My summer car тюнинг: Недопустимое название | My Summer Car вики — Обслуживание и ремонт КАМАЗ в Набережных Челнах

Содержание

Картонный тюнинг (Cardboard Bodykit 1.3) – My Summer Car моды, сохранения, скины, текстуры, гайды, русификатор

Авг 12 Admin

Плагин для Mod Loader, который добавляет картонные элементы для внешнего тюнинга вашего автомобиля.

Использование:

Сэкономьте огромное количество денежный средств, и займитесь настоящим колхозным внешним тюнингом.

Картонные элементы разбросаны по свалке, вам придется постараться для того чтобы их найти.

Установка:

1. Скачайте и установите Mod Loader

3. Скачайте архив и распакуйте все файлы из папки "CardboardBodykit" в вашу папку с модами (например: Мои документы/MySummerCar/Mods).

Автор: epsypolym

Моды и плагины

Найти:

Последние обновления

MSC Mod Loader 1.1.4
Мобильный телефон (Mobile Phone Reloaded 2.0.7)
Прицеп (Trailer for Satsuma) 1. 5
Новый дом (New House 4.5)
Комната для жилья в городе (Enable Apartment 1.5)

Свежее

Новый автомобиль (Fury)

Дек 1, 2019

KruFPS

Дек 1, 2019

ГАЗ-24 ВОЛГА

Сен 13, 2019

Состояние двигателя

Сен 9, 2019

Mokia Townsman

Сен 9, 2019

Архивы

Декабрь 2019
Сентябрь 2019
Май 2019
Декабрь 2018
Октябрь 2018
Сентябрь 2018
Август 2018
Июль 2018
Июнь 2018
Май 2018
Апрель 2018
Март 2018
Февраль 2018
Январь 2018
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Октябрь 2017
Сентябрь 2017
Август 2017
Июль 2017
Июнь 2017
Май 2017
Апрель 2017

Разделы

Моды и плагины
Руководства
Скины и текстуры
Сохранения

Тюнинг | My Summer Car Wiki

Это общее руководство по настройке, написанное сообществом, в котором собраны все настраиваемые детали Satsuma и даны советы по наиболее эффективным настройкам

Многие компоненты автомобиля могут быть модифицированы для повышения производительности или экономичности Satsuma. Некоторые работы по настройке могут быть легко выполнены игроком, другие требуют больше терпения и навыков. Кроме того, Fleetari может выполнить некоторые работы по настройке за определенную плату. Будьте осторожны , неправильная настройка вашего Satsuma может нанести ущерб вашему достоинству и состоянию ваших компонентов. Как и большинство действий в игре, рекомендуется сделать сохранение, прежде чем вы начнете возиться со своей драгоценной Сацумой.

Satsuma можно специально настроить в соответствии с предпочитаемым стилем вождения игрока. Хотя автомобиль, настроенный для дрэг-рейсинга, не будет хорошо работать в ралли, а автомобиль, настроенный для ралли, не будет хорошо работать на общей скорости.

Следуя приведенным ниже инструкциям, вы достигнете, по крайней мере, того же уровня настройки, что и Fleetari, предоставляющий свои услуги по «настройке двигателя» для деталей, которые он настраивает. Каждый настраиваемый компонент представлен внутренней переменной, имеющей верхний и нижний пределы, и константой, которая вычитается или прибавляется к этой переменной на каждом «шаге» настройки. Из-за того, как игра выполняет внутреннюю арифметику с плавающей запятой, вы фактически получите несколько разные результаты для каждой «позиции» мелодии в зависимости от того, с какого внутреннего значения мелодии вы начали выполнять «шаги» настройки. Как правило, если вы стремитесь к более высокому внутреннему значению настройки для данной «позиции» настройки, вы должны сначала достичь нижнего предела для переменной настройки, чтобы это было вашим начальным значением настройки. Соответственно, начните с верхнего предела переменной настройки, если вы стремитесь к наименьшему значению настройки для данной «позиции» настройки. Эта особенность игровой механики учтена в приведенных ниже руководствах.

Содержимое

1 Настраиваемые и модифицируемые компоненты
2 Ремень генератора
3 Стандартный и двойной карбюраторы
4 гоночных карбюратора
5 Шестерня распределительного вала
6 Вал коромысел
7 Распределитель
8 Тахометр
9 Конечное передаточное число
Комплект из 10 N2O
11 Подвеска для ралли
- 11. 1 Ударная компрессия
- 11.2 Сжатие отскока

Настраиваемые и модифицируемые компоненты[]

Рулевые тяги
Rally стойки и амортизаторы
Все три карбюратора, стандартный, сдвоенный и гоночный
Ремень генератора
Дистрибьютор
Распредвал
Вал коромысел
Тахометр
Передаточное число
Комплект N2O

Ремень генератора должен быть отрегулирован правильно, в противном случае он может ослабнуть или порваться, что заставит вас купить новый ремень в магазине Теймо. Ремень можно отрегулировать, ослабив винт регулировочной планки с помощью отвертки с плоской головкой и переместив генератор с колесиком прокрутки в ручном режиме: прокрутите вниз, чтобы переместить генератор влево (ослабление ремня), и прокрутите вверх, чтобы переместить его вправо (натяжение ремня). Если ремень слишком ослаблен, он будет издавать ужасный «жужжащий» писк. Ремень должен быть максимально свободным, без «жужжания». Чтобы настроить его таким образом, сначала при выключенном двигателе ослабьте винт и переместите генератор в крайнее правое положение. Затем включите двигатель и переместите генератор влево, чтобы началось «жужжание». Затем, медленно, тик за тиком, перемещайте генератор вправо, пока «жужжание» не перестанет быть слышно. После этого затяните генератор обратно с помощью винта.

Еще один быстрый и грязный способ (вам даже не нужно включать двигатель) — переместить генератор в крайнее правое положение, а затем на два шага назад влево. Это ослабляет ремень настолько, насколько это возможно без жужжания.

Натяжение ремня на самом деле не влияет на производительность, но наилучшее натяжение достигается сразу после того, как вы перестанете слышать жужжание, так как это продлевает срок службы ремня. Ремень все равно порвется, но этого не избежать.

Стандартный и сдвоенный карбюраторы настраиваются одинаково. Рекомендуется использовать датчик соотношения воздух-топливо (AFR), который можно купить в каталоге запчастей, так как это значительно упростит настройку. Затяните или ослабьте винт холостого хода отверткой с плоской головкой, чтобы отрегулировать AFR. Ослабление винта холостого хода (прокручивание вниз) делает топливовоздушную смесь богаче — снижается АЧХ, меньше воздуха в смеси. Закручивание винта (прокрутка вверх) делает топливовоздушную смесь более бедной — AFR повышается, в смеси больше воздуха. Слишком высоко или слишком низко, и ваша машина может в конечном итоге заглохнуть. Ваш выхлопной дым будет темного цвета с частицами сажи, если AFR слишком богат, а выхлопной дым будет белого цвета, будет хлопать и трещать, если он слишком обедненный.

13.1, как правило, является наилучшим согласованным значением для абсолютной производительности , так как оно обеспечивает лучший крутящий момент на низких оборотах и сглаживает кривую производительности без слишком сильного снижения крутящего момента на высоких оборотах. Где-то между 14,0 и 14,5 лучше всего подходит для обычного вождения, разница в производительности заметна, но автомобиль будет потреблять меньше топлива, а детали могут служить дольше. Любое значение выше 14,8 снижает производительность, хотя AFR ~16 можно считать наиболее экономичным. Fleetari установит AFR на 14,7 при выборе услуги «регулировка двигателя» и на 13,0 при выборе «настройка двигателя».

Перед регулировкой AFR автомобиль должен быть прогрет до оптимальной температуры, так как при прогреве автомобиля соотношение будет сильно отличаться. Эта оптимальная температура находится прямо посередине указателя температуры двигателя, хотя имейте в виду, что езда на полном газу повысит температуру и, таким образом, изменит AFR. Пока двигатель работает на холостом ходу на нейтральной передаче, AFR, отображаемый на приборе, будет постоянно прыгать туда-сюда, и будет трудно сказать, каково фактическое текущее значение AFR. Лучший способ определить AFR с помощью манометра — немного поездить на машине на 3-й или 4-й передаче. Когда вы дросселируете двигатель во время движения и число на манометре перестает прыгать, это и есть ваше AFR.

Для более продвинутой настройки производительности это можно комбинировать с впрыском закиси азота 950 фунтов на квадратный дюйм и очень скошенным распределением времени, что позволяет автомобилю достичь максимальной производительности с AFR примерно 12. Это значительно сократит срок службы деталей двигателя, тем не менее, и поэтому требует гораздо больше усилий для поддержания. Небольшие изменения температуры могут сильно повлиять на эту богатую настройку, и вы начнете замечать потерю производительности почти сразу после температуры бездействия.

Для настройки без датчика соотношения см. здесь.

Теоретически они настраиваются так же, как карбюраторы Stock и Twin. Сначала прочтите раздел выше. Теперь нужно настроить четыре винта вместо одного, который изначально очень сложно сбалансировать. Самый простой способ настройки — затянуть все четыре винта холостого хода не менее 44 раз, а затем ослабить их примерно 10 раз (но чтобы все винты были одинаковыми) — таким образом, все четыре винта будут в одном положении, а AFR около 14,0-14,5 (это нужно делать при выключенном двигателе). Холостой винт не имеет визуального предела вращения, но, совершив много вращений в одном направлении, вы в конечном итоге достигнете верхнего или нижнего предела внутренней переменной настройки. Затем можно приступить к настройке карбюратора Race так же, как карбюратор Stock и Twin, но убедившись, что все винты повернуты одинаковое количество раз и в одном и том же направлении во время регулировки, чтобы они всегда находились в одном и том же положении.

Это один из самых важных компонентов, который необходимо отрегулировать для правильной работы автомобиля. Вы заметите две маленькие выемки или метки, вырезанные на шестерне и компоненте внизу справа. Эти пазы необходимо совместить, используя гаечный ключ на 10 мм на болте шестерни после того, как он будет должным образом затянут. Прокрутка вверх (как дальнейшее затягивание болта) будет вращать шестерню по часовой стрелке, а прокрутка вниз просто ослабит болт.

Единственная «оптимальная» настройка — чтобы обе выемки были обращены друг к другу. Все, что выходит за рамки этого, приведет к грязному, нескоординированному движку.

Общее руководство по настройке оси коромысел можно найти здесь. Это трудоемкая работа, но необходимая для правильного управления автомобилем. Вал коромысла настраивается путем регулировки зазора клапана каждого коромысла (зазор между коромыслом и наконечником клапана). Каждый цилиндр имеет два коромысла, впускной и выпускной коромысла, что составляет в общей сложности восемь настраиваемых элементов, которые должны быть очень точно согласованы. Для регулировки клапанного зазора конкретного коромысла используйте плоскую отвертку на его регулировочном винте: затягивание винта (прокрутка вверх) уменьшает зазор, ослабление винта (прокручивание вниз) увеличивает его. Можно услышать металлический щелчок, если клапаны слишком ослаблены (чрезмерный зазор клапана) или слишком затянуты (недостаточный зазор клапана), хотя нет никакой разницы в звуке между одним или восемью ненастроенными клапанами. Обратите внимание, что в игре нет визуальной индикации зазора клапанов — в процессе настройки будет двигаться только сам регулировочный винт.

Наилучшие рабочие характеристики достигаются при максимально свободном зазоре клапанов, т. е. как можно большем клапанном зазоре, потому что это увеличивает объем цилиндра для сгорания. Чтобы выровнять все коромысла на одинаковое значение, затяните каждый регулировочный винт коромысла не менее 20 раз, а затем ослабьте его примерно 10 раз (но оставьте одинаковым для всех винтов). не будут все щелкать одновременно после запуска двигателя. Регулировочный винт не имеет визуального предела вращения, но, сделав много вращений в одном направлении, вы в конечном итоге достигнете верхнего или нижнего предела внутренней переменной настройки. Теперь заведите автомобиль и ослабьте один из регулировочных винтов до щелчка. Затем медленно, тик за тиком, затяните этот винт до тех пор, пока не прекратится щелчок. Повторите эту процедуру для каждого регулировочного винта, и вы получите идеально подобранные и максимально свободные клапаны.

Дистрибьютор — это возможность улучшить характеристики вашего автомобиля, которую легко упустить. Тюнинговый трамблер регулирует угол опережения зажигания, опережая или запаздывая его. Для регулировки ослабьте прижимной винт распределителя плоской отверткой и колесиком прокрутки в ручном режиме поверните распределитель по часовой стрелке или против часовой стрелки. Вращение распределителя по часовой стрелке (прокрутка вниз) ускоряет синхронизацию. Вращение распределителя против часовой стрелки (прокрутка вверх) замедляет синхронизацию. Двигатель будет издавать высокий чирикающий звук (отличный от плохой настройки коромысла, звук пинга), если распределитель слишком продвинут.

Для повышения производительности распространитель должен быть как можно более продвинутым без проверки связи. Во-первых, (прокрутите вверх) распределитель до тех пор, пока его больше нельзя будет прокручивать вверх — распределитель визуально перестанет вращаться. Затем продвиньте распределитель (прокрутите вниз), пока не начнется «чириканье». Затем медленно, тик за тиком (прокручивайте вверх), пока «чириканье» не прекратится.

Для абсолютного увеличения производительности 4-цилиндрового японского двигателя , обогатите свой Сацума закисью азота и значительно замедлите работу вашего распределителя. Причина замедления работы вашего двигателя связана с резким повышением давления в двигателе во время обогащения (впрыска N2O), что вызывает стук поршней, повреждение поршней и снижение производительности. Повторите ту же процедуру настройки распределителя при работе с форсированным двигателем Satsuma, чтобы настроить распределитель для использования с комплектом N2O. Обратной стороной этого, как вы можете себе представить, является снижение производительности без форсирования из-за задержки зажигания.

Зная Satsuma, мы можем предположить, что добавление дополнительных циферблатов и датчиков повысит производительность. Хотя это не было доказано, это выглядит круче. Гоночный тахометр обеспечивает визуальную индикацию оборотов Satsuma и имеет индикатор переключения передач, который можно настроить так, чтобы он загорался при переключении передач. Это можно настроить в соответствии с вашими личными предпочтениями вождения.

Небольшая ручка с надписью «Shift Adjust» находится спереди справа на циферблате, ее изменение изменит число оборотов в минуту, при которых включается свет. Не существует визуального руководства по тому, на что установлено текущее число оборотов в минуту, вам нужно будет удерживать обороты двигателя там, где это необходимо, и настроить циферблат так, чтобы он включался, когда он достигает нужной отметки.

Для тех, кто жаждет абсолютной производительности (!!), вам также понадобятся дополнительные датчики, так как это приблизит автомобиль к японскому стилю максимальной атаки середины 90-х. Годзилла посмотрит на вас свысока и благосклонно подарит вам несколько лишних волосков на усах и сделает все ваши ¹ / ₄ миль перетаскивания немного под гору.

Передаточное число главной передачи[]

В ремонтной мастерской Fleetari есть возможность изменить передаточное число главной передачи Satsuma. Всего доступно 6 вариантов, включая стандартный.

Соотношение	Примечания
3.700	Самое медленное ускорение, самая высокая максимальная скорость
3. 900	Подходит для езды по шоссе
4.110	Немного медленнее ускорение, выше максимальная скорость
4,286	Коэффициент запаса, достойный во всех отношениях
4.415	Заметно более быстрое ускорение, более низкая максимальная скорость
4.625	Самое быстрое ускорение, самая низкая максимальная скорость

Учитывая размер шин 155/82 R12, лимит оборотов в игре 8000 об/мин (с гоночными карбюраторами и стальными коллекторами) и коробку передач от Datsun 100A 1974 года, как показано на этой странице, максимальная скорость в каждом передача и падение оборотов после переключения передачи можно увидеть на графиках ниже:

Максимальная скорость на передачу при 8000 об/мин (км/ч)
Соотношение	3.700	3.900	4.110	4,286	4. 415	4,625
1-я передача (3,673:1)	62,14	58,96	55,94	53,65	52.08	49,71
2-я передача (2,217:1)	102,96	97,68	92,69	88,88	86,28	82,36
3-я передача (1,448:1)	157,63	149,55	141,91	136,08	132.11	126,11
4-я передача (1.000:1)	228,25	216,55	205,48	197,05	191,29	182,6
Задняя передача (-4,093:1)	-55,77	-52,91	-50.20	-46,74	-45,82	-44,61

Примечание. Отрицательная скорость означает, что автомобиль движется назад. Всегда полностью останавливайтесь перед включением задней передачи.

Падение оборотов после переключения передач
Переключение передач	Падение оборотов (%)	об/мин после замены (8к об/мин)	об/мин после замены (3к об/мин)
1-2	40%	4829 об/мин	1811 об/мин
2-3	35%	5225 об/мин	1959 об/мин
3-4	31%	5525 об/мин	2072 об/мин
4-Р	100% (остановлено)	0 об/мин (остановлено)	0 об/мин (остановлено)

Примечание. Раннее переключение на более низкую передачу может привести к серьезному отказу двигателя. Максимальное число оборотов в минуту, которое вы можете включить на пониженной передаче на установленной передаче, — это число оборотов в минуту после переключения передачи. Например: если вы хотите переключиться с 4-й на 3-ю, вы должны иметь максимальную скорость 5525 об/мин на 4-й, иначе поршни и коренные подшипники будут найдены на дороге. Имейте в виду!

Любители ралли предпочтут более высокое передаточное число главной передачи, так как они будут тратить мало времени на прямые, недостаточно времени для достижения максимальной скорости и поэтому предпочитают более быстрое ускорение любой скорости, которую они могут развить. Это незадолго до следующего «предупреждения о правильном повороте 1».

Тех, кто предпочитает езду по шоссе, экономию топлива или хочет развить максимально возможную скорость, возможно, заинтересует более низкое передаточное число главной передачи; они позволяют развивать более высокие скорости, даже если это занимает некоторое время.

Комплект закиси азота предназначен только для тех, кто хочет абсолютной производительности и не возражает против значительного увеличения износа деталей и необходимости технического обслуживания. Комплект N2O , а не , предназначен для ралли или любого другого стиля вождения на выносливость, если только вы не возражаете против безумных температур, ужасного соотношения воздух/топливо, частого ремонта ваших поршней и возможности поломки блока цилиндров. Хотя отчасти это можно смягчить, снизив давление, стреляя только по прямой и при хорошей температуре.

Настройка очень проста. На баке N2O внутри багажника установлен клапан, который позволяет изменять давление (объем) впрыскиваемой закиси азота при наддуве. Общепринятый оптимум составляет 950 фунтов на квадратный дюйм, исходя из реальных значений, хотя, если кто-то хочет тщательно протестировать другие значения, для вашей конкретной настройки может быть найден лучший фунт на квадратный дюйм. Для Satsuma может потребоваться регулировка распределителя и соотношения A/F, если вы увеличиваете или уменьшаете давление; и если бутылка не заполнена, возможно, она не сможет достичь желаемого давления до повторного наполнения.

Повышение резко изменит соотношение воздух/топливо, температуру и требуемое время распределителя. Следует принять во внимание следующие соображения:

Для достижения максимальной производительности смесь A/F должна быть очень богатой (низкой); воздух напрямую заменяется N2O во время наддува и является гораздо более летучим
Рабочая температура значительно возрастет, что со временем приведет к снижению производительности. Повышение продолжительности не способствует повышению производительности или долговечности
Время дистрибьютора должно быть сильно отложено; если вы слышите «чириканье» при повышении, то ваш распределитель слишком продвинутый
Противодавление увеличится; Стальные коллекторы, гоночный выхлоп и снятие глушителя рекомендуется для максимального увеличения производительности

Ваши детали будут изнашиваться быстрее, хотя настройка вашего двигателя на «готовность к N2O» замедлит этот процесс. Большинство водителей предпочитают, чтобы их подвеска была более жесткой, чем обычно, хотя другие «наслаждаются» упругим и практически неуправляемым автомобилем, таким как популярная 19.Американский импорт 70-х.

Настройка производится отверткой. Синие винты регулируют удар, или сжатие подвески, а красные винты регулируют отскок, или подвеску снова выдвигают назад. Затяжка (прокрутка вверх) делает удар/отскок более жестким, делая подвеску жесткой. Растягивание (прокрутка вниз) делает обратное: подвеска будет слабой, что в конечном итоге приведет к тому, что автомобиль станет батутом на неровной местности, поскольку кинетическая энергия продолжает накапливаться.

Общая цель всех стилей Satsuma — сделать подвеску как можно более жесткой, но при этом не потерять контакт с землей из-за неровностей. Более жесткая подвеска наиболее заметно улучшает контроль веса, чувствительность к движениям и снижает потери мощности в системе. Даже раллийные гонщики могут извлечь выгоду из более жесткой подвески, поскольку более плотное распределение веса поможет избежать скольжения с трассы, а любое увеличение реакции может сократить время спринта. Однако; у них все еще должно быть достаточно мягкое сжатие и отскок, чтобы шины оставались касающимися земли на протяжении как можно большей части трассы, как только они отрываются от земли, вы теряете контроль и мощность.

Ударное сжатие[]

Ударное сжатие — это сжатие и поглощение кинетической энергии катушек. Как правило, это будет максимально жестким, избегая при этом автомобиля, подбрасывающего вверх после удара о кочку. Это значение очень субъективно, и каждый водитель должен пройти тест, чтобы соответствовать своему стилю вождения. Легко определить, когда ваша настройка далека от совершенства, так как подвеска больше не будет устанавливаться после того, как вы сойдете с трассы. Однако любители атак на асфальте выиграют от жесткости на неровностях больше, чем Suomi rally pro; из-за высоты комплекта подвески Rally это может привести к отрыву на длинных поворотах, поскольку центр масс находится слишком высоко. Если в какой-то момент вы начнете замечать больше отрыва или времени полета на неровностях; снизить жесткость.

Причина	Эффект
Удар слишком мягкий	• Перемещение веса происходит медленно и тяжело • Ухудшается реакция на ускорение и торможение • Автомобиль становится упругим
Слишком сильный удар	• Потеря сцепления на острых неровностях • Подъем в длинных поворотах

Сжатие при отскоке[]

Противоположное удару, это выдвижение демпферов обратно в исходное положение при перемещении энергии. Это всегда должно быть выше, чем сжатие задницы, иначе поглощенная энергия заставит колесо неконтролируемо подпрыгивать при высвобождении энергии. Жесткая настройка увеличивает чувствительность к силе и помогает избежать того, чтобы упругий вес наносил ущерб его контролируемой инерции, но с такой слишком жесткая приведет к потере контроля над даже небольшими дорожными неровностями, что отрицательно скажется на ускорении, торможении и резком снижении способности проходить повороты. Возможно, эта настройка может иметь более резкое влияние и удары для раллийных гонщиков и ухабистого асфальта, такого как город Пераярви.

Причина	Эффект
Слишком мягкий отскок	• Прыгучий неконтролируемый беспорядок • Непредсказуемая избыточная и недостаточная поворачиваемость
Слишком сильный отскок	• Потеря сцепления с дорогой на острых неровностях • Автомобиль увязает и становится неряшливым при резких изменениях рельефа местности

Посетителям Вики рекомендуется улучшать эту страницу любыми передовыми знаниями по настройке производительности/экономичности. Не все реальные рекомендации по производительности применимы к MSC , поэтому рекомендуется протестировать перед написанием огромного раздела и осознанием его чуши.

Тюнинг | Моя летняя машина вики

Это общее руководство по настройке, написанное сообществом, в котором собраны все настраиваемые части Satsuma и даны советы по наиболее эффективным настройкам