: 06.07.2013
• Сообщений: 747

Re: Печка не греет

Дробильщик, что дает укорачивание оплётки?

25 Ответ от Дробильщик 06.02.2016 18:16:52

• Дробильщик
• Участник
• Неактивен
• Откуда: Белореченск
• Зарегистрирован: 22.05.2010
• Сообщений: 9055
• User Karma: 3

Re: Печка не греет

Дробильщик, что дает укорачивание оплётки?

Идеальное закрывание и открывание крана печки штатной крутилкой.

В УАЗЕ ПОТЕПЛЕЛО

В УАЗЕ ПОТЕПЛЕЛО

Для этого наш читатель из Тулы выполнил на своей машине несколько изменений.

УАЗы выпускаются, как правило, с термостатом на 70 градусов. Его замена на 80-градусный повысила температуру охлаждающей жидкости и, соответственно, температуру воздуха, выходящего из «печки». Установка электровентилятора в системе охлаждения также позволила повысить температуру жидкости — двигатель стал прогреваться быстрее.

Вариантов установки электровентилятора и схем его включения известно немало. Поделюсь своим опытом. Штатный кожух заменил другим, от «Оки». Его установил в правой части радиатора вертикально, закрепив болтами. Для фиксации левой части необходимо изготовить две тяги из уголка или прутка. При такой конструкции вентилятор располагается с правой стороны радиатора и не мешает валу помпы. Зимой штатные лопасти, конечно, лучше демонтировать. Без них помпа, кстати, прослужит дольше. Если все же вал помпы будет задевать за кожух, достаточно отклонить радиатор с помощью тяг, крепящих его в верхней части. Увеличить отклонение радиатора можно, если разрезать верхний патрубок и с помощью хомутов вставить в разрез металлическую трубку, соответствующую внутреннему диаметру патрубка.

Если не хочется связываться с электроникой, поставьте механический термодатчик ТМ108. На мой взгляд, лучше других подходит для установки на радиатор датчик от «Москвича-2141» — у него наименьшая температура срабатывания. Для него требуется изготовить переходник (рис. 1).

Переходник с датчиком ввертываем вместо штатного аварийного датчика и через реле подключаем к электровентилятору. Штатную лампу, сигнализирующую о перегреве жидкости, удобно подключить к реле — тогда она даст возможность следить за работой системы охлаждения. Для нормальной работы такой конструкции необходимо, чтобы датчик температуры омывался охлаждающей жидкостью. Это условие проще других обеспечивают радиаторы, рассчитанные на горизонтальное расположение аварийного датчика температуры.

Теперь будем считать, что температура жидкости наиболее подходящая для «печки», а щелей, через которые тепло уходит наружу, нет.

Как еще можно повысить эффективность отопителя? Начнем с простого. Конструкция кожуха уазовской «печки» такова, что часть холодного воздуха проходит мимо радиатора отопителя, как схематично изображено на рис. 2, а. Чтобы этому воспрепятствовать, достаточно проложить между радиатором отопителя и кожухом «печки» лист (хотя бы из ДВП), который не даст холодному воздуху миновать радиатор (рис. 2, б).

Для лучшего обогрева ног проще всего удлинить патрубок подвода теплого воздуха к ногам водителя с помощью резинового шланга, закрепив его хомутом. Кроме того, полезно изготовить простую заслонку из трубы подходящего диаметра, чтобы вставить в разрез патрубка обогрева ветрового стекла. Ее можно открыть после прогрева стекла — тогда к ногам водителя пойдет больше теплого воздуха.

У отопителя УАЗа есть еще недостаток: он забирает воздух только с улицы, что в сильный мороз не способствует хорошему нагреву салона. Этот недостаток я устранил, установив с правой стороны кожуха отопителя печку «Улитка» (она применяется, например, в заднем салоне УАЗ-452) двигателем вниз. Для прохода воздуха пришлось выпилить в кожухе отверстие. Закрепил кожух по краям отбортовки болтами. Теперь в сильный мороз или дождь при закрытой заслонке забора воздуха с улицы включаю двигатель «Улитки», которая забирает воздух из салона. В зимнее время салон УАЗа прогревается быстрее, а при дожде вода не попадает в отопитель и салон. Кроме того, можно включить сразу два электродвигателя печки. Штатный помогает двигателю «Улитки» протягивать воздух. Теперь появилась возможность выбирать варианты обогрева — например, смешивать в разных пропорциях воздух с улицы и воздух салона, и т.п.

После такой доработки устраняется «избирательность» уазовской «печки», которая лучше греет пассажира, чем водителя. Должен предупредить, что в УАЗах с нижним расположением «дворников» установке «Улитки» будет мешать механизм стеклоочистителей.

Для лучшего обогрева задних пассажиров установил под сиденье переднего пассажира дополнительную штатную «печку», соединив ее последовательно с основной. После всех этих изменений в машине тепло и уютно в самые сильные морозы.

Рис. 1. Переходник для датчика.

Рис. 2. Схема прохода воздуха в отопителе: а — штатном; б — с дополнительной перегородкой.

автомобилей — Overlando.com

Выйдите на улицу стильно в одном из наших фантастических кемпингов! Наши новые автомобили были специально переоборудованы, чтобы обеспечить вам беззаботную поездку с современными удобствами, страховкой от всех рисков и многим другим.

---

УАЗ Буханка — Не бойся отличаться

Эта советская классика по-прежнему пользуется успехом после 60 лет производства. Один из самых прочных и надежных внедорожников из когда-либо созданных, он достиг самых дальних концов света, преодолевая труднопроходимую местность.
Настоящая рабочая лошадка, «Буханка» была разработана для сопровождения танков на передовую. Благодаря своей прочной конструкции, на протяжении многих лет он широко использовался: машины скорой помощи, школьные автобусы, грузовой транспорт, почтовые службы, а теперь и в качестве автофургона. Он построен как грузовик, может справляться с пересеченной местностью, в нем много места для передвижения, и он чертовски хорошо выглядит. Что вы еще хотите?

Несмотря на то, что внешний вид УАЗ Буханка не сильно изменился с течением времени, в него были внесены некоторые изменения, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям.Все наши микроавтобусы производятся с 2018 года, оснащены усилителем рулевого управления и имеют двигатели, соответствующие стандарту Евро 5.

Однако не ожидайте, что эти фургоны будут ездить как обычный седан. В то время как старые модели описываются как езда на быке, вождение одной из наших новых моделей может быть как езда на лошади; это может быть немного ухабисто, но это очень весело! Возможно, вы не сможете ехать очень быстро, но кого это волнует, вы в отпуске! Вождение буханки само по себе является незабываемым опытом, и мы уверены, что оно вам понравится.

В наших переделанных автофургонах двое взрослых с комфортом разместятся в фургоне на полноразмерной двуспальной кровати. За дополнительную плату мы можем установить палатку на крыше, в которой будут спать еще двое взрослых.

Знаете ли вы, что «буханка» по-русски означает буханка хлеба? Прозвище этого симпатичного фургона заменило его официальное название (УАЗ-452) в обиходе.

Характеристики и характеристики

Количество мест: 4	4G WiFi точка доступа
Спальных мест: 2 или 4 взрослых (с палаткой) Внутренняя кровать: 120 × 200 см Палатка на крыше (опция): 140 × 220 см	Полная кухня: 30-литровый компрессорный холодильник, двухконфорочная плита, бак для пресной воды и ванна для мытья посуды
Двойная система батарей	Портативный Bluetooth-динамик JBL
4 × 4	Посуда: кастрюли и сковороды, миски тарелки, столовые приборы и посуда
2.Бензиновый двигатель 7 л	Постельное белье: простыни, одеяла и подушки
Усилитель руля	Складной стол и складные стулья
Багажник на крыше	Светодиодное освещение, розетки USB и 230 В

Опции

• Палатка на крыше (15,00 евро / день)
• Крепление для велосипеда (5,00 евро / день)
• Плата за уборку домашних животных (50,00 евро)

Интерьер и аксессуары

3-6 дней	7-14 дней	15-20 дней	21+ дней
€ 84 / день	€ 74 / день	€ 69 / день	€ 59 / день

Так чего же вы ждете?

Забронируйте сейчас

---

Лада Нива 4 × 4 Кемпинговый автомобиль

С более чем 530.000 экспортных товаров и фан-клубы по всему миру, неудивительно, что Lada Niva все еще находится в производстве. Благодаря своей легкой, но прочной конструкции, этот карманный полноприводный автомобиль побывал в более экстремальных условиях, чем большинство людей за свою жизнь — в 1988 году он достиг базового лагеря Эвереста, в 1990 году он стал первым автомобилем, который провел более десяти лет в Антарктикой, а в 1998 году поднялся на высоту 5726 метров над уровнем моря на Тибетском плато в Гималаях.

С 2014 года Лада выпускает новую улучшенную версию Нивы под названием 4 × 4 Urban, модернизированную комфортабельную версию Нивы 4 × 4.Эти модели оснащены кондиционером, подогревом сидений, электрическими стеклоподъемниками и зеркалами. Если не считать нескольких других косметических изменений, 4×4 Urban — это та же классическая Lada Niva, с тем же проверенным временем дизайном: легкий (чуть более тонны!) Цельный кузов, постоянный полный привод, блокируемый центральный дифференциал, независимый газовые амортизаторы и высокие / низкие передачи.

Итак, вы понимаете, эти автомобили могут ездить везде, но что делает их самыми крутыми кемпинговыми автомобилями на Кавказе?

Чтобы обеспечить вам максимальный комфорт во время прогулок по дикой местности в этом изящном полноприводном автомобиле, мы предоставляем все автомобили Niva напрокат с палаткой на крыше.Для тех, кто не знаком с такими вещами, это колени для кемпинга: они занимают меньше минуты, поставляются с матрасом из пены с эффектом памяти 140×200 см со всеми постельными принадлежностями и устраняют все проблемы палаток в кемпинге, будучи установленными. на крыше! В задней части «Нивы» вы найдете стулья и стол, а также кухонный бокс, в который поместятся все, что вам нужно для приготовления пищи в дороге: переносная плита с газовым баллоном, кухонное оборудование и емкость для воды.

Интересный факт. В 80-х и 90-х годах Coca Cola импортировала свои напитки в Советский Союз и обменивала их на Lada Nivas, которые затем отправлялись в Великобританию и продавались.

Характеристики и характеристики

Количество мест: 2	Точка доступа Wi-Fi 4G
Спальных мест: 2 взрослых (в палатке) Палатка на крыше (в комплекте): 140×200 см	Акустическая система Bluetooth
4×4 Низкая передача, блокировка дифференциала	Кухня: походная плита, бак с пресной водой и бак для мытья посуды
Бензиновый двигатель 1,7 л Расход топлива: ~ 9-13 л / 100 км 5-ступенчатая механическая коробка передач	Посуда: кастрюли и сковороды, миски, тарелки, столовые приборы и посуда
Усилитель руля	Постельное белье: простыни, одеяла и подушки
Кондиционер	Походный стол и 2 стула
USB-розетки для зарядки	Страхование от всех рисков

3-6 дней	7-14 дней	15-20 дней	21+ дней
65 € / день	57 € / день	53 € / день	45 € / день

Так чего же вы ждете?

Забронируйте сейчас

---

Toyota Hilux 4 × 4 Expedition Camper

Если вы ищете идеальный кемпинг, который может путешествовать практически куда угодно, не ищите дальше.Наш Toyota Hilux 4 × 4 Expedition Camper полностью меняет правила игры в кемпинге. Мало того, что в нем есть почти все, что вам может понадобиться, когда вы выходите на природу, он также может с комфортом вместить всю семью! Наш кемпер Expedition подходит не только для семейного отдыха, но и для групп друзей, желающих пережить незабываемое приключение.

Так что именно делает его кемпером экспедиции? Что это за невероятно выглядящий кемпер на задней части машины? Это, дорогие туристы, и есть кемпинг Crawler.Crawler спроектирован как одно из самых компактных, но универсальных кемпингов, доступных на мировом рынке. Что лучше подходит для Toyota Hilux?

Хотя Crawler кажется относительно маленьким, он плотно прилегает к задней части Hilux, не позволяйте этому обмануть вас. Крыша и одна сторона блока откидываются, расширяя пространство кемпера наружу и вверх, одновременно обеспечивая больше места для головы и удобное внутреннее спальное место для двух взрослых и ребенка.В течение дня это пространство можно превратить в удобную гостиную, где вы можете расслабиться, почитать книгу или поработать на своем ноутбуке (который можно заряжать от розеток, расположенных внутри кабины). Crawler открывает полностью оборудованную летнюю кухню с необычайно просторным холодильником, газовой плитой с двумя конфорками и краном с проточной водой (прикрепленным к резервуару для воды на 110 л). В нем серьезно есть все необходимое, даже две кухонные мойки!

Чтобы ваша поездка оставалась приятной в любую погоду (и чтобы все остальные туристы очень и очень завидовали), наш Expedition Camper оборудован навесом с углом обзора 270 градусов, который обеспечивает защиту как от солнца, так и от дождя.Кабину кемпера также можно обогревать благодаря невероятно эффективному дизельному отопителю. Более длительные поездки больше не вызывают неприятного запаха, поскольку Crawler оборудован душем и палаткой для душа!
Если вы хотите взять с собой дополнительных людей, не волнуйтесь — с палаткой на крыше вы можете спать еще двоих взрослых!

Интересный факт: название Toyota Hilux представляет собой комбинацию «высокого» и «роскошного», что очень точно!

Характеристики и характеристики

Количество мест: 5	Точка доступа Wi-Fi 4G
Спальных мест: до 4 взрослых и 1 ребенок Внутренняя кровать 1: 190×160 / 195 (2 взрослых) Внутренняя кровать 2: 170×60 (ребенок) Палатка на крыше: 140×220 (опция)	Радио, CD-плеер, Bluetooth Аудио
Система с двумя батареями	Полная кухня: Компрессорный холодильник объемом 65 л, плита с двумя конфорками, резервуар для пресной воды 110 л, ванн для мытья посуды
Возможность 4×4 Низкая передача, блокировка заднего дифференциала	Посуда: кастрюли и сковороды, миски, тарелки, столовые приборы и посуда
2.Дизельный двигатель 5 л Расход топлива: ~ 7-9 л / 100 км 6 МКПП	Постельное белье: простыни, одеяла и подушки
Кондиционер Автономная система отопления	Складной стол и походные стулья
Усилитель руля ABS	Светодиодное освещение, розетки USB и 230 В
Летний душ (холодный), душевая кабина	Навес 270 градусов
Страхование от всех рисков

Так чего же вы ждете?

3-6 дней	7-14 дней	15-20 дней	21+ дней
€ 149 / день	€ 134 / день	€ 124 / день	€ 99 / день

Забронировать сейчас

• Палатка на крыше включена
• Плата за уборку домашних животных (50 евро.00)

Легкий внедорожник УАЗ-469 | Military-Today.com

Страна производитель Советский Союз Введен в эксплуатацию 1973 Конфигурация 4×4 Сиденье в кабине 1 + 6 мужчин Размеры и вес Вес (пустой) 1.65 т Максимальная нагрузка 0,8 т Длина 4.03 м Ширина 1,8 м Высота 2 м Мобильность Двигатель ЮМЗ-452МИ, 2,45-литровый бензиновый Мощность двигателя 72 л.с. Максимальная скорость по шоссе 100 км / ч Диапазон 650 км Маневренность Градиент 70% Боковой откос 30% Вертикальная ступенька ~ 0.5 м Траншея ~ 0.5 м Брод ~ 0.5 м

УАЗ-469
советский легкий внедорожник 4х4. Его разработка началась в 1961 году. Он был специально разработан для выполнения
военные роли. Первый прототип был построен в 1962 году. Однако
его производство началось только в 1973 году. Он заменил в производстве
предыдущий ГАЗ-69.УАЗ-469 широко использовался советскими
военные, а также
гражданские операторы. Этот автомобиль был экспортирован
примерно в 70 стран мира. Более 2000000 таких световых
производились грузовые автомобили. Обновленный вариант этого внедорожника
автомобиль с некоторыми доработками до сих пор производится в
Россия. Он известен как УАЗ Хантер. В настоящее время это
единственная машина в своем классе, стоящая на вооружении Российской Армии.
Российская армия также использует
ГАЗ Тигр,
но это гораздо более крупный и тяжелый автомобиль.

УАЗ-469
это надежный внедорожник
автомобиль, простой по конструкции и технологии. Его простота позволяет
для легкого обслуживания и ремонта. Автомобиль имеет кузов с открытым верхом.
с мягким брезентовым чехлом и съемными верхушками дверей. Это очень способный автомобиль 4×4, который
может ездить по любой местности.

В
УАЗ-469 имеет грузоподъемность 800 кг. Этот автомобиль
обеспечивает сиденья для водителя, плюс 6 пассажиров со 100 кг
груз, или, как вариант, один пассажир и 600 кг груза.Может
также буксируйте прицепы или легкие артиллерийские орудия по пересеченной местности с максимальной массой
850 кг.

Автомобиль
оснащен серийным бензиновым двигателем УМЗ-452МИ объемом 2,45 л.
развивающий 72 л. Также доступен дизельный двигатель. Автомобиль имеет
штатный полный привод. Гражданское лицо
версия УАЗ-469 оказалась не такой способной на бездорожье, как военная
версия.

Варианты

УАЗ-3151, г.
Улучшенная и модернизированная версия выпускается с 1985 года.На нем установлены новые УМЗ-414 и
Двигатели УМЗ-417 мощностью 80 и 92 л.с. соответственно. Максимальная дорога
скорость 110-115 км / ч. УАЗ-31514 имеет
полностью закрытая металлическая крыша.

УАЗ-3153 — это
длиннобазная версия. Эта версия имеет увеличенную заднюю грузовую площадку.
и большие многоместные сиденья. Он может перевозить водителя плюс 8 пассажиров.

УАЗ Хантер
это текущая версия, выпускаемая с 2003 года. Заменена в
производство УАЗ-3151. В «Охотнике» есть небольшие улучшения.Это
Планировалось, что его производство будет остановлено в 2018 году.

Совсем недавно
некоторые военные версии этого внедорожника с увеличенной
колесная база. Один из них был предназначен для русских
ВДВ и вмещает 11 пассажиров, в том числе
Водитель.

УАЗ-3132
Гусар, или УАЗ Гусар, — это специализированная версия спецназа. Может
рассматриваться как средство быстрой атаки. Оно имеет
длинная колесная база и хардтоп. Этот автомобиль оснащен
Бензиновый двигатель Toyota V6, развивающий 203 л.с.Двигатель агрегатируется с механической коробкой передач LandRover. Максимальная скорость по дороге 130-150 км.
Что интересно, он проигрывает по внедорожным характеристикам автомобилю.
стандартный гражданский УАЗ
Hunter, в основном, за счет увеличенного веса и доработанной подвески.
Оригинальный карданный вал и задний мост УАЗ Хантер не могли купе
мощность двигателя Toyota V6. УАЗ Гусар несёт броню
вокруг моторного отсека. Имеется большой люк на крыше с кольцевым креплением.
для различного оружия. Он должен быть вооружен патроном 12.7-мм крупнокалиберный пулемет,
плюс дополнительный 7,62-мм универсальный пулемет, или 40-мм
автоматический гранатомет. Двое солдат могут использовать это оружие
одновременно. Этот автомобиль находится в
служба в русской армии. Используется воздушно-десантными войсками,
и, возможно, еще какие-то единицы.

Улучшенная печка УАЗ 469. Доработка и улучшение конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание.Установка пульта дистанционного управления приводом на кран-манипулятор УАЗ Хантер

Хочу комфорта, было холодно — открыли, было жарко — все накрыли, не останавливаясь и не выходя из машины. Предназначен — Кран печка от ВАЗ 08. Это был трос от всасывания от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от Иж-Комби.

Все разобрал, — люблю космос

Так как трос ручного управления газом не понадобился, выкинул, а трос воткнул в кожух от ВАЗ 08, почему именно в кожухе? Дело в том, что кабели проходят по каналу печки и на них оседает вся влага, а это рза и клин…

Кран собран и готов к установке. Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

По мне, он действительно вписывается в общую настройку. Скинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление моторчиком отопителя на правый тумблер, а прикуриватель установить вместо стационарного аварийного с левионом …

Оболочку троса надо закрепить на в корпусе крана даже есть специальное место, но оно мне не подходит.Придумал делать свои застежки. Честно говоря, признаюсь методом проб и ошибок, хотя он изобрел крепление и все с задействованием двух шпилек, но они исчезли, так как требовалось больших манипуляций с металлом.
Решение было интуитивным — чем проще, тем надежнее!
Сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перенес на металл и с помощью болгарского распева установил!

На месте отверстий пресс-формы в корпусе крана

И вот что получилось

клеопель в помощь

И я пошел в гараж установить это чудо рукотворный акт.

и это из салона

В магазине ни разу не нашел резиновых уплотнителей в корпусе кузова под шланги, если не найду, так как сгорел до монтажной пены … Пена рулит!
Подключение крана — Помпа оставила на потом … Подключу к месту, минуя карб, купил счетчик шланга 16х24

2. Установка отопителя «Нами-4» на УАЗ Hunter

В Hanter стеклянный пот — аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (салонная печка).

Люк воздухозаборник немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом положении люка — дождь, снег и брызги хлынули в воздухозаборник нескончаемым потоком.Впереди самое интересное — этот поток воды и снега падает прямо на радиатор печки. Получается эффект, как в парилке, когда поливают горячие камни, чтобы «покорить парк».
Воздух насыщается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗОВОД становится иллюзионистом или жонглирует, ловко выполняя манипуляции колесом, ручкой переключения передач и тряпкой для протирания стекла.
А еще штатная печка любит греть пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора неравномерный, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой сильно напрягает, поэтому владельцев УАЗов возможными методами стараются устранить недостаток дизайна. Одни перематывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» на воздухозаборнике. Всегда мечтал о печке «Мы», о которой читал много положительных отзывов на страницах диска.
Печка «Мы» — разработка инженеров из ЦНИИ «Мы».
В магазине автозапчастей такую ​​печку не найдешь — производство одной, ну максимум маловато. Печь «Мы» пережила уже четыре модернизации, улучшающих ее функциональность и мощность.
Вся прелесть этой печки в том, что она лишена всех недостатков поддерживающего отопителя УАЗ, при этом имеется ряд конструктивных решений, повышающих комфорт и эргономичность. Единственный большой недостаток обогревателя «Мы» — это его высокая цена.
Ну что поделать, за комфорт надо платить… Взвесив все «за» и «против», я решил не заниматься модернизацией «родного» обогревателя, а купить готовую печку «Нами-4».
Зашел на площадку, позвонил по указанному там телефону, договорился о встрече прямо у ворот института «Мы». В назначенный день я сел в утренний поезд и поехал в Москву. В условленное время УАЗ, веселый, зелено-оранжевого цвета, рванул к проезжающему институту. Из машины вышел приятный пожилой мужчина, который был одним из разработчиков обогревателя «Мы».Он мне сказал, что подогреватель собирается к запчастям, имеющимся в автомагазинах (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но они изготавливаются печкой и «ноздрей» воздухозаборника на собственных матрицах. Печка собирается вручную, все стыковочные швы тщательно заделаны. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, ведь при более низкой стоимости популярность этой печи увеличилась бы в разы. Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным.Заплатив, я взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «Нами-4»
Обогреватель «Нами-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Шланг удлиненный намотки лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка отопителя «Ве-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь описать объем работ.
Печку начали устанавливать поздно ночью, так что не судите строго по фото черного УАЗа в темноте.)))
В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (изд. 2, изд. 2013 г.) заправочная емкость Системы охлаждения двигателя — 12,5 л. Совместил с заменой печки с заменой охлаждающей жидкости, купил два баллона зеленого антифриза «НОРД» по 10 литров и 4 литра.

Отсоединяем от штатного отопителя шланги подачи охлаждающей жидкости и шланги обдува лобового стекла, отсоединяем электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновое уплотнение люка, механизм управления люком.

Печь разобрана

Пусковая печь Хантер и печь Нами-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно заглушить.
Тщательно очистите и обезжирьте канавку, в которой находилось резиновое уплотнение люка.

Очистить и обезжирить канавку

Пробуем примерить корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику и сверлить восемь отверстий диаметром 3,2 мм на отверстиях корпуса.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует внимательно относиться к центру этих соединяемых частей.
После того, как просверлены отверстия, корпус воздушного фильтра откладывается в сторону, снимаем металлическую стружку и наносим герметик на поверхность воздухозаборника. Да, гуляем, гуляем! Вода не должна попадать внутрь через стык корпуса воздушного фильтра и воздухозаборника.
Я использовал герметик ABRO силиконовый черный. Провел половину тюбика. После нанесения герметика установите корпус воздушного фильтра на место и прикрутите восемью винтами.
Удаляю лишний герметик.

Корпус воздушного фильтра установлен

Место соединения герметично

Устанавливаем салонные воздушные фильтры на свои места и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которая фиксируется четырьмя винтами.В комплекте саморезы черного цвета, но я их благополучно потерял в недрах гаража. Кстати, салонные фильтры От какой-то модели ВАЗ.

Фильтр салонный от ваза

Фильтры на их место

По поводу крышки У меня есть несколько замечаний / пожеланий к дизайнерам данного обогревателя.
1. Форма нижнего края крышки не совпадает с формой передней части машины. Образуется неэстетичный зазор, который забивается большим количеством грязи.Скорее всего придётся обрабатывать край напильником.)))

Фу-у, какая жуткая щель

2. Правый дворник, при работе слегка стягивает крышку. Возможно, застынет после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогреть феном и сделать «вмятину» для свободной работы дворника.

Место соприкосновения дворника и крышек

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой.Крепление чехла на самотяжку со временем начинает обламываться. Логичнее было бы использовать втулки с резьбой, как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь приступим к работе в салоне автомобиля. Устанавливаем новый утеплитель на штатное место двумя шпильками и гайками М6 из комплекта крепежа. При установке проблем не возникло — ТЭН встал на место, как будто там всегда жил.
Далее займемся установкой пластиковой консоли блока управления. Для этого нам нужно просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в панели приборов по отверстиям в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Подкрадываюсь к панели приборов с двумя самозатяжками консоли блока управления и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Честно говоря, конструкция не очень прочная, а на штатной консоли контакты жгута проводов с трудом доходят до кнопок.

Консоль блока управления печью и Stateny Console

Beard. Вид сбоку

Подключаем управление краном отопителя и фиксируем специальным кронштейном из крепежа.
Подсоединить подающие шланги охлаждающей жидкости к нагревателю и инструменту нагревателя, затягивая компаунд хомутами. Установить шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить внимание на еще один недостаток конструкции. Изначально шланги охлаждающей жидкости не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такая форма была прикреплена к шлангам с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом. На самом деле оказалось, что только один из шлангов грамотно изгибается и встает на место как надо. Второй шланг не поддался грамотной прокладке на месте. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и замене шлангов на лучи этого ребуса не привели. При любом раскладе шланг, одетый на днище крана, упирается в корпус ТЭНа и, ломаясь, стремится скатиться.Замучился, воткнул шланг вот так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Шланговое соединение с краном отопителя

Плохой нижний шланг

Думаю, к этому вопросу надо вернуться когда занимаюсь установкой электронасоса.
Далее подключаем электрику. От реле замка зажигания протяну провод сечением 4 мм2 для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода я подключил провод питания нагревателя.Масса массы атаковала массу массы массы. Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «Нами-4» имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания — 4 мм2. Силовой предохранитель 30а закреплен на корпусе нагревателя.
Ну почти готово, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы на руках, проверить работоспособность системы …

Еще чуть-чуть …

А Немного о впечатлениях:
Теплоотдача вокруг печки хорошая, но в этом плане на обычную печку не жаловался, потому что радиатор штатной печки в два раза больше, чем у Нами-4.Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова уходит чуть больше. Может я так замёрз? Нога хорошо прогревается на педали газа, но левая нога заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха от двери. Между передними сиденьями в направлении заднего кресла проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между самолетами стоит штанга-подлокотник, поэтому необходимо либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо ставить вторую салонную печку.Хотя без этих уловок ни один пассажир, сидящий сзади, на холод не жаловался.
Вентилятор «Нами-4» имеет три скорости вращения и работает намного тише обычной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью скорость вообще не использую.
Про запотевание стекол во время дождя или снега забыл, как страшный сон. Вода через воздухозаборник в салон не поступает. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра при движении машины поток нагнетаемого воздуха уменьшился, поэтому в городе немного чаще приходится включать вентилятор в режиме первой скорости.
Но пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от отопителя «Ви-4» положительные, денег не пожалел.

Решил поставить в свой уплан вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я начал воплощать идею установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят салонную печку от патриота. Говорят мол, жарко, неприхотливо, тихо в работе. Как я выяснил, базовых печей для Патрика выпускается 2 вида: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть еще модификации, но в основном это те же печи с разными изменениями конструкции. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И обратите внимание, это цены из интернета, без доставки в Курск. (Хотя нет, нашел за 3950 руб. Во Владивостоке …)
В общем стал искать что-то подешевле, но тут мне позвонили и предложили новую печь Ос-4 в металлоконструкции за 4000 руб. и Помпеу Газельевская за 500 руб.
Отлично, пол считается сделанным — закуплены самые основные детали. Теперь нужно все это подключить.А именно: подсоединить шланги к печке и помпу радиатора, прикрепить помпу и вывести проводку. И если с подключением шлангов еще более-менее понятно, то для меня там темный лес с волками. Я не дружу с электрическими молотками и мне нужна не просто схема того и другого из книги, а желательно подробная и понятная.
Нарисовал подробную схему подключения помпы и 2 скоростей. Единственное, что я изменил в схеме, это предохранитель с «+». Вместо одного на 15 А поставил два.Отдельно на печке-10 А и отдельно на ПОМПУ-7,5 А.
Я не нашел своего имени, но все же огромное спасибо.
Вот такая схема:

Подключение печки и контура помпы.

Консультации в магазинах Со всей мелочью типа: 3 реле Жигулевского, 6 метров шланга на 16 тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мам и пап), кнопка отопителя 82.3709-04.09, термоусадка Разные габариты (в комплекте) и разветвитель проводки Приступил к установке печки в машину.
Теоретически предполагал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не вошла. Сдал ручник и пассажирское сиденье. Вынул печку из защиты и примерил в машине. Подходящее. И за счет Y форма не упирается в ручник, а … он сильно отталкивает заднюю часть. Кто-нибудь из задних пассажиров обязательно заденет ногой радиатор.Так что пропала и возможность устанавливать печь без корпуса в самодельную барную стойку, как у патриотов. Вариант — «Под сиденьем» отметился сразу из-за узких бортов салазок.
В итоге у меня не было ничего другого, как начать делать самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в корпусе как можно ближе к хендлеру. Она встала под сиденье как раз перед салаццо. Прикрепил печку так:
слева — болт крепления ручника (сюда же привел массу массы),
справа — на 2 самопресс с пресс-шайбой.
Пришлось поднять на 1,5 см. Сиденье переднего пассажира. Обшит накладкой по 5 шайб на каждый болт. Шайбы широкие, валялся очень давно, пригодились. Я даже не знаю, что это такое.
Боковые болты крепления к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники-35 мм).
Стал думать куда поставить доп помпу. Читал в сети, что основного варианта два:
1 — после блока двигателя. (в подъезде)
2 — в реверсивной системе, после салонной печки.
Так из-за способа поставить помпу в инете идут целые баталии. Люди приводят кучу аргументов в свою пользу, в перерывах, глядя на оппонентов Хуми. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем ничего толком не понял, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и начал пробовать помпу. Пытался учесть то, что будут ожидаемые шланги, когда они пойдут от помпы к радиатору печки.В общем через 4 часа случайным образом и подгонкой нашлось место на корпусе гнезда АКБ.
Кнопку отопителя вставил заднюю кнопку габаритов на место, немного расширив отверстие в панели приборов. Как бы то ни было, у меня отсутствует задний конверт, а проводка от него изолирована и свернута.
Печи соединены последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги Тосола подходят к печке снизу и идут сверху.) Поехали, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет.Шланги второй печки прогрелись, потом и печка прогреется. Долина Тосол в систему, примерно 3.
литра После этого закончил проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости горячего воздуха ботинки трясутся на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Как работает помпа, ни разу не слышал, шум двигателя не выдает. Ну да ладно, это уже мелочи. Думаю, выслушаю, если понадобится.
После работы остался еще метр резинового шланга.«Мамочки» пришлось покупать, не хватило 5 штук. Реле промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну фото процесса:
P.S. Продолжение:
Сегодня мчался, проехал 87 км. Я пошел и с одной, и с двумя включительно печами. В салоне реально жарко! Даже при работе только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включить две печи, сын сзади стал кричать, что жарко.
Если вы уйдете с плиты, вы начнете потеть на стекле. Очки тоже потеют и при езде со второй включенной печкой.
В целом доволен.

печка без кожуха

4

установка печки в салоне

7

8

установка насоса

00020003

0002 подключение шлангов

кнопка питания на 2 скорости

блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить коническое сверло, чтобы в полу проделать 2 отверстия для забора и выпуска.
Большие дырочки проходили через уплотнительную резинку и крепление на кусочке паренхита. Можно было бы сразу с парой все расставить, но не сразу нашла. Суть разводки отверстий заключается в том, чтобы запечатлеть открывающиеся части печки на парантии. Затем просто нанесите на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Пол не сложился, вода с граненой грязью туго. На фото видно, как я провел провода на пульте и питании печки с помпой

На моей топливной схеме видно, что есть 2 переключателя бака.Один на подаче из левого или правого резервуара, другой также на обратном. Поставил тройник для подачи, идущей к фильтру, подключил помпу и провел все трубки.

Все полностью подключил и проверил работу. Сейчас в машине такая жара, что даже в майке и в шортах хочется.

Но через 3 дня перестал работать, идет белый дым из выхлопа, слышно как горит топливо, но после двух попыток запуска начала выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накала, но все было нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в Ключ Гуталин. Пришлось все убрать и собрать.
При сборке камеры сгорания были обнаружены полностью оторванные болты ее крепления. В стандартной идёт M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов М6Х10 под шестигранник, нарезал резьбу на 6 и собрал.

Через несколько недель тестовая печь все еще работает нормально.И он был вязким, видимо, из-за топлива, когда он переживал. Был неправ. Забит от добавления антигеля. Как перестал добавлять, значит проблема ушла.

Пока 514-й дизель находится вне подкапотного пространства, решили сделать модификацию родной печки Хантершове.
Не секрет, что на родной печке не работает Ice. Конечно, у нас его можно заменить, но это недешевое удовольствие надолго. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с двумя улитками от КамАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьими колесами от газели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т.к. родно протекла, а еще хотелось регулировать температуру на передней панели, а не по ногам переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект крана и троса. Кран силиконовый с керамическим элементом (было написано на упаковке). Конечно, он не остался один, и ему пришлось переделать. Из строительной плиты сделали фундамент под вторую трубу (отрезал от старого крана) и прикрутили болтами как шпильку.Вот такая вот колхозная конструкция. Она добралась до штатного места:

Переходная пластина

Потом электроловка была отрезана лишняя. А так же разобрал нижний элемент штатной печки и вырезал дно корыта печки. Вот и получился набор для сборки:

Набор для сборки

Затем улитки были установлены на пластину, а для герметизации приклеены, так как ширина пластины больше ширины плоской части кожух печки:

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печь — вид спереди

Пока печка попала в свет на моторном щите за печкой.Буду наверное немного, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный кран уже установлен на штатное место. А в панели перед Черепахой было два технологических отверстия, чтобы можно было нормально прикрутить верхние болты КПП к двигателю:

Шумка за печкой.

Поставили доработанную печку на место:

Печка на месте

Но оказалось, что улитки не совсем так. Они могут мешать ногам.Придется отстреливаться и повернуть улиток в сторону моторного отсека градусов на 45, тем более, что там есть место:

Улиткам нужно доверять

После установки улитки в правильное положение будет возможно установить кривошипный трос, собрать электрическую часть и протянуть выдувное стекло.

Закончилось тем, что параллельная установка улиток оказалась неудачной. Улитки мешали ножкам настурмана:

Улитки мешают ножкам настромана

Печку сняли, открутили улиток, поставили корпус печки на место и уже на месте разместили положение улиток .У летчика и штурмана угол улитки получается разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки переустановили отверстия в переходной пластине, улитки:

Улитка новая позиция.

Теперь печка стала на место «как родная». Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и Радиатор:
Давно хотел ампутировать Great Viscuft и перейти на электромобили.Причем при преодолении Бродова требуется останавливать вентиляторы, чтобы не сломать лопасти. В качестве авиалайнера были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решил поставить две за надежность конструкции и дублирование. Изначально примерка выглядела так:

Exercise Carlson

Но правда жизни все улеглось на свои места. Когда была проведена примерка с кожухами, стало понятно, в какое место кататься не будет. После бурных обсуждений летчика и штурмана было решено вывести черновой корпус на один уровень, а уши радиатора сделать.По корпусам залезли остатки П-образного алюминиевого профиля. А в верхнем прикручен шпилька для дальнейшего крепления зажима проводки (хотим вывести):

Captured Corps Carlson

Алюминиевые ушки радиатора

Для того, чтобы корпусы carlson не протирали радиатор остро края корпусов заклеены П-образной резинкой:

Резинка на Carlson Case

Потом все это закрутил на болты и вот это похоже на радиатор с карлсонами:

Собрал радиатор

Такая конструкция замечательно залез в моторный отсек:

Рейтинг 0.00.

Сделал забор воздуха для печки из салона (при закрытом состоянии воздухозаборника). Для этого загнал «карман» под панель приборов в шахту воздухозаборника. Теперь при закрытии родного Хигхо воздух на печку идет из-под панели приборов. Но в чем проблема — боковые стекла моментально подмерзают (даже стоя, даже в движении). Если открыть родную розу — стекло тает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организовать воздух из салона?

Ну это проблема не только на УАЗе, а вообще на любой машине.Просто воздух, которым вы пытаетесь проехать по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как вы тоже дышите :-), то влажность постоянно растет. Ну так и будет запотевание 🙁 По идее, воздух из салона надо забирать кому просушить (фильтр или что-то в этом роде). Но как это сделать проще — он его знает.

На самом деле неплохой схемой в этом плане была 452 (сейчас почему-то завод от нее отказался). Воздух мог забиваться как снаружи, так и внутри, а также можно было пропускать воздух мимо печи.Это позволяет использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. И почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места меньше занимает, но греет — в свитере везу в -15. Ставить на место штатный. Нам понадобится водостойкая фанера, дрель, электроловка для распиловки фанеры.

Съемный дефлектор
На обычном УАЗе с нижними дворниками в дождливую зимнюю погоду наблюдается левая щетка (особенно дальний конец).
Для борьбы с этим явлением был изготовлен простейший съемный дефлектор, который направляет поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где расположена большая часть левой щетки).
Ориентировочные размеры:

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, которая не способна обогреть салон. Прорези и мелкая теплоизоляция делают УАЗ и холодным патриотом.




Правильный выбор

Зимой хочу комфортное тепло в салоне

Допускается установка в задней части салона моделей дополнительного отопителя.Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация ТЭНа меняется. В его качестве могут выполнить:

• KITB.3221-8110010;
• погода-4 или us-7,
• жигули печка.

Автомеханики рекомендуют установить на эту модель автономный отопитель Nami-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от выбора подбора плита должна иметь мощность 2-4 кВт. Plus такой системой является автономная поддержка температуры в салоне. Минус — Сложная установка.

Прежде чем приступить к Тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что и кран подлежит замене. Это связано с его неудобным расположением и протечкой. Правильным решением в этом случае является установка нового блока в эту систему. Кран устанавливают ближе к плите.

Необходимо врезать угловой кран в кабину, иначе он может загнать грязь.В этой ситуации в поле выводится один штуцер, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый кран.

Можно предпочесть электромагнитный клапан от BMW 5 серии. Необходимо установить его в зазор градуировочного и всасывающего патрубка радиатора топки. Этот пункт не понимает. Чтобы модернизировать его, вам нужно будет просверлить в крышке 4 заклепки.В этом случае получается разборная конструкция, которая легко поддается чистке. Винты относятся к ее коллекции.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой ТЭН, у нас 4 или другая модель, старая печка разобрана. По возможности дорабатывается существующая система отопления путем продувки боковых окон.

Здесь используется тройник, гибкая проводка, дрель. Изначально в торпеде нужно будет проделать дыры, установив боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ ХАНТЕР или УАЗ 469 установлен ТЭН — 4 как дополнительная топка, то он подключается следующим образом:

1. Параллельно: Моторный блок — Электронасос — Тройник — Шаровые краны — Радиаторы печки — Тройник — Мотопомпа. Необходимо учитывать, что каждый радиатор имеет свою теплоотдачу и проницаемость. По окончании демонтажных работ прохождение тосола регулируется с помощью канавок через ТЭН. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
2. Последовательно: Моторный блок — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — мотопомпа.

При проведении настройки нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него Тосол оказывает сильное давление. Поэтому необходимо устанавливать первый элемент после мотоблока. Для лучшего прогрева горячий тосол должен попасть в радиатор, а оставшаяся жидкость — ниже. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другой действенный метод обогрева салона УАЗ 469 — это тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена так, что на радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость.Для этого устанавливается дополнительный электрический насос. Первоначально это понятно. Вместо саморезов используются саморезы. Такой тюнинг избавит от протечек.

Новая конструкция устанавливается до либо после печки. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2 Селфи. С точки зрения электричества это устройство будет работать от напряжения. При этом клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют водить современную систему отопления с 2 переключателями:

• 1-й отвечает за включение клапана и питающее напряжение;
• 2-е включение помпы.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение помпы и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя МАЗ потребуется помощь специалиста.

И опускание люковых ящиков. Если не поднимать машину и не опускать выводной шкаф, конструкция не подходит! Понадобилось серьезно обработать нижнюю часть печки.
Предупреждение Шелиховский С.

Конструктивное вентиляционно-отопительное устройство (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней.Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

Вверху расположены: два инжекторных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхний распределительный клапан, который направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» на обдув лобового стекла.

Нижняя часть — это радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше покупать иранский — сделан аккуратно, по АЗЛК (Терра инкогнито), сглажены меньше, чем у нас, а с 4-х стоящих на моих машинах ни одного нет техники (потекли наши 3 — заменили на иранские).Но при покупке надо быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и теплопередача соответственно меньше. А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо до ног, либо путем обдува лобового стекла, либо для обогрева водителя и пассажира (верх кузова).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению аа), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними.Увеличивать эти размеры не рекомендуется, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиль. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я применил каркас, сбитый из алюминиевых уголков. На чертежах углы изображены красным цветом. После изготовления каркаса это был органит (можно Панеру). Для прочности шва между органотом и каркасом нанесла клей-герметик.После отделки оргалит снаружи ковра пропитывали водостойким лаком, а полость вентиляторов оклеивали полиэтиленом для тепло-шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

• вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) — 1 шт.,
• дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правые — 2 шт., Левые — 2 шт. ,
• АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 печной резистор или ВАЗ-2108 — 2 шт.
• кабели для управления арматурой АЗЛК-2141 или им подобные — 4 шт.,
• жесть (оцинкованная или обыкновенная),
• алюминиевые уголки 10х10, 25х25, 30х30, толщиной 1,5 — 2 мм.,
• органит
• ковролин ,
• клей-герметик типа жидких гвоздей,
• заклепки под пистолет диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
• крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

• дрель со сверлами
• болгарка или ножовка
• ножницы по металлу,
• пистолет для заклепок.

Возьмем следующие условные термины: перед печкой — сторона печки, близкая к двигателю; Тыльная сторона — это сторона печки, обращенная в кабину. Правая и левая сторона печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Изготовление начинается с каркаса верха. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальный каркас столешницы верха. Правая и левая сторона (попарно) соединяются в нижней части 30×30 (угол: один вертикально вверх, один горизонтально снаружи) и длиной 175 мм (этот угол образует плоскость для соединения с нижней частью, поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона по вертикали и по горизонтали внутри).


На высоте 55мм правая и левая часть соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).


Далее из органичности вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Дно должно иметь люфт слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. Внизу следует разместить окошко для вставки выпуска вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силовой рамы.


Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовые нагрузки не несут. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму и имеет ширину 310 мм при высоте 60 мм и ширину 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190).Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах органические листы стягиваются уголком 10х10 и заклепками.


Прорезь в нижней части полости вентилятора отверстие для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется вырезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» выемки воздуховода.(Иначе вставить вентилятор в окно будет сложно). После приклеивания полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, потеряв герметиком, не допуская зазоров и более рыхлых. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для установки вентилятора должны быть закрыты полиэтиленом или губчатой ​​резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и теплоизоляции полость вентиляторов изнутри из вспененного полиэтилена толщиной 4-6 мм, а снаружи из материала коврового типа.Еще раз проверьте, как болельщики добираются до наших локаций. Корпус вентилятора должен плотно вставляться между вертикальными стенками, а сопло плотно входить в забой. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамкой из угла 30х30 мм, образующей верхнюю рамку крепления (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в котором сопло вентиляторов условно назовем полостью нагнетателя.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору необходимо прикрепить наклонную панель от хода окна вентилятора к передней нижней части рамы.Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно залить монтажной монтажной пеной.


В том случае, если система управления вентиляцией и обогревом раздельная для водителя и пассажира, полость супердиатора должна быть разделена перегородкой посередине. Перегородка крепится ко дну веерной полости по углам или приклеивается эпоксидным клеем.


Боковые части полости суперкадера должны быть закрыты прямоугольными пластинами из органики, но это предварительно сделанные окна для размещения резистора электрического вентилятора.Его следует разместить так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно его обдувал.

Далее следует изготовить верхние клапаны. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление, которое воздух проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха поднимается за счет обдува, минуя радиатор, и 10% проходит через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Для того, чтобы можно было направить к ногам и столкнуться с воздухом разной температуры — вниз горячим, вверх — прохладнее.Если такой режим нагревателя не нужен, то можно исключить верхние клапаны, закрыв заднюю стенку полости наддува. Амортизатор изготовлен из жести, а его ось — из стального бруса толщиной 3-4 мм (я использовал тягу дверной ручки от вазы).

Левый и правый створки симметричны. Примерный профиль створки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез A Сделан для «пропуска» заслонки за резистор вентилятора, aB Заходит внутрь форсунки вентилятора, вырез B — сделан на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю часть полости вентилятора.Выступы предназначены для изготовления «петли» — их следует вывести вокруг оси клапана и в таком положении промыть. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» заслонки, желательно проклеить демпфер (или всю ее) резиной.

Далее делаются воздуховоды — под дефлектор «в лицо» и боковое снятие для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой).Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода на забой измерить размер корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и изготовить деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии воздух перераспределяется (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутренняя часть корпуса дефлектора должна быть слегка продута.

Далее следует сделать боковой отвод для выдувания стекла. Я сделал это следующим образом: от шума в ушах почистил квадратную «трубу», а затем ее край под шлангом под пассатоны превратился в круглую трубку. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под штатный шланг для выдувания стекла).

Две части соединяются заклепками, а затем таким же образом присоединяются к верху плиты. Щели и неплотность стыков следует обернуть клеем-герметиком.По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть покрыта ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого правой стороной схемы просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. . От вентиляторной полости шланг отрезать заподлицо. Конец шланга в дальнейшем забираем в штатную дырочку корпуса.

Далее приступаем к изготовлению днища печки. Для этого сделайте каркас радиатора.На боковом срезе печки виден профиль нижней части. Для простоты каркаса я использовал изогнутый в двух местах уголок 25х25 мм. Для этого на расстоянии 60 мм от края на одной из сторон уголка делается надрез и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спичек), которая при этой температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно через сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова отбраковывается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая части каркаса.

Далее следует отрезать от уголка два куска по 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхом печки и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются две части уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм) уголки скрепляются между собой, образуя боковую рамку.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая часть. Справа — симметричная.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два отрезка уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая часть каркаса уплотняются между собой этими уголками. В углах расположены «полочки» — именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и внешней частью дополнительно заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для баков радиаторов.

Далее «выходы» стен приклеиваются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем ось нижних амортизаторов будет удерживаться.


Делаем фасадную стенку.


Пространство между боковой стенкой и внешней рамой залито «пеной».После замораживания выровняйте плоскость ножом.

Далее приклеиваем боковые стенки ковролина, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и крепим воздуховод к ногам задних пассажиров на саморезы. Жестокая труба прямоугольного сечения 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер Изготовлен под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем краны для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению насадок для верхней половины печки.

Далее производим откидные створки. Каждая из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ножкам передних отложений (соответственно внешней «половине заслонки»), выполнен полукруглый направляющий поток. Процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край планки, без хитрых выступов.На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в который вставляется трос управления. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Из жести изготавливаем и корпус дефлектора до ножек передних отложений (на рисунке справа). Внутри него после «Филовиков» вставлен корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, воздушный поток «к ногам» может быть направлен в желаемом направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее на центральную перегородку накладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем соединяем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и переворачиваем на 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора трещины заделывают уплотнитель и собирают печку.

Проверяем его работу — удар, работу заслонок и т. Д.Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось на верхний край вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным углам болтами М6), промазать крестовинами и наметить отверстия для крепления к корпусу. Трахнул штатные «уши» печки, используя два шурупа от поручня ВАЗ-2108 для крепления (длинные шурупы М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм.Его следует закрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к перекладине. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении обогревателя на полную мощность этот клапан открывается и воздух из салона частично всасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость рамки крепежа наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от механизма полки корпуса под нагревателем).

Сначала настраивается верхняя часть (не забываем проверить степень свободы открытия клапана рециркуляции), потом правая нижняя сторона может быть пороховой и прикреплена к верхней.

Радиатор подключается так — переднее нижнее сопло — вход, заднее верхнее — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя азлк-2141, либо сделать его самостоятельно. Т. К. Вентиляторы отопителя намного мощнее штатного, желательно раздельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и просто убери его…

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Дуть сзади

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости окна вообще нельзя открывать. При включении вентилятора создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной.Например, можно включить обогрев только ног, а водителю обогрев ног и дуть «холодом» в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Температуру выходящего потока воздуха рука не переносит, но сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 грамм, охлаждается до 70 …

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его включает «на выходе».В результате возможности печки используются не полностью. Для устранения этого желательно встроить в отопитель электронасос от Газели. Есть возможность включить его для увеличения теплоотдачи отдельным тумблером.

Снятие и установка печки УАЗ 469. Радиатор салона (отопитель

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о переделках своими руками, итак…

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка останавливается и прогревает и обдувает стекла — спереди остается 2 «амбрусуры», сторона полностью изнутри прикрыта литьем, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, вариантов решения (и результатов) много. Но поскольку в СССР я был «наворочен», имея техническое образование, технику ума и вроде бы не кривые, я пошел своим путем.Так что проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и небольшой расход воздуха в плите; Смогла решиться кардинально …

Я «поставил» эту мысль и стал ждать пока мне в руки попадется что-нибудь из того, что мне пригодится. И вот сосед (держит вереницу контрактных запчастей рядом с соткой, где я работаю) принес … это была печка (точнее половинка кожуха двигателя с моторчиком печки и с заслонками) от Тойоты ( Не знаю какой) с надписью на нем ST-215 и работа пошла.Печка оза снята и разобрана, на полу все разложено …

Печка УАЗ разобрана пополам (заводским подключением), радиатор снят и отправлены на размножение-проверку специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная, а не задняя (снята половинка) родная, а вот радиатору места нет. Было решено двигаться вперед — болгарка, писанка, гнутка и … Оказалось))). Радиатор Breppie на б / у ремнях ГРМ, естественно все через резину (везде вставил металл).

Все собирают в одну постройку, не забывая закоптить теплозащитным экраном все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на место и снова засада — немножко мешает передняя панель … Болгарка это решит))) Также гнуть рычаги включения моста и низко. Окна «летнего» дутья со старой печкой остались в рабочем состоянии.

И снова нужно подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, труба для водопровода на 50 — самая))). Схема электрического подключения Взято в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора за счет резистора печки ВАЗ 2110.

Все зазоры снова заливаем герметиком, ждем около суток, заглушка. На выходном шланге из головки блока охлаждения ставим доп.Электропома (берем только чушь — наших нет) и торжественный пуск …)))

Надежда оправдалась — зима не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее старой; На 3 скорости — снимает заглушку с головы за козырек))) Горячий радиатор — рука не терпит. Полученная внешняя эстетика оставлена ​​на потом — узкую полочку поставлю просто сверху и закрою вид на двигатель печки изнутри. Новые амортизаторы тоже буду делать по механической тяге — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного.Теперь о расходах:

Электропрома была в наличии, в магазине стоит от 2.500р

резистор, провода, переключатель 3 положение — 800р

ремонт радиатора печки, агитация и проверка — 500р

герметик, саморезы, болты, пластиковые хомуты и др. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (Пенофор 10 мм) — 200р

ИТОГО — 2200П (без стоимости доп. Электропрома)

В общем все, патентовать не буду — пользуюсь)))

Размеры печки действительны только при подъеме, как у него, и опускании люковых ящиков.Если не поднимать машину и не опускать выводной шкаф, конструкция не подходит! Понадобилось серьезно обработать нижнюю часть печки.

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

Вверху расположены: два инжекторных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхний распределительный клапан, который направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» на обдув лобового стекла.

В нижней части расположен радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше покупать иранский — сделан аккуратно, по АЗЛК (Терра инкогнито), сглаживают меньше наших, а с 4-х стоящих на у меня машин нет еч (наши 3 потекли — заменили на иранские). Но надо быть внимательнее при покупке — есть турецкие — они и тоньше теплопередачи соответственно.А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо на ноги, либо путем обдува лобового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верх кузова).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению аа), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендуется, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиль. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций.Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я применил каркас, сбитый из алюминиевых уголков. На чертежах углы изображены красным цветом. После изготовления каркаса это был органит (можно Панеру). Для прочности шва между органотом и каркасом нанесла клей-герметик. После отделки оргалит снаружи ковра пропитывали водостойким лаком, а полость вентиляторов оклеивали полиэтиленом для тепло-шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

• Тепловентилятор ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
• дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правые — 2 шт., Левые — 2 шт.,
• АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 печной резистор или ВАЗ-2108 — 2 шт.
• кабели для управления арматурой АЗЛК-2141 и им подобных — 4 шт.,
• жесть (оцинкованная или обычная),
• уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщиной 1,5 — 2 мм.,
• Органит
• ковер,
• клей-герметик типа жидких гвоздей,

Заклепки

• под пистолет диаметром 3.5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
• крепежных элементов (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

• сверло со сверлами
• болгарка или ножовка
• ножницы по металлу,

Пистолет для заклепок

• .

Возьмем следующие условные термины: перед печкой — сторона печки, близкая к двигателю; Тыльная сторона — это сторона печки, обращенная в кабину. Правая и левая сторона печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Изготовление начинается с каркаса верха. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальный каркас столешницы верха. Правая и левая сторона (попарно) соединяются в нижней части 30×30 (угол: один вертикально вверх, один горизонтально снаружи) и длиной 175 мм (этот угол образует плоскость для соединения с нижней частью, поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона по вертикали и по горизонтали внутри).


На высоте 55мм правая и левая часть соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).


Далее из органичности вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм. Дно должно иметь люфт слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. Внизу следует разместить окошко для вставки выпуска вентилятора.Вентиляторы должны располагаться внутри силовой рамы.


Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовые нагрузки не несут. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму и имеет ширину 310 мм при высоте 60 мм и ширину 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах органические листы стягиваются уголком 10х10 и заклепками.


Прорезь в нижней части полости вентилятора отверстие для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется вырезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» выемки воздуховода. (Иначе вставить вентилятор в окно будет сложно). После приклеивания полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, потеряв герметиком, не допуская зазоров и более рыхлых.Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для установки вентилятора должны быть закрыты полиэтиленом или губчатой ​​резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и теплоизоляции полость вентиляторов изнутри из вспененного полиэтилена толщиной 4-6 мм, а снаружи из материала коврового типа. Еще раз проверьте, как болельщики добираются до наших локаций. Корпус вентилятора должен плотно вставляться между вертикальными стенками, а сопло плотно входить в забой.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамкой из угла 30х30 мм, образующей верхнюю рамку крепления (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в котором сопло вентиляторов условно назовем полостью нагнетателя.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору необходимо прикрепить наклонную панель от хода окна вентилятора к передней нижней части рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить монтажной пеной.


В том случае, если система управления вентиляцией и обогревом раздельная для водителя и пассажира, полость супердиатора должна быть разделена перегородкой посередине. Перегородка крепится ко дну веерной полости по углам или приклеивается эпоксидным клеем.


Боковые части полости суперкадера должны быть закрыты прямоугольными пластинами из органики, но это предварительно сделанные окна для размещения резистора электрического вентилятора. Его следует разместить так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно его обдувал.

Далее следует изготовить верхние клапаны. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха поднимается за счет обдува, минуя радиатор, и 10% проходит через радиатор. радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Для того, чтобы можно было направить к ногам и столкнуться с воздухом разной температуры — вниз горячим, вверх — прохладнее. Если такой режим нагревателя не нужен, то можно исключить верхние клапаны, закрыв заднюю стенку полости наддува.Амортизатор изготовлен из жести, а его ось — из стального бруса толщиной 3-4 мм (я использовал тягу дверной ручки от вазы).

Левый и правый створки симметричны. Примерный профиль створки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез A Сделан для «пропуска» заслонки за резистор вентилятора, aB Заходит внутрь форсунки вентилятора, вырез B — сделан на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю часть полости вентилятора.Выступы предназначены для изготовления «петли» — их следует вывести вокруг оси клапана и в таком положении промыть. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» заслонки, желательно проклеить демпфер (или всю ее) резиной.

Далее делаются воздуховоды — под дефлектор «в лицо» и боковое снятие для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой).Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода на забой измерить размер корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и изготовить деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии воздух перераспределяется (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутренняя часть корпуса дефлектора должна быть слегка продута.

Далее следует сделать боковой отвод для выдувания стекла. Я сделал это следующим образом: от шума в ушах почистил квадратную «трубу», а затем ее край под шлангом под пассатоны превратился в круглую трубку. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под штатный шланг для выдувания стекла).

Две части соединяются заклепками, а затем таким же образом присоединяются к верху плиты. Щели и неплотность стыков следует обернуть клеем-герметиком.По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть покрыта ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого правой стороной схемы просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. . От вентиляторной полости шланг отрезать заподлицо. Конец шланга в дальнейшем забираем в штатную дырочку корпуса.

Далее приступаем к изготовлению днища печки. Для этого сделайте каркас радиатора.На боковом срезе печки виден профиль нижней части. Для простоты каркаса я использовал изогнутый в двух местах уголок 25х25 мм. Для этого на расстоянии 60 мм от края на одной из сторон уголка делается надрез и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спичек), которая при этой температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно через сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова отбраковывается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая части каркаса.

Далее следует отрезать от уголка два куска по 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхом печки и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются две части уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм) уголки скрепляются между собой, образуя боковую рамку.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая часть. Справа — симметричная.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два отрезка уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая часть каркаса уплотняются между собой этими уголками. В углах расположены «полочки» — именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и внешней частью дополнительно заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для баков радиаторов.

Далее «выходы» стен приклеиваются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем ось нижних амортизаторов будет удерживаться.


Делаем фасадную стенку.


Пространство между боковой стенкой и внешней рамой залито «пеной».После замораживания выровняйте плоскость ножом.

Далее приклеиваем боковые стенки ковролина, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и крепим воздуховод к ногам задних пассажиров на саморезы. Жестокая труба прямоугольного сечения 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер выполнен под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем краны для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению насадок для верхней половины печки.

Далее производим откидные створки. Каждая из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ножкам передних отложений (соответственно внешней «половине заслонки»), выполнен полукруглый направляющий поток. Процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край планки, без хитрых выступов.На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в который вставляется трос управления. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Из жести изготавливаем и корпус дефлектора до ножек передних отложений (на рисунке справа). Внутри него после «Филовиков» вставлен корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, воздушный поток «к ногам» может быть направлен в желаемом направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее на центральную перегородку накладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем соединяем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и переворачиваем на 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора трещины заделывают уплотнитель и собирают печку.

Проверяем его работу — удар, работу заслонок и т. Д.Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось на верхний край вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным углам болтами М6), промазать крестовинами и наметить отверстия для крепления к корпусу. Трахнул штатные «уши» печки, используя два шурупа от поручня ВАЗ-2108 для крепления (длинные шурупы М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм.Его следует закрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к перекладине. Таким образом, получается клапан рециркуляции — при включении обогревателя на полную мощность этот клапан открывается и воздух из кабины частично поступает в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость рамки крепежа наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от механизма полки корпуса под нагревателем).

Сначала настраивается верхняя часть (не забываем проверить степень свободы открытия клапана рециркуляции), потом правая нижняя сторона может быть пороховой и прикреплена к верхней.

Радиатор подключается так — переднее нижнее сопло — вход, заднее верхнее — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя азлк-2141, либо сделать его самостоятельно. Т. К. Вентиляторы отопителя намного мощнее штатного, желательно раздельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и просто снимите его.

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Дуть сзади

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости окна вообще нельзя открывать. При включении вентилятора создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной.Например, можно включить обогрев только ног, а водителю обогрев ног и дуть «холодом» в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Температуру выходящего потока воздуха рука не переносит, но сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 грамм, охлаждается до 70 …

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его включает «на выходе».В результате возможности печки используются не полностью. Для устранения этого желательно встроить в отопитель электронасос от Газели. Есть возможность включить его для увеличения теплоотдачи отдельным тумблером.

Салонный обогреватель УАЗ Патриот, в народе его часто называют печкой, в основном приносит ей такой же «песок», когда зарождается гром. Как пословица. Так оно и есть, потому что летом водитель часто не задумывается о том, насколько эффективно стесняется обогреватель — печка, если он не работает.В итоге получается, что отопитель неисправен только к зимнему, холодному периоду.

Делая вывод о неисправностях радиатора салона (печки), можно сказать, что их две — типовые. Первый когда течет радиатор. В основном на прокладках, устанавливаемых между пластиковыми банками и алюминиевым корпусом радиатора. Второй вариант, когда засорилась печка. Другой вариант ремонтопригоден. Так, в частности, место утечки можно залить клеем, а в случае засора — помыть плиту.Для этого определите моющие средства и помпу, которые закачивают циркулирующую жидкость через печку. В любом случае после такого ремонта никто не даст вам гарантий на длительную и широковещательную эксплуатацию. В результате иногда проще заменить радиатор салона на новый, чтобы быть уверенным, что он не подведет в ближайшее время. Именно о снятии и замене радиатора салона (печки) УАЗ Патриот мы расскажем в нашей статье.

Порядок замены радиатора — отопителя салона (печки) УАЗ Патриот

В первую очередь необходимо слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости УАЗ Патриот»).
Далее снимаем панель приборов (см. «»), Так как она находится под ней и установлен радиатор.
Отсоедините провода проводов от выводов дополнительного сопротивления электродвигателя отопителя.

Выкрутите три винта крепления, которыми воздуховод крепится к радиатору (печке). Выход воздуха …

… и два винта крепления к воздухозаборнику отопителя. Воздухозаборник.

Отвинтите одну гайку крепления кронштейна воздуховода к передней панели и снимите воздуховод.

Выкрутите два винта крепления накладки закрывающегося радиатора …

В конце осенне-зимнего периода температура не слишком низкая, чтобы понять, сколько стоит ваш обогреватель. С повышением температуры «за бортом» отпадает необходимость в хорошем прогреве вашего салона. А в жаркое время года печь вообще перекрывает и не используется, что сильно усугубляет ситуацию. А после теплого времени года, с наступлением низких температур, бывает, что работающая плита не дает хорошей рекуперации тепла.

Диагностика и замена фильтра

Причин плохой рекуперации тепла может быть несколько. Начнем с самого простого и будем продвигать его как проблему до полного устранения неполадок. Давайте начнем с. Процедура проста и не требует больших вложений. За бардачком находится фильтр от переднего пассажира. Отщелкните крышки крепления крышек, вытащите их и вытяните фильтрующий элемент. Далее заменяем элемент при последующей сборке в обратном порядке.Зарегистрируйтесь в работе. Если изменений не произошло, двигаемся дальше.

Замена термостата

Замену термостата следует производить, если двигатель долго работает или вообще не набирает рабочую температуру. Процедура замены не очень сложная и не требует больших затрат. Термостат — важный элемент системы охлаждения двигателя. Из-за его некорректной работы двигатель либо не греется, либо закипает. На УАЗ Патриот, как и на других автомобилях с жидкостным охлаждением, очень часто выходит из строя этот элемент.

Проблемы с радиатором

Если все вышеперечисленное не помогло, или в салоне есть возвышенности со стойким запахом охлаждающей жидкости, помогите. Процедура трудоемкая и потребует от вас опыта такой работы, так как заменят радиатор печки, сняв только среднюю консоль и перчаточную трубку со стороны пассажира. А агрегат есть обогреватель — кондиционер считается неотделимым, но кто останавливается?

Есть еще вариант с промывкой радиатора, течь не поможет, не поможет, но мелкие блоки убрать вполне можно.Для этого вам необходимо:

• слить охлаждающую жидкость;
• отсоединить входной и выходной патрубки от радиатора и слить остатки кулера в подготовленную емкость;
• далее надеваем обратно шланг подачи охлаждающей жидкости, кусок шланга надеваем на «реверс» и кладем в емкости с промывочной жидкостью, там же погружаем шланг забора жидкости в систему охлаждения;
• заливать по всей системе охлаждения с промывкой, при этом удаляя колодец;
• привозим двигатель и смотрим, как очищается наша система.

Этот способ малоэффективен для прочных блоков, грязь настолько забита, что стирка проходит мимо, смывая лишь мелкие детали.

Для снятия радиатора с блока отопителя необходимо снять весь блок, так как радиатор в него встроен. Начнем:

• терминем от аккума лучше стрелять, чтобы что-то не сгорело;
• снятие кресла переднего пассажира необязательно, но значительно облегчит дальнейшую работу;
• слить охлаждающую жидкость в чистую емкость, объем жидкости в системе примерно 10 литров;
• открутите и снимите нижнюю часть панели, просто войдите в среднюю часть и подлокотник;
• далее разборка штуцеров воздуховода: от вентиляторов до агрегата отопителя — кондиционер;
• потом аккуратно смазать сам радиатор с таким учётом, что его потом нужно будет заклеить;
• покупаем УАЗ патриот, что лучше — решать можете, можно Дельфи, или что-то забрать из вазы, главное подойти (645 * 438), и вставить старую;
• дальше, нужно все собрать и поплакать.Лучше всего для этого, чтобы эпоксидная смола подходила вместе со стеклянными наборами, но также можно использовать другие клеи, на которые не влияют повышенные температуры. Необходимо качественно все прокоптить, иначе будет утечка воздуха и не будет эффективного обогрева;
• Все резиновые насадки желательно заменить силиконовыми, а в местах соединения нанести герметик. Проверьте сливное отверстие и трубку, они не должны быть забиты, а слив должен проходить легко, не забиваясь.Необходимо заменить кольца на железных форсунках, которые крепятся непосредственно к самому радиатору, теперь печка все как новая;
• далее, не собирая панель, заливаем охлаждающую жидкость, закидываем клеммы, подвозим машину. Тщательно, лучше с дополнительным освещением, проверьте все узлы соединений и устраните все цапли, если таковые имеются;
• собираем панель в обратном порядке и устанавливаем сиденье на место.

Сейчас подробности холдинга вам известны, а раньше на УАЗ «Патриот» 3163 надо декларировать: делать это или доверить такую ​​процедуру профессионалам.Мы рассказали о том, как это сделать в «гаражных» условиях, не имея большого количества инструментов. Но не стоит пренебрегать утечкой охлаждающей жидкости, это может привести к перегреву двигателя и выходу из строя.

УАЗ СГР Комби-экспедиционные фургоны нужны всему миру

То, что миру нужно прямо сейчас, — это новый прочный внедорожный фургон. Не совсем, но если вы всегда хотели его, вот ваша мечта сбылась. UAZ SGR Combi Expedition — внедорожный фургон, доказавший свою надежность в суровых условиях России.Потому что это российский продукт. С 1958 года была представлена ​​модель 450, получившая название «буханка хлеба». Вы должны передать это русским, как только они сделают что-то, что останется навсегда. Подумайте о любой Ладе или ГАЗе.

Микроавтобус УАЗ-452 «Буханка» может быть сконфигурирован как микроавтобус 4х4 с 6-11 местами и при этом большим грузовым пространством. Он также используется многими местными жителями в качестве удаленной машины скорой помощи. Но то, что нас интересует, — это Комби-экспедиция.

Фургоны UAZ SGR Combi Expedition могут быть российскими, но они катятся на BFG

2020 УАЗ СГР Экспедиционный фургон | УАЗ

«Экспедиция» комплектуется передним и задним усиленными бамперами, на переднем бампере установлена ​​лебедка. Платформа для хранения на крыше идеально подходит для переноски дополнительного снаряжения и удобна с лестницей, прикрепленной к спине. Подвижной состав — вездеходные обручи BF Goodrich 225 / 75R16. Есть даже защитная пластина во всю длину для серьезных походов по бездорожью.

A 111 л.с. 2.7-литровый четырехцилиндровый двигатель выводит Expedition SGR на новые рубежи. Он едет между пассажирами на переднем сиденье, как и фургоны-хиппи 1960-х и 1970-х годов. Приятный, теплый комок шума и запахов, чтобы составить вам компанию. Мощность передается через пятиступенчатую механическую коробку передач с двухступенчатой ​​раздаточной коробкой. Других трансмиссий нет, но нам нравится идея ручного внедорожника. Что касается 111 л.с. — не так уж и много.

Блокируемый дифференциал и оси Spicer обеспечивают частичный полный привод, когда это необходимо, в противном случае SGR имеет привод на задние колеса.

Фургоны UAZ SGR Combi Expedition чертовски мрачны внутри

2020 УАЗ СГР Экспедиционный фургон | УАЗ

В интерьере он чертовски спартанский. Но русские знают, что важно. Передние сиденья с подогревом и водоотталкивающими свойствами. Так катишься по пояс в снегу и слякоти.

Вся эта внедорожная слава может стать вашей за 974 900 рублей. Сейчас это около 15 500 долларов. Это кража. У вас даже есть выбор цвета.Есть потрясающий ярко-оранжевый или, для более изысканного образа, оливково-серо-зеленый. Они оба полезны, и нам будет трудно решить.

Вы можете купить фургон UAZ SGR Combi Expedition, но не можете привезти его в США.

2020 УАЗ СГР Экспедиционный фургон | УАЗ

Самая большая проблема — это вождение на нем в США. Вы можете купить это, но вы не можете здесь водить. Без какой-либо федеральной сертификации по выбросам или безопасности вам не повезло. Но мы видим, что из-за потребности в этом фургоне возникает совершенно новое предприятие.

Вы можете импортировать фургоны УАЗ-452 25-летнего и старше, а затем отремонтировать их. Пока вы занимаетесь этим, вы можете поменять двигатель желудочного насоса на что-нибудь более мощное отечественное. Может быть, замена LS?

Если бы вы могли импортировать фургоны УАЗ 25 лет и старше, в каком состоянии они могли бы прийти в

?

2020 УАЗ СГР Экспедиционный фургон | УАЗ

Единственная проблема может заключаться в том, в каком состоянии находится фургон. Если вы не знали, что российские зимы суровые. Они могут не выжить более 25 лет в таких условиях в сочетании с довольно небрежным подходом россиян к сборке и проектированию.Но в любом случае это идея.

Если вы все же решитесь на подобное предприятие, дайте нам знать. Это обязательно произойдет — это слишком хорошая идея, чтобы не приносить плодов.

452 — характеристики, модификации, фото, видео, отзывы

Впервые автомобиль УАЗ 452 серии был спроектирован конструкторами Ульяновского автозавода в 1965 году как модификация УАЗ 451. Оснащалась полноприводная версия. с новым двигателем ГАЗ-21 и четырехступенчатой ​​коробкой передач.Весь модельный ряд — УАЗ.

В новом модельном ряду с колесной формулой 4х4 используются буквенные индексы, определяющие назначение автомобиля:

Буквенные индексы

452A «Таблетка»	Санитарная машина. Вместимость — 4 носилки или 6 человек по бокам.
452AE	Модификация УАЗ-452А для установки спецтехники.
452Б «Ткань»	Микроавтобус на 10 человек.
452Д «Головастик»	Бортовой грузовик.
452G	Санитарный. Отличается от 452А большей емкостью.
452К «Медея»	Реманимация. Выпущен в небольших количествах. Колесная формула 6х4.
452P	Td>

УАЗ (у) 452 в металлическом ящике прикреплен ярлык «буханка» из-за внешнего сходства с буханкой хлеба.Эта серия нашла удивительно широкое применение для перевозки грузов, людей и в качестве спецтехники. Очередная модернизация, произошедшая в 1985 году, закончилась сменой индексации и концом истории 452 серии.

Экстерьер

Дизайн кузова не блещет красотой дизайнерского решения , а подчинен принципу функциональности. Текучесть по скоростным показателям, большой дорожный просвет (0,3 м), снижающий вероятность повреждения нижних частей и узлов при движении по неровностям и ямкам.Ширина лобового стекла и боковых окон обеспечивает достаточный панорамный обзор при движении. С середины 70-х годов на дверях стали устанавливать зеркала увеличенного размера, новое световое оборудование.

В передних фонарях есть оранжевая секция. Задние фонари имеют прямоугольную форму, что отражается на форме задних панелей кузова. Они появились за передними дверями, по левому и правому борту, повторители поворотов. Петли дверные наружного исполнения и содержат пресс-ниппели.На передней облицовке П-образный вырез горловины, над которым эмблема УАЗа в виде чайки. Под бампером есть крюк для буксировки. В боковой нише есть горловина для заправки бензобака.

Тюнинг кузова

Изменение внешнего вида автомобиля начинается с перекраски кузова. При перекраске необходимо учитывать исходный цвет. Камуфляжная окраска — не проблема. Для этого понадобится малярный скотч и две аэрозольные баллончики намеченного цвета. Для подготовки кузова к покраске необходимо :

• Демонтировать кузов и произвести антикоррозионную обработку;
• Сталь для покрытия пленкой или бумагой;
• Установите ленту в соответствии с будущими контурами краски.

Нанесите краску так, чтобы сначала обозначить светлые, а затем темные точки. Далее можно переходить к установке силовых элементов: усиленных бамперов, дуги защитной трубы, которая приварена к переднему бамперу или сделана съемной, багажника и лебедки.Лебедку лучше установить таким образом, чтобы тяговое усилие было не менее пяти тонн.

Завершающим этапом является установка дополнительного светового оборудования. Например: на переднем бампере установлены галогенные фары, а в багажнике — люстры рабочего и дальнего света. Любые изменения, не предусматривающие конструкцию, требуют согласования с ГИБДД, чтобы исключить возможные проблемы.

Интерьер

Наверное, не стоит искать доказательства комфорта интерьера этого автомобиля.В автосалоне преобладают металл и кожзаменитель. Внутри кабины выступающая часть двигателя уменьшает свободное пространство. На приборной панели записывается минимум необходимой актуальной технической информации.

Имеет встроенный воздухозаборник печки. Под панелью установлена ​​отопительная печь, через открывающуюся дверь в салон поступает теплый воздух. Недостаточный обогрев в холодное время года и отсутствие охлаждения в салоне в жаркое время года, плохая звукоизоляция — следствие дизайнерского аскетизма и стремления удешевить вещи.

Тюнинг салона

Счастливый обладатель данной модели понимает, насколько неудобны автосалоны «бездельники» по сравнению с аналогичными зарубежными вариантами. Но если не забывать, что комфорт в производстве этой машины вторичен, то, приложив усилия, средства и творческий подход, создать уют в салоне вполне реально.

• Можно и нужно начать с замены стандартных кресел на современные мягкие кресла;
• Следующим этапом тюнинга автосалона является изоляция внешнего шума, внутреннего дребезжания элементов салона и улучшение качества внутренней отделки;
• Полы, дверные проемы и заднюю стенку можно застелить виброизолом, покрыть звукоизоляцией и заделать герметиком;
• Затем сделаем внутреннюю обшивку.

Сегодня популярность кожаной отделки салона. Часто в интерьер добавляют дополнительные элементы в виде перчаток, современной подсветки, полочек и пепельниц. Руль лучше заменить на удобный и эргономичный в мягком футляре, не забывая при этом о его надежном креплении.

Приятные нотки в тюнинг автомобиля вносит установка электростеклоподъемников, аудиотехники и модернизация печного отопления.Так что удобство использования созданной владельцем «буханочки» , несомненно, добавит и душевного комфорта.

Технические характеристики

Кратко комментируя информацию таблицы, делаем вывод: «Буханка» имеет два ведущих моста, КПП УАЗ «Буханка» механического типа и вместе с трансмиссией представляет собой моноблок. Активация осуществляется с помощью демультипликатора.

Двигатель — модернизированный двигатель ГАЗ-21, установленный внутри кабины.Это позволяет производить мелкий ремонт, не выходя из салона. Хорошая грузоподъемность и проходимость сохраняются за автомобилем как «вездеход», так и «вездеход».

Технические характеристики

Модификация	Стеклофургон УАЗ	Автобус УАЗ
Кузов
Колесная формула	4 × 4	4 × 4
Количество посадочных мест	2 или 5	9-10
Длина, мм	4390	4363
Ширина, мм	1940	1940
Высота, мм	2064	2064
Колесная база, мм	2300	2300
Дорожный просвет, мм	205	205
Глубина брода, мм	500	500
Масса груженого вагона, кг	1805 для фургона с закрытым кузовом 1920 для фургона со стеклопакетом	2005 г. — для 9 местных автобусов 2015 — для 10 местных автобусов
Масса брутто, кг	2730 для фургона с закрытым кузовом 2845 для фургона с остеклением	2880
Грузоподъемность, кг	925	875 — для 9 местных автобусов 865 — на 10 местных автобусов
Мотор
Мотор	Топливо, ЗМЗ-40911.10
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 92
Рабочий объем, л	2693
Максимальная мощность, л.с. (кВт)	112,2 (82,5) при 4250 об / мин
Максимальный крутящий момент, Нм	198 при 2500 об / мин
Максимальная скорость, км / ч	127
Расход топлива при 60 км / ч, л / 100 км	9.0
Расход топлива при 80 км / ч, л / 100 км	11.2
Емкость бака, л	77
Шасси
Коробка передач	5-ступенчатая, механическая
Task Box	2-ступенчатая с отключенным передним приводом
Тормозная система	Двухконтурная, с вакуумным усилителем, передним диском, задним барабаном)
Шины	225/75 R16

Безопасность

Концепция безопасности водителя считалась второстепенной задачей в создание УАЗ.Основная задача заключалась в реализации целевого назначения. То есть отвечающие требованиям оборонной промышленности. По оценкам некоторых экспертов, вероятность выживания при лобовом столкновении на этом транспортном средстве составляет 30 процентов.

Однако первые краш-тесты, проведенные в 1971 году, не подтвердили эту цифру. Ремни безопасности в конструкции не предусмотрены, , но хорошо, что линейка «бездельников» УАЗ имеет достойные прочностные характеристики. Нельзя отрицать и тот факт, что безопасность движения во многом зависит от качеств и опыта самого водителя.

Комплектации и цены

Цена данной серии зависит от ряда факторов. Учитываются техническое состояние, сроки эксплуатации, средства, вложенные в модернизацию, настройку, капитальный ремонт, с учетом того, как эксплуатировались ранее. В зависимости от указанной цены на рынке колеблются в диапазоне от 1000 до 12000 долларов.

Плюсы и минусы

Плюсы автомобилей

• Универсальность;
• Подвижность;
• Вместимость;
• Отчетность;
• Простая конструкция позволяет устранять неисправности в полевых условиях.

Минусы автомобиля

• Уровень безопасности водителя, пассажира не соответствует современным требованиям;
• Низкая комфортность;
• Повышенный расход топлива;
• Корпус подвергается чрезмерной коррозии.

Подводим итоги

Этот автомобиль — хорошая рабочая лошадка для повседневных задач. При желании и финансовой возможности его успешно модернизируют как технически, так и внешне. В этом случае «буханочка» становится удовольствием для любителей охоты, рыбалки и путешествий, позволяя добраться до труднодоступных мест.Отсутствие дефицитных запчастей, достаточно простой ремонт и обслуживание — залог поддержания машины в надежном состоянии.

Советуем прочитать статью: УАЗ — уникальные внедорожники с легендарной историей

УАЗ-452 фото

Чертеж автомобиля

Тест-драйв

05 Видеообзор

02