Моменты затяжки резьбовых соединений автомобильного двигателя

	Наименование	Обозначение резьбы	Момент затяжки, кгсм
1	Болт сальникодержателя	Мб	0,45…1,0
2	Болт крепления крышки оси коромысел	Мб	0,7…1,0
3	Болт крепления нажимного диска сцепления	М8	2,0…3,0
4	Болт крепления упорного фланца распределительного вала	М8	1,8…2,5
5	Болт крепления масляного насоса	М8	1,8…2,5
6	Болт крепления картера сцепления нижняя часть	М8	1,1…2,5
7	Болт крепления усилителя к картеру сцепления верхняя часть	М8	1,8. .2,5
8	Болт крепления крышки водяной рубашки	М8	1,8…2,5
9	Болт крепления демпфера со ступицей и шкивом	М8	1,8…2,5
10	Болт крепления шкива вентилятора	М8	1,8…2,5
11	Болт крепления крышки люка бензонасоса	М8	1,8…2,5
12	Болт для натяжения ремня генератора	М8	1,8…2,5
13	Болт кронштейна крепления двигателя	М10	4,0…5,6
14	Болт крепления маховика	М10	8,0…9,0
15	Болт крепления кронштейна для подъёма двигателя	М10	4,0…5,6
16	Болт крепления усилителя к блоку	М10	4,0…5,6
17	Болт шаровой опоры	М10×1	2,4…3,6
18	Болт крепления шестерни распределительного вала	М 12×1,25	4,0…5,6
19	Винт крепления крышки люка картера сцепления
20	Гайка болта кронштейна генератора	М6	0,45…1,0
21	Гайка шпильки крепления уплотнительной крышки коленчатого вала	М8×1	0,8…1,8
22	Гайка шпильки крепления крышки коробки толкателей	М8×1	0,8…1,8
23	Гайка шпильки крепления нагнетательной трубки к масляному насосу	М8×1	1,2…1,8
24	Гайка шпильки крепления нагнетательной трубки к блоку цилиндров	М8×1	1,2…1,8
25	Гайка шпильки крепления привода распределителя	М8×1	1,2…1,8
26	Гайка шпильки крепления крышки распределительных шестерен	М8×1	1,2…1,8
27	Гайка шпильки крепления масляного картера	М8×1	1,0…1,2
28	Гайка шпильки крепления стойки оси коромысел	М8×1	1,2…1,8
29	Гайка шпильки крепления водяного насоса	М8×1	1,2…1,8
30	Гайка шпильки крепления регулятора разряжения	М8×1	1,2… 1,8
31	Гайка шпильки крепления дроссельного устройства	М8×1	1,2…1,8
32	Гайка шпильки крепления планки генератора	М8×1	1,2…1,8
33	Гайка болта крепления крышки распределительных шестерен	М8	1,8…2,5
34	Гайка болта крепления крышки шатуна	МЮ	6,8…7,5
35	Гайка болта крепления генератора	М10×1	4,0…5,6
36	Гайка шпильки крепления корпуса термостата	М10×1	2,4…3,
37	Гайка шпильки крепления стойки оси коромысел	М10×1	3,5…4,0
38	Гайка шпильки крепления газопровода	М10×1	2,8…3,2
39	Гайка шпильки крепления стартера	М12×1,25	4,4…6,2
40	Гайка шпильки крепления головки блока цилиндров	М12×1,25	8,5…9,5 10,0…11,0
41	Гайка шпильки шпильки крепления кронштейна генератора	М 12×1,25	4,4…6,2
42	Гайка шпильки крепления крышки коренных подшипников	М14×1,5	12,5…13,6
43	Свеча зажигания	М14×1,25	3,0…3,5
44	Штуцер крепления масляного фильтра	М20×1,5	8,0…9,0

Моменты затяжки ответственных соединений двигателя УМЗ-42164-80

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием,  а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Содержание статьи

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом.  Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера.  Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, когда и почему нужно растачивать коленвал. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое шлифовка коленвала двигателя, для чего необходима данная процедура и как она выполняется.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм  является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается  обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки  предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

Еще важно помнить, что в случае несоблюдения рекомендуемого усилия во время затяжки проблемы могут возникнуть как при недостаточном моменте, так и при перетягивании болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, стукам и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в области сопряжения, например, имеется сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленвала и может вызвать его подклинивание.

По этой причине затяжка производится при  помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей  несколько отличается.

Читайте также

Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.

Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.

Двигатели ЗМЗ-402.

Двигатели ЗМЗ-405, -406.

Двигатели УМЗ-4215.

Трансмиссия.

Ходовая часть.

Рулевое управление.

Тормозное управление.

Кузов фургонов и автобусов.

* Для автомобилей типа 4х4.

** Для автомобилей типа 4х2.

Поделиться ссылкой:

Похожие статьи

Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений — ГАЗ Клуб, Авто Клуб

Моменты затяжки основных резьбовых соединений ЗМЗ 402, ЗМЗ–4021, ЗМЗ–4062

Болт крепления крышки распределительных шестерен 11-16 (1,1-1,6)
Гайка крепления крышки распределительных шестерен 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления крышки коробки толкателей 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления головки блока цилиндров 85-90 (8,5-9,0)
Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров 11-16 (1,1-1,6)
Гайка болта крепления крышки шатуна 68-75 (6,8-7,5)
Гайка крепления маховика 78-83 (7,8-8,3)
Болт крепления шкива коленчатого вала 11-16 (1,1-1,6)
Стяжной болт коленчатого вала (храповик) 170-220 (17-22)
Болт крепления упорного фланца распределительного вала 11-16 (1,1-1,6)
Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала 55-60 (5,5-6,0)
Гайка крепления стойки оси коромысел 35-40 (3,5-4,0)
Болт крепления крышки коромысел 4,5-8,0 (0,45-0,8)
Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе 44-56 (4,4-5,6)
Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока 40-56 (4,0-5,6)
Гайка крепления масляного картера 12-15 (1,2-1,5)
Гайка крепления масляного насоса 18-25 (1,8-2,5)
Болт крепления привода распределителя зажигания 6,0-8,0 (0,6-0,8)
Гайка крепления крышки коренного подшипника 100-110 (10-11)
Гайка крепления масляного фильтра 12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления топливного насоса 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления водяного насоса 18-25 (1,8-2,5)
Болт крепления шкива водяного насоса 12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления картера сцепления 28-36 (2,8-3,6)
Гайка крепления картера сцепления 40-56 (4,0-5,6)
Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2,0-2,5)
Гайка крепления кронштейна генератора 44-62 (4,4-6,2)

Гайка крепления генератора 44-56 (4,4-5,6)
Свеча зажигания 30-40 (3,0-4,0)
Болт крепления вентилятора 14-18 (1,4-1,8)

Болт крепления крышки коренного подшипника 100-110 (10,0-11,0)
Гайка болта крепления крышек шатунов 68-75 (6,8-7,5)
Болт крепления маховика 72-80 (7,2-8,0)
Болт крепления головки блока цилиндров:

– первый этап 40-60 (4,0-6,0)
– второй этап 130-145 (13,0-14,5)
Болт крепления крышки распределительного вала 19-23 (1,9-2,3)
Стяжной болт коленчатого вала (храповик) 104-128 (10,4-12,8)
Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала 56-62 (5,6-6,2)
Гайка крепления впускной трубы 29-36 (2,9-3,6)
Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров 22-27 (2,2-2,7)
Болт крепления шкива водяного насоса 22-27 (2,2-2,7)
Болт крепления водяного насоса 22-27 (2,2-2,7)
Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала 22-27 (2,2-2,7)
Гайка крепления ресивера к впускной трубе 19-23 (1,9-2,3)
Гайка крепления выпускного коллектора 20-25 (2,0-2,5)
Болт крепления масляного картера 12-18 (1,2-1,8)
при обеспечении герметичности допускается момент 6 Н·м (0,6 кгс·м)

Болт крепления крышки головки блока цилиндров 5,0-8,0 (0,5-0,8)
при обеспечении герметичности допускается момент 3 Н·м (0,3 кгс·м)
Болт крепления сальникодержателя 12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления топливопровода с форсунками 5,0-8,0 (0,5-0,8)
Болт крепления индуктивных датчиков 5,0-8,0 (0,5-0,8)
Свеча зажигания 31-38 (3,1-3,8)
Болт крепления стартера 67-75 (6,7-7,5)
Гайка крепления кронштейнов генератора 12-18 (1,2-1,8)
Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2,0-2,5)
Болт крепления картера сцепления 42-51 (4,2-5,1)
Болт крепления усилителя картера сцепления 29-36 (2,9-3,6)
Болт крепления опоры вилки выключения сцепления 42-51 (4,2-5,1)

Прочие соединения

Гайка хомута регулировочной трубки рулевой тяги 15-18 (1,5-1,8)
Палец нижнего рычага передней подвески 180-200 (18-20)
Гайка оси верхнего рычага передней подвески 70-100 (7,0-10,0)
Гайка пальца резьбового шарнира 120-200 (12,0-20,0)
Болт и гайка крепления оси верхних рычагов 44-56 (4,4-5,6)
Болт крепления колеса 100-120 (10-12)
Гайка фланца ведущей шестерни заднего моста 160-200 (16-20)
Болт крепления передней подвески к кузову 125-140 (12,5-14)
Гайка крепления механизма рулевого управления 50-60 (5,0-6,0)
Гайка крепления рулевого колеса 65-75 (6,5-7,5)
Гайка крепления сошки механизма рулевого управления 105-120 (10,5-12)
Болт крепления кронштейна маятникового рычага 50-62 (5,0-6,2)
Болт и гайка крепления рулевой колонки к панели приборов 12-18 (1,2-1,8)
Гайка клина рулевого управления 18-25 (1,8-2,5)
Всасывающий штуцер насоса гидроусилителя рулевого управления 32-40 (3,2-4,0)
Болт-штуцер клапана управления встроенного гидроусилителя рулевого управления 80-100 (8,0-10,0)
Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4,4-6,2)
Гайка верхнего и нижнего наконечников нагнетательного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4,4-6,2)
Гайка трубки сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 44-62 (4,4-6,2)
Гайка соединения наконечника нагнетательного шланга и шлангов силового цилиндра раздельного гидроусилителя рулевого управления 32-40 (3,2-4,0)
Болт-штуцер сливного шланга встроенного гидроусилителя рулевого управления 80-100 (8,0-10,0)
Болт крепления поворотного кулака, рычага и кронштейна 80-100 (8,0-10,0)
Ограничитель поворота 80-100 (8,0-10,0)
Гайка крепления оси толкателя педалей тормоза и сцепления 32-36 (3,2-3,6)
Болт крепления тормозного щита заднего тормоза 65-80 (6,5-8,0)
Болт крепления скобы переднего тормоза 110-125 (11,0-12,5)

Болт крепления колесного цилиндра заднего тормоза 8,0-18,0 (0,8-1,8)
Гайка крепления регулятора давления
задних тормозов 8,0-18,0 (0,8-1,8)
Гайка крепления главного цилиндра тормозов 24-56 (2,4-5,6)
Гайка крепления вакуумного усилителя 8,0-18,0 (0,8-1,8)
Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала 50-56 (5,0-5,6)
Гайка крепления карданного вала к заднему мосту 27-30 (2,7-3,0)
Гайка крепления поперечины промежуточной опоры к кузову 27-30 (2,7-3,0)
Болт крепления промежуточной опоры к поперечине 12-18 (1,2-1,8)
Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления 50-62 (5,0-6,2)

Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:

для М6 — 6–8 Н·м (0,6-0,8 кгс·м)
для М8 — 14–18 Н·м (1,4-1,8 кгс·м)
для М10 — 28–36 Н·м (2,8-3,6 кгс·м)
для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

Вот примерно так выглядит перетянутый болт:)

Яндекс Дзен

Двигатели мод. ЗМЗ – 4025, ЗМЗ – 4026 и моменты затяжки резьбовых соединений :: АвтоМотоГараж

Авто /
ГАЗель (ГАЗ 2705) /
Двигатели мод. ЗМЗ – 4025, ЗМЗ – 4026 и моменты затяжки резьбовых соединений

Двигатели мод. ЗМЗ – 4025 и ЗМЗ – 4026

Вид с левой стороны: 1 — стартер; 2 — тяговое реле; 3 — маслопровод; 4 — топливный насос; 5 — кронштейн опоры двигателя; 6 — датчик аварийного давления масла; 7 — масляный фильтр; 8 — шкив коленчатого вала; 9 — шкив водяного насоса; 10 — патрубок водяного насоса; 11 — корпус термостата; 12 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 — фильтр тонкой очистки топлива; 14 — датчик указателя давления масла; 15 — свеча зажигания; 16 — датчик-распределитель зажигания; 17 — крышка толкателей; 18 — привод распределителя зажигания и масляного насоса; 19 — указатель уровня масла (щуп).

Вид с правой стороны: 1 — кронштейн опоры двигателя; 2 — выпускной коллектор; 3 — масляный картер; 4 — кран слива охлаждающей жидкости; 5 — головка блока цилиндра; 6 — впускная труба; 7 — карбюратор; 8 — пробка маслоналивной горловины; 9 — крышка коромысел; 10 — генератор.

Поперечный разрез двигателей: 1 — масляный насос; 2 — масляный картер; 3 — пробка слива масла; 4 — крышка коренного подшипника; 5 — крышка шатуна; 6 — коленчатый вал; 7 — шатун; 8 — поршень; 9 — гильза цилиндра; 10 — выпускной коллектор; 11 — впускная труба; 12 — направляющая втулка клапана; 13 — клапан; 14 — маслоотделитель системы вентиляции картера; 15 — крышка коромысел; 16 — коромысло клапана; 17 — ось коромысел; 18 — штанга толкателя; 19 — распределитель зажигания; 20 — привод распределителя; 21 — толкатель; 22 — распределительный вал; 23 — стартер.

Моменты затяжки резьбовых соединений используемых при сборке или ремонте двигателей ЗМЗ 402 и его модификаций:

 * для резьбовых соединений к которым не предъявляются жесткие требования. В некоторых изданиях ещё употребляется фраза: «Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующий»

Компрессия в двигателе ЮМЗ 451. Головка цилиндра

Двигатель с индексом УМЗ 421 производится на производственных мощностях Ульяновского моторного завода (УМЗ). Предприятие производит автомобильные двигатели с 1970 года.

Предпосылки для создания

Первой продукцией завода стали четырехцилиндровые карбюраторные двигатели ГАЗ 21 и ЗМЗ 451 (оба с одинаковым объемом цилиндров 2445 см3). Производство этих двигателей было перенесено в Ульяновск с Заволжского моторного завода.В процессе производства двигатели претерпели несколько модернизаций, но к 1990-91 гг. У них практически не было дальнейших перспектив улучшения конструкции, повышения мощностных характеристик и одновременного снижения расхода топлива. В то же время необходимость повышения конкурентоспособности серийных автомобилей УАЗ в условиях рыночной экономики привела к необходимости создания двигателей с высоким крутящим моментом и максимальной мощностью.

Описание

К 1996 году была разработана и запущена в серийное производство новая модель двигателя с объемом цилиндров 2890 куб. См, отвечающая новым требованиям.Проект получил название УМЗ 421. Фактически УМЗ 421 стал последней версией двигателя ГАЗ 21, который пошел в производство в 1957 году. Благодаря увеличенному рабочему объему, увеличенным выпускным клапанам (диаметр увеличился на 3 мм — до 39 мм. ) и ряда других доработок удалось увеличить крутящий момент до 22,6 кгс / м, а мощность до 125 л.с. (предыдущие модели имели крутящий момент не более 17 кгс / м и мощность не более 80-90 л.с.).

В рамках проекта УМЗ 421 насчитывалось несколько десятков двигателей, которые отличались друг от друга степенью сжатия, системой питания, навесным оборудованием, типом привода навесного оборудования и другими агрегатами.Система смазки всех моторов комбинированная, от шестеренчатого насоса. Для замены требуется около 6 литров масла, рекомендуется полусинтетическое масло с допусками от 5W-30, 10W-40, 5W-40 или 20W-40. Система охлаждения двигателя жидкостная, с принудительной циркуляцией жидкости от насоса.

Новый блок цилиндров

Заметным отличием от нового двигателя является новый алюминиевый блок цилиндров. УМЗ 421 получил сухие тонкостенные чугунные гильзы, залитые в корпус блока (все предшественники были мокрыми).Благодаря такому решению конструкторам удалось получить повышенную жесткость и прочность блока, а также увеличить диаметр цилиндра на 8 мм (с 92 мм на старом блоке до 100 мм на новом). Межцилиндровое расстояние не изменилось и составляет 116 мм.

Это решение позволило не только сохранить взаимозаменяемость деталей двигателей разных поколений, но и значительно снизить стоимость нового оборудования для обработки блоков. При этом габаритные и посадочные размеры двигателя остались неизменными, что позволяет использовать УМЗ 421 на машинах прошлых лет выпуска.

Поршневая группа и коленчатый вал

За счет повышенной жесткости блока удалось несколько снизить неравномерный износ зеркал цилиндров, что увеличило ресурс цилиндро-поршневой группы. Масса поршня была уменьшена, чтобы уменьшить силы со стороны поршня. Это было достигнуто за счет уменьшения расстояния от оси поршневого пальца до днища поршня на 7,5 мм. Чтобы компенсировать это расстояние, длину шатуна увеличивают на 7 мм.Поршни отлиты из алюминия с высоким содержанием кремния. Часть камеры сгорания расположена в днище поршня (выемка в форме усеченного конуса).

Коленчатый вал чугун. Коренные шейки имеют диаметр 64 мм, шатун — 58 мм. Сзади на валу закреплен маховик, спереди — чугунная шестерня привода распределительного вала и ступица шкива. Для предотвращения осевого люфта вала на переднем коренном подшипнике установлены две шайбы. Вместо устаревшей набивки задняя часть коленвала УМЗ 421 уплотнена самозатягивающимся резиновым сальником.Такое решение позволило избавиться от давней наследственной от ЗМЗ проблемы — утечки масла через набивку.

Головка блока цилиндров

Благодаря сохранению межцилиндрового расстояния стало возможным унифицировать головку блока цилиндров на двигателях объемом 2445 куб. См. см и 2890 куб. Головка блока цилиндров УМЗ 421 изготовлена ​​из алюминиевого сплава и снабжена седлами вставных клапанов из жаропрочного чугуна. Унификация ГБЦ привела к сохранению старой схемы газораспределительного механизма — распредвала в блоке цилиндров (в нижней части) и привода клапанов шатунами, толкателями и коромыслами.

Клапаны УМЗ 421 не имеют компенсаторов гидравлических зазоров (за исключением некоторых модификаций двигателей, выпущенных после 2010 г.) и требуют регулировки через 10-15 тыс. Км. В 2010 году был изменен распредвал двигателя, профиль которого увеличился по высоте. Эта мера позволила улучшить режим холостого хода и выйти на нормы выбросов Евро-3.

Основные версии

Базовая модель карбюратора УМЗ 421 имела настроенную выхлопную систему. Система состояла из выпускного коллектора, глушителя, передней трубы глушителя и резонатора.Однако такая система выпуска газов вызвала трудности с установкой таких двигателей на некоторые серийные автомобили УАЗ, особенно с кузовом вагонного типа («буханка»). Эти сложности привели к модификации ненастроенной системы выпуска.

В 1998 году УМЗ вышло на новый для себя рынок сбыта — начались поставки двигателей модели УМП 4215 для малотоннажных грузовиков ОАО «ГАЗ». Вместе с тем, растущие требования к токсичности выхлопных газов привели к оснащению двигателей ЮМЗ системами впрыска топлива с регулированием подачи топлива и параметров зажигания с помощью электронных блоков управления.Первые двигатели с такими системами были отгружены заказчикам в 1999-2000 годах — на автомобили УАЗ-3160 устанавливался двигатель с индексом ЮМЗ 4213.

Для комплектации автомобилей УАЗ поставлялись 98-сильные 4218.10 (при степени 7,0 для бензина А80) или 103-сильные 4218.10-10 (при степени 8,2 для бензина А92). Соответственно, моторы могли быть с разными выхлопными системами. Также для нужд УАЗа выпускался 117-сильный 4213.10-40 с системой впрыска топлива.Для автомобилей ГАЗ выпускались моторы 4213.10-50, 4215.10-10, 4215.10-30 и 123-сильный впрыск 4216.10.

Плюсы и минусы двигателя

Новый блок цилиндров не всегда имел качественное литье, что приводило к попаданию масла в систему охлаждения. Иногда эта проблема возникала уже после первых 10 тысяч километров. Было обнаружено, что тонкостенный блок подвержен деформации при перегреве, что привело к дорогостоящему ремонту с заменой головки блока.Низкая топливная экономичность карбюраторных версий. Однако этот недостаток частично компенсируется переходом на системы впрыска. В первые годы производства владельцы жаловались на недостаточную прочность впускного коллектора, но этот дефект устранили.

Несмотря на все проблемы, большая унификация с двигателями прошлых лет производства стала одним из значительных преимуществ семейства УМЗ 421. Цена и распространенность запчастей также играют немаловажную роль.Мотор довольно прост в ремонте и обслуживании. При правильном уходе завод обещает ресурс не менее 250 тыс. Км.

УМЗ 421 — более 20 лет на производстве

В настоящее время УМЗ продолжает выпуск двигателей семейства 421. Для продукции завода ГАЗ выпускается газобаллонный вариант двигателя, который может быть укомплектован компрессором кондиционера и гидрокомпенсаторами в приводе клапанов. По запросу двигатель комплектуется современным приводом с поликлиновым ремнем.Двигатели оснащены системой впрыска топлива, электронным зажиганием и развивают от 100 до 125 сил при условии Евро-3 или 4. Кроме того, в серии осталась 96-сильная карбюраторная версия 4215. Все двигатели рассчитаны на бензин А92 и выше, так как производство низкооктанового А80 прекращено.

ГАЗ-21А (ГАЗ-21, ГАЗ-22) — 1957-1970 гг.

Коленвал и распредвал ГАЗ-21 — коренные подшипники и втулки разной длины, крышки коренных подшипников алюминиевые, сальники.Ранние двигатели имели более широкую заднюю шейку коленчатого вала, чем другие.

Степень сжатия 6,6 / 6,73 (для бензина 70/72). Варианты экспорта со степенью сжатия 7,15-7,3 и 7,4-7,65 (по разным данным) для А-76 и А-80 (не АИ-80 !!!)

Камера сгорания плоскоовальная

Бумажный байпасный масляный фильтр

Трамблерный привод «Отвертка»

Напорный насос

Клапан впускной 44, выпускной 36 мм

Коллектор с прямоугольными воздуховодами и угловыми коленами

Вкладыши из стального баббита

Карбюратор однокамерный (К-22, К-105, К-124)

Шпилька ГБЦ 11 мм

Мощность 70-72 л.с., затем (после увеличения степени сжатия и замены распредвала) — 75 л.с.Экспортные варианты для А-76 и А-80 — 80 и 85 л.с. соответственно (ГАЗ-21АЕ)

Кольца резиновые под рукава

Масса маховика 12,5 кг

Коленвал и распредвал ГАЗ-21, сальник, крышки коренных подшипников алюминиевые, задняя крышка отлита вместе с корпусом заднего сальника

Распределительный вал ЗМЗ-21

Главное отличие (внешне ЮМЗ-451 один в один ГАЗ-21А, выпускает только это): полнопоточный («жигулевский») масляный фильтр. Он крепился справа перед двигателем строго горизонтально к специальной алюминиевой детали, называемой «гитарой».При этом схема смазки имела особенность — масло проходило мимо фильтра к маслоохладителю

.

Напорный насос

Клапан впускной 44 выпускной 36 мм

Карбюратор однокамерный (К-129)

Коленвал и распредвал нужны от Волги 24, т.е. все коренные подшипники полностью одинаковые

Для военной техники УАЗ. В чем разница — неизвестно. ЮМЗ-451МИЭ — с экранированной системой зажигания.

УМЗ-414 (УАЗ-469)

Вал коленчатый и распределительный ГАЗ-24, сальник; предположительно чугунные крышки коренных подшипников, а также держатель сальника отдельно от последней крышки коренных подшипников (позволяет заменять все основные подшипники, не снимая коленчатый вал и не касаясь сальника

Распределительный вал ЗМЗ-24

Степень сжатия 6.7

Камера сгорания грушевидная

Жигулевский фильтр

Изменилась и схема смазки — теперь масло тоже через фильтр попадает в маслоохладитель, прямо из канала смазки коренного подшипника.

Напорный насос

Клапан впускной 44 выпускной 36 мм

Коллектор с круглыми каналами и плавными коленами

Карбюратор однокамерный (К-129В, К-131)

Воздушный фильтр в масляной ванне

Блок жесткости

УМП-417 (УАЗ-3151)

Вал коленчатый ГАЗ-24, упаковка

Степень сжатия 7.0

Распредвал ЮМЗ-417 чугун

Жигулевский фильтр крепится непосредственно к блоку без «гитары» с небольшим наклоном вверх

Напорный насос

Коллектор двухкамерного карбюратора

Сухой бумажный воздушный фильтр

Коленвал УМЗ-421, сальник 2108 вместо сальника. Соответственно прощай коленвал ГАЗ-24. Коленвал в таком блоке нужен еще и под сальник, а не под набивку. Ну специальный маховик для этого коленвала должен быть

Степень сжатия 7.0

Жигулевский фильтр

Клапан впускной 47, выпуск 36 мм

Без водораспределительной трубы (если насос на напор, водораспределительная труба обязательна. Но с 2000 года на 417 помпа тоже переехала в блок. Поэтому используется на всех цилиндрах УМЗ-421. головные двигатели .А в нем нет водораспределительной трубы)

Все вышеперечисленные двигатели имеют ход 92 мм и внутренний диаметр 92 мм (кроме 410), мокрые гильзы. Блоки цилиндров всех двигателей алюминиевые. Головки на двигателях от ГАЗ-21 до ЮМЗ-417 взаимозаменяемы, кроме ЗМЗ-402, на ГАЗ-21 правый ряд шпилек короче.Распредвал, поршни, кольца, толкатели и шатуны такие же; шатуны не одинаковые, но взаимозаменяемые. Разница между УМП и ЗМЗ — в гильзах (только форма для посадки в блоке; кстати, ЦПГ ЮМЗ идентична ГАЗ-21А), в маховике (у ЗМЗ-402 меньше по диаметру). , а соответственно и раструб меньше, а рукоять — у ЗМЗ, площадь накладок меньше (хуже)). Установка набивки: на ЗМЗ она укладывается в паз в блоке и крышке коленчатого вала, а на ГАЗ-21А и УМЗ прикручивается и обжимается штампованными стальными пластинами, которые сами ненадежно удерживают набивку.ЗМЗ лучше в упаковочной установке. На ЗМЗ насос подает теплоноситель в агрегат и забирает его от головки, на УМЗ насос подает жидкость в головку и забирает ее с головки. Первый вариант лучше, так ведь на ГАЗе добились равномерного охлаждения всех цилиндров. (Что касается постоянного перегрева этих двигателей на Газелях и Волге, то это только из-за тупости инженеров ГАЗа — установка одно- и двухрядных радиаторов подобна смерти. В общем, с трехрядным радиатором УАЗ перегрев исключен. ).(К)

Двигатель УМЗ 451 предназначен для оснащения внедорожников УАЗ общей массой 3,5 тонны, таких как УАЗ-469 и УАЗ-452, а также грузовых автомобилей грузоподъемностью до 1,5 тонн.
Особенности. Двигатель ЮМЗ 451 — практически двигатель с небольшими изменениями. Коленвал и распредвал от ГАЗ-21, крышки коренных подшипников алюминиевые, задняя крышка отлита вместе с корпусом заднего сальника (используется набивка). Водяной насос установлен на головке блока цилиндров.Диаметр колпачка впускного клапана 44 мм, выпускного клапана 36 мм. В ЮМЗ-451М уже используются коленчатый вал и распредвал от двигателя ГАЗ-24 (такие же коренные подшипники).
В отличие от и, УМЗ 451 имеет прямоугольные каналы в ГБЦ, да и сами коллекторы тоже «квадратные». Используется однокамерный карбюратор. Как и на всех двигателях УМЗ, на двигателе установлен масляный фильтр «Жигули». ЮМЗ-451МИЭ — двигатель с экранированной системой зажигания.
Ресурс двигателя ЮМЗ 451 около 150-200 тыс. Км.

Характеристики двигателя ЮМЗ 451 / 451М УАЗ-469, Буханка

Конструкция

Четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый карбюратор с контактным распределителем зажигания, с рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с одним нижним распределительным валом.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки находится под давлением и распыляется.
Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава с установленными в нем гильзами из мокрого чугуна.

Сервис

Замена масла в двигателе ЮМЗ 451. Интервал замены масла — 10 тыс. Км. Объем масла у сухого двигателя с промасленным радиатором у ЮМЗ-451 и ЮМЗ-451М разный! У первого 6,2 литра, у второго — 5,8. Обратите внимание, что между 0.В системе смазки и радиаторе всегда остается 5 и 1 литр масла. Масляный фильтр на ЮМЗ-451М от ВАЗ 2101, на ЮМЗ-451 такой же, как на ГАЗ-21 (трещотка). Производитель рекомендует масло M-8-B SAE 15W-20, M-6z / 12G SAE 20W-30, M-5z / 10g1, M-4z / 6B1 SAE 15W-30.
Регулировка клапанов Регулировать зазоры необходимо каждые 15 тыс. Км.

Двигатель УМЗ 414 применялся на автомобилях УАЗ-469 и УАЗ-452. Серийное производство началось в 1978 году, при этом продолжилось производство двигателя УМЗ-451М.С 1986 года выпускается УМЗ-4146. Особенности. Мотор ЮМЗ 414 являлся дальнейшим развитием мотора ЮМЗ-451. 414-й мотор не имеет существенных отличий от 21-го по основным параметрам. Его главное отличие от двигателя ГАЗ-21 — в новой конструкции блока цилиндров повышенной жесткости.

Кроме того, передний сальник коленвала имеет внешнюю конструкцию. Масляный фильтр от Жигулей первой модели. Сама система смазки отличается от 451-го мотора — масло поступает в радиатор охлаждения масла через фильтр прямо из канала смазки коренного подшипника.Двигатель оборудован маслоуловителем для системы вентиляции картера. Можно сказать, что двигатель 414 — это переходная модель между двигателями 451 и 417. Степень сжатия на моторе 6,7: 1. В системе питания используется однокамерный карбюратор К-131. Водяной насос крепится к головке блока цилиндров. Ресурс этого двигателя увеличен со 120 до 150 тысяч км. Позже УМЗ 414 послужил основой для УМЗ 417, получив другую головку блока цилиндров (аналогичную ГАЗ-24) и степень сжатия 7.0: 1. Этот мотор развивает 92 л.с.

Характеристики двигателя ЮМЗ 414

Конструкция

Четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый карбюратор с контактным распределителем зажигания, с рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с одним нижним распределительным валом.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки находится под давлением и распыляется. Блок цилиндров алюминиевый с гильзами из мокрого чугуна. Коленвал и распредвал от двигателя ГАЗ-24. Сальник также используется сзади с держателем сальника, отдельным от последней крышки коренного подшипника. Впускной клапан имеет диаметр 44 мм, выпускной клапан — 36 мм. Коллектор с круглыми каналами и плавными изгибами для однокамерного карбюратора. Стоит отметить, что в зависимости от модели карбюратора и настроения выпуска двигатель развивал мощность в пределах 77-80 л.с.

1 — маховик; 2 — проушина крепления; 3 — кран отопителя; 4 — крышка ГБЦ; 5 — впускной трубопровод; 6 — гайки шпилек крепления ГБЦ; 7 — клапан коромысла; 8 — ось коромысел; 9 — патрубок вентиляции картера; 10 — ГБЦ; 11 — пружины клапана; 12 — стропаточный колпак; 13 — клапанная втулка; 14 — крышка маслозаливной горловины; 15 — клапан; 16 — прокладка ГБЦ; 17 — насос охлаждающей жидкости; 18 — штанга; 19 — толкатель; 20 — шкив вентилятора; 21 — распределительный вал; 22 — ведомая шестерня привода распределительного вала; 23 — гаситель крутильных колебаний; 24 — ступица шкива; 25 — шкив; 26 — болт шкива; 27 — манжета; 28 — ведущая шестерня привода распределительного вала; 29 — коленчатый вал; 30 — поддон картера; 31 — гильза цилиндра; 32 — поршень; 33 — маслосливная пробка; 34 — шатун; 35 — маслозаборник; 36 — масляный насос; 37 — блок цилиндров; 38 — выпускной коллектор; 39 — картер сцепления.

кривошипно-шатунный механизм

Блок цилиндров литой, из алюминиевого сплава со сменными гильзами «мокрого» чугуна, гильзами с добавлением молибдена. Алюминиевые накладки на опоры коленчатого вала, замок в месте крепления крышек на блоке 4 мм и головку с окошками OVAL и шпильками M11. Головка цилиндра Литой из алюминиевого сплава , со вставными седлами и направляющими клапана, общие для всех цилиндров. Камера сгорания плоско-овальной формы, расположена в ГБЦ. Поршни литые, из алюминиевого сплава, луженые, с литыми в них стальными термостатическими вставками, луженые. Поршневые кольца:
компрессия: 2, чугун: верх хромированный, низ луженый. маслосъемник: 1, сталь, композит. Поршневые пальцы , полые, плавающие, из стали, с двумя стопорными кольцами. Шатуны сталь, кованые, двутаврового сечения, с запрессованной в верхнюю головку бронзовой втулкой. Коленчатый вал литой, чугун, 5-гранный, с противовесами. Диаметр коренных шеек — 64 мм, шатунов — 58 мм. Коренные и шатунные подшипники со сменными тонкостенными сталеалюминиевыми вкладышами Толщина, мм: коренные вкладыши — 2.25; шатунный подшипник — 1,75; антифрикционный слой — 0,33. Маховик чугун с напрессованным зубчатым венцом для запуска двигателя стартером.

Механизм газораспределения (ГРМ)

Распределительный вал 5-ти опорный, стальной, кованый. Привод распредвала шестерня от коленчатого вала парой косозубых шестерен. Втулки распределительного вала свернутые из стальной ленты, отлитой из баббита. Клапаны параллельны оси цилиндра впускные тюльпановидные из жаропрочной стали 40Х9С2.диаметр диска 44 мм, угол фаски седла 45 °, подъем клапана 9,5 мм градуировка диски из жаропрочной стали 55х30Г9АН4 с наплавкой рабочей поверхности сплавом ЭП616А, диаметр диска 36 мм, угол фаски седла 45 °, подъем клапана 9,5 мм. Фазы газораспределения, градусы: открытие впускного клапана до в.м.т. 12 закрытие впускного клапана после н.м.т. 60 открытие выпускного клапана до b.c. 54 закрытие выпускного клапана после вм.т. 18 Спеченные направляющие клапана Толкатели клапанов из стали, плунжерного типа, с наплавкой из специального чугуна. Толкатели из алюминиевого сплава с напрессованными стальными наконечниками. Рама клапана сталь, литая с бронзовой втулкой.

Автомобиль УАЗ 469 разрабатывался для Советской армии и использовался в основном для обслуживания и перевозки командного состава. На постсоветском пространстве это транспортное средство достаточно распространено, и в армии стран СНГ эта машина до сих пор активно используется, несмотря на свой возраст.

Технические характеристики

Двигатель 451МИ устанавливался на автомобили УАЗ 469, во многом аналогичный Волговскому ЗМЗ 402.Двигатель УАЗ 469 заменил устаревший ГАЗ-69 как модернизированный автомобиль. При разработке многие конструктивные особенности были взяты у ГАЗ-21 и ГАЗ-24.

Параллельно с этим выпускалась гражданская версия автомобиля с маркировкой 469В, которая была переименована в 1985 году и получила маркировку — УАЗ 31512.

Рассмотрим основные технические характеристики, которыми обладает двигатель УАЗ 469. в качестве устройства:

УАЗ-451МИ

УАЗ-4178

ЗМЗ-4021.10

Сервис

Техническое обслуживание силового агрегата на УАЗ 469 проводится по стандартной схеме. Таким образом, межсервисный интервал до первого капитального ремонта составляет 15000 км. После восстановления двигателя рекомендуется проводить техническое обслуживание каждые 10-12 тыс. Км в целях экономии ресурса двигателя.

Во время технического обслуживания меняют моторное масло и масляный фильтр. Так что в основном автомобилисты любят заливать в двигатель минеральное или дешевое полусинтетическое масло.Более того, если брать минеральную воду, то в блок питания она не самого лучшего качества попадает.

Каждую секунду для двигателя УАЗ идет комплексная замена расходников. В нем владелец транспортного средства должен выполнить следующие технические работы:

• Замена масла и фильтрующего элемента.
• Замена топливного фильтра.
• Очистка карбюратора.
• Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра.
• Проверка свечей зажигания.
• Регулировка клапанного механизма.
• Проверка прокладок на поломку.

Тюнинг

Тюнинг двигателя УАЗ 469 объемом 2,5 литра проводится по аналогии с двигателем производства ЗМЗ 402. Поскольку конструкции схожи, тюнинг силового агрегата достаточно прост.

Для повышения силовых характеристик необходимо расточить блок цилиндров до размера 95 мм. В этом случае в двигатель помещаются облегченные поршни и коленчатый вал. Для обеспечения максимального эффекта рекомендуется заменить головку блока на инжекторную и, соответственно, установить электронную систему впрыска топлива.

Не забывайте, что в новую головку блока необходимо устанавливать легкие клапаны и направляющие втулки. Все это сделает мотор легче на несколько десятков килограммов.

Для предотвращения перегрева силового агрегата в процессе эксплуатации установлен комплект системы охлаждения, в который входят спортивная помпа и силиконовые патрубки системы охлаждения двигателя.

Вместо родного медного радиатора требуется облегченный трехрядный алюминиевый радиатор.Также придется поменять высоковольтные провода и систему зажигания. Отдельным пунктом стоит установка нового комплекта сцепления, а также замена коробки зажигания.

Заключение

Двигатели УАЗ считаются одними из самых надежных и достаточно распространенных, как в военной промышленности, так и в гражданской практике. Обслуживание и ремонт силового агрегата осуществляется довольно легко и просто своими руками, благодаря простой конструкции. В последнее время стало модно проводить тюнинг старых советских автомобилей.Этот момент не обошел стороной и мотор для УАЗ 469.

Глядя затянуть ГБЦ, шатун угловой коренной

ИСТОЧНИК: Каковы правильные характеристики крутящего момента для

Крутящий момент теплового болта цилиндра:
Последовательность затяжки ——— спереди | 7 3 1 5 | | 8 4 2 6 | ——— Шаг 1: Затяните все болты последовательно до 14 футов / фунт Шаг 2: Затяните все болты последовательно до 29 футов / фунт Шаг 3: Затяните все болты последовательно с моментом 36 футов / фунт Шаг 4 : в последовательности ослабить болты крепления ГБЦ на три оборота.Шаг 5: Затяните короткий болт до 15–32 футов / фунт Шаг 6: Затяните длинный болт до 30–36 футов / фунт Шаг 7: Затяните все болты до 175–185 градусов Примечание: не ослабляйте все болты головки блока цилиндров одновременно время. Каждый болт головки блока цилиндров необходимо ослабить и окончательно затянуть перед следующим болтом в последовательности.
Крутящий момент коренного подшипника:
Последовательность затяжки: Шаг 1: затяните болты с моментом затяжки 91 фут / фунт, за исключением крышки заднего коренного подшипника. Шаг 2: затяните болты крышки заднего коренного подшипника до 88 футов / фунт. Шаг 3: затяните болты скобы с усилием 40 футов / фунт.
Шатун крутящий момент:
Последовательность затяжки Шаг 1: Затяните с усилием 29 футов / фунт Шаг 2: Поверните еще на 90 градусов

Отправлено: 18 мая 2010 г.

Пожалуйста, дайте мне i10 grand главный двигатель и шатун БОЛТ

Может быть, это F-150?

Таблица моментов затяжки болтов двигателя Ford
Таблица характеристик крутящего момента болтов для двигателей Ford

Эти характеристики относятся к стандартным болтам с легким моторным маслом, нанесенным на резьбу и нижнюю часть головки болта.Молибден и другие смазочные материалы обеспечивают пониженное трение и повышенное натяжение болтов, что влияет на показатель крутящего момента. Если вы используете болты сторонних производителей, такие как ARP, вы должны соблюдать рекомендуемые характеристики крутящего момента.

260, 289, 302 Крутящий момент.
Тип застежки

Характеристики крутящего момента

Болты основной крышки

60-70 фунт-футов

Болты внешней главной крышки

35-40 фут-фунтов.

Болты шатуна

(40-45 фунт-футов для 289 л.с. и бобышки 302)

Болты головки цилиндров

65-72 фунт-фут.Коромысла

17-23 фунт-фут.

Болты впускного коллектора

23-25 ​​фунт-футов

Болт масляного насоса

23–28 фунт-футов.

Кулачковые болты

40-45 фунт-футов.

Болты упорной пластины кулачка

8-10 фунт-футов.

Болты демпфера гармоник

70-90 фунт-футов.

Болты маховика / гибкой пластины

75-85 фунт-футов.

Болты прижимной пластины

35 фунт-футов.

Болты передней крышки

12-15 фунт-футов.

, 351 Вт, крутящий момент.
Тип застежки

Характеристики крутящего момента

Болты основной крышки

95-105 фут-фунтов

Болты шатуна

40-45 фунт-футов.Болты головки цилиндров

90-100 фут-фунтов.

Коромысла

17-23 фунт-фут.

Болты впускного коллектора

23-25 ​​фунт-футов

Болты масляного насоса

23–28 фунт-футов.

Кулачковые болты

40-45 фунт-футов.

Болты упорной пластины кулачка

8-10 фунт-футов.

Болт демпфера гармоник

70-90 фунт-футов.

Болты маховика / гибкой пластины

75-85 фунт-футов.

Болты прижимной пластины

35 фунт-футов.

Болты передней крышки

12-15 фунт-футов.

351C, 351M крутящий момент.
Тип застежки

Характеристики крутящего момента

Болты основной крышки

95-105 фут-фунт.

Болты шатуна

40-45 фунт-футов. (45-50 фунт-футов для бобышки 351C)

Болты головки цилиндров

105 фут-фунтов. (125 фунт-футов для Boss 351C)

Коромысла (нерегулируемые)

Коромысла (нерегулируемые)

5/16 дюйма. болты впускного коллектора

21-25 фунт-фут.

3/8 дюйма. болты впускного коллектора

28-23 фунт-фут

Болт масляного насоса

25 фунт-футов

Кулачковые болты

40-45 фунт-футов.Болты упорной пластины кулачка

9-12 фунт-футов.

Болт демпфера гармоник

70-90 фунт-футов.

Болты маховика / гибкой пластины

75-85 фунт-футов.

Болты прижимной пластины

35 фунт-футов.

Болты передней крышки

12-18 фунт-футов.

360, 390, 406, 427, 428FE крутящий момент.
Тип застежки

Характеристики крутящего момента

Болты основной крышки

95-105 фут-фунт.

Поперечные болты для 406-427

40 фут-фунтов.

Болты шатуна

40-45 фунт-футов.(53-58 фунт-футов для 406 и 427)

Болты головки цилиндров

80-90 фунт-футов. (100-110 фут-фунтов. Для 1963-67 гг. 427)

Болты вала коромысла

40-45 фунт-футов.

Болты впускного коллектора

32-35 фунт-футов.

Болт масляного насоса

12-15 фунт-футов.

Кулачковые болты

40-45 фунт-футов.

Болт демпфера гармоник

70-90 фунт-футов.

Болты маховика / гибкой пластины

75-85 фунт-футов.

Болты прижимной пластины

35 фунт-футов.

Болты передней крышки

12-15 фунт-футов.

429-460 Крутящий момент.
Тип застежки

Характеристики крутящего момента

Болты основной крышки

95-105 фут-фунтов

Болты шатуна

40-45 фунт-футов.

Болты головки цилиндров

140 фут-фунтов.

Коромысла (нерегулируемые)

18-22 фунт-фут.

Болты впускного коллектора

25-30 фунт-футов.

Болт масляного насоса

25 фунт-футов

Кулачковые болты

40-45 фунт-футов.

Болт демпфера гармоник

70-90 фунт-футов.

Болты маховика / гибкой пластины

75-85 фунт-футов.

Болты прижимной пластины

35 фунт-футов.Болты передней крышки

12-18 фунт-футов.

РЕШЕНО: Характеристики крутящего момента болта крышки подшипника шатуна

ИСТОЧНИК: Каковы правильные характеристики крутящего момента для

Крутящий момент теплового болта цилиндра:
Последовательность затяжки ——— спереди | 7 3 1 5 | | 8 4 2 6 | ——— Шаг 1: Затяните все болты последовательно до 14 футов / фунт Шаг 2: Затяните все болты последовательно до 29 футов / фунт Шаг 3: Затяните все болты последовательно с моментом 36 футов / фунт Шаг 4 : в последовательности ослабить болты крепления ГБЦ на три оборота.Шаг 5: Затяните короткий болт до 15–32 футов / фунт Шаг 6: Затяните длинный болт до 30–36 футов / фунт Шаг 7: Затяните все болты до 175–185 градусов Примечание: не ослабляйте все болты головки блока цилиндров одновременно время. Каждый болт головки блока цилиндров необходимо ослабить и окончательно затянуть перед следующим болтом в последовательности.
Крутящий момент коренного подшипника:
Последовательность затяжки: Шаг 1: затяните болты с моментом затяжки 91 фут / фунт, за исключением крышки заднего коренного подшипника. Шаг 2: затяните болты крышки заднего коренного подшипника до 88 футов / фунт. Шаг 3: затяните болты скобы с усилием 40 футов / фунт.
Шатун крутящий момент:
Последовательность затяжки Шаг 1: Затяните с усилием 29 футов / фунт Шаг 2: Поверните еще на 90 градусов

Отправлено: 18 мая 2010 г.

Тепловой зазор поршневых колец УАЗ.Правильная установка поршневых колец

1. Разложите шатунно-поршневые узлы и комплекты новых колец таким образом, чтобы при замере зазоров и сборке двигателя кольца постоянно «привязывались» к своим узлам и цилиндрам.
2. Вставьте верхнее поршневое кольцо (№1) в первый цилиндр двигателя и расположите его перпендикулярно стенкам цилиндра, выровняв, вставив головку поршня сначала в цилиндр. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра, в районе границы колец.

1. Чтобы измерить зазор в замке кольца, вставьте лезвия зонда в пространство между концами кольца, выбрав их таким образом, чтобы их общая толщина была равна размеру зазора. В этом случае щуп должен войти в щель замка с небольшим сопротивлением. Сравните результаты измерений с требованиями . Технические условия … Если зазор превышает максимально допустимое значение, еще раз убедитесь, что сравниваемая характеристика точно соответствует выбранному кольцу.

1. Если зазор слишком мал, его необходимо увеличить, чтобы предотвратить закрытие замка при тепловом расширении кольца при работающем двигателе, так как это может привести к серьезным последствиям. Зазор можно увеличить, аккуратно запилив концы кольца в замке. Зажмите пилку мягкими губками в тисках, наденьте кольцо на пилку с фиксатором и медленно потяните на себя, снимая материал с концов. Потяните кольцо только на себя (см. Рисунок ниже).

1. Чрезмерный зазор в кольцевом замке не является преступлением, если он не превышает 1 мм.Еще раз проверьте сравниваемые данные на соответствие тестируемому кольцу. Убедитесь, что приобретенный комплект колец соответствует типу двигателя вашего автомобиля.
2. Повторите процедуру для каждого из колец, которые будут установлены в первом цилиндре, затем перейдите к остальным цилиндрам. Не забудьте совместить кольца с поршнями и цилиндрами.
3. После завершения проверки / регулировки зазоров в поршневых кольцах замков, кольца должны быть установлены на поршни.
4. Маслосъемное кольцо (нижнее на поршне) обычно устанавливается первым. Он состоит из трех отдельных разделов. Сначала вставьте расширитель колец в канавку на поршне. Если для предотвращения вращения кольца используется фиксирующий язычок, вставьте его в отверстие в канавке. Затем установите нижнюю боковую часть кольца. Не используйте инструмент для установки колец для надевания боковых частей маслосъемных колец на поршень. Вместо этого вставьте один конец секции в паз между расширителем и стенкой паза и, крепко удерживая его пальцем, постепенно заправляйте оставшуюся часть в паз, проталкивая по периметру секции другой рукой. .Затем таким же образом установите вторую боковую часть кольца.

1. После установки всех трех частей маслосъемного кольца убедитесь, что обе (верхняя и нижняя) его боковые части свободно вращаются в канавке.
2. Второе — среднее (№2) компрессионное кольцо. Обычно на нем имеется отметка, которая должна быть направлена ​​вверх, в сторону днища поршня при установке. Скошенная сторона второго компрессионного кольца должна быть обращена вниз на всех двигателях, на 6-цилиндровых двигателях кольцо должно быть установлено с отметкой в ​​виде двух точек вверх, на двигателях V8 опознавательный знак — сверло с тисненой буквой О, овальная канавка или слово TOP (вверху).

1. Используйте специальный инструмент для установки поршневых колец и убедитесь, что метка на кольце направлена ​​вверх. Вставьте кольцо в средний паз поршня. Не устанавливайте стопорное кольцо шире, чем фактически требуется для его надевания на поршень.

1. Установите верхнее компрессионное кольцо (№1) аналогичным образом. Убедитесь, что отметка (точка) направлена ​​вверх. Не путайте верхнее кольцо со средним кольцом. Первое (верхнее) компрессионное кольцо должно иметь фаску ВВЕРХ (а второе кольцо — ВНИЗ).Обычно второе кольцо маркируется на верхней стороне. две точки , а первая (верхняя) — одна … Следуйте инструкциям, прилагаемым к комплекту.

1. Повторите процедуру для всех оставшихся поршней.

Вам понадобятся: ключи «на 10», «на 12», «на 14», головки «на 15», «на 19», молоток.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров» ).

2. Снимите масляный поддон двигателя и прокладку картера (см. «Замена сальника масляного поддона» ).

3. Снимите масляный насос (см. «Снятие, ремонт и установка масляного насоса» ).

4. Отверните гайки 1 болтов шатуна и снимите крышку 2 шатуна. Если крышка плотно закрыта, сбейте ее легкими ударами молотка. Снимаем вставку с крышки.

5. Вытолкните поршень из цилиндра и снимите его вместе с шатуном. Снимите втулку с шатуна.

6. Снимите оставшиеся поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снимите поршневые кольца; при отсутствии съемника аккуратно разверните кольца у замков.

10. Снимите оставшиеся поршни с шатунов.

11. Промойте все детали бензином. Удалите нагар с поршней. Удалите нагар из канавок поршневых колец куском старого поршневого кольца.

12. Осмотрите поршни. Если на них есть потертости, следы прогорания, поршни заменить.Измерьте диаметр поршня. Если оно меньше 95,4 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже его оси. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,036–0,060 мм. Поршни разделены по диаметру на пять размерных групп: A, B, C, D, D. Надпись выбита на головке поршня. При подгонке поршня к цилиндру необходимо обеспечить указанный выше зазор. Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0.25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить путем измерения поршня и цилиндра. Запасные части поставляются с поршнями двух ремонтных размеров: с диаметром увеличенным на 0,5 и 1,0 мм. На одной из бобышек под поршневым пальцем отлита надпись: «409» (поршень номинального диаметра), «409AP» (диаметр увеличен на 0,5 мм) или «409BR» (диаметр увеличен на 1,0 мм).

15. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0.0045-0.0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны делятся на четыре размерные группы и промаркированы краской. На внутренней поверхности на одном конце нанесен палец, шатун — на шатуне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек, либо выбита римская цифра на днище поршня. Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в таблице. 5.3.

Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна.Палец должен входить в голову от усилия руки равномерно, без заклинивания. Шатун должен вращаться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. В вертикальном положении штифт не должен выступать или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседней размерной группы.

Таблица 5.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. ЗМЗ-409.10

16.Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами подбираются по массе. Разница в весе для одного двигателя должна быть не более 10 г.

17. Осмотрите втулки шатуна. Если на них есть потертости, сколы и другие дефекты, замените вкладыши.

18. Установите заглушки на шатуны и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60 + 0,019 мм, максимально допустимый диаметр 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает максимально допустимый, заменить шатун на колпачок.Измерьте диаметр отверстия в верхней втулке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22 + 0,007 –0,003 мм, максимально допустимый диаметр 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предел, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице. 5.4.

Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых частей шатунно-поршневой группы двигателя мод. ЗМЗ-409.10

* Допуск 0.06 мм делится на пять групп (каждые 0,012 мм).

19. Соберите поршень 4 с шатуном 3. Разогрейте поршень до температуры 60–80 ° С. Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы на поршне была надпись «Front» и выступ А на шатуне находятся с одной стороны и вдавливают поршневой палец 6 с максимальным натягом 0,0025 мм. Установите стопорное кольцо 5. Наденьте поршневые кольца на поршень с помощью съемника.

Вставьте вставку 7 в нижнюю головку шатуна, при этом удерживающий выступ («замок») на вставке должен войти в выемку в нижней головке поршня.Вставьте вставку 1 в колпачок 2 шатуна, при этом удерживающий выступ («замок») вставки должен войти в выемку в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 чистым моторным маслом. Поверните поршневые кольца так, чтобы фиксаторы компрессионных колец находились под углом 180 ° друг к другу, фиксаторы дисков маслосъемных колец были под углом 180 ° друг к другу и под углом 90 ° к замки компрессионных колец, стопор маслосъемного кольца находится под углом 45 ° к стопору одного из маслосъемных дисков.Проверните коленчатый вал так, чтобы шейка шатуна цилиндра, в котором установлен поршень, находилась в нижней мертвой точке (НМТ). Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись «Front» на бобышке поршня была обращена к передней части двигателя (в сторону распределительных валов).

С помощью специальной оправки обжать поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкнуть поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе поршневые кольца могут сломаться.Переместите поршень вниз так, чтобы нижний конец шатуна попал на шейку шатуна коленчатого вала, и снимите резаки для шлангов с болтов шатуна. Установите крышку шатуна 2 на болты шатуна, выступ B на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна, номера цилиндров выбиты на шатуне. причем крышка должна располагаться с одной стороны, а «замки» вкладышей — друг напротив друга.

20. Оберните гайки болтов шатуна и затяните с моментом 68–75 Н · м (6,8–7,5 кгс · м).

21. Таким же образом установите остальные поршни с шатунами.

22. Несколько раз провернуть коленчатый вал; он должен легко вращаться, без заклинивания.

23. Установите масляный насос, масляный поддон и головку блока цилиндров.

Легендарный Ульяновский завод

Ульяновский автозавод выпустил партию автомобилей, навсегда вошедших в историю отечественного автомобилестроения.«Буханки», патриоты, «боби» — большая часть машин предназначена для газовых служб, служб скорой помощи, полиции, ОМОНа и т. Д. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолевать любые препятствия. Завод выпустил из-под своего крыла множество микроавтобусов, малых грузовиков и легковых автомобилей с полным приводом.

Двигатели этих автомобилей мощные, прочные и надежные. Основной причиной их поломки обычно является солидный возраст УАЗа. В наиболее распространенных моделях УАЗ 3303 устанавливается двигатель 417.Чтобы отремонтировать двигатель УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует ждать полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

• значительно увеличился расход масла;
• мотор курит;
• значительно увеличился расход топлива;
• упала мощность двигателя;
• мотор издает разные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждого автомобиля УАЗ свой двигатель.Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже модернизированная до двигателя ЮМЗ 417.

УАЗ 3303 — автомобиль повышенной проходимости … При преодолении различного рода препятствий наиболее перегружается двигатель. Купить запчасти на этот автомобиль, как новые, так и б / у, несложно.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при движении по бездорожью. Многие владельцы УАЗ 3303 меняют двигатель целиком, а не ремонтируют.Если автовладелец берется отремонтировать двигатель своими руками, он должен понимать, что для этого нужен определенный опыт.

Переборка двигателя УАЗ своими руками

Реанимирование двигателя, возвращение ему его первоначальной маневренности и послушности поможет заменить непригодные детали или восстановить их. Все детали должны быть подходящего размера. В магазинах имеется большой выбор поршней, поршневых колец, седел впускных и выпускных клапанов, вкладышей шатунных подшипников коленчатого вала.Размер детали можно уточнить у продавцов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя существенно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Чтобы собрать мотор своими руками, сначала нужно его разобрать. Делается это следующим образом:

• слить антифриз и масло из поддона;
• отсоедините впускной воздушный фильтр и отсоедините патрубок глушителя от двигателя;
• отсоединить от двигателя патрубки системы охлаждения, маслоохладителя и подогреватели;
• снимаем радиатор системы охлаждения;
• отделяют дроссельную заслонку и тягу воздуха от карбюратора;
• снимите с двигателя всю проводку;
• откручиваем болты нижней и передней подушек опор.

Сейчас снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на штифты головки блока устанавливается специально предназначенный для этого кронштейн. Двигатель необходимо поднять домкратом и отсоединить от него редуктор. Мотор можно снять, подняв его.

Остальные действия приведут к тому, что вместе с двигателем вам придется раздобыть раздаточную коробку и коробку передач.

Что важно учитывать при восстановлении двигателя УАЗ 3303

Перед тем, как приступить к разборке своими руками, мотор следует тщательно очистить от мазута и шлака.Для демонтажа требуются специальные наборы инструментов, такие как 2216-B и 2216-M.

Необходимый инструмент

Все обслуживаемые детали необходимо очистить и заменить или пометить маркерами или наклейками, чтобы избежать путаницы в будущем. В случае поломки или неисправности нельзя отсоединять от них шатуны и крышки. При замене картера нужно измерить угол соединения оси коленчатого вала с задним концом картера. Далее снимаем сцепление и определяем столбик индикатора на краю коленвала.Радиус поворота края картера и паза должен составлять примерно 0,1 мм.

После очистки все детали двигателя необходимо обезжирить. Нагар можно аккуратно удалить ножом или другим твердым предметом. Есть другой, более простой и безопасный способ. Для очистки алюминиевых деталей необходимо приготовить следующий раствор:

• 10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 18 г кальцинированной соды;
• 8 г жидкого стекла;
• 1 литр воды, нагретой до 90 ° С.

Этот раствор подходит для очистки стальных деталей:

• 25 г каустической соды;
• 30 г кальцинированной соды;
• 5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 1,5 г жидкого стекла;
• 1 литр чистой воды при температуре 90 ° C.

Когда детали чистые, их необходимо промыть чистой водой и просушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует соблюдать определенные правила:

• все детали, подверженные трению при работе, необходимо смазать моторным маслом;
• все новые резьбовые детали необходимо устанавливать на красный провод;
• использовать нитролак с цельными деталями;
• , динамометрический ключ следует использовать при затяжке гаек и болтов.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров — простейшая деталь двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа комплектующих. Поэтому вам просто нужно заменить старые изношенные детали на новые или отремонтированные.

Втулки необходимо заменять чаще, чем другие детали. Стертой частью можно считать, когда зазор между юбкой и рукавом увеличится до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не более 0.05 мм и не менее 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно попадет в камеру сгорания, что будет результатом поломки. Размер лайнера измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами ​​и втулками. Слишком надоевшие вкладыши лучше заменить на новые.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности прилегания к блоку, полное истирание направляющих и седел клапанов.Искажение плоскости головы не должно превышать 0,5 мм. В противном случае голову необходимо отполировать.

Поршневой механизм

Следует контролировать состояние поршневых колец. Их лучше менять каждые 80 тысяч км ралли. Каждый поршень имеет 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемник. Благодаря канавкам на внутренней поверхности кольца излишки масла удаляются из системы при подъеме поршня.

Когда необходимо заменить только кольца, но не сам поршень, необходимо удалить нагар из кольцевых рубцов на головке поршня.Важно делать это осторожно, чтобы не повредить боковые стенки. Для удаления нагара из отверстий для слива масла можно использовать сверло диаметром 3 мм. Скоростной режим не должен превышать 50 км / ч в течение первых 1000 км.

При износе канавки верхнего поршневого кольца или юбки поршня необходимо заменить сам поршень. Новые детали, устанавливаемые в цилиндры, должны быть номинального размера. Лучший вариант — когда новый комплект поршней будет больше, это позволит устранить зазор при не полностью изношенном цилиндре.Поршни отсортированы по внешнему диаметру юбки. Размер указан на дне поршня.

8

Ремонт переборки капитального ремонта двигателя УАЗ

Основаниями для разборки и ремонта двигателя являются: падение мощности двигателя, падение давления масла, резкое увеличение расхода масла (более 450 г на 100 км пробега), дым двигателя, повышенный расход топлива, снижение компрессии в цилиндрах, а также шум и стук.При ремонте двигателей необходимо учитывать их конструктивные особенности. Блок цилиндров двигателя мод. 4218, в отличие от блока цилиндров 414, 4178 и 4021.60 с мокрыми легко снимаемыми гильзами, имеет монолитную конструкцию с литыми гильзами без уплотнений. В нем рукава расточены до размера 100 мм (вместо 92 мм). Соответственно увеличены размеры поршней, поршневых пальцев и колец. Поршни имеют внизу камеру сгорания. Поршневые пальцы имеют увеличенную толщину стенки, шатуны — на 7 мм длиннее.При разборке двигателя внимательно проверяйте возможность повторного использования каждой детали. Критерии оценки возможности дальнейшего использования деталей приведены в табл. 2.1.
Мощность двигателя может быть восстановлена ​​путем замены изношенных деталей на новые номинальные размеры или путем восстановления изношенных деталей и использования связанных с ними новых негабаритных деталей. Для этих целей изготавливаются поршни, поршневые кольца, вкладыши шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, седла впускных и выпускных клапанов, втулки распределительных валов и ряд других деталей и комплектов ремонтных размеров.Перечень деталей и комплектов номинальных и ремонтных размеров приведен в таблице. 2.2.
Значения зазоров и герметичности в двигателе
Уменьшение или увеличение зазоров относительно рекомендованных ухудшает условия смазки трущихся поверхностей и ускоряет износ. Также крайне нежелательно снижение герметичности в стационарных (прессовых) посадках. Для таких деталей, как направляющие втулки и вставные седла выпускных клапанов, уменьшение натяжения ухудшит передачу тепла от этих деталей к стенке головки цилиндров.При ремонте двигателя используйте данные табл. 2.3. (и таблица 2.3. часть 2)
Снятие и установка двигателя на автомобили семейства УАЗ-31512
Перед снятием двигателя с автомобиля, установленного в смотровой канаве, выполните следующие действия: 1. Слейте из системы охлаждения и масло. от картера двигателя. 2. Снимите воздушный фильтр … 3. Отсоедините переднюю выхлопную трубу от двигателя. 4. Отсоедините от двигателя шланги системы охлаждения, нагревателя и маслоохладителя. 5. Отсоедините и снимите радиатор системы охлаждения.6. Отсоедините штоки пневмопривода от карбюратора и дроссельных заслонок … 7. Отсоедините все электрические провода от двигателя. 8. Отсоедините рабочий цилиндр сцепления и шатун от картера сцепления. 9. Отверните болты крепления передних подушек опор двигателя вместе с подушками нижних опор.

Рис. 2.41. Снятие двигателя с автомобиля

10. Установите специальный кронштейн на второй и четвертый штифты головки блока (рис. 2.41), считая от переднего конца блока.11. Поднимите двигатель с помощью лебедки и отсоедините трансмиссию от двигателя. 12. Поднимите двигатель и снимите его с автомобиля, при этом коробка передач раздаточной коробки остается на раме автомобиля. Установите двигатель на автомобиль в обратном порядке. Двигатель можно снять, опустив его вместе с коробкой передач и раздаточной коробкой, при этом необходимо снять поперечину. Этот способ намного сложнее первого.
Особенности снятия и установки двигателя на автомобили УАЗ вагонной компоновки
Для снятия двигателя необходимо: 1.Следуйте инструкциям на стр. 1-10 раздела «Снятие и установка двигателя на автомобили семейства УАЗ-31512». 2. Снимите сиденья и крышку капота. 3. Откройте люк в крыше кабины, пропустите через него крюк с тросом (цепью) подъемного механизма и зацепите крюк за скобу. 4. Немного приподнимите двигатель и отсоедините его от коробки передач. 5. Чтобы облегчить снятие двигателя, установите в дверной проем доску, которая не прогибается под весом двигателя.6. Поднимите двигатель подъемным механизмом до отверстия в капоте и осторожно вытащите его через дверной проем по доске. Установите двигатель в обратном порядке.

Разборка и сборка двигателя

Перед разборкой тщательно очистите двигатель от грязи и масла. Разобрать и собрать двигатель на поворотном стенде с помощью наборов инструментов, например, моделей 2216-Б и 2216-М ГАРО, а также специальных инструментов и принадлежностей, указанных в Приложении 2. При индивидуальном способе ремонта двигателя подходят детали. для дальнейшей работы следует установить на прежние места, где они работали.Чтобы гарантировать это, пометьте поршни, поршневые кольца, шатуны, поршневые пальцы, гильзы, клапаны, штоки, коромысла и толкатели при снятии любым способом, не вызывающим повреждений (пробивка, надпись, покраска, прикрепление ярлыков и т. Д.) . При любом типе ремонта нельзя демонтировать крышки шатунов с шатунами, переставлять корпус сцепления и крышки коренных подшипников с одного двигателя на другой, а также менять местами крышки средних коренных подшипников в одном блоке, так как эти детали обрабатываются вместе. При замене картера сцепления проверьте совмещение отверстия, служащего для центрирования коробки передач с осью коленчатого вала, а также перпендикулярность заднего конца картера сцепления относительно оси коленчатого вала.При проверке прикрепите стойку индикатора к фланцу коленчатого вала. В этом случае необходимо снять сцепление. Биение отверстия и торца картера не должно превышать 0,08 мм. После разборки двигателя тщательно обезжирьте детали, удалите нагар и смолистые отложения. Удаление нагара с поршней, впускных клапанов и камер сгорания производится механическим или химическим способом. Химический метод удаления нагара заключается в выдержке деталей в ванне с нагретым до 80-95 ° С раствором в течение 2-3 часов.Для очистки алюминиевых деталей используйте следующий состав раствора (в г на 1 литр воды): Кальцинированная сода (Na2CO3) ….. 18,5 Хозяйственное или зеленое мыло ….. 10 Жидкое стекло (Na2SiO3) …. 8.5 Для очистки стальных деталей используйте следующий состав раствора (в г на 1 литр воды): Каустическая сода (NaOH) ….. 25 Кальцинированная сода (Na2CO3) ….. 33 Хозяйственное или зеленое мыло .. … 3.5 Жидкое стекло (Na2SiO3) ….. 1.5
После очистки деталей промойте горячей (80-90 ° C) водой и продуйте сжатым воздухом. Не мойте детали из алюминия и цинка в растворах, содержащих щелочь (NaOH).При сборке двигателя соблюдайте следующее: 1. Протрите и продуйте детали сжатым воздухом, смажьте все трущиеся поверхности моторным маслом. 2. Резьбовые детали (шпильки, заглушки, фитинги), если они вывернулись или были заменены в процессе ремонта, установите на красный вывод. 3. Неразъемные соединения (например, вилка блока цилиндров) следует установить на нитролак. 4. Затяните болты и гайки динамометрическим ключом, момент затяжки, Н · м (кгс · м): Гайки шпилек ГБЦ….. 71,6-76,5 (7,3-7,8) Болт гайки шатуна ….. 66,7-73,5 (6,8-7,5) Гайки шпилек крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала ….. 122,6-133,4 (12,5-13,6 ) Гайки болтов крепления маховика к коленчатому валу ….. 74.5-81.4 (7.6-8.3)

Ремонт блока цилиндров

Сопряжение изнашиваемых деталей осуществляется в основном сменными деталями, что позволяет блоку цилиндров нормально работать. отремонтировать путем переточки или замены вкладышей, замены изношенных втулок распредвала на полуфабрикаты с последующей обработкой их до необходимого размера, заменой вкладышей коренных подшипников коленчатого вала.Восстановление работоспособности пары расточка-толкатель блока цилиндров по причине их незначительного износа сводится к замене толкателей.

Ремонт и замена гильз цилиндров

Рис. 2.42. Съемник для выдавливания гильзы из блока цилиндров: 1 — съемник; 2 — рукав; 3 — блок цилиндров

Пределом допустимого износа гильз цилиндров следует считать увеличение зазора между гильзой и юбкой поршня до 0.3 мм. При наличии такого износа выдавите гильзу из блока цилиндров съемником 1 (рис. 2.42) и расточите до ближайшего ремонтного размера поршня с допуском обработки +0,06 мм. Не зажимайте втулку в патроне во время обработки, так как это приведет к деформации втулки и искажению ее размеров. Закрепите втулку в инструменте, которая представляет собой втулку с посадочными кольцами диаметром 100 и 108 мм. Вставьте втулку во втулку до упора в верхнем заплечике, который зажимается кольцом крышки в осевом направлении.После обработки зеркало гильзы цилиндра должно иметь следующие отклонения: 1. Овальность и конусность не более 0,01 мм, при этом большее основание конуса расположено в нижней части гильзы. 2. Бочкообразная форма и корсет — не более 0,08 мм. 3. Биение зеркала цилиндра относительно посадочных ремней диаметром 100 и 108 мм не более 0,01 мм.

Рис. 2.43. Измерение выступа гильзы над плоскостью блока

После вдавливания гильзы в блок цилиндров проверьте величину выступа верхнего конца гильзы над верхней плоскостью блока (рис.2.43). Величина выступа должна составлять 0,005-0,055 мм. При недостаточном выступе (менее 0,005 мм) прокладка головки может быть пробита; кроме того, неизбежно попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания из-за недостаточного уплотнения верхней манжеты гильзы с блоком цилиндров. При проверке величины выступа конца втулки над блоком необходимо снять резиновое уплотнительное кольцо с втулки.

Рис. 2.44. Хомут для рукавов: 1 -гайка; 2 — шайба; 3 — втулка

Чтобы гильзы не выпадали из пазов в блоке при ремонте, закрепите их шайбами ​​2 и втулками 3, которые надеваются на шпильки крепления ГБЦ, как показано на рис.2.44. Изношенные гильзы цилиндров, просверленные до третьего ремонтного размера поршня, заменить на новые.
Ремонт ГБЦ
К основным дефектам ГБЦ, устраняемым при ремонте, относятся: коробление плоскости контакта с блоком цилиндров, износ седел клапанов и направляющих клапанов. Непрямолинейность соприкасающейся с колодкой плоскости головки при ее проверке на контрольной пластине щупом не должна быть более 0,05 мм. Устранение небольшого коробления головки (до 0.3 мм), соскребая плоскостью по краске. Если коробление превышает 0,3 мм, головку необходимо отшлифовать.

Замена поршневых колец

Замена поршневых колец через 70 000-90 000 км (в зависимости от условий эксплуатации автомобиля). Поршневые кольца устанавливаются по три на каждый поршень: два компрессионных кольца и один маслосъемник. Компрессионные кольца изготовлены из специального чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта пористым хромом, а поверхность второго компрессионного кольца покрыта оловом или темным фосфатным покрытием.

Рис. 2.45. Установка колец на поршень: а — поршень с кольцами двигателя ЮМЗ-4178.10; б, в — поршень с кольцами двигателя ЮМЗ-4218.10; 1 — поршень; 2 — верхнее компрессионное кольцо; 3 — нижнее компрессионное кольцо; 4 — кольцевые диски; 5 — расширитель осевой; 6 — расширитель радиальный

На внутренних цилиндрических поверхностях обоих компрессионных колец имеются канавки (
рис. 2.45, а), из-за которых кольца несколько выворачиваются при движении поршня вниз, что способствует лучшему удалению излишков масла из поверхность вкладышей.Кольца необходимо устанавливать на поршень канавками вверх, в сторону днища поршня. Двигатель УМЗ-4218.10 может комплектоваться компрессионными кольцами двух вариантов (рис. 2.45, б, в). Один вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 2.45, б) имеет канавку на внутренней цилиндрической поверхности. Кольцо необходимо установить на поршень канавкой вверх. Другой вариант верхнего компрессионного кольца 2 (рис. 2.45, в) имеет бочкообразный профиль внешней поверхности, канавка на внутренней цилиндрической поверхности кольца отсутствует.Положение кольца при установке в канавку поршня безразлично. Нижнее компрессионное кольцо 3 (рис. 2.45, б, в) скребкового типа, на нижней торцевой поверхности имеет кольцевую канавку, которая вместе с сужающейся внешней поверхностью образует острую нижнюю кромку («скребок»). . Кольцо изготавливается в двух вариантах — с проточкой на внутренней цилиндрической поверхности кольца (рис. 2.45, б) и без проточки (рис. 2.45, в). Кольцо необходимо установить на поршень острым краем «скребком» вниз.Маслосъемное кольцо составное, имеет два кольцевых диска, радиальный и осевой расширители. Наружная поверхность диска маслосъемного кольца твердо хромирована. Замок колец прямой. Поршневые кольца капитальных размеров (см. Таблицу 2.2) отличаются от колец номинальных размеров только внешним диаметром. Негабаритные кольца могут быть установлены в изношенные цилиндры с ближайшим меньшим капитальным ремонтом путем распиливания их стыков до получения зазора в замке 0,3-0,5 мм (0,3-0,65 мм для двигателей мод.4218).

Рис. 2.46. Выбор поршневых колец в соответствии с цилиндром (проверка бокового зазора на стыке кольца)

Проверьте боковой зазор в стыке кольца, как показано на рис. 2.46. Установите кольца для переточки цилиндров по верхней части, а на изношенные — по нижней части цилиндра (в пределах хода поршневого кольца). При регулировке кольца установите кольцо в цилиндр в рабочем положении, т.е.в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, для этого продвиньте его в цилиндре с помощью головки поршня.Плоскости стыков при сжатии кольца должны быть параллельны.

Рис. 2.47. Снятие и установка поршневых колец

Снимите и установите кольца на поршень с помощью приспособления (рис. 2.47) модели 55-1122.

Рис. 2.48. Проверка бокового зазора между поршневым кольцом и канавкой поршня

После подгонки колец к раме цилиндров проверьте боковой зазор между кольцами и канавками в поршне (рис.2.48), который должен быть: 0,050-0,082 мм для верхнего компрессионного кольца, 0,035-0,067 мм для нижнего компрессионного кольца. При больших зазорах замена только поршневых колец не исключит повышенного расхода масла из-за интенсивной перекачки его кольцами в пространство над поршнем. В этом случае заменяйте поршни одновременно с заменой колец (см. Главу «Замена поршней»). Одновременная замена поршневых колец и поршней резко снижает расход масла.

Рис.2.49. Очистка канавок поршневых колец от нагара

При замене только поршневых колец без замены поршней удалите нагар с головок поршней, из кольцевых канавок в головке поршня и из маслосливных отверстий, расположенных в канавках для маслосъемных колец. . Осторожно удалите нагар из канавок, чтобы не повредить их боковые поверхности с помощью инструмента (рис. 2.49). Удалите нагар из маслосливных отверстий сверлом на 3 мм. При использовании новых или измененных гильз цилиндров верхнее компрессионное кольцо должно быть хромировано, а остальные кольца покрыты оловом или фосфатированы.Если гильза не ремонтируется, а заменяются только поршневые кольца, то все они должны быть залужены или фосфатированы, так как хромированное кольцо очень сильно изношено до изношенной гильзы. Перед установкой поршней в цилиндры разведите стыки поршневых колец под углом 120 ° друг к другу. После замены поршневых колец не превышайте скорость 45-50 км / ч на автомобиле в пределах 1000 км пробега.

Замена поршней УАЗ

Заменить поршни при износе канавки верхнего поршневого кольца или юбки поршня.В частично изношенные цилиндры устанавливайте поршни того же размера (номинального или капитального), что и поршни, ранее использовавшиеся в этом двигателе. Однако рекомендуется выбирать комплект с поршнем большего размера, чтобы уменьшить зазор между юбкой поршня и отверстием цилиндра. В этом случае проверьте зазор между юбкой поршня и отверстием цилиндра в нижней, наименее изнашиваемой части цилиндра. Не предполагайте, что зазор в этой части цилиндра меньше 0,02 мм. Запасные части поставляются с поршнями с соответствующими поршневыми пальцами и стопорными кольцами (см. Таблицу 2.2). Для выбора поршни номинального размера сортируются по внешнему диаметру юбки. На головках поршней проштампованы буквенные обозначения размерной группы, которые указаны в таблице. 2.4.
Размер их диаметра выбит и на поршнях капитального ремонта. Помимо подбора поршней к гильзам цилиндров по диаметру юбки, их также подбирают по весу.
Разница в весе самого легкого и самого тяжелого поршня для одного двигателя не должна превышать 4 г.При сборке поршней устанавливайте их в гильзы одной группы.

Рис. 2.50. Инструмент для установки поршня с кольцами в цилиндр

Установите поршни в цилиндры, используя инструмент модели 59-85, показанный на рис. 2.50. При установке поршней в цилиндры метка «передняя» на поршне должна быть обращена к передней части двигателя, на поршне с разрезной юбкой, метка «задняя» должна быть в сторону картера сцепления. На всех поршнях с увеличенными габаритами отверстия в бобышках поршневых пальцев выполнены номинального размера с разбивкой на группы.При необходимости эти отверстия просверливаются или расширяются до ближайшего ремонтного размера с допуском -0,005-0,015 мм. Конусность и овальность отверстия — не более 0,0025 мм. При обработке следить за тем, чтобы ось отверстия была перпендикулярна оси поршня, допустимое отклонение не более 0,04 мм на длине 100 мм.
Ремонт шатунов
Ремонт шатунов сводится к замене втулки верхней головки и последующей ее обработке под поршневой палец номинального размера или обработке имеющейся втулки в шатуне под палец ремонтного размера .Запасные части комплектуются втулками такого же размера, изготовленными из бронзовой ленты ОЦС4-4-2,5 толщиной 1 мм. При вдавливании новой втулки в шатун убедитесь, что отверстие во втулке совмещено с отверстием в верхней головке шатуна. Отверстия служат для подачи смазки к поршневому пальцу. После запрессовки втулки герметизируйте ее внутреннюю поверхность гладкой брошью до диаметра 24,3 + 0,045 мм, а затем разверните или расточите до номинального или ремонтного размера с допуском +0,007 -0.003 мм. Например, развернуть или расточить втулку под штифт номинального размера до диаметра 25 +0,007-0,003 мм или под штифт ремонтного размера до диаметра 25,20 +0,07 -0,003 мм. Расстояние между осями отверстий нижней и верхней головок шатунов должно быть (168 ± 0,05) мм [(175 ± 0,05) мм для двигателей модели 4218]; допустимая непараллельность осей в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на длине 100 мм должна быть не более 0,04 мм; овальность и конусность не должны превышать 0.005 мм. Чтобы сохранить указанные размеры и допуски, разверните верхнюю втулку шатуна в зажимном приспособлении.

Рис. 2.51. Притирка отверстия в верхней головке шатуна: 1 — обжим; 2 — шлифовальная головка; 3 — хомут

После развёртывания закончите отверстие на специальной шлифовальной головке, удерживая шатун в руках (рис. 2.51). Установите точильные камни головки с помощью винта микрометра на требуемый размер для ремонта. Шатуны, отверстия для вставок в нижней головке которых имеют овальность более 0.05 мм, подлежит замене.
Замена и ремонт поршневых пальцев
Ремонтные размеры поршневых пальцев и номера комплектов приведены в таблице. 2.2.
Для замены поршневых пальцев без предварительной обработки отверстий в поршне и в верхней головке шатуна используются поршневые пальцы, увеличенные в диаметре на 0,08 мм. Использование пальцев, увеличенных на 0,12 мм и 0,20 мм, требует предварительной обработки отверстий в бобышках поршней и в верхней головке шатуна, как описано выше (см. Главы «Замена поршней» и «Ремонт шатунов»).

Рис. 2.52. Снятие стопорного кольца поршневого пальца

Рис. 2.53. Устройство для выталкивания и вдавливания поршневого пальца: 1 — направляющая; 2 — палец; 3-поршневой

Перед выдавливанием поршневого пальца снимите стопорные кольца поршневого пальца с поршня плоскогубцами, как показано на рис. 2.52. Выдавите и вдавите штифт на устройстве, как показано на рис. 2.53. Перед выдавливанием пальца нагрейте поршень в горячей воде до 70 ° С. Ремонт поршневых пальцев заключается в их переточке с больших ремонтных размеров на меньшие или в хромировании с последующей обработкой до номинального или ремонтного размера.Пальцы, имеющие перегибы, сколы и трещины любого размера и расположения, а также следы перегрева (потускнение цвета) ремонту не подлежат.

Сборка шатунно-поршневой группы

Подберите поршневой палец к верхней головке шатуна с зазором 0,0045-0,0095 мм. При нормальной комнатной температуре палец должен плавно перемещаться в отверстии верхней головки шатуна от усилия большого пальца (рис. 2.54). Поршневой палец следует слегка смазать легким маслом.Установите штифт в поршень с натягом 0,0025-0,0075 мм. На практике поршневой палец выбирается таким образом, чтобы при нормальной комнатной температуре (20 ° C) он не входил в поршень вручную, а когда поршень нагревается в горячей воде до температуры 70 ° C, он войдет в него свободно. Поэтому перед сборкой поршня нагрейте его в горячей воде до 70 ° С. Нажатие на палец без предварительного нагрева поршня приведет к повреждению поверхности отверстий в бобышках поршня, а также к деформации самого поршня.Соберите шатунно-поршневую группу, используя тот же инструмент, что и для разборки (см. Рис. 2.53). Для обеспечения правильной балансировки двигателя разница в весе поршней и шатунов, установленных в двигателе, не должна превышать 8 г. Стопорные кольца поршневого пальца должны входить в свои канавки с небольшим натягом. Не используйте старые кольца. Установите поршневые кольца на поршень, как описано в главе «Замена поршневых колец». Учитывая сложность подбора поршневого пальца к поршню и шатуну (для обеспечения номинальной посадки), поршни поставляются в виде запасных частей в сборе с поршневым пальцем, стопорным и поршневым кольцами.

О том, что в машине нужна замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, скажет сам двигатель. Признаки такой неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что такое кольца и какую роль они играют в двигателе.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня.Их делают из стали или высокопрочного чугуна, а сверху покрывают легирующим материалом. Покрытие из сплава дополнительно увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляют 3 кольца: 2 компрессионных кольца (занимают 2 верхние канавки) и 1 маслосъемник (нижний канавка). Назначение компрессионных колец — предотвратить выход горячих газов по поршню в картер. Скребок для масла — удаляет излишки масла из отверстия цилиндра, предотвращая его попадание в камеру сгорания.Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая почти половину поверхностного тепла стенкам цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами из-за их износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

То, что износ достиг критической стадии, обозначается синим или черным цветом. Это указывает на то, что избыточное масло попало в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорело там вместе с топливом.Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, свидетельствует о том, что компрессионные кольца из-за износа позволяют газам прорваться из камеры сгорания в ее полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способности удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это значит, что часть образовавшихся при сгорании топливной смеси газов, которая должна была толкать поршень, без полезной работы ворвалась в картер … Это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель будет теряют часть своей силы.Наблюдаемый.

Специальное устройство — компрессометр. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала его измеряют в сухом цилиндре, затем немного заливают моторное масло через отверстие для свечей зажигания, и измерение повторяют. Если компрессия увеличивается, то кольца необходимо заменить. Подобные признаки можно наблюдать и в случае их «появления».

«Застревание» возникает, когда нагар, образующийся в канавках поршня, препятствует пружинению поршневых колец, что приводит к снижению их герметичности по отношению к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если серьезно не забросить корпус, можно исправить с помощью специальных присадок к топливу. Двигатель с карбюраторной системой. Вы можете попробовать очистить его спреем для удаления углерода, который впрыскивается непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара из камеры сгорания не дало эффекта, то выход один — замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец — довольно трудоемкая процедура.Требует аккуратности и определенных навыков, но по большому счету в этом нет ничего сложного (если не снимать двигатель). Для этого потребуется:

Если износ втулок шатуна позволяет использовать их повторно, то заменять не стоит, так как для этого потребуется расточка шейки коленчатого вала. Без опыта не получится проделать такую ​​работу самостоятельно без опыта.

Инструменты, необходимые для работы

Для замены колец потребуются:

• комплекты рожковых и гаечных ключей, а также ручка с удлинителем и головками номиналом 10 — 19;
• ключ динамометрический;
• специалист.опрессовка (оправка).

Кроме того, вам потребуются маслостойкие. Пригодится при установке прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замена производится без снятия двигателя с автомобиля. Однако есть нюансы, без которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предела износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька».Попав в него, новое кольцо либо сразу сломается, либо расколется, что в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или даже невозможна. Это значит, что устранение неисправностей поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточка и хонингование цилиндров также должны выполняться квалифицированным персоналом. К тому же эту работу нельзя выполнять без снятия двигателя.Поэтому, прежде чем браться за дело, следует хорошенько подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, а тем более двигатель не пришлось бы сдавать.

Сколько весит двигатель УАЗ 417? О слабых местах двигателя

Многие помнят УАЗ «Бобик», именно на нем стоял силовой агрегат ЮМЗ 417. Простой по конструкции и ремонту он полюбился многим владельцам автомобилей УАЗ.Но этот двигатель устанавливался не только на ульяновские автомобили, но и получил распространение на других автомобилях.

Технические характеристики

Двигатель ЮМЗ 417 выпускался на базе Ульяновского моторного завода. Обладая высокими характеристиками, он широко используется для различных категорий автомобилей. Итак, рассмотрим основные технические характеристики, которыми обладает мотор ЮМЗ 417:

По нормам производителя ресурс силового агрегата 150 000 км. В то время как аналоги ЗМЗ имели ресурс 200-250 тыс. Км пробега.Но, при нормальном и своевременном обслуживании 417-го двигателя, этот показатель можно увеличить до 200000 км.

Сервис

Двигатель прост в обслуживании. Таким образом, плановое ТО проводится каждые 15000 км. Сюда входит замена масла и фильтра. Для замены масла придется открутить сливную пробку и подождать, пока не вытечет смазочная жидкость … Затем завинчивается пробка и через заливную горловину заливается масло. Масляный фильтр меняют, когда в двигателе нет масла.

также в Техническое обслуживание включает проверку всех систем, отсутствие утечек масла и неисправностей. Клапаны нужно регулировать каждые 30 000 км, а фильтрующий элемент воздушного фильтра необходимо менять каждые 20 000 км.

Применимость

Силовой агрегат 417 широко применялся на Ульяновском автоавтомобиле … Помимо УАЗов, силовой агрегат устанавливался на Газели первого поколения. Также этот мотор должен был стать аналогом двигателей, которые Заволжский моторный завод выпускал в период производственного кризиса.

Но, после выхода на рынок ЗМЗ 405 и 406 было решено отказаться от использования ульяновских двигателей, так как Горьковский завод активно работал с ЗМЗ. А с переходом на инжектор вообще отпала необходимость в карбюраторных силовых агрегатах.

Согласно описанию, предоставленному производителем, существуют также модификации двигателя 417:

• 417.10 — основное приложение на автомобили УАЗ-3151;
• УМЗ 4175.10 — данная версия двигателей ориентирована на автомобили класса «Газель».Мотор имеет увеличенную мощность на 98 лошадиных сил по сравнению с основным двигателем.
• УМЗ 2178.10 — наибольшее применение получил на автомобилях УАЗ и Газель.

Основные неисправности и ремонт

Ремонт двигателя ЮМЗ 417 в основном проводится вручную. Благодаря простой конструкции даже неопытные автомобилисты быстро справляются с неисправностями двигателя. Итак, стоит задуматься, какие неисправности чаще всего встречаются на данной модели:

Список неисправностей можно продолжить, так как работа силового агрегата — это постоянный ремонт.

Модификация мотора

Тюнинга силовых агрегатов с карбюраторным впрыском почти нет. Но в последнее время наметилась тенденция переделки и доработки именно этих моторов. Поскольку УМЗ 417 не имеет электронного блока управления двигателем, настройка выполняется только механического характера.

Итак, для увеличения мощности силового агрегата, что в свою очередь увеличит проходимость, необходимо провести следующие улучшения:

1. Отбойная поршневая группа до 100 мм.Заодно уравновесить поршни и установить прокладку УАЗ-100.
2. Заменить распредвал на узкофазный производства ОКБ Двигателя.
3. Просверлите каналы клапана до 39 мм. После этого придется установить соответствующие направляющие втулки и клапаны.
4. Заменить впускной и выпускной коллекторы двигателя с маркировкой 421.
5. Заменить выхлопную трубу на тюнинговую.
6. Заменить воздушный фильтр и воздухозаборник высокого типа.

Вся эта настройка увеличит мощность двигателя на 10-25 лошадиных сил.

Выход

Двигатель ЮМЗ 417 стал целой эпохой использования для многих автомобилей. Обладая простыми конструктивными особенностями, двигатель легко ремонтировать и обслуживать. Также достаточно просто настроить силовой агрегат.

21 авг 2017

ЮМЗ 417 — двигатель, специально созданный для внедорожников Ульяновского автомобильного завода: УАЗ-469 и УАЗ-452. Этот агрегат заменил двигатель 414.

Общие сведения о двигателе

Двигатель УМЗ-417 (фото внизу) имеет классическое вертикальное, рядное расположение группы цилиндров.По своему типу двигатель относится к четырехтактным установкам с карбюраторной системой принудительной подачи топлива. Охлаждение мотора также организовано традиционно для ДВС и представляет собой замкнутый контур, заполненный жидкостью, циркуляцию которой обеспечивает специальный насос. Моторное масло подается в агрегаты агрегата под давлением с дальнейшим разбрызгиванием.

Двигатель УМЗ-417: технические характеристики

• Количество цилиндров (шт.) — 4.
• Объем (см. Куб) — 2445.
• Диаметр одного цилиндра 92,0 мм.
• Высота хода поршня 92,0 мм.
• Степень сжатия 7,0.
• Общее количество клапанов (шт.) — 8 (по паре на каждый цилиндр).
• Тип ГРМ — OHV.
• Мощность двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 4 тыс. Об / мин) — 92 л. из.
• Величина крутящего момента составляет 172 Нм при 2200 об / мин.
• Рекомендуемый тип бензина — A 76.
• Расход топлива (л / 100 км): городской режим — 14,5, загородная трасса — 8,4, смешанный режим — 10,6.
• Заправочный объем масла составляет 5,8 л. (первый отсек, последующие — 5 л.)
• Норма расхода масла на отходы 100 г на 1 тыс. км.
• Масса мотора (кг.) — 166.
• Рабочий ресурс — 150 тыс. Км.

Особенности двигателя в сравнении с предшественниками

Прежде всего, следует отметить, что двигатель 417-й модели, который УАЗ начал выпускать в 1989 году, практически является аналогом силового агрегата из Поволжья — ЗМЗ. -402, производство которого началось в 1981 году.Устанавливается на автомобили серий Волга и Газель. И различия между одним и другим не слишком значительны.

Поэтому говорить о том, что ЮМЗ-417 получил совершенно новую ГБЦ, по сравнению с ЮМЗ-414, можно только с большой натяжкой, так как она аналогична головке ЗМЗ-402, но в сравнении со «старым» двигателем УАЗ степень сжатия увеличилась с 6,7 до 7.

Фактические изменения коснулись газораспределительного механизма.В первую очередь были установлены новый распредвал и выпускные клапаны (диаметр головки увеличился с 44 мм до 47 мм), при этом впускные клапаны остались прежними (36 мм). Кроме того, была изменена форма выпускного коллектора, который теперь представлял собой схему 4-1, то есть четыре патрубка от цилиндров сходились в один.

Сам блок отлит из алюминия, а гильзы — из чугуна. В двигателе 417 они сидят через прокладки из маслостойкой резины — это одно из слабых мест этого двигателя, так как общая прочность блока снижается.Кстати, у ЗМЗ-402 на гильзах есть медные прокладки. Кроме того, на УМЗ-417 ранних выпусков не предусматривались ребра жесткости, они появились позже.

Еще одно отличие УМП от ЗМЗ в том, что на корпусе имеется специальное крепление для масляного фильтра ВАЗ (ВАЗ-2101).

Коленчатые и распредвалы, поршни с кольцами, толкатели клапанов и штоки для двигателя 417-й модели такие же, как и для ЗМЗ-402. Гильзы цилиндров у них разные, так как посадка разная из-за прокладок.Маховик двигателя УМЗ больше в диаметре и тяжелее, колокол, соответственно, тоже имеет увеличенные габариты.

Еще одним слабым местом двигателя является упаковка: если в ЗМЗ он укладывается в специальные пазы в блоке цилиндров и крышке коленчатого вала, то у УМЗ он навинчивается на ось и обжимается сверху стальными пластинами, что снижает герметичность. сустав.

Двигатель ЮМЗ-417: отзывы владельцев

Если проанализировать отзывы владельцев автомобилей УАЗ, на которых установлен 417-й двигатель, то в целом они отмечают уникальную надежность агрегата.Двигатель может оставаться в рабочем состоянии даже после сильного перегрева. Его реальный ресурс значительно превышает заявленный заводом, при этом двигатель неприхотлив и вполне может нормально работать как на плохом бензине, так и на некачественном масле.

Но есть и недостатки:

• Если на двигателе ЗМЗ водяная помпа закачивает антифриз в блок цилиндров, и забирает его из ГБЦ, то в УМЗ и подача, и отбор идет от головки, в результате мотор охлаждается неравномерно и часто перегревается.
• Поскольку выпускной коллектор выполнен по схеме 4-1, то на средних и высоких оборотах мотор, как говорится, «не тянет».
• Для заявленной мощности слишком большой расход бензина.
• Просачивание масла через негерметичные соединения и даже через сам блок (плохая отливка корпуса, приводящая к образованию крупных пор, приводит к образованию микроканалов, по которым масло может поступать как наружу, так и в охлаждающую жидкость).
• Отсутствие качественных запчастей.
• Необходимость регулировки тепловых зазоров в клапанах.

Модификации двигателя

УМЗ-417.10 — устанавливается на УАЗ-3151. Мощность — 92 л.с. с. Двигатель рассчитан на бензин А 76.

УМЗ-4175.10 — имеет повышенную компрессию — 8,2. Мощность — 98 л.с. из. Бензин — Au 92. Устанавливается на автомобили из серии ГАЗель.

УМЗ-4178.10 — в качестве усовершенствования получил новый впускной коллектор под карбюратор с двумя камерами.

УМЗ-4178.10.10. — предназначен для линейки автомобилей УАЗ. Для модернизации в нем была использована головка блока от ЮМЗ-421, а асбестовая набивка коленвала заменена на сальник.

Ремонт двигателя

Известно, что своевременное техническое обслуживание двигателя позволяет значительно увеличить срок его службы. Поэтому масло в двигателе, чтобы продлить срок его службы, нужно менять каждые 10 тысяч км. В картер и масляный радиатор входит 5,8 л, несливной остаток при следующей замене равен 0.5-1 л. Вместе с маслом меняется и фильтр (подходит от ВАЗ-2101).

Регулировку тепловых зазоров на клапанах необходимо проводить через каждые 15 тыс. Км.

24.04.2017

Грузовая модель 3303 от Ульяновского автозавода — одна из серии полноприводных грузовых автомобилей, в которую также входят фургон, микроавтобус, медицинский автомобиль и модель вагонного типа (Фермер).

Модель, получившая в народе прозвище «Буханка», уже более полувека путешествует по российским просторам, а под капотом эволюционировали двигатели ГАЗ-21.Некоторые модификации силовых агрегатов сейчас устанавливаются на УАЗ Хантер и Патриот.

Двигатель ЮМЗ 417/4175/4178 2,45 л

Следующим этапом усовершенствования двигателя ГАЗ-21 стал двигатель ЮМЗ 417 с увеличенной до 7 степенью сжатия, измененным распредвалом, новыми 47-мм впускными клапанами, со старыми выпускными клапанами. Также УМЗ 417 получил карбюратор на две камеры и новый воздушный фильтр. Позже в этих двигателях стали использовать коленчатый вал без сальника.

Если сравнивать УМЗ 417 с ЗМЗ 402, то отличия будут косметическими: на 417 нет ребер жесткости, гильзы мягче, маховик большего размера, при этом принцип работы системы охлаждения обратный. .

Другой впускной коллектор и выпускные клапаны меньшего размера влияют на мощность двигателя.

Неисправности двигателя полностью аналогичны недостаткам ЗМЗ 402, то есть присутствуют посторонние шумы и стуки, необходимость регулировать клапаны каждые 10 тысяч километров, перегрев и так далее.

Вибрации и рывки возникают из-за кривой конструкции, что приводит к неравномерной подаче топлива.

Специалисты считают двигатель УМЗ 417 устаревшим, как и остальные агрегаты семейства ГАЗ-21, и им нет места под капотом современных автомобилей. один

Двигатель ЮМЗ 421/4213/4215/4216/4218 2,9 л

Силовой агрегат ЮМЗ 421 стал самой современной модификацией двигателя ГАЗ-21 и логическим развитием модели ЮМЗ-217, но при большом объеме выпускные клапаны увеличены до 39 мм.В новейших версиях УМЗ 421 уже установлена ​​система впрыска топлива.

Двигатель УМЗ 421 отличается от ЗМЗ 402 тонкими сухими гильзами, увеличившими прочность блока, цилиндры имеют диаметр 100 мм, а пальцы смещены в поршнях на 7 мм. Вместо анахроничной набивки используется резиновая манжета и другие мелкие детали.

При этом в мировом масштабе двигатель не изменился и по сути это тот же агрегат середины 50-х, но в улучшенном виде.

Из-за отсутствия гидроподъемников люфты придется регулировать каждые 10 тысяч километров.

К недостаткам UMP 421 можно отнести кривую конструкцию, которая влияет на возникновение рывков, вибраций и прочего.

Детонация в двигателе возникает из-за неотрегулированных клапанов, шатунных подшипников или распределительного вала.

Перегрев мотора происходит из-за неисправности термостата, насоса или воздушной пробки в системе охлаждения.

К достоинствам УМЗ 421 можно отнести высокий крутящий момент, доступность запчастей и полную ремонтопригодность.Если позаботиться о двигателе и не перегружать его, то ресурс составит не менее 200 тысяч километров.

Двигатель ЗМЗ 409.10 / 4091.10 / 4092.10 / 4094.10 2.7

Основой для крупногабаритного двигателя ЗМЗ-409 послужил ЗМЗ-405, в котором применен коленчатый вал с увеличенным до 94 мм ходом, старые шатуны, модифицированные поршни смещены на 4 мм. В остальном это все тот же 405 с той же высотой блока цилиндров, более тонкими межцилиндровыми перемычками и прорезями для охлаждения.Крутящий момент увеличился за счет увеличения производительности на 7 «лошадок», а последние модификации двигателя соответствуют экологическим нормам Евро-3.

Неисправности включают заклинивание натяжителя цепи ГРМ, но не гнет клапан.

В перегреве двигателя виноват термостат или забитый радиатор.

Неисправности тяги — это «дело рук» катушек зажигания, которые необходимо заменить, иначе двигатель выйдет из строя.

Стуки возникают из-за гидрокомпенсатора, который требует замены.

В тройном двигателе действуют свечи шатунных подшипников и компрессия.

Большинство двигателей, устанавливаемых на легковые и грузовые автомобили, рассчитаны на длительную эксплуатацию.При этом конструкторы предусмотрели возможность, как правило, даже не одного, а нескольких. Для этого есть специальные ремонтные размеры деталей. Но теперь я хотел бы поговорить об особенностях того или иного мотора, его обслуживании и эксплуатации. Речь пойдет о 417-м двигателе УАЗ, который по праву считается самым популярным и универсальным.

Немного общей информации

Стоит отметить, что двигатели для автомобилей УАЗ производились в Ульяновске, а если говорить о 417, то это силовой агрегат производства УМЗ.Это рядный 4-х карбюраторный тип. Бензиновый двигатель внутреннего сгорания впервые появился в 1989 году и производится в настоящее время. Головка блока сделана из алюминия. Это сделало трансмиссию легче, но в то же время более уязвимой к перегреву. Многие автолюбители, которым довелось водить УАЗ, хвалят 417-й двигатель. О нем говорят как о мощном и выносливом, а также долговечном двигателе внутреннего сгорания.

Кроме того, его конструкция довольно проста, поэтому 417 очень удобен в обслуживании, что крайне важно.В любом случае отзывы о 417-м двигателе УАЗ положительные, а это уже о многом говорит. Ну а теперь пойдем дальше.

Технические характеристики двигателя УАЗ 417

В свое время появление 417-го можно было назвать своеобразным прорывом. Он пришел на смену устаревшему УМЗ 414. Последний уже считался не лучшим в 70-х годах, что уж говорить о конце 80-х, когда появились более совершенные силовые агрегаты. по сравнению с 414 у него были более крупные клапаны, а также совершенно новый воздушный фильтр.

Вряд ли стоит говорить, что остальные технические характеристики были совсем на другом уровне. В настоящее время выпускается 4 модификации двигателя, каждая из которых используется по назначению:

• 417.10 — устанавливается на УАЗ Патриот и Хантер. Силовой агрегат мощностью 92 лошадиные силы, использует 76-й бензин;
• 4175.10 — устанавливался на ГАЗель. Эта модификация имеет мощность 98 л.с. и использует 92-й бензин;
• 4178.10 и 4178.10-10 — устанавливаются на многие автомобили УАЗ и по сути являются аналогичными силовыми агрегатами.

Рабочий объем двигателя 2,4 л, мощность 92 л. из. при 4000 об / мин. Срок службы такого мотора составляет около 150 000 километров, но на практике он может быть как больше, так и значительно меньше. Итак, мы рассмотрели технические характеристики двигателя УАЗ 417, теперь идем дальше.

О слабых местах мотора

Несмотря на высокую надежность, у этого ДВС было много слабых мест. Как уже отмечалось выше, он был изготовлен из алюминия. Его вес составлял всего 166 килограммов, что для такого силового агрегата не так уж и много.Но при этом возникла проблема с перегревом. Превышение допустимой температуры привело к появлению трещин в блоке, неровностям геометрии головки и другим проблемам. Очень часто появляются в движении и под нагрузкой. Но самая серьезная проблема — появление стука.

Все эти нарушения связаны с износом отдельных деталей, таких как кулачки, подшипники, пружины и т. Д. В некоторых случаях наблюдается недостаток обслуживания: несоблюдение графика замены масла, охлаждающей жидкости и т. Д.Все это приводит к ухудшению состояния двигателя. В конечном итоге может заклинивать. Но даже если этого не произойдет, его ресурс значительно уменьшится. Упадет такая характеристика двигателя УАЗ 417, как компрессия, начнет жрать масло, и потребуется капремонт.

На восстановлении УМЗ 417

Одно дело — отремонтировать импортный двигатель, где почти все запчасти нужно заказывать из-за пригорка, что довольно дорого и дорого.Что касается 417-го, то его починить намного проще. Это отечественный мотор простой конструкции, который известен практически всем специалистам. Хотя многие не заморачиваются, а просто берут и ставят на УАЗ новый силовой агрегат, в некоторых случаях есть смысл взяться за старый.

Если вы сделаете работу самостоятельно, то на запчасти у вас уйдет около 20 000 рублей. В случае ремонта на СТО прибавляем примерно столько же за работы. Но даже при таком подходе это не так дорого, по сравнению с некоторыми иномарками, где ремонт ДВС обходится в сотни тысяч.

Экспертные обзоры двигателя УАЗ 417 (УМЗ)

Первое и главное, на что обращают внимание многие водители и специалисты, — это отличная тяга. Но от карбюратора зависит очень многое. В последних модификациях уже устанавливают системы впрыска впрыска, но сейчас мы о них не говорим. Многие специалисты рекомендуют устанавливать Solex. С его помощью увеличивается тяга, а расход значительно снижается. Но это сравнивают с К121, который хоть и старый, но используется довольно часто.Многие останавливаются на К151, так как, по мнению большинства, именно он лучше всего подходит для двигателя УАЗ 417. Какой карбюратор установить? Тебе решать.

Общие проблемы и способы их устранения

У каждого механизма есть уникальные недостатки. Это случилось с 417-м. Ломается этот мотор хоть и не часто, но доставляет своему владельцу немало проблем. Обычно это начинается с утечки масла. Утечки возникают по разным причинам, от изношенных сальников и прокладок до течи в системе.Эти проблемы обычно легко исправить. Меняются сальники и прокладки, при необходимости удаляется старый герметик и заливается новый.

Вообще почти все проблемы с 417 связаны со смазкой. То ли уровень слишком высокий, то слишком низкий, масло вытекает из-за течи, либо оно выгорает в камере. Все эти проблемы решаемы, но делать это нужно как можно скорее. Чем быстрее отремонтируют двигатель УАЗ 417, фото которого вы можете увидеть в этой статье, тем дольше проживет двигатель.

Повышенный износ двигателя внутреннего сгорания

Износ — одна из самых актуальных проблем, практически не имеющая отношения к конструктивным особенностям силового агрегата. Низкое качество является ключевым фактором, способствующим повышенному износу смазочного материала или недостаточному количеству смазочного материала. Конечно, если не менять масло один раз через 10 тысяч километров, а делать через 15, то ничего страшного не произойдет. Но если делать это регулярно и при этом не следить за уровнем, вливая самую дешевую смазку, то последствия будут самыми печальными.

Часто бывает, что небольшая неисправность в работе силового агрегата перерастает в капитальный ремонт. Поэтому, чем лучше водитель приступит к решению проблемы, тем меньше будут затраты на ремонт.

Техническое обслуживание системы двигателя

Вы должны понимать, что двигатель автомобиля нуждается в периодическом обслуживании. Это замена масла и фильтрующих элементов, установка новых свечей зажигания, замена роликов и ремня ГРМ или цепи. Все это необходимо сделать для того, чтобы ваш мотор работал бесперебойно долгое время.Если появились первые предпосылки к ремонту, то необходимо как можно скорее принять меры. Всего можно выделить три этапа восстановления 417-го:

• полевой ремонт — временная мера, предпринимаемая для того, чтобы добраться до места назначения;
• выборочный ремонт (частичный) — включает разборку двигателя и поиск неисправностей деталей;
• капитальный ремонт — полное восстановление двигателя вне зависимости от его состояния. Это довольно трудоемкий процесс, требующий больших знаний и терпения.

Многие водители устанавливают двигатель УАЗ — инжектор на 417. Электронная система впрыска лишает автомобиль недостатков карбюратора. Если нет желания заниматься переделками, то можно поставить системы от 4213 и 4216, которые встают полностью без переделок. Единственное, что нужно сделать, это откалибровать прошивку.

Замена 417 на другой мотор

Над этим задумывались многие автолюбители. На самом деле такая процедура обычно нужна, если 417-й полностью исчерпал свой ресурс и больше не имеет смысла его капитализировать.В этом случае можно поставить другой двигатель, более надежный и дешевый. К ним относится ЗМЗ-402. Он, по мнению многих опытных автомобилистов, надежнее УМП и дешевле в обслуживании. К тому же живой 402 по относительно невысокой цене найти намного проще, чем 417, а это уже большой плюс.

Конечно, многие выполнят замену только в том случае, если это будет финансово выгодно. Именно поэтому рекомендуется установка мотора ЗМЗ-402. Он подходит практически без доработки.Все крепежи встанут на свои места, поэтому затраты будут минимальными. Некоторые автомобилисты устанавливают на свои УАЗ импортные двигатели от Toyota и других автомобилей. Обычно ставят дизельные двигатели внутреннего сгорания … Это, конечно, все хорошо, ощущения меняются полностью, но такое удовольствие обходится недешево, ведь в конструкцию вносится много изменений.

Подведем итоги

Итак, мы рассмотрели основные технические характеристики и особенности двигателя 417 на УАЗ. Сколько лошадей выдает такой силовой агрегат? Если классический вариант, то 92 л.из. Обычно этого более чем достаточно. Но мощность за счет определенных переделок можно несколько увеличить. Стоит это делать или нет, каждый решает сам.

В целом 417-ю можно назвать очень удачным творением ульяновского завода. Дело не только в том, что были разработаны модификации этого двигателя, которые впоследствии нашли широкое применение не только на автомобилях УАЗ, но и на Газелях. У этого движка есть свои недостатки. Некоторые из них можно удалить в полевых условиях, другие требуют вмешательства специалиста.Но в дороге этот мотор выходит из строя крайне редко, поэтому его можно назвать надежным. Другое дело, что ресурс в 150 000 км пробега не так уж и много. Хотелось бы, чтобы цифра была немного выше, минимум 250 тысяч. Но при тщательном обслуживании и бережной эксплуатации 417 может работать больше, чем указано производителем.

ДВИГАТЕЛЬ ЮМЗ 4178

Двигатель имеет рядное вертикальное расположение цилиндров.

Тип двигателя — четырехтактный, карбюраторный.

Система питания с принудительной подачей топлива.

Предназначен для установки на все модели УАЗ.

Двигатель — система жидкостного охлаждения, закрытая, с принудительной циркуляцией.

Смазочная система — под давлением и разбрызгиванием.

Вентиляция картера закрыта.

Производство ОАО «Волжские моторы»

Блок цилиндров из алюминиевого сплава. Цилиндры двигателей 4178 и 4179 выполнены в виде съемных мокрых гильз, отлитых из специального чугуна.Верхняя часть гильзы герметизируется за счет зажатия буртика гильзы между блоком и головкой блока через прокладку, а нижняя часть — через кольцо из маслобензостойкой резины.

Головка блока цилиндров из алюминиевого сплава со съемными седлами и направляющими клапанами. Между блоком и головкой устанавливается прокладка из асбестовой ткани, пропитанной графитом. Толщина прокладки — (сжатая) 1,5 мм. Чтобы избежать прилипания прокладки к блоку и головке, перед установкой на место ее натирают с двух сторон графитовым порошком.Прокладка для двигателей 4178 и 4179 симметрична, для двигателя 4218 — несимметрична.

Технические характеристики:

• Количество цилиндров 4
• Рабочий объем цилиндров, л 2,445
• Диаметр цилиндра, мм 92
• Степень сжатия 7,0: 1
• Мощность номинальная при частоте вращения коленчатого вала 4000 об / мин, кВт (л.с.) 67,6 (92)
• Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2200-2500 мин-1, Н * м (кгс * м) 171,6 (17,5)
• Порядок работы цилиндров 1-2-4-3
• Ход поршня, мм 92
• Содержание СО в режиме холостого хода,% 1,5
• Топливо А-76

1 — фильтр тонкой очистки топлива; 2 — крышка маслозаливной горловины; 3 — указатель уровня масла; 4 — крышка коромысел; 5 — головка блока цилиндров; 6 — датчик распределителя; 7 — стартер; 8 — картер сцепления; 9 — нижняя часть картера сцепления; 10 — топливный насос; 11 — кронштейн подушки двигателя

1 — сливной кран блока цилиндров; 2 — блок цилиндров; 3 — выпускной коллектор; 4 — заслонка подогрева впускного патрубка; 5 — впускной трубопровод; 6 — карбюратор; 7 — генератор; 8 — датчик указателя давления масла; 9 — датчик сигнальной лампы аварийного давления масла; 10 — масляный фильтр; 11 — пробка сливного отверстия масляного поддона 33 2 Автомобили УАЗ-3741, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303

Установка двигателя на автомобили УАЗ

1 — колпак защитный; 2 — шайба; 3-х верхняя подушка; 4 — розетка; 5 — нижний.подушка; 6 — распорная втулка; 7 — шайба; 8 -болт

Затягивайте гайки крепления головки блока цилиндров после обкатки в автомобиле и после 1000 км пробега после каждого снятия головки. Затягивайте гайки только на холодном двигателе. Чтобы обеспечить равномерное и плотное прилегание головки блока цилиндров к прокладке, затягивайте гайки в последовательности, показанной на рисунке, в два приема: первый раз — предварительно с меньшими усилиями, второй — окончательно. Равномерно затяните гайки с помощью динамометрического ключа.

Порядок затяжки гаек ГБЦ

Инструкции по установке / техническому обслуживанию штанги BME