Настройка магнето: причины неисправности, как проверить катушку и настроить узел — Обслуживание и ремонт КАМАЗ в Набережных Челнах

Содержание

причины неисправности, как проверить катушку и настроить узел

23.03.2022

Для осуществления запуска силового агрегата необходимо качественное воспламенение горючей смесь, для чего используется высоковольтный заряд. Именно такой заряд позволяет выдавать магнето. Подробнее о том, какой принцип действия этого устройства и в каких случаях необходим ремонт магнето, вы сможете узнать из этой статьи.

Перед тем, как проверить катушку и отрегулировать ее, давайте разберемся в принципе работы узла. При вращении магнита происходит возбуждение тока в первичной обмотке, которая замкнута с помощью контактов прерывательного устройства. В тот момент, когда сила тока на первичном участке достигает максимального значения, на прерывательном механизме происходит размыкание контактов. Соответственно, это приводит к разрыву первичного тока.

В итоге исчезает и магнитное поле, создающееся с помощью первичного тока. Из-за изменения магнитного поля на вторичном участке цепи происходит образование высоковольтного напряжения. Это напряжение может пробить целый зазор между электродами свечи. Когда ротор магнето продолжает вращаться, это приводит к появлению новой искры.

В таком положении провода необходимо резко провернуть ротор по ходу вращения. Если магнето отрегулированное, то в результате поворота ротора между контактом провода и корпусом должна проскочить искра. Если она отсутствие или же слишком слабая, еле заметная, вероятнее всего, устройство нужно проверить на предмет неисправностей и, при необходимости, отрегулировать.

Сбои в искрообразовании. Причин может быть несколько, как и способов их решения. Это окисление или подгорание контактов, нарушение регулировки зазора, износ подушки рычага прерывательного устройства, пробитый конденсаторный элемент. Вышедшие из строя элементы подлежат замене, а разрегулируемые зазоры следует отрегулировать. Если проблема в контактах, их нужно поменять или зачистить.
Отсутствие искры. Причина может заключаться в обрыве проводки трансформатора, замыкании на массу либо пробое изоляционного слоя на высоковольтном кабеле. Если проблема в трансформаторе, то узел меняется, если замыкание — то его следует устранить, а если причина заключается в пробое изоляции, то кабель нужно просто поменять.

Узел нужно тщательно очистить от пыли, а также следов моторной жидкости, если они имеются. Магнето будет грязным, поэтому его надо очистить. Нельзя допустить, чтобы грязь попала на внутренние элементы при разборке устройства.
Завершающим этапом будет откручивание шпилек, которые фиксируют трансформаторный узел. Сделав это, трансформатор можно извлечь из корпуса. Таким образом, вы получили доступ к составляющим элементам магнето. Теперь осуществляется ремонт механизма с заменой всех вышедших из строя компонентов. Для дальнейшей сборки и установки магнето все действия, описанные выше, нужно будет повторить в обратной последовательности.

Регулировка магнето осуществляется, если узел не может выполнять возложенные на него функции, при этом все элементы механизма целый. Настройка магнето производится путем измерения зазора между контактами прерывательного узла, при этом коленчатый вал мотора следует поворачивать за маховик. Вал проворачивается до того момента, пока расхождение контактов будет наибольшим. Отрегулируем зазор путем отпущения болта, фиксирующего контактную стойку и поворота стойку отверстий, которая установлена в прорези эксцентрика.

Более года я собирал информацию с разных источников на эту тему. Что только не слышал. И бред это, и вовсе не реально. Другие же отвечали тем же бредом (типа итак светит) – школота! Пока сам не наткнулся на одного человека в интернете, у которого руки поистине золотые. Переписывались мы с ним достаточно долго ввиду того, что опыта как у автоэлектрика у меня практически нет, и для того, чтобы информацию предоставить для вас, я должен был ей сам обладать на все 100%.

Итак, приступим. Для переделки магнето нужно будет настроить и оттестировать имеющуюся (об этом часть 1 статьи), затем ее немного модернизировать (об этом часть 2 статьи) и только потом приступить к электронике, позволяющей добыть свет от данного узла (об этом часть 3 статьи). Эта переделка не будет стоить вам практически ничего. Результат – будет лупить искра как в электрошокере! И плюс к этому – свет! Прежде чем ваять что-то из имеющегося у вас магнето, давайте попробуем понять принцип ее работы.

Магнето устроено просто и состоит из источника электрического тока, представляющего собой небольшой магнитоэлектрический генератор, вырабатывающий ток низкого напряжения, который при помощи индукционной катушки трансформатора преобразуется в ток высокого напряжения. Магнитное силовое поле у магнето образуется постоянным магнитом. Устанавливаемые на мотоциклах магнето имеют вращающийся магнит и неподвижную индукционную катушку — трансформатор. При вращении магнита его полюса вращаются между стоек трансформатора, благодаря чему магнитные силовые линии, меняясь по силе и по направлению, проходят через стойки и сердечник индукционной катушки и то исчезают, то вновь появляются. За счет этого в первичной обмотке индуцируется ток низкого напряжения. В момент размыкания контактов прерывателя первичная цепь разрывается и во вторичной обмотке индуцируется ток высокого напряжения.

Проверим имеющуюся магнето на работопригодность и как следует отрегулируем. Для обеспечения эффективности выполняемой работы для магнето нужно будет сконструировать привод. Будем делать настольный испытательный стенд. Для проведения данной операции нам потребуется:

Прикрутите специальный кронштейн к поверхности стола. В него вставьте реверсивную дрель и закрепите ее. Если кронштейна не имеется, то понадобится помощник, чтоб пускать дрель в движение. И то этой помощи может не хватить. Так что лучше вооружитесь данным кронштейном. При помощи рычага направления вращения дрели установите ее вращение по часовой стрелке (если мы держим дрель за рукоятку, патрон должен вращаться по часовой). Выставьте на дрели минимальные обороты.

Снимите магнето с корпуса двигателя вместе с бронепроводом и свечой. Снимите с магнето бабочку (лопасть, при помощи которой она приводится в движение двигателем). Для этого воспользуйтесь ключом на 11мм в виде трубки или воспользуйтесь головкой на 11. Открутите крепежную гайку бабочки магнето и, не потеряв шпонку, снимите бабочку. Далее магнето зажмите в патрон дрели за ее конический вал (откуда вы сняли только что бабочку). Под корпус магнето при необходимости нужно подложить брусок, чтобы предотвратить ее проворачивание относительно оси вращения. Уточните, что вращаться магнето будет в нужном направлении, если вы включите дрель (указатель направления хода движения высечен на корпусе магнето).

При включении дрели вал магнето начинает вращаться и приводить конструкцию в рабочее состояние. Прислоните свечу к корпусу магнето и посмотрите, насколько качественная искра образуется на электродах свечи. Если искра слабая, попробуйте отсоединить свечу, снимите с бронепровода наконечник. Зачистите конец бронепровода на 2мм. При включенной дрели смотрите, поднося к корпусу магнето, насколько эффективна искра. Пробуйте поменять обороты на более высокие (приближенные к оборотам двигателя мото). На моем магнето без усовершенствований искра прошивает 7-10 мм! Искра должна быть бело-голубой, без проскоков. Вырабатывается с характерным потрескивающим звуком. Если с этим у вас все в порядке, можете сразу переходить к Части 2 статьи.

Итак, если вас не устроила работа магнето, детали, на которые следует обратить внимание: провода, свеча, конденсатор, контакты и катушка. Можете периодически извлекать магнето из стенда. Первое, с чего начните – это осмотр конструкции магнето. Снимите крышку. Нет ли случайно поврежденных проводов и их изоляции, излишней грязи или замасленности в корпусе, следов дробления металла устройства? Ровно ли прилегают контакты в процессе вращения друг к другу, и образуется ли между ними зазор равный 0,7-1,0мм? Можете воспользоваться подсветкой и лупой.

Второе, с чего обычно начинают проверку магнето, это бронепровод: его крепление в посадочном гнезде магнето и цоколь под свечу. Простым способом проверить провод является зачистка с обоих концов любого автомобильного провода зажигания, подходящего по своей длине, примерно на 2 мм с каждого конца. Я использую силиконовый от неоновых ВВ трансформаторов (с неоновой рекламы). Вставьте такой провод вместо существующего, закрепите один его конец в гнезде магнето, второй поднесите к корпусу (массе) примерно на 5 мм. Если от второго зачищенного конца бронепровода или от крокодила высекается искра на массу с расстояния 5 мм – это удовлетворительно.

Если неполадка устранена, замените бронепровод на другой, рабочий. Еще раз проверьте запуск со свечой. Свечу на массу. Присоедините к ней бронепровод. Установите зазор свечи между электродами 0,4-0,6 мм. Запускайте стенд. Без перебоев должна быть искра сильная, светлая, голубого цвета от бокового электрода на центральный. Искра не должна бить на изолятор, вбок, высекаться «через раз». Если у вас все в порядке, переходите к Части 2. Если нет, то…

белый налет образуется на юбках слишком «горячих» свечей, работавших без уплотнительных прокладок под корпусом свечи, а также при неплотном их завертывании в головку, большом зазоре между электродами и работе двигателя на бедной горючей смеси и слишком позднем зажигании;
сухой темный нагар (копоть) образуется при работе двигателя на переобогащенной горючей смеси, особенно на холостом ходу продолжительное время. Надо отрегулировать карбюратор, применить более «горячие» свечи, а перед длительной стоянкой с целью самоочищения свечей от нагара дать двигателю поработать 1—2 минуты на повышенных оборотах;
масляный липкий нагар образуется при чрезмерной смазке, повышенном проценте масла в топливе (на двухтактных двигателях), изношенных поршневых кольцах (на четырехтактных двигателях), перебоях в системе зажигания, а также в результате неоднократных попыток запустить двигатель. При замасленных свечах сильно затрудняется пуск двигателя;

Исправность свечи проверяется на искру. Для этого надо свечу подсоединить к проводу высокого напряжения и положить ее корпусом на массу так, чтобы был надежный контакт. Запустить механизм вращения. Если искры не будет, то это при исправной системе зажигания указывает на неисправность свечи. Неисправную свечу необходимо заменить.

Конденсатор предохраняет контакты прерывателя от быстрого обгорания, а также повышает напряжение во вторичной обмотке индукционной катушки. Конденсатор состоит из двух обкладок (полос алюминиевой фольги) и изоляции в виде двух полос тонкой парафинированной бумаги. Все это скатано в виде рулончика и помещено в цилиндрический металлический корпус. Одна обкладка соединена с корпусом конденсатора, другая — с его изолированным выводом. Таким образом, конденсатор прост по устройству, но зачастую малейшая его неисправность приносит много хлопот водителю.

Повреждение изоляции обкладок приводит к прекращению работы зажигания, а обрыв соединений обкладок с корпусом или выводом ведет к потере емкости. При неисправном конденсаторе возникает сильное искрение на контактах прерывателя. Искра между электродами зажигательной свечи ослабевает.

Если при работающей магнето на контактах наблюдается искра (а ее не должно быть), то замените конденсатор на другой, заведомо рабочий. Если тяжело его купить в магазине, воспользуйтесь обычным автомобильным. Емкость его должна быть в пределах 0,17-0,25мкФ. Ненужный крепеж автомобильного конденсатора легко отламывается плоскогубцами. Иногда, приходится корпус конденсатора подровнять на наждаке. Не перегревайте его в данном процессе. Иногда мне приходилось даже ставить и второй конденсатор. Так контакты не подгорают, искры между ними нет. Подключаю оба параллельно. Корпус автомобильного конденсатора крепил к корпусу магнето (это уже кто как сможет), а провод от конденсатора подсоединял на общую клемму, туда же, где подсоединен и основной конденсатор. Единственный минус этого – выступающий наружу конденсатор, который в процессе эксплуатации легко задеть, сломать. Пробуйте бронепроводом на массу. Выдает ток? Все хорошо? Переходите к части 2 статьи. Если нет, идем далее.

Пригоревшие контакты необходимо зачистить плоской абразивной пластинкой или плоским напильником с мелкой (бархатной) насечкой. Не рекомендуется зачищать контакты наждачной или стеклянной бумагой, так как от них не получается гладкой поверхности, а контакты с неровной поверхностью быстро изнашиваются вследствие усиленного их подгорания. Отпаявшуюся вольфрамовую пластинку молоточка надо припаять, зазор между контактами проверить и отрегулировать, поврежденную шинку исправить или заменить.

Опытные владельцы старых ВАЗов знают, что первая причина отказа системы зажигания – контакты. С них всегда начинался осмотр. Потом уже все остальное. Так и в данном случае. Контакты должны плотно прилегать друг к другу, когда выступ эксцентрика их не толкает. Поверхности контактов не должны быть выпуклыми, подгоревшими. А когда эксцентрик их размыкает, максимальный зазор должен составлять 1-1,5 мм.

Подрегулировать этот зазор можно, слегка ослабив верхний винт их крепления вращением нижнего регулировочного винта. Не забудьте закрепить заново верхним. Снимите контакты, при этом не потеряв стопорное кольцо с вала, на котором они стоят. Зачистите контакты от налета. Если есть выемки на поверхности контактов – это следствие их подгорания в процессе работы. Обточить всю поверхность до исчезновения выемок. Если зачищать придется много, можно воспользоваться сначала боковой поверхностью наждака, затем «заполировать» поверхность более тонкими абразивами.

Лучше контакты, конечно, заменить на новые. Но я их в магазинах не встречал (для магнето). Зачищать контакты можно ровно столько, сколько еще существует на них вольфрамовая напайка. Пока ее не сточите – пользуйтесь. Установите контакты на место, зафиксируйте их на валу стопорным кольцом. Установите нужный зазор.

Бывает, на низких и средних оборотах магнето работает хорошо, а на высоких оборотах искра идет в разнос, выдает перебои. Тут верное средство – смотреть пружину контактов (металлическая узкая полоска, загнутая полумесяцем). Выправьте ее слегка в обратную сторону. Пружина в таких случаях не дает должного отпора на высоких оборотах и кулачки не всегда или вообще не успевают размыкаться. Вращайте на стенде магнето и подносите конец бронепровода массе. Как искра? Если все отлично, переходите к части 2 статьи. Если не помогло, идем далее. Осмотрите провода. Оголенные можно обмазать лаком для ногтей или заизолировать. Осмотрите пайки. Если требуется, подпаяйте.

В самом начале данной части статьи мы ознакомились с устройством катушки. Она имеет две обмотки: низковольтную (намотана первичной на сердечник и имеет около 400 витков) и высоковольтную (вторичная, намотана поверх первичной и имеет около 18000 витков). Основная беда такой катушки – образование КЗ (короткозамкнутых витков) в высоковольтной обмотке. Это и приводит катушку в негодность. Замените катушку. Или давайте будем усовершенствовать магнето, чтоб никогда больше не сталкиваться с проблемой данной катушки! ( Об этом часть 2).

Пока рассмотрим версию, что вы заменили катушку на другую. Зачистите медный контакт катушки нулевкой. Осмотрите провод и места пайки. Если требуется – подпаяйте. Собирайте магнето и опять на стенд! Установите все нужные зазоры, о которых мы говорили. Запускайте! Искра должна быть! Меняйте обороты вращения! Сейчас все должно быть отлично, но может быть еще один вариант…

Осмотрите ротор магнето. Он не должен быть раскрошен, разбит в процессе эксплуатации. Еще говорят о том, что он может время от времени размагнититься. И о том, что его можно заново намагнитить. Но об этом я не знаю, если честно. Замените ротор, если так все плохо. Удалите осколки металла в корпусе магнето, осмотрите и смажьте подшипники. Люфт подшипников (тем более их нерабочесть) может приводить к разрушению механики магнето и, естественно, к выдаче недостаточного тока.

Стенд: дрель вращается, конец зачищенного бронепровода при этом подносим к корпусу магнето на расстояние 5мм. Если ток недостаточный или его вообще нет – сейчас приступим к настройке кулачка (он же эксцентрик). Останавливаем дрель. Кулачок крепится на валу одним винтом с шайбой в центре вала.

Ослабляем винт. Вставив отвертку в пазы кулачка, поворачиваем кулачок относительно его оси на валу примерно на 1мм по часовой стрелке. Закрепляем кулачок винтом. Включаем дрель. Смотрим на искру. Она должна быть на расстоянии 5-7 мм до корпуса. Выключаем дрель.

Данную процедуру нужно повторять до тех пор, пока вы не получите наилучший результат. На полную настройку эксцентрика у меня уходит от 20 мин до часа. Но это стоит того! При достижении наилучшего результата, на этом смонтированном стенде можно еще подрегулировать силу тока путем подстройки размера зазора контактов, подбора конденсатора. При условии, что контакты не сгорели, ровные и гладкие, а конденсатор и катушка рабочие, искра будет как молния!

Один набор установочных меток находится на передней стороне зубчатого венца стартера. Совместите эти отметки с отверстием 1/16 дюйма в корпусе стартера (см. стрелку). В качестве опции в отверстие можно вставить небольшую булавку, чтобы облегчить совмещение с метками.

Проверка синхронизации вашего магнето является частью каждой ежегодной проверки состояния, но помимо этого вы должны иметь возможность делать это всякий раз, когда вы подозреваете, что производительность вашего магнето не соответствует требованиям. Если вам кажется, что ваш самолет немного потерял мощность или ваши магнитные тесты начали давать вам падение более чем на 120 об / мин, возможно, пришло время проверить время вашего магнето. Или, может быть, температура головки блока цилиндров (CHT) немного завышена. Это также может быть вызвано неправильным выбором времени.

Если время слишком велико, ваш двигатель может подвергнуться разрушительной детонации. В крайних случаях детонация может привести к серьезному внутреннему повреждению вашего двигателя — такому повреждению, которое может сбить вас с неба. Наиболее распространенной причиной детонации является слишком большое опережение по времени. Это также может быть вызвано использованием бензина с низким октановым числом. Это то, что может быть проблемой для людей, использующих автомобильный газ в двигателях, которым требуется топливо с более высоким октановым числом, но если вы придерживаетесь среднего газа, у вас не должно быть проблем с детонацией, связанных с топливом.

На табличке с техническими данными двигателя (слева) указано рекомендуемое время для вашего двигателя Lycoming. Ищите его на поддоне с правой стороны двигателя. Стрелка из алюминиевого уголка диаметром ½ дюйма (справа) указывает на установочные метки на задней стороне зубчатого венца стартера. Использование этих меток может быть неприемлемо, в зависимости от расположения перегородки.

В хорошо работающем двигателе синхронизация не изменяется со временем, но если последний человек, который регулировал синхронизацию, сделал это неправильно, вы можете получить большее опережение, чем вам хотелось бы. Чтобы убедиться, что вы используете правильное значение, проверьте табличку с техническими данными двигателя, расположенную в нижней правой части поддона двигателя. Большинство четырехцилиндровых двигателей Lycoming должны быть установлены на 25 ° до верхней мертвой точки, но некоторые, такие как IO-390, следует установить на 20°. Всегда проверяйте, чтобы быть уверенным.

Время имеет тенденцию отставать со временем по мере износа частей магнето, особенно толкателя на точках. Фактически, основная причина, по которой магнето Slick нуждается в 500-часовом осмотре, заключается в проверке износа наконечников. Время, которое когда-то было правильно установлено на 25° год назад, могло сместиться до 23 или 24°. Это замедление времени приводит к потере мощности двигателя. В большинстве случаев эту незначительную потерю мощности можно даже не заметить, но время от времени действительно важно иметь полную мощность. Вы можете обнаружить эту потерю производительности в уменьшении характеристик набора высоты или более длинных, чем обычно, разбегах. Вы не должны оставлять это без исправления.

Подсоедините красный провод к P-выводу левого магнето (слева). Зеленый провод идет к P-выводу другого магазина. Черный провод уходит на массу. Поверните переключатель стартера в положение Both (справа), чтобы синхронизировать магнето. Делайте это только после того, как все верхние заглушки были сняты с двигателя. Будьте осторожны, чтобы не повернуть ключ в положение «Пуск».

Время, которое вы устанавливаете с помощью своего модема один раз в год, является внешним временем. Он регулируется вращением магнето до тех пор, пока не зажжется свеча зажигания номер 1 в заданное время. Двигатель будет работать лучше всего, когда оба магнето срабатывают в одно и то же время, но добиться абсолютной точности очень сложно. Так что, если вы можете заставить оба магнето срабатывать в пределах 0,5° друг от друга, вы, вероятно, можете назвать это достаточным.

Внутреннее время определяется моментом открытия и закрытия точек, в результате чего катушка посылает импульс высокого напряжения через провода свечей зажигания к свечам зажигания. Эта внутренняя синхронизация также называется E-gap. Он меняется из-за износа толкателя точек. Время также может меняться по мере износа других внутренних деталей, что может привести к неустойчивому времени. Вот почему магнето Slick необходимо открывать, осматривать и ремонтировать по мере необходимости (ИРАН) каждые 500 часов. Вы можете просто заменять точки и время от времени сбрасывать E-gap, но это не решит другой внутренний износ, который может произойти.

Мы обнаружили, что изменения внутренней синхронизации влияют на внешнюю синхронизацию. Это можно исправить, отрегулировав внешний тайминг до точки, но только до точки, после чего нам нужно покопаться во внутренней работе магнето.

Этот индикатор времени работает, выключая свет и издавая звуковой сигнал, когда точки открываются для каждого магнето (слева). Некоторые индикаторы времени работают по-другому. Обязательно прочитайте инструкцию к вашему таймеру. Табличка с техническими данными на боковой стороне магнето (справа) покажет, является ли это магнето правым или левым вращением. Большинство двигателей Lycoming имеют магнето с левым вращением.

Внешняя синхронизация регулируется вращением магнето до тех пор, пока не будет достигнута точная синхронизация в цилиндре номер 1 (передний правый на Lycomings). Для этого сначала снимите хотя бы по одной свече зажигания с каждого цилиндра. Это жизненно важно, потому что вы будете вращать пропеллер горячими магазинами, которые могут вызвать срабатывание цилиндра и, таким образом, серьезно ранить вас.

Со снятыми свечами зажигания поверните двигатель в положение зажигания для цилиндра номер 1 — обычно это отметка 25°, но обязательно проверьте. Держите большой палец над открытым отверстием свечи зажигания, чтобы убедиться, что цилиндр находится в такте сжатия. Теперь поверните переключатель стартера в положение Both или отсоедините оба P-провода. Затем подключите блок синхронизации магнето к P-выводу каждого магнето и к земле. Затем проверните двигатель в нормальном направлении вращения мимо установочной метки, пока не услышите щелчок импульсной муфты. Он не тонкий, так что вам не составит труда его услышать. Затем поднимите двигатель до положения перед установочной меткой и снова подойдите к метке в направлении нормального вращения двигателя, остановившись у метки. В идеальном мире оба магнето были бы в боевом положении, а ваш жужжащий ящик гудел бы, но вряд ли это так.

Сняв верхнюю часть корпуса магнето (слева), можно увидеть блок распределителя (круглый, черный) и ведущую шестерню. При снятом блоке распределителя (справа) хорошо видны катушка и точки. Катушка должна быть расположена так, чтобы она была наверху.

Предполагая, что ваши магнето не идеально синхронизированы, вам нужно будет отрегулировать их, чтобы приблизиться как можно ближе. Это влечет за собой ослабление двух 1/2-дюймовых гаек, которые удерживают каждое магнето на месте, и вращение каждого из них по очереди, пока оно не сработает в установленную временную отметку. Иногда магнето застревают и не вращаются, потому что кто-то использовал прокладочный клей, чтобы остановить утечку. В таком случае может потребоваться снять магнето, очистить его и заменить прокладку, прежде чем вы сможете сбросить время.

Если вы очень осторожны и немного удачливы, вы можете просто оттянуть магнето назад, почистить его и вернуть в то же положение, в котором оно было раньше. Однако, если вам не повезет, вам нужно будет снять колпачок свечи зажигания с магнето и повернуть его, пока установочный штифт не встанет на место. Этот футляр для булавки можно приобрести у вашего любимого поставщика запчастей для самолетов за символическую сумму. Просто не забудьте поместить штифт в отверстие с маркировкой «L» для левостороннего магнето (наиболее распространенное) или в отверстие «R», если у вас правостороннее магнето. Направление указано на табличке данных магнето для справки. Установив штифт и установив двигатель в точку зажигания, переустановите магнето и затяните две стопорные гайки. Как только магнето будет на месте, вы можете удалить штифт и снова установить колпачок провода свечи зажигания.

Сняв колпачок провода свечи зажигания (слева), вы увидите отверстия для стопорного штифта, показанные здесь, в отверстии «L» для магазина левостороннего вращения. При снятии и замене магнето рекомендуется приобрести новую прокладку магнето (справа), которую легко можно приобрести у многих поставщиков запчастей для самолетов. Чтобы снять и заменить магнето, вам также понадобится стопорный штифт магнето (деталь Slick #T-118).

Когда эта задача позади, пора вернуться к установке обоих магнето на правильную точку срабатывания. Обычно это повторяющийся процесс; то есть ставишь, подтягиваешь гайки и проверяешь. Затем вы делаете это снова, пока не добьетесь нужного результата. С одним установленным магнето пришло время сделать то же самое с другим магнето, пока они оба не будут настолько близки к совершенству, насколько это возможно.

После того, как синхронизация будет установлена в соответствии с вашими требованиями, поверните ключ в положение «Выкл.», снова подсоедините провода P и установите на место свечи зажигания. Конечно, когда свечи зажигания сняты, самое время их осмотреть, почистить и установить зазоры. Обязательно используйте противозадирное средство при установке свечей и затяните их с усилием 35 футо-фунтов, если речь идет о двигателе Lycoming. Это хорошая идея, чтобы кто-то с опытом помог вам в этом процессе в первый раз. Это не очень сложно, но прочитать об этом и попросить кого-то провести вас через это вряд ли одно и то же.

Для установки Е-зазора вам понадобится инструмент Т-150 для Е-зазора (слева), стопорный штифт Т-118 (в центре) и, скорее всего, новая прокладка магнето. Отрегулируйте отверстия точек с помощью отвертки с плоским лезвием (справа).

Если срок службы ваших магнето приближается к 500-часовой отметке с момента последнего капитального ремонта, может быть целесообразно отправить их на проверку и ремонт. С самолетом экспериментальной/любительской постройки вы не обязательно ограничены 500-часовым сроком проверки, в зависимости от ваших эксплуатационных ограничений. Но по моему опыту, магнето с более чем 500 часами работы начинают отставать от времени и плохо проверяют магниты. Как говорится, ваш пробег может варьироваться.

Существует видеоролик EAA «Советы для домостроителей», который может помочь облегчить понимание моего письменного описания, озаглавленного «Использование синхронизатора магнето». Если вы беретесь за эту задачу впервые, стоит посмотреть.

Используйте свой световой индикатор времени, чтобы увидеть, когда точки открываются, когда вы их регулируете (слева). Обратите внимание на положение инструмента E-gap, который предназначен для левостороннего магазина. Чтобы собрать магнето (справа), сначала совместите метку на ведущей шестерне так, чтобы она указывала на катушку (вверх). Если магазин имеет правое вращение, совместите метку «R» или используйте метку «L» для левостороннего магнето.

Настройка внутреннего времени сложнее, чем установка внешнего времени, но вы можете сделать это с небольшой помощью более опытного друга. Моя цель здесь не в том, чтобы побудить вас попробовать эту работу, а в том, чтобы проинформировать вас о процессе. Если вы решите заняться внутренней регулировкой ГРМ, вам следует делать это под наблюдением опытного авиамеханика. Как и в случае с внешним таймингом, этот процесс не столько сложен, сколько важно правильно его выполнить.

Скорее всего, вам никогда не понадобится сбрасывать внутреннюю синхронизацию между капитальными ремонтами магнето, но если вы чувствуете необходимость и имеете необходимые инструменты и опыт, вот как это сделать. Во всех случаях настоятельно рекомендуется приобрести копию Руководства по техническому обслуживанию и капитальному ремонту магнето Slick L-1363F серии 4300/6300. Вы можете просмотреть руководство в Интернете на различных сайтах или приобрести его за 23,50 доллара США.

Для установки E-gap или внутренней синхронизации на магнето Slick вам понадобится инструмент Slick T-150 E-gap. Он доступен отдельно от Sky Geek примерно за 15 долларов. Другие поставщики, кажется, имеют его только как часть комплекта магнето Slick за 500 долларов, который содержит множество дополнительных инструментов, которые вам не нужны для установки внутренней синхронизации. Инструмент должен поставляться с инструкцией по его правильному использованию.

Вот основные шаги: Снимите магнето с самолета, в том числе снимите провода свечи зажигания и колпачок. Затем снимите блок распределителя (круглая, черная пластиковая деталь) и отложите в сторону. Теперь катушка хорошо видна. Затем снимите верхнюю часть корпуса магнето с магнето и держите магнето так, чтобы катушка находилась вверху (положение на 12 часов).

Арматура находится под белой нейлоновой шестерней. В боковой части арматуры будут прорезаны две прорези. На одном написано «R», на другом — «L». Поместите инструмент T-150 в слот L для левостороннего магнето (наиболее распространенный с двигателями Lycoming) или слот R для правостороннего. Зазубренный конец входит в прорезь на новых магазинах с прорезью в магнитной головке, но плоский конец лучше всего подходит для старых магазинов без прорези в магнитной головке. Табличка с техническими данными сообщит вам, правое или левое у вас магнето.

Поверните корпус магнето, удерживая ведущую шестерню на месте, чтобы якорь повернулся в корпусе. Поверните корпус по часовой стрелке для левосторонних магазинов или против часовой стрелки для правосторонних магазинов. Поворачивайте его до тех пор, пока инструмент E-gap не упрется в пластины полюсов в раме магнето. Теперь вы находитесь в позиции E-gap. Затем ослабьте крепежный винт очков настолько, чтобы опорная пластина очков могла двигаться с умеренным усилием. Подключите индикатор времени магнето так, чтобы провод заземления шел к корпусу магнето, а зеленый или красный провод шел к точечному соединению проводов. Удерживая якорь неподвижно, отрегулируйте точки выключателя, чтобы индикатор синхронизации только начал указывать на размыкание точек. Для этого вам понадобится плоская отвертка. Поместите его в прорезь на краю опорной пластины очков и слегка поверните вправо или влево, чтобы заставить очки двигаться. Правильно установив точки, затяните винты, удерживающие их на месте.

Чтобы собрать магнето, сначала совместите метку L или R на шестерне распределителя (белая нейлоновая шестерня), в зависимости от магнето, чтобы она указывала на положение «12 часов». Поместите стопорный штифт Т-118 в распределительный блок и вращайте его шестерню (не шестерню на якоре), пока стопорный штифт полностью не войдет в свое индексирующее отверстие. Затем аккуратно установите блок распределителя на место. Нанесите на резьбу немного Loctite 242. Установите на место корпус магнето. Когда вы это сделаете, убедитесь, что провод от конденсатора подключен. Установите магнето на двигатель. Не забудьте удалить штифт, прежде чем пытаться установить внешнее время.

Если ваше магнето отработало 500 или более часов с момента последнего обслуживания, вероятно, имеет смысл отдать его на профессиональный ремонт, чем возиться со сбросом внутреннего таймера. Есть много других вещей, которые необходимо сделать с вашим магнето, помимо настройки времени, чтобы он работал в лучшем виде. Некоторые из этих вещей могут быть сделаны только в магазине магнето.

Если вы сняли магнето для работы с ним, обязательно снова подсоедините P-провода и убедитесь, что ключ зажигания находится в положении «Выкл.», прежде чем приступить к работе с двигателем. Жизненно важно, чтобы магнето были заземлены всякий раз, когда есть вероятность того, что пропеллер будет повернут. Также рекомендуется заменять прокладки магнето всякий раз, когда магнето снимаются, чтобы уменьшить вероятность утечек.

«Время» — одновременно простой и чрезвычайно сложный термин, относящийся к установке и эксплуатации магнето. Однако слово «время» применительно к магнето представляет собой набор терминов, которые означают одно и многое другое, в зависимости от контекста терминов: внутренняя синхронизация, внешняя синхронизация и предварительная синхронизация — все это примеры отдельных терминов синхронизации. Сумма всех этих терминов становится тем, что в широком смысле называется Magneto Timing.

Эти термины являются базовыми знаниями для авиатехников и образованных владельцев. Однако служба поддержки продуктов Kelly Aero иногда обнаруживает, что не все клиенты Kelly Aero полностью понимают конкретные условия или взаимодействие этих условий друг с другом. Базовое понимание основ имеет решающее значение для технического обслуживания и постоянной безопасной эксплуатации системы зажигания самолета. Итак, давайте рассмотрим!

Синхронизация магнето в двигателе напрямую зависит от «времени», когда и где находится поршень во время его перемещения внутри цилиндра относительно камеры сгорания. Перемещение поршня осуществляется за счет вращения коленчатого вала всех соединенных частей двигателя, толкающих поршень.

Казалось бы, мгновенный взрыв, но сгорание происходит в течение определенного периода времени, связанного с перемещением поршня внутри цилиндра. Процесс сгорания начинается до того, как поршень достигает точки максимального хода внутри цилиндра, и продолжается до тех пор, пока поршень не достигнет своей пиковой точки хода. В пиковой точке хода поршня топливо полностью сгорает, и выделяется тепловая энергия, что приводит к высокому давлению сгорания в цилиндре. Это давление сгорания давит на поршень, чтобы привести коленчатый вал в движение вперед, чтобы повернуть гребной винт.

Для начала процесса сгорания магнето должно производить высокоэнергетическую искру точно в нужный момент времени относительно хода поршня. Для этого «внутренняя» и «внешняя» синхронизация магнето должны быть точно правильными. Магнето должно быть «рассчитано» на подачу искры, чтобы процесс сгорания, который происходит во времени, мог происходить по мере движения поршня внутри цилиндра.

Внутренняя синхронизация — это выравнивание различных движущихся внутренних компонентов магнето, чтобы гарантировать, что искра, генерируемая магнето, имеет максимальную интенсивность и разряжается в правильном положении магнето относительно двигателя для зажигания топливной смеси в камере сгорания.

При установке на двигатель магнето физически подключается или «синхронизируется» с вращением коленчатого вала двигателя. Выравнивание магнето по отношению к двигателю синхронизирует искру, генерируемую магнето, которая подается в камеру сгорания в правильный момент цикла сгорания определенного цилиндра.

Верхняя мертвая точка или ВМТ – это самое дальнее положение хода поршня в камере сгорания до того, что считается «верхней частью» камеры сгорания. Временное положение ВМТ указывается в градусах поворота от этой опорной точки. ВМТ находится в 0 градусов хода, не опережает и не запаздывает, а находится в пиковой точке вращения коленчатого вала.

Зажигание двигателя сгорания происходит в положении коленчатого вала и поршня перед ВМТ в положении, называемом Перед ВМТ или ВМТ. BTDC — это немного скороговорка, поэтому его чаще всего называют положением синхронизации «Advance». Опережение всегда выражается в градусах и не всегда одинаково от двигателя к двигателю.

После верхней мертвой точки, ВМТ, является точкой отсчета времени после ВМТ и считается положением задержки отсчета времени. С технической точки зрения, эта временная позиция называется «запаздывающей» временной точкой. В то время как нечетный термин — это просто техническое описание того, что искра задерживается за пределами ВМТ относительно вращения коленчатого вала.

НМТ не имеет полезного значения для опережения зажигания. Все системы зажигания на основе магнето, используемые на любом авиационном двигателе с форсункой или с шестью цилиндрами, никогда не должны быть синхронизированы с НМТ. Если время магнето срабатывает в НМТ, то это неотложная проблема, и синхронизация магнето с двигателем должна быть скорректирована.

Синхронизация магнето настроена на подачу искры на поршень усовершенствованного синхронизатора ВМТ, чтобы двигатель мог развивать максимальную мощность при полном открытии дроссельной заслонки. Однако такое опережающее положение синхронизации является крайне негативным для запуска двигателя. При низких оборотах во время пуска поршень опережает вращение коленчатого вала. Любая искра или воспламенение, возникающие в этот момент, заставят поршень и коленчатый вал вращаться назад. Конечный результат – затрудненный запуск, и, скорее всего, поломка стартера.

ГРУЗОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

причины неисправности, как проверить катушку и настроить узел

Принцип работы магнето

Диагностика технического состояния узла

Характерные неисправности и способы их устранения

Фотогалерея «Устройство механизма»

Инструкция по разборке и сборке магнето

Особенности регулировки

Видео «Подробная инструкция по ремонту и настройке магнето»

Свет от магнето – реально! Часть 1: Диагностика, ремонт и настройка магнето

Сооружение испытательного стенда

Диагностика и настройка магнето

Свеча и бронепровод

…проверяем свечу зажигания

Конденсатор

Контакты прерывателя

Катушка (трансформатор)

… ротор (вращающийся магнит)

Внимание! Это важно!

Регулировка эксцентрика

Magneto Timing — KITPLANES

Последствия неправильного выбора времени

Внешнее и внутреннее время

Регулировка внешней синхронизации

Внутреннее время

ТЕРМИНОЛОГИЯ ВРЕМЕНИ ДЛЯ МАГНЕТО — Kelly Aero

Добавить комментарий Отменить ответ