Ошибка р1301 ваз 2114
Ошибка 0363 на ВАЗ 2114: разбираемся, что с ней делать
Причиной того, что появляется ошибка 0363 ваз 2114 является так называемый пропуск зажигания. Он представляет собой отсутствие электрической искры на свече одного из цилиндров, в результате чего в работе двигателя участвуют только три цилиндра.
Термин «троение» двигателя как раз и обозначает тот факт, что мотор работает только на трех цилиндрах из четырех. Несмотря на то, что в настоящее время автомобили выпускаются и с большим количеством цилиндров, это понятие продолжает устойчиво применяться.
Внешне троение выглядит как большая потеря мощности, резкие рывки машины и сильные звуки выхлопа. В большинстве случаев автомобиль даже не сможет сдвинуться с места. Проявляться подобное явление может как периодически, так и постоянно.
Причинами его могут быть:
- отсутствие искры на свече цилиндра;
- некачественная топливо-воздушная смесь;
- повреждение (прогорание) прокладки;
- повреждение самого цилиндра.
Первую из этих причин (пропуски в зажигании) мы и рассмотрим ниже.
Ошибки p0363 и р1304
Обнаружить указанные ошибки можно, если воспользоваться автодиагностическим адаптером. Каждая из них имеет свою расшифровку и сообщает автовладельцу определенные сведения о произошедшей в машине поломке. Так, цифра 0363 (код ошибки) на 2114 говорит о том, что в каком-либо цилиндре двигателя произошли пропуски зажигания и подача в него топливной смеси была прекращена.
Ошибки p0363 и р1304 на ваз 2114
В большинстве современных автомобилей система электронного контроля автоматически прекращает подачу топлива в цилиндр, если в нем произошли какие-либо неполадки.
Следующая ошибка — 1301…1304 говорит о том, что в конкретном цилиндре (номер которого равен последней цифре в номере ошибки) произошли задержки в зажигании, являющиеся критичными для нейтрализатора.
Часто этим ошибкам сопутствуют и ошибки типа 0300 — превышение порога опасности (токсичности) выхлопа в результате пропусков воспламенения.
Если при проведении диагностики замечена ошибка 0363 ваз 2114, то причины этого могут быть следующими:
- Некачественное топливо.
- Негерметичность воздухозабора.
- Отсутствие искры.
- Повреждение или износ цилиндров.
Первую из этих проблем решить довольно просто — следует попробовать заправляться бензином от других производителей, а не тем, который используется на настоящий момент. Несмотря на кажущуюся простоту, этот способ очень часто помогает — ведь, как показывает статистика, больше половины случаев появления ошибки 0363 связано именно с некачественным топливом.
Если ошибка возникает очень часто и, как следствие, приводит к отключению одного из цилиндров (но сам мотор и сопутствующие агрегаты при этом полностью исправны), можно выполнить перепрошивку блока контроля двигателя, удалив из нее сведения о данной ошибке.
В случае, если замена топлива не помогает, и неприятности продолжаются, следует проверить систему забора воздуха. Нужно подтянуть все крепежные хомуты, заменить воздухофильтр, если он изношен, а также замерить давление в рампе (в норме оно не превышает 2,8 атмосфер).
Давление топливного насоса
Следующим шагом в устранении неисправности станет диагностика системы зажигания.
Так, нужно будет проверить:
- состояние бронепровода, подходящего к неисправному цилиндру;
- состояние свечи неисправного цилиндра;
- наличие окислов в местах подключения.
Проверка высоковольтных проводов тестером
Для того, чтобы проверить состояние высоковольтных проводов, нужно замерить их сопротивление тестером. В норме оно не должно быть более 10 кОм. Если измерения показали большее сопротивление, значит провода не исправны, и следует их заменить (сделать это следует даже в том случае, если обычная «прозвонка» показывает наличие исправной цепи).
Если провода исправны, то следует проверить свечи, а лучше — заменить их на новые, особенно если уже установленные относятся к «бюджетному» ценовому сегменту (как известно, заменять следует сразу все четыре свечи, а не только одну неисправную).
Замер компрессии ваз 2114
В случае, если все перечисленные выше действия не помогли, остается проверить состояние самих цилиндров. Чтобы это сделать, следует замерить их компрессию. Ее разница среди всех четырех цилиндров не должна превышать 0,5 атмосфер. Если в каком-то цилиндре она значительно отличается (как в большую, так и в меньшую сторону), автомашину следует доставить в автосервис для диагностики состояния двигателя.
Опубликовано 17 июля 2018
Ошибки 0363 и 1303 — что означают и как исправить?
Бывает сядешь в машину, ключ на старт, а двигатель еле раскручивается, сильно вибрирует, и троит, загорается чек. Однако по мере прогрева двигатель начинает работать ровно. Но поддёргивает при движении в натяг, или при быстром ускорении. При таких симптомах, нужно конечно же первым делом считать коды ошибок. Если у вас есть Бортовой компьютер — то это вообще не проблема, если нет — диагностика через разъем в помощь 🙂
Чаще всего мы увидим две типовые ошибки:
0363 — Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
1303 — Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
В догонку можем получить и такие:
0300 и 0303 — Проверка наличия пропусков воспламенения влияющих на токсичность. Количество пропусков воспламенения больше порогового значения
Полный набор возможных ошибок:
P0300, 0302, 0363, 1302, 0301, 1301, 0346, 1303
Итак, проблему искать следует в таком порядке:
1. Свечи
2. Провода
3. ДМРВ
4. Модуль зажигания.
5. Клапана
В 60% случаев всер решается заменой свечей на новые, в редких случаях они тянут за собой провода, самым худшим вариантом являются прогоревшие клапана, но это уже нужно замером компрессии исключать. Дабы исключить ДМРВ или Модуль зажигания не попав на деньги рекомендую взять их на разборе с условием возможности вернуть или у корефана, если у него пятнашка или четырка. Всем удачи на дорогах и поменьше поломок.
Первая неисправность. Ошибки 0363 и 1303 — Лада 2115, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
Всем привет. Никак не ожидал, что неприятная запись появится так скоро. Вернувшись из отпуска, решил поехать по делам. Сажусь в машину, завожу, а мотор еле раскручивается, сильно вибрирует, и троит (видео ниже). Испугался, первым делом подумал на клапана. Но по мере прогрева двигатель начинает работать ровно. Но поддёргивает при движении в натяг, или при быстром ускорении.
Не сразу заметил, но бортовой компьютер, который я приобрёл меньше месяца назад сразу запищал, а наличии ошибки системы. Выдал 2 ошибки:
0363 — Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах1303 — Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
Так что я удачно его купил. Через пару дней замигал Чек Энжин и добавились ещё 2 ошибки:
0300 и 0303 — Проверка наличия пропусков воспламенения влияющих на токсичность. Количество пропусков воспламенения больше порогового значения
Понятное дело решил посмотреть свечи. Открутил, вроде нормальные, не грязные. Все тёплые, значит работают. Провода тоже наврятли виноваты. Машина почти новая, 19 тыс. пробега всего. Может быть бензин, но я всё на том же баке литров 10 потратил, всё было нормально. Полазив по интернету, начитался разного, в том числе про прогоревшие клапана. Например Alighieri, столкнувшийся с такой же проблемой, советует действовать в таком порядке:1. Свечи2. Провода3. Клапана4. Модуль зажигания.
Дабы не тратить деньги на запчасти которые могут работать нормально, поехал в сервиз. В общем приехал, хотели подключить свой компьютер посмотреть ошибки, я сказал что ненадо. Мой компьютер и так всё показывает. Поверили на слово.
Поковырялись, провода попробовали, свечи. Оказалось что всё-таки свечи.
Сказали что Свечи Brisk идущие с завода – голимые. Дай бог 5 тыс. км отъездят. Посоветовали NGK №13. Спросили также какой бензин лью. Говорю 95-й, причём в одной и той-же заправке Лукойл, ничего не мешал, в незнакомых местах не заправлял. Сказали что 95-й нормально, присадок конечно побольше, но они сами его льют. Посоветовали не увлекаться бензином, повышающим октановое число. Иногда можно. Как раз у них стоит 99, хозяин левонул в бак средство повышающее октановое число, в итоге машина неделю уже стоит с прогоревшими клапанами.
Та самая свеча третьего цилиндра
Как раз таки белый налёт это и есть от присадок. И расстояние между электродом большое, примерно на пол милиметра больше.
Сказали также что на нашем бензине свечи менять надо регулярно через 10-15 тыс. км, с заменой масла. Короче говоря тут-же поехал в магазин и купил свечи NGK V-Line №13.
Сравнение
Поставил, двигатель сразу заработало ровно, никакой вибрации, всё как положено. Ошибки сбросил и ничего больше не появляется.
Разницы со стоковыми свечами пока не заметил, разве что мне показалось в гору тянет получше.
P.S. Как раз сегодня у моей машины День рождения. Ровно 2 года назад я забрал её из салона. Так что символично что я её вылечил сегодня, подарок можно сказать сделал в виде новых свечей.
Такой я её купил. Даже штрих код ещё наклеен
Цена вопроса: 308 ₽ Пробег: 19000 км
Page 2
Всем привет. Никак не ожидал, что неприятная запись появится так скоро. Вернувшись из отпуска, решил поехать по делам. Сажусь в машину, завожу, а мотор еле раскручивается, сильно вибрирует, и троит (видео ниже). Испугался, первым делом подумал на клапана. Но по мере прогрева двигатель начинает работать ровно. Но поддёргивает при движении в натяг, или при быстром ускорении.
Не сразу заметил, но бортовой компьютер, который я приобрёл меньше месяца назад сразу запищал, а наличии ошибки системы. Выдал 2 ошибки:
0363 — Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах1303 — Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
Так что я удачно его купил. Через пару дней замигал Чек Энжин и добавились ещё 2 ошибки:
0300 и 0303 — Проверка наличия пропусков воспламенения влияющих на токсичность. Количество пропусков воспламенения больше порогового значения
Понятное дело решил посмотреть свечи. Открутил, вроде нормальные, не грязные. Все тёплые, значит работают. Провода тоже наврятли виноваты. Машина почти новая, 19 тыс. пробега всего. Может быть бензин, но я всё на том же баке литров 10 потратил, всё было нормально. Полазив по интернету, начитался разного, в том числе про прогоревшие клапана. Например Alighieri, столкнувшийся с такой же проблемой, советует действовать в таком порядке:1. Свечи2. Провода3. Клапана4. Модуль зажигания.
Дабы не тратить деньги на запчасти которые могут работать нормально, поехал в сервиз. В общем приехал, хотели подключить свой компьютер посмотреть ошибки, я сказал что ненадо. Мой компьютер и так всё показывает. Поверили на слово.
Поковырялись, провода попробовали, свечи. Оказалось что всё-таки свечи.
Сказали что Свечи Brisk идущие с завода – голимые. Дай бог 5 тыс. км отъездят. Посоветовали NGK №13. Спросили также какой бензин лью. Говорю 95-й, причём в одной и той-же заправке Лукойл, ничего не мешал, в незнакомых местах не заправлял. Сказали что 95-й нормально, присадок конечно побольше, но они сами его льют. Посоветовали не увлекаться бензином, повышающим октановое число. Иногда можно. Как раз у них стоит 99, хозяин левонул в бак средство повышающее октановое число, в итоге машина неделю уже стоит с прогоревшими клапанами.
Та самая свеча третьего цилиндра
Как раз таки белый налёт это и есть от присадок. И расстояние между электродом большое, примерно на пол милиметра больше.
Сказали также что на нашем бензине свечи менять надо регулярно через 10-15 тыс. км, с заменой масла. Короче говоря тут-же поехал в магазин и купил свечи NGK V-Line №13.
Сравнение
Поставил, двигатель сразу заработало ровно, никакой вибрации, всё как положено. Ошибки сбросил и ничего больше не появляется.
Разницы со стоковыми свечами пока не заметил, разве что мне показалось в гору тянет получше.
P.S. Как раз сегодня у моей машины День рождения. Ровно 2 года назад я забрал её из салона. Так что символично что я её вылечил сегодня, подарок можно сказать сделал в виде новых свечей.
Такой я её купил. Даже штрих код ещё наклеен
Цена вопроса: 308 ₽ Пробег: 19000 км
Коды ошибок ВАЗ
Блок:
- B — кузов
- C — шасси (подвеска)
- P — двигатель (электронная система управления двигателем), КПП
- U — шина обмена данными
Тип:
- 0 — стандартный (SAE)
- 1, 2 — заводской (OEM)
- 3 — зарезервировано.
Система:
- 1, 2 — топливная система
- 3 — система зажигания
- 4 — снижение токсичности отработавших газов
- 5 — холостой ход 6 — ЭБУ (ECU) или его цепи
- 7, 8 — трансмиссия (АКПП).
Код ошибки:
Код ошибки.
Код | Обозначение |
Р0030 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления |
Р0031 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу |
Р0032 | Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р0036 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления |
Р0037 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу
|
Р0038 | Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р0102 | Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала |
Р0103 | Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала |
Р0112 | Цепь датчика температуры воздуха, низкий уровень сигнала |
Р0113 | Цепь датчика температуры воздуха, высокий уровень сигнала |
Р0116 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р0117 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала |
Р0118 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала |
Р0122 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала |
Р0123 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала |
Р0130 | Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен |
Р0131 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала |
Р0132 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала |
Р0133 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси |
Р0134 | Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна |
Р0136 | Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен |
Р0137 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала |
Р0138 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала |
Р0140 | Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна |
Р0141 | Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен |
Р0171 | Система топливоподачи слишком бедная |
Р0172 | Система топливоподачи слишком богатая |
Р0201 | Форсунка цилиндра 1, обрыв цепи управления |
Р0202 | Форсунка цилиндра 2, обрыв цепи управления |
Р0203 | Форсунка цилиндра 3, обрыв цепи управления |
Р0204 | Форсунка цилиндра 4, обрыв цепи управления |
Р0217 | Температура двигателя выше допустимой |
Р0230 | Неисправность цепи реле бензонасоса |
Р0261 | Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на массу |
Р0263 | Неисправность драйвера форсунки 1 |
Р0264 | Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу |
Р0266 | Неисправность драйвера форсунки 2 |
Р0267 | Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу |
Р0269 | Неисправность драйвера форсунки 3 |
Р0270 | Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу |
Р0262 | Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0265 | Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0268 | Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0271 | Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0272 | Неисправность драйвера форсунки 4 |
Р0300 | Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения |
Р0301 | Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0302 | Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0303 | Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0304 | Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения |
Р0326 | Цепь датчика детонации, выход сигнала из допутимого диапазона |
Р0327 | Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала |
Р0328 | Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала |
Р0335 | Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна |
Р0336 | Цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона |
P0337 | Датчик положения коленвала, замыкание на массу |
P0338 | Датчик положения коленвала, обрыв цепи |
| P0340 | Неисправность датчика положения распределительного вала |
Р0342 | Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала |
Р0343 | Цепь датчика фаз, высокий уровень сигнала |
Р0346 | Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р0351 | Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления |
Р0352 | Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), обрыв цепи управления |
Р0353 | Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи управления |
Р0354 | Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цепи управления |
Р0363 | Обнаружены пропуски воспламен., отключена топливоподача в неработающих цилиндрах |
Р0422 | Эффективность нейтрализатора ниже порога |
Р0441 | Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера |
Р0444 | Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления |
Р0445 | клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу или бортовую сеть |
Р0480 | Реле вентилятора, обрыв цепи управления |
Р0481 | Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2 |
Р0500 | Датчик скорости автомобиля неисправен |
Р0506 | Система холостого хода, низкие обороты двигателя |
Р0507 | Система холостого хода, высокие обороты двигателя |
Р0511 | Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна |
Р0560 | Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы |
Р0562 | Напряжение бортовой сети, низкий уровень |
Р0563 | Напряжение бортовой сети, высокий уровень |
Р0601 | Контроллер системы управления двигателем, ошибка контрольной суммы ПЗУ |
Р0615 | Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления |
Р0616 | Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу |
Р0617 | Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0627 | Реле бензонасоса, обрыв цепи управления |
Р0628 | Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу |
Р0629 | Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0645 | Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления |
Р0646 | Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу |
Р0647 | Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р0650 | Лампа индикации неисправности, цепь управления неисправна Реклама |
Р0654 | Тахометр комбинации приборов, цепь управления неисправна |
Р0685 | Главное реле, обрыв цепи управления |
Р0686 | Главное реле, замыкание цепи управления на массу |
Р0687 | Главное реле, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
Р0691 | Реле вентилятора, замыкание цепи управления на массу |
Р0692 | Реле вентилятора, замыкание цепи управления на бортовую сеть |
P1102 | Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода |
P1115 | Неисправная цепь нагрева датчика кислорода |
P1123 | Богатая смесь в режиме холостого хода |
P1124 | Бедная смесь в режиме холостого хода |
P1127 | Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка |
P1128 | Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка |
P1135 | Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание |
P1136 | Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка |
P1137 | Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка |
P1140 | Измеренная нагрузка отличается от расчета |
P1141 | Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора |
P1171 | Низкий уровень СО потенциометра |
P1172 | Высокий уровень СО потенциометра |
Р1301 | Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
Р1302 | Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
Р1303 | Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
Р1304 | Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора |
P1386 | Ошибка теста канала детонации |
P1410 | Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В |
P1425 | Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю |
P1426 | Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв |
P1500 | Обрыв цепи управления реле бензонасоса |
P1501 | КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса |
P1502 | Короткое замыкание на +12В цепи управления реле бензонасоса |
P1509 | Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода |
P1513 | Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу |
P1514 | Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв |
P1541 | Цепь управления реле бензонасоса обрыв |
Р1570 | Иммобилизатор, цепь неисправна |
Р1602 | Контроллер системы управления двигателем, пропадание напряжения питания |
Р1606 | Цепь датчика неровной дороги, выход сигнала из допустимого диапазона |
Р1616 | Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала |
Р1617 | Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала |
Р2301 | Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р2303 | Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р2305 | Катушка зажигания цилиндра 3, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Р2307 | Катушка зажигания цилиндра 4, замыкание цепи управления на борт. сеть |
Описание кодов неисправностей контроллеров МЕ17.9.7 и М74
Деталь (система) | Код | Контрольные проверки | Условие определения неисправности |
Датчик массового расхода воздуха | Р0101 | Проверка действительности | Расход воздуха вне допустимого диапазона |
Р0102 | Проверка низкого значения | Период сигнала больше верхнего порогового значения | |
Р0103 | Проверка высокого значения | Период сигнала меньше нижнего порогового значения | |
Датчик температуры впускного воздуха | P0112 | Проверка низкого значения | Напряжение меньше нижнего порогового значения |
P0113 | Проверка высокого значения | Напряжение больше верхнего порогового значения | |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | P0116 | Проверка действительности | Температура меньше рассчитанного значения |
P0117 | Проверка низкого значения | Напряжение меньше нижнего порогового значения | |
P0118 | Проверка высокого значения | Напряжение больше верхнего порогового значения | |
Датчики положения дроссельной заслонки | Р2135 | Проверка рассогласования сигналов двух датчиков | Напряжения датчиков отличаются на величину порога |
P0122 | Проверка низкого значения (датчик 1) | Напряжение меньше нижнего порогового значения | |
P0123 | Проверка высокого значения (датчик 1) | Напряжение больше верхнего порогового значения | |
P0222 | Проверка низкого значения (датчик 2) | Напряжение меньше нижнего порогового значения | |
P0223 | Проверка высокого значения (датчик 2) | Напряжение больше верхнего порогового значения | |
Датчики положения педали акселератора | Р2138 | Проверка рассогласования сигналов двух датчиков | Напряжения датчиков отличаются на величину порога |
P2122 | Проверка низкого значения (датчик 1) | Напряжение меньше нижнего порогового значения | |
P2123 | Проверка высокого значения (датчик 1) | Напряжение больше верхнего порогового значения | |
P2127 | Проверка низкого значения (датчик 2) | Напряжение меньше нижнего порогового значения | |
P2128 | Проверка высокого значения (датчик 2) | Напряжение больше верхнего порогового значения | |
Форсунки | P0201 | Проверка обрыва цепи управления | Драйверная диагностика |
P0202 | |||
P0203 | |||
P0204 | |||
P0261 | Проверка КЗ цепи управления на «землю» | ||
P0264 | |||
P0267 | |||
P0270 | |||
P0262 | Проверка КЗ цепи управления на бортсеть | ||
P0265 | |||
P0268 | |||
P0271 | |||
Датчик кислорода управляющий | P0130 | Проверка целостности сигнальной цепи | Напряжение меньше нижнего порогового значения или больше верхнего порогового значения |
P0131 | Проверка низкого значения | Напряжение меньше нижнего порогового значения | |
P0132 | Проверка высокого значения | Напряжение больше верхнего порогового значения | |
P0133 | Проверка медленного отклика | Период сигнала больше порогового значения | |
P0134 | Проверка активности | Напряжение меньше верхнего порогового значения и больше нижнего порогового значения | |
P0030 | Проверка обрыва цепи нагревателя | Драйверная диагностика | |
Р0031 | Проверка КЗ цепи нагревателя на «землю» | ||
Р0032 | Проверка КЗ цепи нагревателя на бортсеть | ||
Датчик кислорода диагностический | P0136 | Проверка целостности сигнальной цепи | Напряжение меньше нижнего порогового значения или больше верхнего порогового значения |
P0137 | Проверка низкого значения | Напряжение меньше нижнего порогового значения | |
P0138 | Проверка высокого значения | напряжение больше верхнего порогового значения | |
P0140 | Проверка активности | Напряжение меньше верхнего порогового значения и больше нижнего порогового значения | |
P0036 | Проверка обрыва цепи нагревателя | Драйверная диагностика | |
Р0037 | Проверка КЗ цепи нагревателя на «землю» | ||
Р0038 | Проверка КЗ цепи нагревателя на бортсеть | ||
Система топливоподачи | P0171 | Проверка бедности состава смеси | Коэффициенты коррекции топливоподачи больше верхнего порогового значения |
Р2187 | Проверка бедности состава смеси (на холостом ходу) | ||
P0172 | Проверка богатости состава смеси | Коэффициенты коррекции топливоподачи меньше нижнего порогового значения | |
Р2188 | Проверка богатости состава смеси (на холостом ходу) | ||
Перегрев двигателя | Р0217 | Контроль температуры двигателя | Температура двигателя выше порогового значения |
Пропуски воспламенения для токсичности | P0300 | Проверка наличия пропусков воспламенения влияющих на токсичность | Количество пропусков воспламенения больше порогового значения |
P0301 | |||
P0302 | |||
P0303 | |||
P0304 | |||
Пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора | P0363 | Проверка наличия пропусков воспламенения влияющих на нейтрализатор | Количество пропусков воспламенения больше порогового значения |
P1301 | |||
P1302 | |||
P1303 | |||
P1304 | |||
Датчик детонации | Р0326 | Проверка низкого значения | Нормализованный уровень сигнала выходит за пределы допустимого диапазона |
Р0327 | Проверка низкого значения | Нормализованный уровень сигнала меньше нижнего порогового значения | |
Р0328 | Проверка высокого значения | Нормализованный уровень сигнала больше верхнего порогового значения | |
Датчик положения коленвала | P0335 | Проверка наличия сигнала | Изменение расхода воздуха при отсутствии сигнала с датчика положения коленвала выше порогового значения |
Р0336 | Проверка действительности | За оборот коленвала контроллер насчитывает неверное количество зубьев | |
Датчик положения распредвала | Р0340 | Проверка наличия сигнала | Сигнал датчика не изменяется при работающем двигателе |
Р0342 | Проверка низкого значения | Низкий сигнал датчика в течение нескольких оборотов коленвала | |
Р0343 | Проверка высокого значения | Высокий сигнал датчика в течение нескольких оборотов коленвала | |
Катушки зажигания | Р0351 | Проверка обрыва цепи | Ток первичной цепи меньше порогового значения |
Р0352 | |||
Р2301 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | Ток первичной цепи больше порогового значения | |
Р2304 | |||
Нейтрализатор | P0422 | Определение емкости сохраняемого кислорода сравнением размаха амплитуд управляющего и диагностического датчиков кислорода | Коэффициент старения нейтрализатора больше верхнего порогового значения |
Клапан продувки адсорбера | P0441 | Проверка функционирования | Реакция системы поддержания холостого хода больше или меньше порогового значения |
P0459 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | Драйверная диагностика | |
Р0458 | Проверка КЗ цепи на «землю» | ||
P0444 | Проверка обрыва цепи | ||
Реле1 вентилятора системы охлаждения | Р0692 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | Драйверная диагностика |
Р0691 | Проверка КЗ цепи на «землю» | ||
P0480 | Проверка обрыва цепи | ||
Реле2 вентилятора системы охлаждения | Р0694 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | Драйверная диагностика |
Р0693 | Проверка КЗ цепи на «землю» | ||
P0481 | Проверка обрыва цепи | ||
Вентилятор охлаждения | Р0485 | Проверка напряжения питания вентиляторов охлаждения | Напряжение меньше нижнего порогового значения Напряжение больше верхнего порогового значения |
Датчик скорости автомобиля | P0500 | Проверка наличия сигнала | Скорость автомобиля меньше порогового значения |
Датчик педали тормоза | Р0504 | Проверка времени рассогласования сигналов датчика | Сигналы датчика изменяются несогласованно |
Напряжение бортсети | P0560 | Проверка действительности значения | напряжение в цепях Кл. «30» и Кл. «15» отличаются на величину порога |
P0562 | Проверка низкого значения | Напряжение меньше нижнего порогового значения | |
P0563 | Проверка высокого значения | Напряжение больше верхнего порогового значения | |
P1602 | Проверка напряжения питания | Пропадание напряжения питания | |
Контроллер | Р1640 | Проверка EEPROM | Ошибка теста EEPROM |
Р0601 | Проверка контрольной суммы ПО | Некорректная контрольная сумма | |
Р0606 | Внутренние проверки контроллера | Неисправно АЦП | |
Р2105 | Неисправен модуль мониторинга | ||
Реле стартера | P0615 | Проверка обрыва цепи | Драйверная диагностика |
P0616 | Проверка КЗ цепи на «землю» | ||
P0617 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | ||
Реле бензонасоса | P0627 | Проверка обрыва цепи | Драйверная диагностика |
P0628 | Проверка КЗ цепи на «землю» | ||
P0629 | Проверка КЗ цепи на бортсеть | ||
Реле муфты кондиционера | P0645 | Проверка обрыва цепи | Драйверная диагностика |
P0646 | Проверка КЗ цепи на «землю» | ||
P0647 | Проверка КЗ цепи на бортсеть |
Поддержать проект не трудно. Нажмите на кнопочку.
Код ошибки 0363 ваз 2114
Привет всем ,код ошибок р0363 и р1302, свечи и провода заменил,слабая искра ,кто сталкивался?
Правда дистанций короткие и по дворам часто приходиться ездить по работе
by Adminrive · Published 13.11.2015
А точнее с выбором компонентов
by Adminrive · Published 18.02.2017
Горит лампочка недостаток тосола
by Adminrive · Published 04.07.2016
21 комментарий
Сергей, машина троит,резко началось
Сергей, не дописал слабая искра
Кирилл, искра слабая, тогда катушку проверяй
Сергей, в смысле модуль?а он разве не сразу ложиться ?
У меня не давно была ошибки 0363 1301 1302 выскакивало в итоге клапана прогорели а так модуль еще посмотри
Вячеслав, да я не думаю что клапана,искру проверил на всех четырех слабая ,еле видно
На заведенной модуль подвигай если услышишь изменения значит он
Вячеслав, месяца три назад компрессию мерил ,все в норме было
Дак за это время с русской машиной все что угодно произойти может
Вячеслав, так он же прикручен как его подвигаешь, просто я слышал что если модуль, то он сразу ложиться
Не просто берешь монтировку ну или че нить типо того и немного его качаешь сразу услышишь по движку если он не исправен
Вячеслав, сколько ремонт клапанов обошелся?
Всем привет. Никак не ожидал, что неприятная запись появится так скоро. Вернувшись из отпуска, решил поехать по делам. Сажусь в машину, завожу, а мотор еле раскручивается, сильно вибрирует, и троит (видео ниже). Испугался, первым делом подумал на клапана. Но по мере прогрева двигатель начинает работать ровно. Но поддёргивает при движении в натяг, или при быстром ускорении.
Не сразу заметил, но бортовой компьютер, который я приобрёл меньше месяца назад сразу запищал, а наличии ошибки системы. Выдал 2 ошибки:
0363 — Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
1303 — Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
Так что я удачно его купил. Через пару дней замигал Чек Энжин и добавились ещё 2 ошибки:
0300 и 0303 — Проверка наличия пропусков воспламенения влияющих на токсичность. Количество пропусков воспламенения больше порогового значения
Поковырялись, провода попробовали, свечи. Оказалось что всё-таки свечи.
Сказали что Свечи Brisk идущие с завода – голимые. Дай бог 5 тыс. км отъездят. Посоветовали NGK №13. Спросили также какой бензин лью. Говорю 95-й, причём в одной и той-же заправке Лукойл, ничего не мешал, в незнакомых местах не заправлял. Сказали что 95-й нормально, присадок конечно побольше, но они сами его льют. Посоветовали не увлекаться бензином, повышающим октановое число. Иногда можно. Как раз у них стоит 99, хозяин левонул в бак средство повышающее октановое число, в итоге машина неделю уже стоит с прогоревшими клапанами.
Сказали также что на нашем бензине свечи менять надо регулярно через 10-15 тыс. км, с заменой масла. Короче говоря тут-же поехал в магазин и купил свечи NGK V-Line №13.
Разницы со стоковыми свечами пока не заметил, разве что мне показалось в гору тянет получше.
Всем привет. Сегодня затроил движок и бк показал следующие ошибки:
P0363 — Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах.
P1304 — обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора в 4 цилиндре
Уже было подобное (троение), но бк не было и кодов не знаю. Тогда поменял свечи и всё прошло. Сейчас замена свечей не помогла. Кто может помочь советом? Сразу в сервис ехать не хочу, надеюсь самому получится устранить.
Может катушка тогда?
я вот начитался по этой проблеме. может провода в/в, может катушка. может с форсунками что то. или клапана регулировать надо
ну не знаю тогда, методом тыка если всё менять-дороговато наверное будет?! или с донора снять попробовать)
завтра проверю провода. если они в порядке — поеду на диагностику
тоже верно! отпишись потом, интересно.
У меня тоже было троение, тоже 8-кл., бк не было, отогнал на диагностику в ближайший сервис. 15 мин и вердикт — катушка зажигания Цена вопроса 700р.+200 за диагностику
Было письмо о некачественных катушках и их замене по гарантии. В апреле у меня сгорела одна — поменяли по гарантии. Две недели назад, на плановом ТО, поменяли все. Само письмо с перечнем автомобилей здесь, на форуме, есть. www.drive2.ru/c/1082768/
у тебя 16 клапанов, а у ТС 8-клапанник 87 кобыл, другой движок, другая катушка зажигания
А свечи из-за чего в первый раз потребовали замены? Может бензин с присадками и свечи красные? Сейчас свечи бел-кирпичного цвета?
Красные — это присадки к бензину на основе оксидов металлов — создают условия для пробоя по изолятору.
Проблема с форсунками должна на ходу себя выдать — ехать не будет нормально.
ВВ провода, если не касаются металла, тоже маловероятно чтобы куда то шили.
Может быть плохое давление в топливной рампе ещё и из-за жары (близости выпуска к впуску) могут быть паровые пробки бензина при снижении давления — как вариант. Под нагрузкой бензин тратится быстрее и сам себя охлаждает. Если БК мультитрроникс, то можно поглядеть график времени впрыска — нет ли каких то скачков резких по времени топливоподачи.
И не совсем понятно, эта проблема не уходит? Пропуски воспламенения тоже встречал у себя (БК мультитроникс показывал ошибку, на шаттном БК разовые пропуски ещё не отображаются). Я даже и не понял троил движок или нет, т.к. ошибка вылетала раза 3 за 2 месяца на хх после пуска двигателя.
Свечи у меня с красноватым налётом, потом сразу сменил АЗС, но свечи так и не менял.
свечи первый раз поменял для профилактики. поставил какие то французские. на них было раза 3 что загорался чек, машина троила и переставала ехать. официалы разводили руками. потом я уже понял что дело было в свечах (просто во время очередного «приступа» я поставил новые свечи и всё прошло) сейчас же это не помогло.
но вот в чем дело: я утром, два дня назад, поменял местами вв провода, второго и четвертого цилиндра (и на свечах и на модуле зажигания) и ошибка поменялась на 1301 (была 1304). но я так и не понял почему. в итоге минут через 20 машина поехала, ошибки я скинул и всё окей. похоже тут только диагностика выявит проблему
Ошибка P0363 — Пропуски зажигания – отсутствие подачи топлива
Определение кода ошибки P0363
Ошибка P0363 указывает на то, что PCM автомобиля обнаружил пропуск зажигания в одном из цилиндров двигателя и отключил подачу топлива в неисправный цилиндр.
Что означает ошибка P0363
Для обнаружения пропусков зажигания PCM использует данные, полученные от датчиков положения коленчатого вала и распределительного вала, а также учитывает количество оборотов двигателя в минуту. Если PCM обнаружит, что положение распределительного вала или коленчатого вала изменилось и является ненормальным в текущих условиях, или что фактическое число оборотов двигателя не соответствует требуемому значению, он предположит, что в одном из цилиндров двигателя произошел пропуск зажигания. В этом случае PCM отключит подачу топлива в этот цилиндр, и в его памяти сохранится ошибка P0363.
Причины возникновения ошибки P0363
Наиболее распространенной причиной возникновения ошибки P0363 является неисправность одного или нескольких компонентов системы зажигания. Проблема может заключаться в износе или повреждении свечей зажигания, катушек зажигания, а также соответствующих проводов.
Другими причинами являются:
- Недостаточное давление топлива
- Утечка вакуума
- Неисправность в системе рециркуляции отработавших газов
- Неисправность топливной форсунки
- Засорение каталитического нейтрализатора
Каковы симптомы ошибки P0363?
При появлении ошибки P0363 на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine. Другими признаками возникновения данной ошибки являются падение мощности двигателя, неровный холостой ход двигателя, а также неустойчивая работа двигателя при ускорении автомобиля.
Как механик диагностирует ошибку P0363?
Сначала механик визуально осмотрит и, при необходимости, отремонтирует или заменит все ослабленные, изношенные, закороченные, поврежденные или подвергнутые действию коррозии провода, соединители и другие электрические компоненты. Затем он очистит коды ошибок с памяти PCM и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0363 снова. Если код ошибки появится снова, механик продолжит диагностирование. Он будет выполнять диагностирование до тех пор, пока не обнаружит проблему.
Общие ошибки при диагностировании кода P0363
Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0363 является поспешная замена компонентов системы зажигания, в то время как проблема заключается в наличии другой неисправности. Перед заменой каких-либо компонентов необходимо выполнить тщательное диагностирование и рассмотреть все возможные причины возникновения ошибки.
Насколько серьезной является ошибка P0363?
Ошибка P0363 является довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с управляемостью автомобиля, что в некоторых случаях может быть опасным. Также пропуски зажигания в цилиндрах могут привести к полному выходу двигателя из строя. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.
Какой ремонт может исправить ошибку P0363?
После обнаружения ошибки P0363 с помощью сканера OBD-II и проверки всех электрических компонентов механик выполнит следующее:
- Проверит и, при необходимости, отремонтирует или заменит изношенные или поврежденные компоненты системы зажигания, такие как свечи зажигания, катушки зажигания, крышка распределителя зажигания, топливный фильтр, а также соответствующие провода.
- Переставит соответствующую свечу и катушку зажигания на цилиндр, который работает исправно, чтобы определить, какой компонент является неисправным.
- Считает показания датчика кислорода, чтобы определить, присутствует ли утечка вакуума, и, при необходимости, отремонтирует или заменит изношенный или поврежденный шланг для подачи вакуума.
- Поверит и, при необходимости, очистит засоренный каталитический нейтрализатор
- Отремонтирует или заменит неисправную топливную форсунку.
Каждый раз после выполнения ремонтных работ механик будет очищать код ошибки с памяти PCM и повторно проверять систему, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0363 сова. Это поможет выяснить, решена ли проблема.
Нужна помощь с кодом ошибки
P0363?
Компания — CarChek, предлагает услугу — выездная компьютерная диагностика, специалисты нашей компании приедут к вам домой или в офис, чтобы диагностировать и выявлять проблемы вашего автомобиля. Узнайте стоимость и запишитесь на выездную компьютерную диагностику или свяжитесь с консультантом по телефону +7(499)394-47-89
Р0363 ошибка ваз 2114
Всем привет. Сегодня затроил движок и бк показал следующие ошибки:
P0363 — Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах.
P1304 — обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора в 4 цилиндре
Уже было подобное (троение), но бк не было и кодов не знаю. Тогда поменял свечи и всё прошло. Сейчас замена свечей не помогла. Кто может помочь советом? Сразу в сервис ехать не хочу, надеюсь самому получится устранить.
Может катушка тогда?
я вот начитался по этой проблеме. может провода в/в, может катушка. может с форсунками что то. или клапана регулировать надо
ну не знаю тогда, методом тыка если всё менять-дороговато наверное будет?! или с донора снять попробовать)
завтра проверю провода. если они в порядке — поеду на диагностику
тоже верно! отпишись потом, интересно.
У меня тоже было троение, тоже 8-кл., бк не было, отогнал на диагностику в ближайший сервис. 15 мин и вердикт — катушка зажигания Цена вопроса 700р.+200 за диагностику
Было письмо о некачественных катушках и их замене по гарантии. В апреле у меня сгорела одна — поменяли по гарантии. Две недели назад, на плановом ТО, поменяли все. Само письмо с перечнем автомобилей здесь, на форуме, есть. www.drive2.ru/c/1082768/
у тебя 16 клапанов, а у ТС 8-клапанник 87 кобыл, другой движок, другая катушка зажигания
А свечи из-за чего в первый раз потребовали замены? Может бензин с присадками и свечи красные? Сейчас свечи бел-кирпичного цвета?
Красные — это присадки к бензину на основе оксидов металлов — создают условия для пробоя по изолятору.
Проблема с форсунками должна на ходу себя выдать — ехать не будет нормально.
ВВ провода, если не касаются металла, тоже маловероятно чтобы куда то шили.
Может быть плохое давление в топливной рампе ещё и из-за жары (близости выпуска к впуску) могут быть паровые пробки бензина при снижении давления — как вариант. Под нагрузкой бензин тратится быстрее и сам себя охлаждает. Если БК мультитрроникс, то можно поглядеть график времени впрыска — нет ли каких то скачков резких по времени топливоподачи.
И не совсем понятно, эта проблема не уходит? Пропуски воспламенения тоже встречал у себя (БК мультитроникс показывал ошибку, на шаттном БК разовые пропуски ещё не отображаются). Я даже и не понял троил движок или нет, т.к. ошибка вылетала раза 3 за 2 месяца на хх после пуска двигателя.
Свечи у меня с красноватым налётом, потом сразу сменил АЗС, но свечи так и не менял.
свечи первый раз поменял для профилактики. поставил какие то французские. на них было раза 3 что загорался чек, машина троила и переставала ехать. официалы разводили руками. потом я уже понял что дело было в свечах (просто во время очередного «приступа» я поставил новые свечи и всё прошло) сейчас же это не помогло.
но вот в чем дело: я утром, два дня назад, поменял местами вв провода, второго и четвертого цилиндра (и на свечах и на модуле зажигания) и ошибка поменялась на 1301 (была 1304). но я так и не понял почему. в итоге минут через 20 машина поехала, ошибки я скинул и всё окей. похоже тут только диагностика выявит проблему
Причиной того, что появляется ошибка 0363 ваз 2114 является так называемый пропуск зажигания. Он представляет собой отсутствие электрической искры на свече одного из цилиндров, в результате чего в работе двигателя участвуют только три цилиндра.
Поиск и устранение проблемы
Если при проведении диагностики замечена ошибка 0363 ваз 2114, то причины этого могут быть следующими:
- Некачественное топливо.
- Негерметичность воздухозабора.
- Отсутствие искры.
- Повреждение или износ цилиндров.
Первую из этих проблем решить довольно просто — следует попробовать заправляться бензином от других производителей, а не тем, который используется на настоящий момент. Несмотря на кажущуюся простоту, этот способ очень часто помогает — ведь, как показывает статистика, больше половины случаев появления ошибки 0363 связано именно с некачественным топливом.
Читайте также: Лада гранта какая модель ваз
Похожие статьи
Может и модуль.у меня только 2 и 4 отключались.постоишь немного,чтоб остыл и все нормально,нагреется и опять повторяется
может и моду, а может ЭБУ. ключи греются.
меняй, такая же ерунда была 540 р. стоит
Датчик кислорода попробуй поменяй бывает из за него так
возможен еще датчик детонации. Была фигня такая. Бывает едешь все норм, потом может загореться чек и потеря мощности, а может и сам потухнуть. НА диагностике показало что это датчик. После замены нет хаморочки
А может и клапан зажат быть при нагреве он не закрывается до конца и компрессия падает из за этого, можно проверить компрессиЮ на горячую и на холодную и тогда будет известно
+1 зазоры клапанов смотреть
Клапана, так же было
у меня есть такой модуль в отл сост, могу отослать почтой
Модуль замени и не парься
Мне диагност сказал когда модуль крякает пропадает искра сразу в двух. В 1и4. Или во2и3.
да купи новый и не парься
да купил уже, всё вроде ок. На самом деле париться не стал.
Илья, 2 и 4 это странно. Обмотки в модуле идут 1-4 и 2-3…
Владимир, может я тогда немного перепутал и ты прав.заменил и все хорошо.
Илья, я проехал 1 км с новым. Сейчас ещё 10 планирую. Через часик отпишусь)
Владимир, нагрей до 90 градусов и покатайся немного)
за 10 км по городу всяко нагреться)
Клапана, это первое что надо смотреть, мне помогло. датчики и все остольное тут не причем
Замерь компрессию в цилиндрах
Илья, да, всё впорядке) Проехал около 30 по городу. Замена модуля помогла
Владимир, вот и отлично)))
Бала такая хуйня.ошибок не показывала. При жвижении если нажать резко на педальку газа . На секунду появлялся провал.как троит.потом все норма. Далго искал причину этой хуйни. Все перекрутил
.грешил на форсунки. Но это оказался модуоь неисправен.
«>
разбираемся, что с ней делать
Причиной того, что появляется ошибка 0363 ваз 2114 является так называемый пропуск зажигания. Он представляет собой отсутствие электрической искры на свече одного из цилиндров, в результате чего в работе двигателя участвуют только три цилиндра.
Двигатель ваз 2114
Термин «троение» двигателя как раз и обозначает тот факт, что мотор работает только на трех цилиндрах из четырех. Несмотря на то, что в настоящее время автомобили выпускаются и с большим количеством цилиндров, это понятие продолжает устойчиво применяться.
Внешне троение выглядит как большая потеря мощности, резкие рывки машины и сильные звуки выхлопа. В большинстве случаев автомобиль даже не сможет сдвинуться с места. Проявляться подобное явление может как периодически, так и постоянно.
Цилиндры двигателя
Причинами его могут быть:
- отсутствие искры на свече цилиндра;
- некачественная топливо-воздушная смесь;
- повреждение (прогорание) прокладки;
- повреждение самого цилиндра.
Первую из этих причин (пропуски в зажигании) мы и рассмотрим ниже.
Ошибки p0363 и р1304
Обнаружить указанные ошибки можно, если воспользоваться автодиагностическим адаптером. Каждая из них имеет свою расшифровку и сообщает автовладельцу определенные сведения о произошедшей в машине поломке. Так, цифра 0363 (код ошибки) на 2114 говорит о том, что в каком-либо цилиндре двигателя произошли пропуски зажигания и подача в него топливной смеси была прекращена.
Ошибки p0363 и р1304 на ваз 2114
В большинстве современных автомобилей система электронного контроля автоматически прекращает подачу топлива в цилиндр, если в нем произошли какие-либо неполадки.
Следующая ошибка — 1301…1304 говорит о том, что в конкретном цилиндре (номер которого равен последней цифре в номере ошибки) произошли задержки в зажигании, являющиеся критичными для нейтрализатора.
Часто этим ошибкам сопутствуют и ошибки типа 0300 — превышение порога опасности (токсичности) выхлопа в результате пропусков воспламенения.
Поиск и устранение проблемы
Если при проведении диагностики замечена ошибка 0363 ваз 2114, то причины этого могут быть следующими:
- Некачественное топливо.
- Негерметичность воздухозабора.
- Отсутствие искры.
- Повреждение или износ цилиндров.
Первую из этих проблем решить довольно просто — следует попробовать заправляться бензином от других производителей, а не тем, который используется на настоящий момент. Несмотря на кажущуюся простоту, этот способ очень часто помогает — ведь, как показывает статистика, больше половины случаев появления ошибки 0363 связано именно с некачественным топливом.
Бензин для ваз 2114
Если ошибка возникает очень часто и, как следствие, приводит к отключению одного из цилиндров (но сам мотор и сопутствующие агрегаты при этом полностью исправны), можно выполнить перепрошивку блока контроля двигателя, удалив из нее сведения о данной ошибке.
В случае, если замена топлива не помогает, и неприятности продолжаются, следует проверить систему забора воздуха. Нужно подтянуть все крепежные хомуты, заменить воздухофильтр, если он изношен, а также замерить давление в рампе (в норме оно не превышает 2,8 атмосфер).
Давление топливного насоса
Следующим шагом в устранении неисправности станет диагностика системы зажигания.
Так, нужно будет проверить:
- состояние бронепровода, подходящего к неисправному цилиндру;
- состояние свечи неисправного цилиндра;
- наличие окислов в местах подключения.
Проверка высоковольтных проводов тестером
Для того, чтобы проверить состояние высоковольтных проводов, нужно замерить их сопротивление тестером. В норме оно не должно быть более 10 кОм. Если измерения показали большее сопротивление, значит провода не исправны, и следует их заменить (сделать это следует даже в том случае, если обычная «прозвонка» показывает наличие исправной цепи).
Налет на корпусе свечей
Если провода исправны, то следует проверить свечи, а лучше — заменить их на новые, особенно если уже установленные относятся к «бюджетному» ценовому сегменту (как известно, заменять следует сразу все четыре свечи, а не только одну неисправную).
Замер компрессии ваз 2114
В случае, если все перечисленные выше действия не помогли, остается проверить состояние самих цилиндров. Чтобы это сделать, следует замерить их компрессию. Ее разница среди всех четырех цилиндров не должна превышать 0,5 атмосфер. Если в каком-то цилиндре она значительно отличается (как в большую, так и в меньшую сторону), автомашину следует доставить в автосервис для диагностики состояния двигателя.
Решение проблемы кода неисправности P0363: расшифровка, причины, сброс
Автор AutoNevod На чтение 5 мин Просмотров 2.2к.
Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P0363 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.
Техническое описание и расшифровка ошибки P0363
Код ошибки P0363 звучит как «обнаружен пропуск зажигания – подача топлива отключена». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Misfire Detected — Fueling Disabled».
Сохраненный код P0363 указывает на то, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил пропуск зажигания и отключил топливную форсунку для затронутого цилиндра. Также можно сказать, что данная проблема больше распространена на автомобилях европейского происхождения.
PCM отслеживает изменения входных сигналов от датчика положения коленчатого вала (CPS) и датчика / датчиков положения распределительного вала (CMPS). Чтобы определить, присутствует ли пропуск зажигания, а также в каком цилиндре возникают пропуски зажигания.
Первоначально, когда обнаруживается пропуск зажигания, индикаторная лампа неисправности (MIL) может быстро мигать в течение определенного периода времени и останавливаться (вместо того, чтобы гореть постоянно). Мигающий индикатор «Check engine» предназначен для информирования водителя.
Движения в сочетании с пропуском зажигания в цилиндре может привести к повреждению каталитического нейтрализатора. Код пропуска зажигания должен быть сохранен независимо от мигающего индикатора MIL, хотя он может храниться как ожидающий код.
В некоторых транспортных средствах (обычно европейских производителей), когда PCM обнаруживает несколько циклов с кодом пропуска зажигания. Отключается подача топлива в затронутый цилиндр.
Обычно это достигается путем отключения импульса заземления топливной форсунки для конкретного цилиндра. Прекращение подачи топлива в конкретный цилиндр необходима, поскольку избыток топлива может вызвать отказ каталитического нейтрализатора.
Если обнаружен пропуск зажигания, код P0363 будет сохранен, подача топлива в затронутый цилиндр будет отключена и может загореться индикатор MIL. Эта проблема обычно сопровождается одним или несколькими кодами пропусков зажигания в цилиндрах.
Другие коды пропусков зажигания, включая P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 и т.д.
Симптомы неисправности
Основным симптомом появления ошибки P0363 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».
Также они могут проявляться как:
- Неровная или прерывистая работа двигателя, особенно при ускорении.
- Снижение производительности, а также мощности двигателя.
- Другие коды, связанные с пропусками зажигания, скорее всего, будут сохранены.
- Возможно мигание контрольной лампы «Check engine».
Причины возникновения ошибки
Код P0363 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:
- Вышедшая из строя свеча зажигания.
- Неисправные катушки зажигания или пакеты катушек.
- Влага или масло в отсеке свечи зажигания.
- Трещины или порванные провода, а также пыльник свечи зажигания.
- Плохая топливная форсунка.
Как устранить или сбросить код неисправности P0363
Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0363:
- Выполните проверку свечей зажигания.
- Проверьте высоковольтные провода.
- Диагностируйте катушки зажигания.
- Если все в порядке с пунктами выше, то проверьте форсунки.
- Проблема может исходить от блока PCM или ошибки в программном обеспечении.
Диагностика и решение проблем
Первым делом всегда необходима проверка бюллетеней технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема может быть уже известной с известным исправлением, выпущенным производителем. Это может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики.
Код P0363 является информацией на сохраненный код пропуска зажигания в цилиндре. Также необходимо будет диагностировать любые другие сохраненные коды пропусков. Они имеют обозначения с P0301 по P0312.
Существует множество инструментов, предназначенных для проверки работы катушки, свечи зажигания и топливной форсунки. Но простой метод замены компонентов между цилиндрами является наиболее эффективным.
Это не всегда возможно сделать с топливными форсунками, но это хорошо работает с катушками и свечами зажигания. Которые выходят из строя гораздо чаще, чем топливные форсунки.
Для устранения проблемы понадобится сканер для считывания сохраненных кодов. Сканер также пригодится для очистки кодов по мере продолжения процесса диагностики. После выполнения действий по замене компонентов для проведения диагностики необходимо очистить коды.
Свечи зажигания лучше заменять комплектом, если рассматриваемый автомобиль приближается к рекомендуемому интервалу замены. Тем не менее, найдите неисправную часть перед выполнением любого обслуживания. При замене катушки зажигания для конкретного цилиндра рекомендуется замена свечи зажигания. Это сэкономит ваше время и деньги в долгосрочной перспективе.
Иногда при обнаружении этой проблемы некоторые технические специалисты предполагают, что форсунка соответствующего цилиндра вышла из строя. И предлагают ее заменить, хотя это просто реакция (вызванная PCM) на пропуск зажигания. Это является заблуждением, если вы не знакомы с системой отключения подачи топлива, используемой в некоторых моделях.
Если ошибка P0363 сохранена без каких-либо кодов пропусков зажигания в цилиндрах, стоит подозревать неисправный PCM или ошибку программирования PCM.
Дополнительные диагностические примечания:
Код P0363 нужно стереть до того, как будут заменены неисправные детали и импульс на форсунке соответствующего цилиндра будет восстановлен.
При использовании метода замены для проверки свечей зажигания соблюдайте осторожность, откручивая свечи с алюминиевых головок цилиндров. Резьба в алюминии очень хрупкая и может быть повреждена, если не дать ей остыть должным образом.
На каких автомобилях чаще встречается данная проблема
Проблема с кодом P0363 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:
- BMW
- Chevrolet
- Datsun (Датсун он-ДО)
- Ford
- Hyundai
- Mazda
- Mini
- ВАЗ 2104, 2105, 2107, 2110, 2114, 2115
- Лада Веста, Гранта, Калина, Ларгус, Приора, Х-Рей
С кодом неисправности Р0363 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0014, P0363, P1301, P1302, P1303, P1304, P1343, P1345, P1347, P1349, P1357.
Видео
Схема генератора ВАЗ 2114
0: 7
0:47
1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
0: 1374
1: 1881
Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, начал вытаскивать болт — упирался в лонжерон.Немного отвлекся (когда я вспомнил, давным-давно у друга была похожая проблема — он долго и с опозданием ругался — но в итоге принял это вот так — поставил домкрат под ящик и приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он вытащил) в моем случае не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать. Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. Я решил это сделать, только с моей небольшой поправкой /
1: 3174
2: 506
Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал его на самом выходе до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.
2: 801
3: 1308
и вуаля — вот он виновник торжества, засняли) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормальной силы по металлу) общее время удаления генов 10 минут. (Друг взял на диспут ген за 40 сек с переставленным болтом сзади)
3: 1736
2.
В общем после промывки двигателя взревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню.Заехал в «Ладу» решил купить 202, а 302 мне оставили по 105 рублей, больше переживал, что не влезут. Вот они:
3: 2436
4: 506
5: 1011
Приехал к знакомым в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, открутил крепление генератор из блока 3 на болт 15.В итоге он стал причиной праздника.
5: 1616
6: 2123
7: 506
8: 1013
Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.
8: 1265
9: 1772
10: 2279
есть очень важный момент. На 3 болта, на которые крепятся клеммы от обмотки, имеется текстолитовая шайба (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющая замыкать обмотку на массу.Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.
10: 432
11: 939
12: 1446
12: 1665
13: 2172
Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все обрызгав. Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.
13: 395
14: 902
На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть.Сняв заднюю часть пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.
14: 1689
15: 2196
Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову на 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.
15: 353
16: 860
16: 1084
17: 1591
18: 2098
Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Повезло, купил нужные.
18: 168
19: 675
Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
перед:
19: 909
20: 1416
20: 1431
21: 1938
Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.
21: 2047
22: 506
Далее вдавить подшипник в переднюю часть корпуса генератора той же головкой на 30 или 32 мощных удара. Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки.Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом. Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.
22: 2160
В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь. Я хожу и наслаждаюсь тишиной.
22: 490
Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов.В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра провода в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной. К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Счетчик кабеля мне достался в 115р., Итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм.Он прикинул, что им потребуются отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил взять такие, а в процессе работы их нужно будет просверлить до 8 мм. Цена одной чаевых — 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
Еще я на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились. Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., За шестерку в итоге — 90 руб.
Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы.Старшие в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, да еще и шестигранником тянутся, а мне это надоело.
22: 2687
23: 506
Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.
23: 643
24: 1150
Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).
24: 1262
Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, причем обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.
24: 1690
25: 2197
Вот они
25:36
Для начала порылся с сеткой, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадался, что тот, который идет один, а не тот, который удваивается на одном из двух терминалов, — это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности. Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним кидают новый. Мне этот вариант не понравился.В общем, нашел нужную мне провод сам, по нему уже было понятно, что надо его оставить, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота
25: 1063
26: 1570
Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.
26: 1651
Отрежьте по длине новую проволоку
26: 1716
27: 2223
Провода старый и новый. Сравнение
27:65
зачистил торец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко.Чтобы проволока внутри не окислялась.
27: 371
28: 878
28: 897
После этого положите на него чаевые
28: 967
29: 1474
Наконечник на месте
29: 1514
Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой под цвет плюсового провода. Заодно просверлил отверстие в наконечнике на диаметр 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.
29: 2132
30: 506
Plus почти готов
30: 548
По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил кончик на второй и третьей спаренных проволочках генов, так как оказалось, что кончик немного тусклый, не понравился
30: 926
31: 1433
Гены второй и третьей проволоки удваиваются на одном конце. Теперь по порядку.
31: 1577
Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — все еще в норме, но уже изрядно получилось тач.Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.
31: 2574
32: 506
Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)
32: 633
Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.
32: 741
33: 1248
Провода двигателя и масса корпуса
33: 1312
34: 1819
Готовый минусовой провод двигателя и корпус
34: 1904
В принципе объемный провод в гофре носить нельзя, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это прикрутить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору
34: 2343
35: 506
Приятно смотреть на
35: 552
Потом массивный провод к двигателю и к кузову
35: 637
36: 1144
Насыпь к двигателю
36: 1197
Пришла очередь разбираться с массивным проводом от генератора к кузову.С местом крепления к гену все было понятно сразу, а с местом крепления к телу сразу не определились. Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подложил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным.Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил. Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.
36: 2638
37: 506
Провод генератора массы к телу. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.
37: 741
38: 1248
Думаю все на фото показывает, как находится провод массы генов там, где его прикрутили.
38: 1397
Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их небольшим количеством смазки в месте контакта с аккумулятором
38: 1645
39: 2152
39:17
Завел двигатель. Кстати до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9.Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, после чего я забыл завернуть его заглушки и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
Результат работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стал стабильно 14,6.
39: 889
40: 1396
Зарядка на холодном двигателе. Стабильная 14,6
40: 1480
После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4
40: 1590
41: 2097
Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14.3
41: 121
Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самый ходовой шестерня, подходит хорошо, жарит хорошо) зарядка идет не ниже 13,8 по показаниям приборки.
41: 632
42: 1139
Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13.8
42: 1347
Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит и хватит. Короче я доволен.
42: 1804
Итого:
1. Провод 25квадратов, 3метра по 115р. — 345р.
2. Наконечники 6 шт по 20р. — 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п — 90п.
4. Пара клемм АКБ — 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня принимает прилично.
В дальнейшем в планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Для всех, кто не понимает по замерам — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями.И не первый токовый выход из генератора.
Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Это немного? 8) На прогретом двигателе мерки еще не делал, времени нет.
42: 3419
Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени. Раньше я не мог этого сделать, потому что мультиметр предательски сдох не в тот момент.
Первое измерение — это работающий двигатель без включенных потребителей.
42: 454
43: 961
Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.
43: 1072
Второй замер, он ВСЁ СО ВСЕМИ потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).
43: 1475
44: 1982
Второй замер.Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения, как с этим работать. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока
44: 2418
45: 506
Вот он, дорогой. А точнее — их две толстые, розовые.
45: 605
Вопрос возник в том, что если накинуть вместо двух сдвоенных, один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы не было потерь. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой — я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу их трем мамкам, итого получится одно сечение побольше.
45: 1711
46: 2218
Размер мамочки ничего не вдохновляет на подвиги.
46:96
Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.
46: 636
47: 1143
Вскрытие показало, что в блок попадает вода.
47: 1227
Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от ее слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсек и заменил его на провод.
47: 1542
48: 2049
Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.
48:84
Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодки, это уже хорошо …
48: 452
49: 959
Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.
49: 1164
Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к доске этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как бы здесь потери не таились … 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые — тонкие .
49: 1676
50: 2183
Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.
50: 102
Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь его увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластмассовых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.
50: 1145
51: 1652
Клеммы с перемычками. На мой взгляд, не помешает усилить.
51: 1758
В общем разобравшись со всеми этими вопросами, выяснив по части, что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Поскольку у меня нет специального чистящего средства для досок, я промыла его простой теплой водой с помощью старой зубной щетки. Кроме того, на аккумуляторе хорошо просохнет. Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании.Ну пока не стал обращать на это внимание, потом займусь, а пока занялся паяльником.
В первую очередь я решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать их проволокой чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
Я нашел в гараже медную проволоку с защитным лаком с покрытием чуть большего сечения, чем перемычки, с помощью кусачков и плоскогубцев придал ей форму перемычек.Муторно, я тебе это занятие расскажу …
51: 3526
52: 506
Вроде получилось.
52: 542
Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.
52: 663
53: 1170
Вроде только золото
53: 1227
Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат — ниже.
53: 1373
54: 1880
54: 1896
Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание на то, что они мертвы. Возможно, их конечно в принципе достаточно, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, это хорошо видно на фото
54: 2612
55: 506
Решил перемычку заменить
55: 576
В гараже стоял одножильный провод, медь 2,5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной перемычки, и в целом видно, насколько он тонкий, капцы простые.
55: 879
56: 1386
Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.
56: 1478
Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа замыкания дорожек при пайке. В этом случае я использовал 2.Сверло 2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия
56: 2240
57: 506
С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлите обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.
57: 734
58: 1241
Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Потом он сделал следующее и пошел, пошел.
58: 1463
59: 1970
Бросился
59: 1992
Таким образом, перемычки почти все заменены
59: 2074
60: 506
Результат.Заменены почти все перемычки.
60: 584
60: 948
Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту самую, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как она показалась мне слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медной проволоки сечением около 6 квадратов, вытащил из него точно такую же перемычку, как и свою, хорошо продул
60: 1809
61: 2316
Дополнительная перемычка к родной.
61:59
И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.
61: 513
62: 1020
Припаял новую перемычку. Она заняла место в паре с его собственным, как и здесь.
62: 1154
Тогда я решил спаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее сделаны широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое.Именно эти ножки я укрепил по диаметру оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера не тянет меня с такого близкого приближения, так что как я мог сфотографировать, так получилось. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.
62: 2164
63: 506
Запаянные и увеличенные ножки впускного коннектора.
63: 600
На самом входе клеммного разъема у самых ножек их три. Два проходят через доску полностью по всей ширине, а затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит только вначале узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
Когда закончили с этим, возникла мысль убрать все дорожки на плате, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот то, что эту работу, а точнее работа на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и так далее. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом деле. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усиленный для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей
63: 2460
64: 506
Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.
64: 607
При этом работы с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна, и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки … Конечно, я волновался, что вся работа идет, а время, которое я на нее тратила, потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, по-прежнему остались не ниже прежних — 14,6
64: 1261
65: 1768
Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Не менее 14,6 осталось
65: 1963
Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.
65: 2445
66: 506
Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3
66: 711
Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0
66: 1312
67: 1819
Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал выключать обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1
67: 2302
68: 506
Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1
68: 739
Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
Работа была не на вкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
Снова снял с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не коснулась моей работы.
68: 1728
69: 2235
Покрытия перемычки лакированные.
69:59
Он даже промазал все клеммы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись, или хотя бы для минимизации окисления.
69: 385
70: 892
Залил доску лаком от души.
70: 943
71: 1450
Проливал плату на совесть, дважды. И он промазал по внешним сторонам всех клемм, насколько это было возможно. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.
71: 2240
72: 506
Промазал стык половинки блока обычным черным силиконовым герметиком.
72: 647
Так же решил замазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок. Намазали герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клеем, который они с завода закрепили в верхней крышке перед разборкой блока
72: 1137
73: 1644
Пропущен герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.
73: 1817
И собрал блок в один.
73: 1873
74: 2380
Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.
74: 130
Ставить на аккумулятор в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я наложил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода — 31 р., Цена терминала — 20 р. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в нужном мне отрезке по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла 32р за метр. Зачем понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, куда входят провода от генератора, большего сечения.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых отрезка, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очищены концы всех трех проводов
74: 2499
75: 506
Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.
75: 617
накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки.
75: 1031
76: 1538
Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой.Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке
76: 1864
77: 2371
Практически готов новый кабель от генератора к агрегату. Затем с других концов проводов зачищены и припаяны к ним клеммы «мама». Я также изолировал их красной термотрубкой, так что все во всех смыслах было связкой.
77: 383
78: 890
Вот такая змея-Горыныч
78: 961
Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля.Я прижал его по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.
78: 1271
79: 1778
Готовый кабель от генератора к агрегату.
79: 1850
Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы не болтаться и не смущать. Протянул новый трос по месту старого, закрепив по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день агрегат уже хорошо просох, поставил на место. В целях профилактики низ крайнего края блока заклеили герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода. Подключаем новый кабель и все в принципе.
Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.
79: 3838
В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп.провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату на моей машине заметного прибавки не дала.
79: 567
Если у кого-то есть желание усилить следы платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.
79: 930
А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает на полную зарядку АКБ и что она не выкипает глаза.
79: 1346
80: 1853
Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3
80: 2022
Всего:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов — 20 р.
3. Терминалы «Мама», три штуки — были в наличии.
4. Термоусадочные трубки различных размеров и цветов — в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
6. Автомобильная гофра, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все кабели ранее заменены и этот трос) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)
80: 827
В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.
80: 1332
Начальное напряжение при запуске автомобиля (все кнопки, печка и музыка выключены)
80: 1497
81: 2004
Итак, нам потребуются: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента
81: 193
82: 700
Обрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки
82: 880
83: 1387
84: 1894
Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было на болт, удерживающий фару, а нет независимо от того, где)
84: 2398
85: 506
крупный план
85: 537
86: 1044
общая форма
86: 1065
Напряжение увеличено до 13.5 — 13,6 В.
86: 1133
87: 1640
Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет на левое крыло, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.
87: 2844
88: 506
89: 1013
РЕЗУЛЬТАТ:
89: 1036
90: 1543
Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».
90: 1799
Как-то на стоянке выл генератор.Я подождал пару секунд и замолчал. Затем снова. Посмотрел под какпот — ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
Результат проверки: часть диодов в мосту обуглены и задымлены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:
90: 2954
Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM
90:49
Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM
90: 103
Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, нигде их нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски в итоге привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.
90: 705
91: 1212
Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:
91: 1453
92: 1960
Одеваем новые кольца, предварительно смазав посадочный цианоакрилат, припаиваем и покрываем открытые места лаком:
92: 2188
93: 506
Платье изолирующая шайба:
93: 559
94: 1066
Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:
94: 1167
95: 1674
Собираем генератор:
95: 1714
96: 2221
Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.
96: 181
6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры
У меня проблема с напряжением — вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.
96: 512
Вот замеры
После ночного простоя:
Двигатель не заводится, потребители выключены.
96: 658
97: 1165
98: 1672
После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.
98: 1834
99: 2341
100: 506
Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, то там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.
100: 709
Что нам нужно для снятия генератора:
Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15
100: 927
Приступаем к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.
100: 1210
Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Один терминал выполнен по принципу «мама» «папа» — его просто вытаскивают из генератора.
Вторая клемма накручивается гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.
100: 1670
101: 2177
Клеммы / контакты на генераторе
101: 58
Затем отверните эти болты в порядке
101: 140.
102: 647
И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.
102: 748
102: 1046
103: 1553
103: 1617
104: 2124
Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!
104: 297
В принципе все, теперь генератор в ваших руках.
104: 399
105: 906
До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.
105: 1038
Чего нельзя делать:
105: 1078
На генераторе есть болт / шпилька, который НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, фотографий этого нет, но я обвел кругом то место, где он стоит.
105: 1414
106: 1921
Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор, чтобы прикрепить генератор к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.
106: 2445
Вот эта шпилька
106: 31
107: 538
Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.
107: 721
108: 1228
Кратко о том, как открутил болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего — просто руки капец, как неудобно.
108: 1479
109: 1986
На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.
109: 2198
Итак, по порядку.
109: 46
Что нужно сделать для проверки генератора, то для начала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой расположены диодный мост и реле / регулятор напряжения / щетки.
109: 363
110: 870
Снимите крышку
110: 901
Получаем вот такую картинку (не теряем только шайбы)
110: 999
111: 1506
Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения
111: 1679
112: 2186
113: 506
Смотрим состояние щеток
113: 559
114: 1066
Нижняя щетка 11 мм
114: 1100
115: 1607
Верхняя щетка 12 мм
115: 1643
И тут назрел вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а обнаружил только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.
115: 2320
116: 506
116: 520
117: 1027
Проверка генератора
117: 1070
Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, это означает, что в обмотке ротора произошел обрыв и ее необходимо заменить.
117: 1538
У меня 3,2 Ом — норма.
117: 1578
118: 2085
Для проверки дополнительных диодов подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам дополнительных диоды. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.
118: 589
Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.
118: 697
119: 1204
Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьмиконтактному выводу. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.
119: 1820
Я так сделал, по задумке тоже самое
119: 1913
120: 2420
Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)
120: 458
В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.
120: 534
121: 1041
Вот так щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка и еще что-то в этом роде.
121: 1206
Почистил все контакты что смог
121: 1430
1.Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это «масса»)
3. Очистил те места, где крепеж генератора давит на блок двигателя (как я был сказал это «масса»)
4. Очистил контакт «Д» (провод в машине)
5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на АКБ
121: 2068
А теперь немного фото
121: 41
122: 548
123: 1055
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ:
Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14.1 — 14.2v для себя
В комплекте габариты — 14,1
В комплекте сосед, и о чудо! — 13,9
123: 1570
Раньше было 13,3в — снятие контактов прошло успешно и очень помогло. Работа велась не с пустыми руками, это радует.
123: 1783
Кисти не менял.
123: 1817
Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти — поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!
123: 2123
На фото, где изображена небольшая развертка на якоре генератора, в принципе развертка небольшая.
123: 181
124: 688
Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра — троцких
1 — приборка VDO
2 — бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам + 0.2В к бортовому напряжению.
И при прохождении этот танец начинается с нарастания напряжения. Люди пытаются его поднять разными способами.
Почему спадает стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом давление было нормально и нормально — батарея не кипела. А зимой? — Не заряжается, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор… не сохранил акб.
124: 2178
Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
3. Доработка стандартной схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (в зависимости от температуры двигателя)
4. Терморегулятор с оптимизацией температуры.
124: 565
С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, потому что никогда не видел этого регулятора.
124: 849
Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.
124: 935
125: 1442
Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)
125: 1577
126: 2084
Инструкции 1 сторона
126: 40
127: 547
Инструкции, 2 стороны
127: 588
128: 1095
оборотная сторона упаковки
128: 1147
Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивы.
128: 1304
129: 1811
Главная
129: 1848
130: 2355
страница с регулятором
130: 45
Ничего не буду писать, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.
130: 170
Помимо инструкции в упаковке
130: 236
131: 743
Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка
131: 837
132: 1344
больше контраста
132: 1379
133: 1886
Стандартный регулятор и термооптимизированный
133: 1977
134: 2484
Вид спереди
134: 24
135: 531
Даже крепления такие же.
135: 581
136: 1088
на оборотной стороне
136: 1126
137: 1633
137: 1649
138: 2156
Пайка контактов (кстати залиты лаком — это хорошо)
138: 95
Какие булочки?
1.Поставил и забудь (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ в мороз и в жару.
4. Повышенное напряжение в теплом автомобиле.
5. Батарея работает дольше (спорно, но шансы больше)
138: 569
График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)
138: 873
139: 1378
График зависимости напряжения от температуры датчика
139: 1477
14.7В при -20
14,6В при 0
14,4В при 20
14В при 50
13,8В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумуляторной батареи, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.
139: 1809
Демонстрация работы и регулировка напряжения.
139: 1898
Работа регулятора при изменении температуры датчика.
139: 2000
Напоследок хотел сделать замечание производителю.
139: 89
140: 596
140: 608
141: 1115
Возврат слота 2
141: 1152
11.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114
Речь пойдет о напряжении, токовом выходе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и ток зарядки АКБ и расход авто.
141: 1603
Теперь обо всем по порядку
141: 1655
142: 2162
Сравнение размеров
142: 38
Теперь я расскажу, почему, планшет нового регулятора больше, чем штатный — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.
142: 298
143: 805
Места, где это мешает
143: 839
Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными …
143: 979
144: 1486
вид изнутри
144: 1511
Забрал домой, назвал паяльником.
144: 1570
145: 2077
Плавленый лишний пластик
145: 45
146: 552
Отверстия для охлаждения
146: 595
Пытался развернуть на улице и побыстрее — результат неэстетичный.
146: 718
147: 1225
отверстие заполнено термоклеем
147: 1279
148: 1786
Может зря, будем надеяться не течь (клеить)
148: 1876
149: 2383
Вот что случилось в итоге
149: 41
Все эти заморочки дали возможность защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.
149: 213
После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.
149: 363
Сейчас измерения
149: 392
150: 899
Сравнение генераторов.(найдено в Интернете)
150: 976
На этой картинке про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно, наверное, неплохо, но если в этом генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, вы его не увидите! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.
150: 1685
Смотрите видео с аннотациями!
150: 1769
150: 1779
Ну про нынешнюю
150: 1818
150: 1824
Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.
150: 2184
Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!
150: 83
Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»
150: 189
Запас регулятора от генератора
150: 254
150: 260
151: 767
генератор 90А
151: 794
152: 1301
Генератор проблем — K1216EN1
152: 1354
Этот проблемный генератор тоже жрет 200 мА просто так, и тоже не греется! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.
152: 1571
https://www.drive2.ru/l/10
/#post, https://www.drive2.ru/l/10
152 : 1797
https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/
152: 2014
248973
Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, либо отремонтировать старый. В большинстве случаев лучшим вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно определить причину поломки.
Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью.Обычно обращают внимание на генераторное устройство. плохая зарядка аккумулятора Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.
Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе.В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель запускается, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.
Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора в этом состоянии. Устройство не должно показывать меньше 13.2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С нормальным регулятором показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то, скорее всего, проблема в реле.
Взлет
Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса колодки. Изъятие производите в следующем порядке:
- Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
- Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
- Крыло отвинчено;
- С генератора снимаем соединительную колодку D;
- После этого ключом откручиваем провод от вывода от вывода B ++.Провода удалены;
- Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
- Головкой 17 открутите 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
- Генератор снят;
- Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.
Разборка
После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:
- Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
- Отверткой Phillips откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
- Блок проводов отсоединяется от регулятора и окончательно снимается с генератора;
- Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
- Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
- Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
- Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, открутить шкив шестигранником;
- крестовой отверткой откручиваем 4 винта крепления крышки;
- Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделите обе половинки;
- Снимите статор;
- Зажмите крышку с ротором в тисках.Выколтокой выбейте его;
- Осталось только снять подшипник съемником.
Немного предыстории …
Утром встал, аккум разрядился … Плохо … Пошла заряжена, погасла батарея на панели не загорелась, у меня на напряжение не смотрел, а зря. Аккумулятор заряжал 40 минут так поехал по делам, машину не заклинил, приехал домой — остановил, больше не заводился, пошел заряжать. Ночью стояла на зарядке.Утром сел, завел — по делам уехал. Заряд 11,7 не хватает (очень мало, после ночи потом на зарядке), за 30 минут езды заряд обязательно падает 11,2
(генератор сосет вместо того, чтобы давать), подъезжать к дому не стал — все ясно, диодный мост, ремонт Геннадия.
Сам ремонт.
Снимаем крепление крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13) ослабляем поворотный болт снизу (головка 13), скидываем ремень, откручиваем три болта генератора снизу (головка для 15).
Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневый болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), плитку шоколада (съел почти до нуля), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные кисти. Закручиваем якорь (гудит).
Собираюсь в магазин закусок
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбирать не из чего, мало выбора в наших магазинах, берут то, что есть (надо ехать). В дальнейшем возьму генератор нивовский (130 ампер) б / у \ переберу на нормальные запчасти. .
Снимите шкив генератора. Отверните головку 22, вставив в генератор отвертку (по возможности не мните лепестки).
Начинаю половину. Вставил кирпичи в плату и попытался сорок минут выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.
Сел, подумал … Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в разрез половинок, аккуратно забил молотком и чудо-процесс начался. Сначала с одной стороны, потом с другой. Затем также отверткой (у нее больший диаметр), затем немного больше и даже больше, пока не расколется. Кто будет делать еще caution , не забивайте пластины заводными внутрь! Якорь крутиться не будет! . Понятно.
Нашел в гараже съемник больших подшипников, накрутил на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.
Снял свои малые подшипники. В гараже нашел три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.
Большой зажал в тиски (совдеповские) с помощью 30 голов.
В качестве рычага мне пришлось использовать трубку, иначе я боялся, что крышка лопнет от груза, но нет, я поддерживал весь шум. Назад прижал 32 головы. Не забыть зернить внутри, забыл — пришлось для этого полностью разбирать ген.
Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности гена.Смотрим медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому удобно). Без фанатизма! В остальном, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая шахта, я шлифовал медное кольцо и оно лопалось вместе со мной (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей где я его купил?
Съездил по местным магазинам и слава богу нашел в одном из них комплект для ремонта колец , , советую сразу покупать, если у вас износ .
Опять же полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода, идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Насколько я понимаю, на какой контакт звонить не обязательно; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замкнуто (могу ошибаться, если что-то меня поправит) . Меняем кольца — одеваем на шкив, припаиваем концевые выключатели (изначально запрессованы), контакты смазал литолом, надеваем защитную шайбу.Собираем генератор. Перед установкой диодного моста накатать новые кольца напильником или наждачной бумагой (по желанию, но я так и поступил).
Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые выходят на контакты с текстолитовыми шайбами! Ставить на их место четвертую без шайбы, получится короткое замыкание, сжечь что-нибудь!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день сетевое напряжение было 13,6 + -0,2 (при ближнем и включенной магнитоле), во второй день 13.8 была устойчива (щетки прижились). Без света 14-14.2.
Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!
Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторные батареи и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.
Как работает генератор?
Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат.Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный.
Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:
- Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
- Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.Обмотки электрогенератора размещаются в пазах статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
- Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротор имеет шпоночную канавку, в которую крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
- На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством.Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
- С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.
Генератор ВАЗ 2114 — устройство
Работа генераторной установки обусловлена тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.
Технические характеристики генераторного аппарата:
- для обмотки возбуждения, требуется регулируемое напряжение в пределах от 13,2 до 14,7 В; Генератор
- вырабатывает ток 80 А;
- при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.
Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.
Возможные неисправности: признаки и причины
Генераторная установка представляет собой электромеханическое устройство. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.
Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.
Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы.Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.
Признаками неисправности в электрической цепи являются:
- генератор не заряжает аккумулятор;
- слишком низкое напряжение зарядки;
- слишком высокое напряжение зарядки;
- агрегат с подогревом.
Определите проблему с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно.Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.
Диагностика узла
Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Еще более опасно для бортовой сети слишком высокое напряжение, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети — сгореть.
Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно провести его диагностику для поиска неисправности (видео Ильдара Латыпова).
Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.
Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:
- Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
- Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
- Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
- Затем следует включить ближний свет и радио.
- Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на выводах АКБ. Оно должно быть около 13 В.
- Выключив магнитолу и потушив ближний свет, еще раз замеряем напряжение. Оно должно возрасти до 14,7 В.
Во время диагностики послушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.
Падение напряжения возможно по следующим причинам:
- ослабить натяжение ремня генератора;
- щеточный износ;
- неисправность реле-регулятора;
- износ всей генераторной установки.
Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Прежде чем менять генератор в ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.
Сборка Руководство по демонтажу
Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать.Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.
Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:
- набор гаечных ключей, желательно как колпачковый, так и рожковый;
- торцовая головка на «15»;
- крепление или кусок металлической трубы.
Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без.Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.
Процедура состоит из шагов:
- Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
- Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
- Нижний генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
- Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого откручиваем два болта.
- Также аккуратно откручиваем гайку крепления ремешка к стартеру. Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
- Чтобы снять ось генератора с кронштейна, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
- Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
- Теперь узел генератора можно снять вверх.
В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.
Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?
Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:
- Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке.Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
- При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
- Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
- Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, используется контрольная лампа. Если он перегорел, его нужно заменить.
- Замена щеток генератора выполняется вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
- Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать натяжению. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогично.
- Если низкое напряжение бортовой сети связано со слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
- Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяется, так как он чаще всего является причиной шума.
Фотогалерея
1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел
Заключение
Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядки — причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.
При разрушении подшипников узел необходимо почти полностью разобрать. При замене диодного моста требуется разборка генератора.
Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.
В данном видео показано, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 без снятия защиты с двигателя (видео от fedot580).
Самодиагностика кодов ошибок ВАЗ 2112. Диагностика неисправностей электронной системы автоматического управления двигателем
Многие отечественные автомобили оснащены бортовыми компьютерами, которые значительно облегчают поиск и устранение неисправностей с помощью кода. Возможность диагностики и самодиагностики на ВАЗ 2115 появилась с началом установки инжекторного двигателя с 8 клапанами.
[Скрыть]
Диагностика автомобиля
Появление на комбинации приборов лампы «Check Engine» сигнализирует водителю о проблеме в электрике автомобиля.Нужно понимать, что проверка автомобиля своими руками и на СТО может дать разные результаты. Специальное оборудование, доступное профессионалам, точнее обнаружит неисправности.
Самодиагностика
На ВАЗ 2115 владелец может провести самостоятельную диагностику и узнать, какие ошибки хранятся в памяти блока управления двигателем. Процедура осуществляется путем вызова кодов неисправностей на панели приборов или с помощью диагностического адаптера.
Для проведения диагностики на электронной панели приборов необходимо выполнить определенную последовательность действий:
- Чтобы сесть в машину на сиденье водителя, вставьте ключ в замок зажигания и нажмите кнопку сброса суточного пробега, имеющуюся на приборный щиток.
- Поверните ключ в положение включения зажигания.
- Отпустите кнопку, запустив процесс самодиагностики. Визуально это будет выглядеть как включение подсветки, всех сигнальных ламп, возможных символов на ЖК-экранах и тестовых приборах (стрелки пройдут через всю шкалу в обоих направлениях).
- Нажмите кнопку еще раз и отпустите. При втором нажатии на экране, расположенном под спидометром, отображается версия программного обеспечения комбинации приборов (заводская табличка Uer x.Икс).
- Сделайте еще одно нажатие на кнопку, после чего на экране отобразятся доступные ошибки.
Комбинация приборов ВАЗ 2115, ключ находится с правой стороны спидометра
Водитель может проводить самодиагностику на электромеханическом пульте и блоке управления Январь-4 в следующей последовательности:
- Выключить зажигание .
- Откройте крышку диагностического разъема на центральной консоли.
- Подключите клемму B к отрицательной клемме аккумуляторной батареи (корпусом).Для этого подходит контакт А, подключенный к картеру двигателя.
- Включите зажигание. Индикатор «Check Engine» будет мигать с кодом 12, что указывает на начало диагностики. Световые сигналы следующие — длинная вспышка, затем пауза (около 2 секунд), две короткие вспышки, длинная пауза (около 3 секунд). Сигнал 12 применяется трижды. Если сигнала нет, значит система диагностики неактивна или неисправна. После этого лампочка «Check Engine» замигает со списком ошибок в памяти.Каждый код повторяется трижды. Если в памяти нет ошибок, код 12 продолжит передачу.
Для считывания ошибок контроллера используется специальный адаптер K-Line, который подключается к диагностическому разъему с помощью разъема. Этот разъем находится на центральной консоли за пластиковой заглушкой (под прикуривателем и пепельницей). Адаптер имеет шнурок с разъемом USB на конце, который подключается к любому ноутбуку. На устройстве должна быть установлена специальная программа для чтения и сброса ошибок (OpenDiagFree версии 1.4 или 1.6).
Процедура считывания ошибок довольно проста, необходимо:
- Проверить уровень технологической жидкости.
- Откройте крышку разъема и включите зажигание.
- Подключите адаптер или сканер к диагностическому разъему.
- Запустите программу на портативном компьютере.
- Просмотрите доступные ошибки в диалоговом окне программы.
- Расшифровать коды с помощью программного интерфейса или таблицы дешифрования.
- Устраните причины неисправностей и проведите повторную диагностику.
Значение и расшифровка кодов
При самодиагностике ВАЗ 2115 с инжектором на панели приборов будут отображаться только цифры или мигания, которыми зашифрована ошибка. При считывании кодов неисправностей с электромеханической комбинации приборов необходимо записывать количество миганий и рассчитывать по ним номера ошибок. Их назначение можно расшифровать по специальному списку. Большинство этих неисправностей устраняются самостоятельно путем замены вышедших из строя датчиков.
Коды самодиагностики
При выполнении диагностики необходимо иметь в виду, что число на экране может указывать на две общие ошибки. Например, 9 указывает на две ошибки — с номерами 1 и 8.
| Числовая комбинация | Расшифровка |
| 1 | Проблема в компьютере |
| 2 | Неверные данные датчика уровня топлива |
| 4 или 8 | Проблемы с сетевым питанием |
| 12 | Неисправность цепи лампы ошибки на комбинации приборов |
| 13 | Нет сигнала от лямбда-зонда |
| 14 или 15 | Неверные данные датчика температуры |
| 16 или 17 | Проблемы с питанием, проверьте на короткое замыкание |
| 19 | Ошибка датчика положения вала двигателя |
| 21 или 22 | Ошибка датчика дроссельной заслонки |
| 23 или 25 | Неправильный датчик температуры всасываемого воздуха |
| 24 | Неисправен датчик скорости |
| 27 или 28 | Нет сигнала от лямбда-зонда |
| 33 или 34 | Отсутствуют данные о расходе воздуха |
| 35 | Неисправен датчик холостого хода |
| 42 | Неисправность цепи управления зажиганием |
| 43 | Отказ датчика детонации |
| 44 или 45 | Нарушение состава смеси |
| 51 или 52 | Ошибки памяти ЭБУ |
| 53 | Ошибка настройки датчика СО (устанавливается на машинах без преобразователя) |
| 54 | Датчик октан-корректора (устанавливается на машинах без преобразователя) |
| 55 | Нарушение состава смеси |
| 61 | Неисправность лямбда-зонда |
Пример появления ошибки 14 на панели
Таблица расшифровки кодов вспышек, рассчитанных при диагностике.
| Код ошибки | Флэш-комбинация | Расшифровка |
| 12 | Длинная пауза-два коротких | Неисправность диагностической цепи |
| 14 | Долгая пауза-четыре коротких | Неисправность датчика температуры двигателя |
| 15 | Длинная пауза-пять коротких | Аналогично |
| 16 | Длинная пауза-шесть коротких | Аномально высокое напряжение |
| 17 | Длинная пауза-семь коротких | Аномально низкое напряжение |
| 19 | Длинная пауза-девять коротких | Неисправность датчика положения коленчатого вала |
| 21 | Две длинные паузы-одна короткая | Неверные данные с датчика положения дроссельной заслонки |
| 22 | Два длинных, пауза, два коротких | Аналогично |
| 24 | Две длинные паузы-четыре коротких | Неисправность датчика скорости |
| 27 | Две длинные паузы-семь коротких | Обрыв лямбда-зонда |
| 28 | Две длинные паузы-восемь коротких | Аналогично |
| 33 | Три длинных паузы, три коротких | Проверить расходомер воздуха |
| 34 | Три длинных паузы-четыре коротких | Аналогично |
| 35 | Три длинных паузы — пять коротких | Холостой ход вне поля допуска |
| 43 | Четыре длинных, пауза, три коротких | Нет сигнала от датчика детонации |
| 51 | Пять длинных пауз — одна короткая | |
| 52 | Пять длинных, пауза, два коротких | Ошибка в контроллере |
| 53 | Пять длинных, пауза, три коротких | Ошибка блока в блоке |
| 61 | Шесть длинных пауз — одна короткая | Нет сигнала от иммобилайзера |
Полученные данные позволяют быстро найти неисправный элемент и устранить причину ошибки.
На видео с канала Гараж показана диагностика на ВАЗ 2115 с помощью сканера и ноутбука.
Ошибки контроллера
Наиболее частые ошибки контроллера при диагностике указаны в таблице.
| Номер ошибки программы | Расшифровка |
| P 0030-0038, 0141 | Неисправность системы подогрева лямбда-зонда |
| P 0102 и 0103 | Неверный сигнал датчика подачи воздуха |
| P 0112 и 0113 | Ошибка в данных с датчика температуры всасываемого воздуха |
| P 0115-0118 и 0217 | Проблемы с определением температуры или перегрева двигателя |
| P 2122 и 2123, 0222 и 0223, а также 2138 | Неверный сигнал с педали газа и датчика положения дроссельной заслонки |
| P 0171-0172 | Неверные параметры смеси. |
| P 0201-0204 | Неисправность форсунки (у каждого цилиндра свой код) |
| P 0261-0272 | Проблемы с управлением форсунками |
| P 0130-0134 | Проблемы с функционированием лямбда-зонда к преобразователю |
| P 0136-0140 | Проблемы с функционированием лямбда-зонда после преобразователя |
| P 0300 | Множественные пропуски воспламенения |
| P 0301-0304 | Пропуски воспламенения в цилиндре |
| P 0326-0328 | Отказ датчика детонации |
| P 0351-0352, 2301 и 2304 | Контроль катушек зажигания |
| R 0422 | Неисправность преобразователя |
| P 0691-0692 и 0693-0694 | Отказ реле запуска первого и второго вентилятора охлаждения |
| P 0560-0563 | Проблемы с питанием |
| P 0627-0629 | Указывают на неправильную работу цепи управления топливным насосом |
| P 1602 | Неисправность в контроллере управления параметрами работы двигателя |
Сброс ошибки
После самодиагностики, выяснения причины проблемы и устранения поломки ошибки можно сбросить.
Для этого перейдите в меню просмотра ошибок, нажмите кнопку сброса одометра и подождите несколько секунд. На экране загорится цифра 0 — ошибка сброшена. При этом данные о неисправностях хранятся в памяти агрегата и должны быть удалены. Если оставить, то на комбинации приборов загорится лампа «Check Engine». Кроме того, во время самодиагностики не все ошибки электрической системы можно прочитать, процедура устранения ошибки покажет, нужен ли более подробный анализ электроники автомобиля.
Для сброса ошибки выполните следующие действия:
- Включите зажигание.
- Откройте капот и снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Подождите около минуты, снова подключите провод и закройте капот.
- Выключите зажигание.
- Повторное зажигание и запуск двигателя. Значок «Check Engine» может ненадолго загореться и погаснуть.
Если символ продолжает гореть, это означает, что в автомобиле постоянная проблема с каким-либо датчиком или проводкой.Узнать это можно только с помощью специального сканера. Для выявления проблемного узла необходимо провести дополнительную диагностику. Затем исправьте и устраните все ошибки с помощью компьютерной диагностической программы ECU.
Сброс ошибок на машинах с электромеханической комбинацией приборов осуществляется отключением отрицательной клеммы аккумуляторной батареи от бортовой сети на 10 секунд. Зажигание необходимо выключить.
Наличие на автомобиле бортового компьютера позволяет вовремя выявить неисправности, принять соответствующие меры до того, как поломка станет серьезной и дорогостоящей в устранении.
Здесь главное уметь правильно считывать коды ошибок при диагностике ВАЗ 2114. Не все понимают, что именно указывает машина, выдавая те или иные обозначения. Поэтому сегодня мы постараемся рассказать о наиболее распространенных кодах ошибок, и отметим, что означает каждый из них.
Самодиагностика
Сразу отметим, что результат диагностики своими руками в условиях собственного гаража и в специализированных автосервисах несколько отличается.СТО имеют в своем распоряжении все необходимое оборудование, с помощью которого рассчитывается максимальное количество кодов ошибок бортового компьютера вашего автомобиля.
Самостоятельная диагностика своими руками позволит добиться определенного положительного результата. Но, увы, все ошибки удается обнаружить в крайне редких случаях.
Нюансы самодиагностики
Показания для самодиагностики и обращения в специализированные СТО будут разные, коды ошибок также отображаются по-разному.Поэтому сегодня мы рассматриваем два варианта.
Нет необходимости использовать бортовой компьютер для диагностики проблем в работе машины. Не все владельцы ВАЗ 2114 знают об этом способе, поэтому мы обязательно вам о нем расскажем.
Состоит в следующих действиях.
- Сядьте на водительское сиденье и нажмите кнопку одометра.
- Затем поверните ключ зажигания в первое положение.
- Отпустите кнопку одометра.После этого стрелки начнут бегать.
- Нажмите кнопку еще раз и выключите. Это позволит вам увидеть, какая версия прошивки используется в вашем случае.
- Удерживайте ее в третий раз, а затем отпустите кнопку. Так вы увидите коды, указывающие на наличие определенных ошибок в автомобиле.
Поскольку это не специализированное оборудование, коды в этом случае будут представлены в виде двухзначных обозначений, а не четырехзначных.
Теперь давайте посмотрим на самые популярные ошибки, возникающие при такой диагностике, и посмотрим, что означает код.Даже без бортового компьютера по кодам одометра можно обнаружить неисправности на ВАЗ 2114.
Предлагаем ознакомиться с ними по таблице.
| Код | Описание |
| 1 | Проблемы микропроцессора |
| 2 | Неисправность в цепи датчика указателя уровня топлива в баке. |
| 4 | Напряжение в сети слишком высокое |
| 8 | Напряжение слишком низкое |
| 13 | Нет сигнала от датчика кислорода |
| 14 | Уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости очень высокий |
| 15 | Уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости очень низкий |
| 16 | Напряжение на плате слишком высокое |
| 17 | Очень низкое напряжение на плате |
| 19 | Неправильный сигнал датчика положения коленвала |
| 24 | Неисправен датчик скорости автомобиля |
| 41 | Датчик фаз подает неверные сигналы |
| 51 | Обнаружены постоянные неисправности запоминающего устройства |
| 52 | Обнаружены неисправности в устройстве оперативной памяти |
| 53 | Потенциометр СО не работает |
| 61 | Не работает лямбда-зонд |
Важно учитывать тот факт, что ошибки могут складываться.Например, если в вашем автомобиле есть неисправности, обозначенные кодами 4 и 1, одометр покажет цифру 5.
Кроме того, все коды неисправностей будут храниться в памяти до тех пор, пока вы не сбросите их вручную. Для этого отсоедините клеммы от АКБ, при этом не выключая зажигание, подождите несколько секунд и снова подключите. Не забудьте это сделать, особенно если собираетесь ехать на станцию диагностики. Они найдут эти ошибки и устранят их, хотя на самом деле вы и раньше все делали сами.Платить лишние деньги? Нет, не стоит.
Коды бортового компьютера и их значение
А теперь поговорим об общих кодах ошибок, которые можно обнаружить при диагностике бортового компьютера вашего ВАЗ 2114. Имейте в виду, что речь идет об электронике, которая тоже иногда может работать некорректно. Но, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев коды ошибок на бортовом компьютере соответствуют реальным проблемам в автомобиле.
Изучать каждую ошибку невероятно долго.Поэтому в этой таблице мы собрали самые обычные, с которыми регулярно встречаются владельцы ВАЗ 2114.
| Коды | Описание проблемы |
| 0102, 0103 | Неправильный уровень сигнала датчика массового расхода воздуха. |
| 0112, 0113 | Неправильный сигнал датчика температуры воздуха на впуске. Требуется замена |
| 0115-0118 | Неправильный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости.Требуется замена |
| 0122, 0123 | Помехи или неверный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки. Рекомендуется заменить датчик |
| 0130, 0131 | Не работает датчик кислорода |
| 0135-0138 | Не работает устройство подогрева кислородного датчика. Требуется замена |
| 0030 | Регистрируются сбои в работе или обрыв в цепи управления подогревателем датчика кислорода к нейтрализатору. |
| 0201 — 0204 | Обнаружен обрыв в цепи управления форсункой |
| 0300 | Обнаружены случайные или постоянные пропуски зажигания. Автомобиль может не заводиться сразу |
| 0301-0304 | Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндрах двигателя |
| 0325 | Неисправность в цепи детонации |
| 0327, 0328 | Датчик детонации вышел из строя.Требуется замена |
| 0335, 0336 | Обнаружена неисправность датчика положения коленчатого вала. Требуется замена устройства |
| 0342, 0343 | Неисправен датчик фаз. Требуется замена устройства |
| 0422 | Неисправен преобразователь |
| 0443-0445 | Клапан продувки адсорбера не работает. Требуется замена устройства |
| 0480 | Вентилятор охлаждения не работает.Требуется замена устройства |
| 0500, 0501, 0503, 0504 | Датчик скорости вышел из строя. Устройство подлежит замене. |
| 0505 — 0507 | Неисправности регулятора холостого хода, влияющие на количество оборотов (меньшее или большее). Обнаружение такой ошибки свидетельствует о необходимости замены регулятора |
| 0560, 0562, 0563 | Сбой напряжения питания. Необходима более тщательная диагностика, которая выявит точные детали, необходимые в цепи для замены. |
| 0607 | Канал детонации не работает |
| 1115 | Неисправность цепи подогрева датчика кислорода |
| 1135 | Обнаружен обрыв в цепи подогрева кислородного датчика, возможно, произошло короткое замыкание. Заменяемый датчик |
| 1171, 1172 | Потенциометр уровня газа не в норме |
| 1500 | Обнаружен обрыв в цепи управления устройством топливного насоса |
| 1509 | Цепь управления холостым ходом перегружена. |
| 1513, 1514 | Бортовой компьютер обнаружил обрыв в цепи холостого хода. |
| 1541 | Обрыв в цепи управления реле топливного насоса |
| 1570 | Противобуксовочная система имеет обрыв |
| 1600 | Данные контроля тяги не поступают бортовым компьютером |
| 1602 | Это один из наиболее распространенных кодов при диагностике кода неисправности.Означает сбой питания на электронном блоке управления |
| 1606, 1616, 1617 | Обнаружен неисправный датчик неровности дороги |
| 1612 | Обнаружена неисправность сброса электронного блока управления |
| 1620 | Неисправности постоянного запоминающего устройства |
| 1621 | Отказ оперативной памяти. |
| 1689 | В том случае, если при диагностике появится эта комбинация цифр, бортовой компьютер может показывать неверные коды ошибок. |
| 0337, 0338 | Ошибки в работе элемента управления положением коленвала или обрыв цепи. |
| 0481 | Сломался второй вентилятор системы охлаждения. Требуется замена устройства |
| 0615-0617 | Обнаружен обрыв или короткое замыкание в цепи реле стартера |
| 1141 | Устройство для подогрева первого кислородного датчика после выхода из строя нейтрализатора |
| 230 | Реле топливного насоса вышло из строя и не подлежит ремонту.Скоро потребуется замена устройства. |
| 263, 266, 269, 272 | Эти коды указывают на поломку драйвера первой, второй, третьей или четвертой форсунок — элементы нуждаются в замене. |
| 640 | Эта комбинация указывает на обрыв в цепи лампы CheckEngine. |
Чтобы узнать коды ошибок на ВАЗ 2110 и 2112 (8) 16 клапанов самостоятельно, мало знать, как пользоваться бортовым компьютером и съемными контроллерами.Вы должны уметь расшифровывать выданные индикаторы. Диагностику автомобиля можно проводить на СТО или дома, имея соответствующее оборудование. Современные отечественные автомобили оснащены бортовым компьютером (БК), который может выдавать ошибки в системах на дисплее.
Более тщательный анализ неисправностей без посещения СТО позволяет использовать съемный контроллер. Необходимость проверить автомобиль возникает при загорании индикатора Check.
Расшифровка стандартных кодов
Коды ошибок на ВАЗ 2110 и 2112 (8) 16 клапанов, которые выдают ЭБУ рассматриваемых моделей, обозначаются буквой «П» в начале и следующим набором цифр.Расшифровка их следующая:
- 0030
— неисправность цепи управления преобразователем и подогревателем кислорода; - 0031
— сообщает о коротком замыкании на массу в этом же узле; - 0032, 0036, 0037, 0038 — неисправности цепи управления между преобразователем и датчиком подогревателя кислорода;
- 0102, 0103, 0116, 0117, 0118, 0122, 0123 — неисправности в цепи индикатора температуры хладагента, связанные с повышенным, пониженным сигналом, проблемами с дроссельной заслонкой;
- 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0136 — неисправности в цепи датчика участка между преобразователем и подачей кислорода, свидетельствующие о его неадекватной работе или неисправности;
- 0137, 0138, 0140, 0141 — указывают на неисправность датчика кислорода в участке цепи, расположенном после преобразователя.
Коды ошибок системы впрыска имеют следующую расшифровку (перед каждым значением стоит буква «P»):
- 0171, 0172 — слишком высокая или низкая подача топлива;
- 0201, 0202, 0203, 0204 — контроль обрыва на одной из форсунок;
- 0217
— превышение температуры силового агрегата; - 0230
— проблемы с реле топливного насоса; - 0261, 0262, 0263,0264,0265,0266,0267,0268,0269,0270,0271,0272 — неисправности, связанные с драйверами и замыканием цепи форсунок.
При появлении сигналов о неисправностях в системе зажигания отображаются следующие коды:
- 0300, 0301, 0302, 0303, 0304 — сигнализирует о неисправностях, вызванных;
- 0326, 0327, 0328 — нарушения в работе схемы, связанные с нарушением сигнала или его отсутствием;
- 0335, 0336, 0337, 0338, — указывает на неисправность коленвала или цепи распредвала;
- 0342, 0343, 0346 — указывает на неисправность цепи индикатора фаз;
- 0351, 0352, 0353, 0354 — проблемы с цепью управления катушкой зажигания;
- 0363
— сигнализирует о нарушении подачи топлива или пропуске зажигания; - 0422
— самый заниженный показатель преобразователя; - 0441
— нарушение выхода воздуха и паров бензина через адсорбер; - 0444, 0445 — повреждение клапана адсорбирующего элемента;
- 0480, 0481 — неисправность вентилятора.
Прочие вопросы
Автомобильная диагностика позволяет расшифровывать коды неисправностей в реле управления различных узлов, датчиках рельефа дороги, насыщенности топливной смеси и некоторых других индикаторах. Обозначения имеют следующую нумерацию после «П»:
- 0500, 0501, 0506, 0511 — неисправности датчика скорости и холостого хода;
- 0560, 0562, 0563 — перепады напряжения в бортовой сети;
- 0615, 0616, 0617 — проблемы с дополнительным реле стартера;
- 0627, 0628, 0629 — сигнал о неисправностях реле топливного насоса;
- 0645, 0646, 0647 — отображает неисправность муфты компрессора;
- 0685, 0686, 0687 — короткое замыкание на главную цепь реле;
- 0691, 0692 — неисправность вентиляторного элемента;
- 1123, 1124, 1127, 1128 — нестандартная смесь на холостом ходу;
- 1301, 1302, 1303, 1304 — критические пропуски зажигания в цилиндрах;
- 1410, 1425, 1426 — проблемы в цепи клапана продувки абсорбера;
- 1513, 1514 — обрыв в регуляторе холостого хода;
- 1602, 1606, 1616, 1617 — нарушение показаний датчика неровной дороги;
- 2301, 2303, 2305, 2307 — цепь на борту катушек зажигания цилиндров.
В автомобиле ВАЗ 2114 производитель установил бортовой компьютер, благодаря которому можно вовремя узнать о наличии неисправности и вовремя устранить ее до обострения проблемы. Но на дисплее ошибки отображаются в виде цифр — специальных кодов, требующих расшифровки, так как сами по себе не несут никакого смысла.
Возможные неисправности автомобиля ВАЗ 2114, значение и расшифровка кодов ошибок бортового компьютера
Можно выделить всего 2 группы ошибок, коды которых отображаются на бортовом компьютере ВАЗ 2114.Ошибки из первой группы встречаются гораздо чаще, чем из других, поэтому приведем некоторые из наиболее распространенных:
- «P1602» — это код ошибки, который сигнализирует о наличии проблем с контроллером мотора. На дисплее компьютера довольно часто может отображаться этот код, указывающий на необходимость замены контроллера.
- Ошибка «P0340» (или «P0343») возникает при неисправности или полном выходе из строя датчика положения коленчатого вала.
- «P0217» указывает на перегрев двигателя автомобиля или необходимость замены моторного масла.
Это далеко не все ошибки, возникающие при работе ВАЗ 2114. Полный список можно найти в одном из файлов диагностического ПО, а список наиболее частых ошибок будет приведен далее в этой статье.
Нюансы самодиагностики ваз 2114
При проведении диагностики на специализированных СТО и самостоятельно можно получить различные результаты и коды ошибок. Не все водители знают, что неисправности можно обнаружить без бортового компьютера.Для этого используется одометр. Существенным недостатком такой диагностики является сложение номеров ошибок в единую сумму. Например, при возникновении ошибок 8 и 1 на одометре будет отображаться цифра 9. Память прибора не очищается автоматически, поэтому коды ошибок будут отображаться до тех пор, пока они не будут сброшены вручную путем отсоединения клемм аккумулятора на несколько секунд.
Сброс ошибки «checkengine»
Как видно из видео, ошибку можно сбросить, выполнив следующие действия:
- Выключите двигатель, но оставьте зажигание автомобиля включенным.
- Отсоедините клемму аккумулятора автомобиля и подождите несколько секунд.
- Установите терминал на место и запустите двигатель.
Ошибка после этих действий будет сброшена, но если она вызвана серьезными неисправностями в двигателе, она повторится снова. В этом случае оптимальным вариантом будет обращение на СТО.
Определение и толкование ошибок на ВАЗ 2114
Самодиагностика автомобиля позволяет выявить неисправности, но некоторые из них выявляются крайне редко.Для диагностики используйте одометр.
Самодиагностика ваз 2114
Последовательность действий следующая:
- Нажмите и удерживайте кнопку одометра и установите ключ зажигания в первое положение.
- Отпустите кнопку одометра и снова коротко нажмите. В результате будет отображена версия прошивки.
- Теперь, чтобы увидеть коды ошибок, необходимо снова нажать и отпустить кнопку одометра.
Коды ошибок представлены в виде цифр от 1 до 9 и двузначных чисел, в отличие от тех, которые отображаются на бортовом компьютере.Таким образом, с помощью одометра можно выявить некоторые неисправности автомобиля. Наиболее частые ошибки показаны в таблице ниже.
ВАЗ 2114 таблица кодов ошибок
| Код | Описание ошибки |
|---|---|
| 1 | Неисправности микропроцессора |
| 2 | Проблемы с датчиком уровня топлива |
| 4 | Повышенное напряжение в сети |
| 8 | Слишком низкое сетевое напряжение |
| 13 | Нет сигнала от датчика кислорода |
| 14 | Очень высокий сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 15 | Очень низкий сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 16 | Бортовая сеть высокого напряжения |
| 17 | Низковольтная бортовая сеть |
| 19 | Проблемы с сигналом датчика положения коленвала |
| 24 | Неисправности датчика скорости |
| 41 | Неправильные сигналы датчика фаз |
| 51, 52 | Проблемы с ПЗУ и ОЗУ устройства соответственно |
| 53 | Потенциометр СО не работает |
| 61 | Проблемы с лямбда-зондом |
Диагностика неисправностей с помощью спецтехники
Для выявления неисправностей на СТО обычно используют бортовой компьютер автомобиля и ноутбук со специализированными приложениями.В этом случае можно получить коды ошибок, соответствующие различным проблемам. Наиболее распространенные из них приведены в таблице.
| Код | Описание ошибки |
|---|---|
| P0102, P0103 | Датчик массового расхода воздуха выдает неверный сигнал. |
| P0122 P0123 | Датчик дроссельной заслонки выдает неверную информацию. |
| P0130-P0134 | Наличие неисправности в кислородном датчике или повреждение проводки, соединяющей его с системой. |
| P0201-P0204 | Засоренные или закороченные форсунки или обрыв проводки их датчика. |
| P0300 | Проблемы с зажиганием (пропуски зажигания). |
| P0335 P0336 | Датчик детонации не работает должным образом. |
| P0351, P0352 | Катушки зажигания не работают должным образом. При отображении таких кодов ошибок двигатель может «утроиться». Ошибки P2301 и P2304 также могут сигнализировать об этой проблеме. |
| P0480 | Не работает охлаждающий вентилятор. |
| P0505, P0506, P0507 | Неисправен датчик холостого хода. |
| P1602 | Отсутствует питание электрической системы (наиболее частая ошибка). |
| P1689 | Неисправности в бортовом компьютере. Обратите внимание, потому что в этом случае он дает неверные коды ошибок. |
Если возникают ошибки с другими кодами, вам следует ознакомиться с информацией о них в файле, который прилагается к приложению для диагностики автомобиля, или поискать в Интернете.
Контроллер очищает память после выключения двигателя с зажиганием и отключения питания от АКБ на 10-15 секунд. Таким образом, после ремонта можно определить, устранена ли неисправность.
Ошибки в ВАЗ 2114 возникают часто, поэтому их навыки распознавания не будут лишними для правильного ремонта автомобиля. Для правильной диагностики вам понадобится компьютер со специальной программой и понимание показаний бортового компьютера.
Практически каждый владелец 16-клапанной ВАЗ-2112 сталкивался с тем, что.Они указывают на неисправности в работе системы двигателя и других важных узлов. Первым признаком возникновения неисправности является появление индикатора «Check Engine» на панели приборов . Но не все автомобилисты знают, что это значит. Поэтому необходимо подключиться к компьютеру и установить, какая ошибка и какая неисправность в системе.
Видео о самодиагностике через приборку (панель приборов) на ВАЗ-2112
Коды ошибок
0117 Низкий сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
0118 Высокий сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
0122 Низкий сигнал датчика положения дроссельной заслонки
0123 Высокий сигнал датчика положения дроссельной заслонки
0130 1
0131 Низкий сигнал датчика кислорода 1
0132 Высокий сигнал 1
0133 Медленная реакция датчик кислорода 1
0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1
0136 Замыкание на массу датчика кислорода 2
0137 Низкий сигнал датчика кислорода 2
0138 Высокий сигнал датчика кислорода 2
0140 Обрыв датчика кислорода 2
0141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
0171 Слишком бедная смесь
0172 Слишком богатая смесь
0201 Обрыв цепи управления форсункой 1
0202 Обрыв цепи управления форсункой 2
0203 Обрыв цепи управления форсунки 3
0204 Обрыв форсунки 4 Цепь управления
0261 Замыкание на массу цепи форсунки 1
0264 Короткое замыкание t на массу цепи форсунки 2
0267 Замыкание на массу цепи форсунки 3
0270 Замыкание на массу цепи форсунки 4
0262 Замыкание на цепь форсунки 1 + 12В
0265 Замыкание на цепь форсунки +12 В 2
0268 Замыкание на цепь форсунки +12 В 3
0271 Замыкание на +12 В цепи форсунки 4
0300 Много пропусков зажигания
0301 Пропуски воспламенения в 1 цилиндре
0302 Пропуски воспламенения в 1 цилиндре
0303 Пропуски воспламенения в 3 цилиндре
0304 Пропуски воспламенения в 4 цилиндре
0325 Обрыв в цепи датчика детонации
0327 Низкий сигнал датчика детонации
0328 Высокий сигнал датчика детонации
0335 Недействительный сигнал датчика положения коленчатого вала
0336 Ошибка сигнала датчика положения коленчатого вала
0340 Ошибка датчика фазы
0342 Низкий сигнал датчика фазы
0343 Высокий сигнал датчика фазы
0422 Низкий КПД преобразователя
0443 Неисправность цепи клапана продувки адсорбера
0444 Короткое замыкание или обрыв цепи продувочного клапана адсорбера клапан
0445 Замыкание на массу клапана продувки адсорбера
0480 Неисправность цепи охлаждающего вентилятора 1
0500 Неверный сигнал датчика скорости
0501 Неверный сигнал датчика скорости
0503 Прерывание сигнала датчика скорости
0505 Ошибка регулятора холостого хода
0506 Низкий холостой ход
0507 Высокий холостой ход
0560 Неправильное напряжение бортовой сети
0562 Низкое напряжение бортовой сети
0563 Высокое напряжение бортовой сети
0601 Ошибка ПЗУ
0603 Ошибка внешнего ОЗУ
0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
0607 Отказ канала детонации
1102 Низкое сопротивление нагревателя кислородного датчика
1115 Неисправность цепи подогрева кислородного датчика
1123 Богатая смесь на холостом ходу
1124 Плохая смесь на холостом ходу
1127 Частичная нагрузка богатая смесь
1128 Плохая частичная смесь
1135 Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода 1, короткое замыкание
1136 Богатая Смешивание в режиме низкой нагрузки
1137 Плохая смесь в режиме низкой нагрузки d
1140 Измеренная нагрузка отличается от расчетной
1171 Потенциометр низкого CO
1172 Потенциометр высокого CO
1386 Ошибка теста канала детонации
1410 Цепь управления клапаном продувки абсорбера: короткое замыкание на +12 В
1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера: короткое замыкание на массу
1426 Управляющий элемент обрыв цепи адсорбера продувочного клапана
1500 Обрыв цепи управления
1501 короткое замыкание на массу цепи управления реле топливного насоса
1502 Короткое замыкание на +12 В в цепи управления реле топливного насоса
1509 Перегрузка цепи управления холостым ходом
1513 Короткое замыкание цепи управления холостым ходом на массу
1514 Цепь регулятора холостого хода: короткое замыкание на +12 В, обрыв
1541 Цепь управления реле топливного насоса
1570 Неверный сигнал APS
1600 Нет связи с APS
1602 Сбой питания бортовой сети на компьютере
1603 Ошибка EEPROM
1606 Датчик неровной дороги неверный сигнал
1616 Датчик неровной дороги низкий сигнал
1612 Ошибка сброса ЭБУ
1617 Высокий сигнал датчика неровной дороги
1620 Ошибка ПЗУ
1621 Ошибка ОЗУ
1622 Ошибка EEPROM
1640 Ошибка теста EEPROM
1689 Неверные коды ошибок.
0337 Датчик положения коленчатого вала, короткое замыкание на массу
0338 Датчик положения коленчатого вала, обрыв цепи
0441 Неправильный расход воздуха через клапан
0481 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2
0615 обрыв
0616 Короткое замыкание цепи реле стартера на массу
0617 Реле стартера короткое замыкание на +12 В
1141 Неисправность нагревателя 1 датчика кислорода после преобразователя
230 Неисправность цепи реле топливного насоса
263 Неисправность драйвера форсунки 1
266 Неисправность драйвера форсунки 2
269 Неисправность драйвера форсунки 3
272 Форсунка Неисправность 4
650 Проверить цепь лампы двигателя Неисправность
Схема ВАЗ-2112
Как читать ошибки?
Для того, чтобы считывать ошибки, нужно подключить ноутбук или планшет к автомобилю через специальный кабель K-line.Рассмотрим, какие инструменты понадобятся для подключения автомобиля к компьютеру и определения кодов ошибок:
Для подключения нужно найти разъем для кабеля. Он расположен под рулевой колонкой. Теперь вам нужно подключить непосредственно сам кабель, а затем разъем USB. Оптимальными для использования считаются следующие программы: адаптер VAG-COM USB KKL; Программа диагностики ВАЗ для моделей Приора, Калина, Гранта; USB-драйвер Autocom cdp pro cars USB; ScanMaster 2.1 на русском языке для ELM327.
Диагностика автомобиля с помощью ноутбука
Восстановление и сброс ошибки
Устранить ошибки ЭБУ довольно просто. В программе для чтения нужно найти искомую неисправность и расшифровать ее. Затем рекомендуется устранить проблему, вызвавшую ошибку. Последний шаг сбрасывается. Его можно найти в программных инструментах или действиях.
Многие автолюбители ошибаются при работе с программным обеспечением, потому что они «обнуляют» не сами ошибки, а все программное обеспечение, оставляя, таким образом, только программную оболочку автомобиля.После таких действий, как правило, автомобиль может не заводиться и требуется программная настройка оборудования или замена всего программного обеспечения в целом. Поэтому рекомендуется в этом случае обратиться в автосервис, где все сделают правильно.
выводы
Ошибки электронного блока управления на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 встречаются довольно часто. Обычно они сопровождаются индикатором «Check Engine» или неработоспособностью одной из систем. Итак, исправление ошибок своими руками не всегда заканчивается хорошо, поэтому при выполнении операции следует соблюдать осторожность.Если вы не уверены, что все пройдет гладко, рекомендуется обратиться в автосервис, чтобы избежать поломок.
Ресурс двигателя и другие характеристики Степень сжатия двигателя 87 л
Двигатель 21116 Характеристики
Годы выпуска — (2011 — наши дни)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — Форсунка
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 75.6мм
Диаметр цилиндра — 82мм
Степень сжатия — 10,5
Объем двигателя Гранта — 1596 см. Куб.
Мощность — 87 л.с. / 5100 об.мин.
Крутящий момент — 140 Нм / 3800 об.мин
Топливо — АИ95
Расход топлива — город 8,5л. | Трасса 5,7 л. | смешанное 7,2 л / 100 км
Расход масла — 50 г / 1000 км
Моторное масло Гранта:
5W-30.
5W-40
10W-40
15W40.
Сколько масла в двигателе гранта 21116 11186: 3,5 л.
При замене заливаю 3,2 л.
Ресурс:
1. По данным завода — 200 тыс. Км
2. Практически — нет данных
Тюнинг
Потенциал — 180+ л.с.
Без потери ресурса — до 120 л.с.
Двигатель устанавливался на:
Лада Гранта,
Лада Калина 2.
Лада Приора
.
Неисправность мотора и дотации на ремонт 21116/11186
Перед нами двигатель 21116, который представляет собой доработанный мотор 21114 1,6 л. который в свою очередь основан на всем известном моторе 21083.Отличия двигателя 21116 от ВАЗ 21114 в использовании приоровского облегченного (на 39%) производства Pederal Mogul, блока цилиндров тоже от априорного двигателя ВАЗ 21126. Отличия двигателя 21116 от 11186 у производителя поршневого, для 11186 это делает его выпускает АвтоВАЗ для 21116 — Federal Mogul, вот и все))
Что хорошо: шум и расход бензина снизились, экология и мощность заметно выросли (почти на уровне 124-го 16V), при этом Серьезный недостаток появился, при разрезании ремня ГРМ у двигателя ВАЗ 21116 ротор клапана.Также отмечается меньший ресурс по сравнению со старым двигателем 11183, несмотря на то, что завод заявляет ресурс ВАЗ 21116 — 200 тысяч. км.
Двигатель ВАЗ 21116 1,6 л. Форсунка рядная 4-х цилиндровая с верхним расположением распределительного вала. Газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Рабочая температура двигателя grant 11186 — 95 градусов.
По неполадкам у вас шум и стук в двигателе в двигателе Лада Грант или он троит, заботится … В статье в предыдущих версиях этого мотора (2111) описаны причины этих неисправностей, читайте.
Тюнинг Двигатель Лада Грант, ВАЗ 21116, ВАЗ 11186
Атмосферный тюнинг двигателя Гранта
Рассмотрим потенциал мотора 21116 8V без замены GBC на 16 клапанов (двигатель 126 16V и его доработка упомянуты в отдельной статье)
Первым и уже знакомым нам по тюнингу двигателя 21114 является замена распредвала при необходимости 10.93 установить делитель, отрегулировать фазы. Навешиваем ствольную коробку сверху 54 мм и паук 4-2-1 выхлоп с таким комплектом мощность двигателя будет около 100 л.с.С дополнительной доработкой и фрезеровкой GBC, а также впускного коллектора получаем около 120 л.с.
Компрессор на Лада Грант
Еще один способ получения такой отдачи от мотора 116 — установка компрессора ПК-23-1 с давлением 0,5 бар на сливной поршень. С валом нужной 10,63 или 10,42 результат будет лучше. В широко известном ролике доступно все для успешной реализации проекта на базе 2113, все это легко реконструируется на гранту, Калину, Приору и другие автомобили.
Внимательный помощник (18+)
8 Клапанная головка позволяет поднять мощность выше 120 л.с., но заодно повысим и стоимость ремонта двигателя ВАЗ 21116. Заметно увеличение потенциала возможно за счет установки 16 клапанных ГБЦ, при этом Ресивер, демпфер и выхлоп те же 120 л.с. получаем легко и без потери ресурса.
Двигатель Grant Turbo
Оптимальным вариантом при установке турбины будет переход на 16 клапанов (это сделано с целью повышения КПД мотора) и тюнинг дальше по принципу турбинной приоры.При желании построить редкий экземпляр — турбо 8 клапанов, необходимо учесть, что 8V крайне нестабильно при прессовании. Итак, для постройки понадобятся поршни Нивы на шатун 121 от 2110, прокладка предшествующая, елки под турбо (STI-2.1 фаза 280 лифт 11,4, STI-3 11,7 фаза 288 или нужны 11,8 фаза 286), форсунки Bosch 360CC, Bloous Off, демпфер 54мм, ДДА + ДТВ, турбина от Folzwagen 1.8T под нижнее расположение. Все это настраивается онлайн, дует 1 штангу и выдает порядка 170-180 л.с.
Есть готовые решения, киты на базе Garette 17, легко влияют на вас 0.5 бар и скачки мощности до + \ — 130 лс
Все это делается с любым 8-ми клапанным мотором для переднеприводных ваз.
Двигатель Лада Калина 1.6 8-ми клапанный Хороший знак наших водителей. Ведь его история идет о продвинутом (для своего времени) моторе ВАЗ 2108. С тех пор силовой агрегат пережил огромный объем модернизации. Но основные параметры конструкции остались неизменными. Сегодня мы поговорим подробнее об этой силовой единице.
Бензиновый силовой агрегат LADA KALINA ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с.Рабочий объем 6 литров пришел на замену инжекторному двигателю ВАЗ-11183, развивающему 82 лошадиные силы. Повысить мощность и КПД силового агрегата удалось новой облегченной поршневой группе от Federal Mogul. Конечно, мотор не отличается феерической динамикой и малым расходом топлива, но его относительно простая конструкция и ремонтопригодность позволяют говорить о хорошем варианте для наших суровых условий эксплуатации.
По устройству технической части, основа блок цилиндров чугунный, головка алюминиевая, крышка цилиндра алюминиевая, поддон стальной картер стальной.В приводе ГРМ Лада Калина 8-CL. Постоянный пояс. Восьмистворчатый механизм GHM не имеет гидрокосилок, регулировка клапанов происходит редко, но процесс довольно кропотливый. Необходимо подобрать «пятаки» разной толщины и уложить их между кулачками распредвала и днищами толкателей. Первое время данная процедура проводится на так называемом «0» нулевом значении, после 3000 км пробега.
Вечный вопрос гнет ли клапан на двигателе Калина ВАЗ-11186 при разрезании ремня ГРМ? Ответ однозначный, при обрыве ремня клапана Gnet! В качестве пары мотора прилагается 5-ступенчатая механическая коробка передач, других опций не предусмотрено.
Двигатель Лада Калина 1.6 (87 л.с.), расход топлива, динамика
- Рабочий объем — 1597 см3
- Количество цилиндров / клапанов — 4/8
- Пиломатериал приводной — ремень
- Диаметр цилиндра — 82 мм
- Ход поршня — 75,6 мм
- Мощность л.с. / кВт — 87/64 при 5100 оборотах в минуту
- Крутящий момент — 140 нм при 3800 оборотах в минуту
- Максимальная скорость — 168 километров в час
- Разгон до первой сотни — 12.2 секунды
- Расход топлива по городу — 9,0 л.
- Расход топлива в смешанном цикле — 6,6 л.
- Расход топлива по трассе — 5,8 л.
Лада Схема Калина 8 Клапанов
- 1 — зубчатый шкив коленвала
- 2 — шкив шестерни насоса охлаждающей жидкости
- 3 — Натяжной ролик
- 4 — Задняя защитная крышка
- 5 — шкив переключателя распределительного вала
- 6 — зубчатый ремень ГРМ
- A — отлив на задней защитной крышке
- В — табличка на шкиве распределительного вала
- C — табличка на крышке масляного насоса
- D — метка на шкиве коленчатого вала.
Еще одной особенностью мотора можно назвать расположение водяного насоса (помпы), который вращает все тот же ремень ГРМ. То есть в случае утечки охлаждающей жидкости или характерного шума / свиста / грохота в зоне привода ГДМ проверка ремня обязательна. Если слетает подшипник насоса и ремень, то помимо замены корпуса водяного насоса и ремня придется еще пройти через головку блока цилиндров, сняв оттуда погнутые клапаны.
В качестве оригинального ремня на АвтоВАЗ поставлен очень надежный ремень компании Gates.Нередко ресурс ремня ворот намного превышает ресурс помпы и натяжного ролика двигателя Лада Калина 8 клапанов.
Этот силовой агрегат ведет свою историю от двигателя ВАЗ 21083 разработки конца 80-х, а точнее его инжекторного варианта. В основе такой же чугунный агрегат с рядным расположением четырех цилиндров, восьмиперточной головки и одного распредвала. Ремень ГРМ бревенчатый, а так как гидрокомпенсаторов здесь нет, периодически требуется регулировка зазоров клапанов.
Есть I. существенные отличия. Благодаря более высокому блоку рабочий объем немного вырос, также здесь новая облегченная шатунно-поршневая группа, сопла охлаждения, антифрикционные вставки на поршнях, современная электронная заслонка дроссельной заслонки E-gas, а также совершенно другие впускные и выпускные коллекторы. . Все это позволило значительно поднять силовые характеристики агрегата и даже вписаться в экологический класс 4 евро.
Однако в результате всех модернизаций он оказался довольно большим для наших реалий минусом.Облегченная шатунно-поршневая группа оказалась без привычных отверстий в днищах поршней и теперь при разрезании ремня клапана почти в 100% случаев. Поэтому сюда поставили дорогой ремень Gates с автоматическим натяжителем и внушительным сроком службы в 200 тыс. Км. Только в середине 2018 года производитель наконец-то вернулся с этим мотором с необработанными поршнями.
Макс Акимов проводит эндоскопию именно такой электростанции от Лада Гранта.
В этой статье поговорим о «грантовом» двигателе 11186 или 21116, пришедшем на замену Мотор 21114 от ВАЗ 2114.Поговорим о преимуществах и недостатках по сравнению с предыдущим поколением.
Технические характеристики
Начало производства — 2011 год по наши дни. Впервые выступил на гранте в том же 2011 году.
Блок цилиндров — чугун
Система питания — инжектор, E-gas (электронная педаль газа)
4 цилиндра, 8 клапанов, рядный.
Ход поршня — 75,6 мм; Диаметр цилиндра 82 мм.
Объем двигателя 11186/21116 -16л.
Мощность двигателя 11186/21116 — 87 л.с. / 5100 об.мин.
Крутящий момент — 140 Нм / 3800 об.мин
Топливо — АИ95
Расход топлива — город 8,6л. | Трасса 5,8 л. | Мужчины. 7,3 л / 100 км
Описание двигателя 11186/21116.
Двигатель
«Грантовский» мощностью 87 л.с. Это доработанный двигатель 21114 от Lada Samara. Отличия Грантовского от предшественника заключаются в использовании поршневого и предшествующего блока цилиндров. Остальная начинка остается без изменений.
Преимущества / недостатки двигателя 11186/21116
Сравните с консервантом 21114 1.6л.
Преимущества: Низкий уровень шума двигателя, снижение расхода за счет легкого поршня, соответственно увеличенная мощность двигателя и немного увеличенный крутящий момент.
Недостатки: Недостатки двигателя связаны в одной поршневой группе, а именно в отсутствии циклов под клапаном. Другими словами, если порвется ремень ГРМ — клапан подойдет.
Отличие индекса 11186 от 21116
Двигатели
идентичны и отличаются только производителем поршня: для 11186 его производит АвтоВАЗ, для 21116 — Federal Mogul.По этому поводу есть разногласия.
Масло
Допустимый расход масла на 1000 км — 50 г.
Рекомендуется моторное масло 11186/21116 следующей вязкости:
5W-30.
5W-40
10W-40
15W40.
Объем масла: 3,5 л.
При замене заливаю 3,2 л.
Ресурс двигателя
1. По заводу — 200 тыс. Км.
2. Практически — 200 тыс. См при условии: следите за помпой и ремнем ГРМ.
Тюнинг двигателя 11186/21116
Без потери ресурса мощность может быть увеличена до 120 л.с. следующим образом:
Установка выхлопа 4-2-1, установка городских распредвалов, доработка «головных» каналов, возможная замена впускного ресивера (в зависимости от распредвалов), программа ON-LINE.
Дальнейший тюнинг: установка более злых валов, либо переход на турбо или компрессор.
Этот двигатель устанавливается на гранту, приору, калину, и будет устанавливаться на новую Лада Веста.
Силовой агрегат с маркировкой ВАЗ 11186 устанавливался на Лада Гранта с крепким двигателем. Это довольно обычные моторы, которые устанавливались на приору. Блоки питания имеют высокие технические характеристики, но также имеют ряд недостатков.
Технические характеристики
Лада Гранта 87 с мощным двигателем имеет 8-клапанную систему GDI.Создан мотор на базе известного ВАЗ 21083. Практически мало что изменилось — уменьшился шум, повысилась экологичность и снизился расход. Из минусов — осталась накладка и стук.
Рассмотрим основные технические характеристики силовой установки, которые устанавливались на Лада Гранта с 87 сильным двигателем:
Сервис
Техническое обслуживание, характерное для автомобилей производства АвтоВАЗ. Основные операции по техническому обслуживанию — замена масла и масляного фильтра.Для смены смазки необходимо 3,2 литра моторного масла. В свою очередь в мотор лезет 3,5 литра смазки.
Проблемы ЭБУ
Определение неисправностей двигателя Лада Грант запускается с диагностики электронного блока управления двигателем, который содержит всю информацию о работе силового агрегата. Для этого к компьютеру подключается специальный диагностический компьютер.
Коды ошибок
С помощью кодов ошибок можно диагностировать неисправности в системе силового агрегата, что поможет быстро их устранить.
Конечно есть поломка, механическая, тогда диагностика электронного блока управления двигателем особо не помогает, разве что вывести неисправность.
Рассмотрим расшифровку кодов ошибок ЭБУ Лада Грант 87 л.с.:
- P0030 Датчик кислорода к нейтрализатору, проверка обрыва цепи подогревателя
- P0031 Датчик кислорода к нейтрализатору, проверка цепи подогревателя KZ на «Земля»
- P0032 Датчик кислорода к нейтрализатору, проверка цепи CZ подогревателя на самолете
- P0036 Датчик кислорода после нейтрализатора, проверка обрыва цепи подогревателя
- P0037 Датчик кислорода после нейтрализатора, проверка цепи KZ подогреватель на «землю»
- P0038 датчик кислорода после нейтрализатора, проверка цепи нагревателя KZ на борту
- R0101 датчик массового расхода воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона
- R0102 датчик расхода воздуха, низкий выходной сигнал
- R0106 Цепь датчика абсолютного давления Во впускном коллекторе вывод сигнала из допустимого диапазона
- R0107 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, низкий уровень сигнала
- P0108 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, высокий уровень Сигнал
- R0103 Датчик массового расхода, высокий выходной уровень
- R0112 Датчик назначения воздуха на впуске, низкий уровень выходного сигнала
- R0113 Датчик температуры воздуха на впуске, высокий выходной уровень
- R0115 Недействительный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
- R0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости, выходной сигнал из допустимого диапазона
- R0117 Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий выходной уровень
- R0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий выходной уровень
- R0122 положение датчик дроссельной заслонки, низкий выходной сигнал (датчик № 1)
- R0123 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий выходной уровень (датчик №1)
- P0130 Датчик кислорода к нейтрализатору неисправен
- Датчик кислорода R0131 к нейтрализатору, низкий выходной уровень
- R0132 Датчик кислорода к нейтрализатору, высокий выходной уровень
- R0133 Датчик кислорода к нейтрализатору, медленная реакция на обогащение или обеднение
- R0134 датчик кислорода к нейтрализатору, разрыв цепи сигнала
- R0135 датчик кислорода к нейтрализатору, неисправен нагреватель
- R0136 датчик кислорода после нейтрализатора, разрыв цепи сигнала
- R0137 после нейтрализатора , низкий уровень сигнала
- R0138 Датчик кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
- P0140 Датчик кислорода после нейтрализатора, разрыв цепи
- R0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, неисправен нагреватель
- R0171 Слишком плохая система подачи топлива
- R0172 Система подачи топлива слишком богатая
- P0200 Неисправность цепи управления форсункой
- Р0201 Форсунка цилиндра Цепь управления № 1, обрыв
- Р0202 Цепь управления форсунками цилиндра № 2, обрыв
- Р0203 Цепь управления форсунками цилиндра № 3, обрыв
- Р0204 Цепь управления форсунками цилиндра № 4, обрыв
- Р0217 Перегрев двигателя, температура двигателя выше порога
- Р0223 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий выходной уровень (Датчик № 2)
- Р0261 Цепь управления форсунками цилиндров № 1, замыкание на массу
- Р0262 Цепь управления форсунками цилиндров № 1, замыкание на +12В
- Р0264 Форсунки цилиндров Цепь управления № 2, замыкание на массу
- P0265 Цепь управления форсунками цилиндров № 2, замыкание на +12 В
- Р0267 Цепь управления форсунками цилиндров № 3, замыкание на массу
- Р0268 Цепь управления форсунками цилиндров № 3, замыкание на +12 В
- P0270 Цепь управления форсункой цилиндра No.4, Land Circuit
- P0271 Цепь управления форсунками цилиндра № 4, замыкание на +12 В
- P0300 Обнаружены случайные или несколько переключателей зажигания
- Р0301 Обнаружены пропуски зажигания в 1-м цилиндре
- P0302 Обнаружены пропуски зажигания 2-го цилиндра
- P0303 Обнаружены пропуски зажигания в 3-м цилиндре
- P0304 Обнаружены пропуски зажигания в 4-м цилиндре
- Р0325 Датчик детонации
- P0326 Датчик детонации, сигнал выходит за допустимые пределы
- Р0327 датчик детонации, датчик низкого уровня сигнала
- Р0328 , высокий уровень сигнала
- Р0335 Датчик положения коленвала, нет сигнала
- Р0336 Датчик положения коленвала, сигнал выходит за допустимые пределы
- P0337 Датчик положения коленвала, цепь на массу
- Р0338 Датчик положения коленвала, разрыв цепи
- Р0343 Высокий уровень сигнала датчика положения распредвала
- P0346 Цепь датчика фаз, неправильный сигнал
- Р0351 катушка зажигания, проверка обрыва цепи, порог уменьшения тока первичной цепи
- Р0352 катушка зажигания, разрыв цепи проверка, ток первичной цепи меньше порога
- P0353 Катушка зажигания 3 цилиндра, цепь управления
- P0354 Катушка зажигания 4 цилиндра, цепь управления
- P0363 Обнаружены случайные или множественные пропуски зажигания для защиты нейтрализатора
- Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порогового значения
- Р0441 Неправильный поток воздуха через клапан.
- Р0443 Неисправность управления клапаном продувки адсорбера.
- P0444 Клапан продувки адсорбера, проверка провала цепи.
- Р0445 Цепь на клапане заземления. Клапан продувки бархатного клапана.
- P0458 Клапан продувки адсорбера, проверка цепи CZ.
- Р0459 Клапан продувки адсорбера, проверка цепи ЦЗ o на плате
- Р0480 Цепь управления реле вентилятора 1; Cliff, Chain Cliff Check
- Р0481 Цепь управления реле вентилятора; Cliff, Chain Cliff Check
- Р0485 Вентилятор охлаждения, проверка напряжения
- Р0500 Датчик скорости автомобиля, нет сигнала
- Р0501 Ошибка датчика скорости автомобиля
- Р0503 Датчик скорости автомобиля, прерывистый сигнал
- P0504 Датчик педали тормоза, сигналы датчиков изменяются непоследовательно
- Р0505 Ошибка регулятора холостого хода
- Р0506 Регулятор холостого хода заблокирован, низкие обороты
- Р0507 Регулятор холостого хода заблокирован, высокие обороты
- P0522 Цепь датчика давления масла, низкий уровень сигнала
- P0523 Цепь датчика давления масла, высокий уровень сигнала
- Сторона P0560 напряжение ниже порога работоспособности системы
- Р0562 Напряжение на плате имеет низкий уровень
- Р0563 Напряжение на плате имеет высокий уровень
- Р0601 Неисправность блока управления ПЗУ
- Р0603 Неисправность блока управления ОЗУ
- Р0604 Сумма контроля ошибок Внутренний контроллер ОЗУ
- Р0606 Контроллер, неисправен АЦП
- Р0607 Неверный сигнал детонации ионный канал контроллера
- Р0615 Цепь управления реле стартера
- Р0616 Цепь управления реле стартера, Массовое замыкание
- Р0617 Цепь управления реле стартера, замыкание на +12 В
- P0627 Реле топливного насоса, проверка обрыва цепи
- Р0628 Топливный насос реле проверки цепи ЦЗ на «Землю»
- Р0629 Реле топливного насоса проверки цепи ЦЗ на самолете
- P0642 Датчик шины питания низкого уровня сигнала
- P0643 Датчик шины питания высокого уровня сигнала
- P0645 Реле Муфта кондиционера, проверка обрыва цепи
- Р0646 Реле муфты кондиционера, проверка цепи CZ на «массу»
- Р0647 Реле муфты кондиционера, проверка цепи CZ на борту
- P0660 Клапан длины канала впускной системы
- P0661 Впускная система Клапан управления каналом, цепи цепи массы
- P0662 Клапан длины канала впускного канала, цепь со стороны цепи
- P0691 Вентилятор цепь управления реле 1; Обрыв, проверка цепи ЦЗ на «массу»
- Р0692 Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, проверка цепи ЦЗ на плате
- Р0693 Цепь управления реле вентилятора; Обрыв, проверка цепи ЦЗ на «массу»
- Р0694 Цепь управления реле вентилятора; обрыв, проверка цепи CZ на борту
- P0830 Выключатель педали сцепления, неисправность цепи
- P1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
- P1115 Неисправность датчика цепи управления подогревом кислорода
- P1123 Добавочный компонент кор.По воздуху состав смеси превышает пороговый. «Богатый» имеет «
- P1124 Добавочный компонент кор. По воздуху состав смеси превышает пороговое значение. Состав« Плохо »
- P1127 мультипликативный. Составляющая коррекция состава смеси превышает пороговое значение. Состав смеси превышает пороговое значение. является «богатым»
- P1128 мультипликативным. Составная коррекция состава смеси превышает пороговое значение. Состав «Плохой»
- P1135 Неисправность нагревателя датчика кислорода к нейтрализатору
- P1136 Добавочный компонент кор.Расход топлива превышает порог. Состав «богатый»
- P1137 Добавочный компонент кор. Расход топлива превышает порог. Состав «Плохо»
- P1141 Неисправность нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора
- P1171 Низкий уровень сигнала с потенциометром коррекции
- P1172 Высокий уровень сигнала с потенциометром коррекции
- P1301 Обнаружены переключатели зажигания для защиты нейтрализатора в 1-м цилиндре
- P1302 Обнаружены пропуски зажигания для защиты нейтрализатора во 2-м цилиндре
- P1303 Пропуск зажигания для защиты нейтрализатора в 3-м цилиндре
- P1304 Обнаружены переключатели зажигания для защиты нейтрализатора в 4-м цилиндре
- P1335 Контроль управления приводом дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона
- P1336 Контроль управления приводом дроссельной заслонки, проверка несовпадения сигналов датчиков положения дроссельной заслонки, разницы напряжения датчиков на пороговое значение
- P1384 Контроль управления приводом дроссельной заслонки.Момент двигателя вне допустимого диапазона.
- P1385 Контроль управления приводом дроссельной заслонки. Сигнал нагрузки двигателя вне допустимого диапазона.
- P1386 Канал обнаружения детонации, внутренняя ошибка теста
- P1387 Контроль управления приводом дроссельной заслонки. Время впрыска вне допустимого диапазона.
- P1388 Контроль управления приводом дроссельной заслонки, проверка положения педали акселератора, напряжение датчика отличается на пороговое значение
- P1389 Контроль управления приводом дроссельной заслонки, обороты двигателя вне допустимого диапазона
- P1390 Контроль управления приводом дроссельной заслонки, есть не реагирует на неисправность в системе
- P1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, цепь на +12 В
- P1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю
- P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера
- P1500 Разрыв цепи управления Электрические jonsess
- P1501 Цепь управления реле топливного насоса, замыкание на массу
- P1502 Цепь управления реле заправочной станции, замыкание на +12 В
- P1509 Цепь управления Hope, перегрузка
- P1513 Цепь управления Hope, наземная цепь
- P1514 Управление контроллером хода Hope Цепь, обрыв или замыкание на +12 В
- P1541 Реле топливного насоса цепь управления, обрыв
- P1545 Привод дроссельной заслонки, отклоняющий фактическое положение дроссельной заслонки от желаемого более порогового значения
- P1558 Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна
- P1559 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки находится вне допустимого диапазон
- P1570 иммобилайзер, нет положительной реакции или обрыв цепи
- P1578 привод дроссельной заслонки, значение адаптации вне допустимого диапазона
- P1558 привод дроссельной заслонки, время возврата заслонки в положение Limp HOME выше порогового значения
- P1559 привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона группа
- P1600 Нет связи с иммобилайзером
- P1602 Потеря бортовой сети
- P1603 Неисправность блока управления ESPPE
- P1606 Датчик неравномерный дорогой, Недействительный сигнал
- P1612 Ошибка сброса процессора
- P1616 Датчик неровной дороги низкий сигнал
- P1617 Датчик неровности дороги, высокий сигнал
- P16 20 Неисправность блока управления ПЗУ
- P1621 Неисправность блока управления ОЗУ
- P1622 Неисправность блока управления ESPE
- P1640 Суд контроллера, ошибка Чтение-запись памяти EEPROM
- P1689 Сбой памяти EEPROM
- P2070 Длина канала управления клапаном Длина канала, постоянно открыт
- R2071 Клапан управления каналами впускного канала постоянно закрыт
- P2100 Привод дроссельной заслонки, проверка обрыва цепи
- P2101 Электродроссель, неисправна цепь управления
- P2102 Крышка привода, проверка цепи CZ на «массу»
- P2103 привод дроссельной заслонки , проверка цепи CZ на плате
- P2105 Контроллер, неисправный модуль контроля
- P2122 цепь датчика положения педали A, высокий уровень сигнала
- P2123 цепь датчика положения педали A, высокий уровень сигнала
- P2127 цепь датчика положения педали B, низкий уровень сигнала уровень
- P2128 Цепь датчика положения педали, высокий уровень сигнала
- Р2187 Система подачи топлива i s слишком плохое (холостой ход)
- P2188 Система подачи топлива слишком богатая (холостой ход)
- P2135 Датчики «A» / «B» Положения дроссельной заслонки, несовпадение сигналов
- P2138 Датчики «A» / «B» Положение педали акселератора, несовпадение сигналов
- P2176 система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация клапана нулевого положения не выполнена
- P2178 Привод дроссельной заслонки, адаптация не проводилась
- P2187 Система подачи топлива слишком плохая на холостом ходу
- P2188 Система подачи топлива слишком богатая на холостом ходу
- P2270 Датчик кислорода после нейтрализатора, нет реакции на обогащение смеси
- P2271 Датчик кислорода после нейтрализатора, нет реакции на обеднение смеси
- P2301 Катушка зажигания цилиндра 1 , цепь управления замыканием на боковой сети
- P2304 Катушка зажигания 2 цилиндра, цепь управления замыканием на боковой сети
- P2307 Катушка зажигания 3 цилиндра, цепь управления замыканием o в боковой сети
- P2310 Катушка зажигания цилиндра 4, цепь управления замыканием на боковой сети
- P2500 Цепь управления возбуждением генератора (LT), низкий уровень сигнала
- P2501 Цепь управления возбуждением генератора (LT), высокий уровень сигнала
датчик кислорода
P0222 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий выходной уровень (Датчик No.2)
910 Р0340 Неисправен датчик положения распредвала (ошибка датчика фазы)
91 079 Р0342 Низкий уровень сигнала датчика распредвала
Список кодов ошибок машины
- Код ошибки Описание ошибки
- P0720 «Датчик частоты вращения выходного вала неисправен»
- P0717 «Датчик оборотов турбины»
- P0706 «Селектор ACPT.Нет сигнала «
- P0705″ Коллектор АКПП. Несколько сигналов одновременно. «
- P0974» Соленоид при выключении. Обрыв цепи
- P0973 «Электромагнитный выключатель. Цепь замкнута на земле»
- P0963 «Электромагнитный клапан регулирования давления. Обрыв цепи
- P0962» Электромагнитный клапан регулирования давления. Цепь замкнута на земле «
- P0740″ LOCK UP SOL (OPEN) «
- P0743″ Lock Up Sol (GND Short) «
- P17ab» L / C SOL (Open) «
- P17AA» L / C SOL (GND Short «
- P17AE» 2-4 / B SOL (Open) «
- P17AD» 2-4 / B SOL (GND Short)
- P17B1 «H / C & L & R / B SOL (Open)»
- P17B0 «H / C & L & R / B SOL (GND Short»
- P1735 «INTER LOCK FUNCTION (1ST)»
- P1736 «INTER LOCK FUNCTION (2ND)»
- P1737 «INTER LOCK FUNCTION (3RD) «
- P1738« ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ (4-Й) »
- P0744« LU СЦЕПЛЕНИЕ (БЛОКИРОВКА) »
- P1744« LU CLUTCH (SLIP LOCK-UP) »
- P0731« Неправильное передаточное число Автомобильная АКПП »
- P «Неверный номер передачи АКПП на 2-й передаче»
- P0733 «Неверный номер передачи АКПП на 3-й передаче»
- P0734 «Неверный номер передачи АКПП fo r 4 трансмиссия «
- P17A1″ НЕЙТРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (1-я) «
- P17A2″ НЕЙТРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (2-я) «
- P17A3″ НЕЙТРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (3-я) «
- P17A4″ НЕЙТРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
- «НЕЙТРАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
- P0712« Датчик температуры масла, низкие показания »
- P0713« Датчик температуры масла, высокие показания »
- P0711« Датчик температуры масла, подвешен »
- P0863« Подключение по шине CAN (инициализация) »
- P062F «Резервная память»
- P1701 «Напряжение питания контроллера»
(REV) «
Список кодов ошибок данных
- U0001 Неисправна шина CAN
- U0009 CAN шины, короткое замыкание в цепях
- U0073 «Подключение разъема CAN (шина отключена)»
- U0100 «Шины CAN приемника (ECU ICE)»
- U0155 Нет связи с модулем круиз-контроля системой управления
- U0305 Несовместимость программного обеспечения с системой управления модуля круиз-контроля
Если на Ладе Грант Ошибка P0504
Ошибка P0504 расшифровывается как «несовпадение датчиков педали тормоза».