Мультимедийный короб в VW Caddy— Мастерская автозвука — «Килогерц» (kHz Install)

Каждый новый автомобиль попавший к нам в мастерскую приносит нам все новые и новые испытания по логическим оформлением и необычными заданиями. И вот хочу вам показать наше новое задание которое привез на автомобиль VW Caddy. Скажу так такого мы еще не делали, по этому было интересно. Суть в том что в автомобиле, так сказать в багажнике стояла полка на ножках в которую были вмонтированы овалы, задачей было сделать так называемый мультимедийный короб, который в себя включал: короба под овалы, короб под 12-ку сабвуфер, и встроенный усилитель.

И так начну рассказ с замеров всех величин, углов, и плоскостей, это самый ответственный процесс в изготовлении таких изделий. На фото снизу показана предыдущая полка которая стояла, вот на столько ее нужно было видоизменить!

  Материал для изготовления 18мм фанера, наша мастерская работает только с фанерой для всех изделий, так как это самый лучший материал для изготовления музыкальных коробов и максимальной чистоты звучания. После нарезки всех частей короба, настал процесс сборки мульти-функционального короба.

Следующим действием мы рассчитали объемы нужные для сабвуфера и максимальные объемы для овалов. Оборудование нам привез заказчик, а именно: — овалы  Infinity KAPPA, сабвуфер Infinity KAPPA, ну и усилитель как вы поняли тоже Infinity правда уже Reference 5-ти канальный. Напоминаю что все оборудование вы можете заказать и у нас магазине по самым приемлемым ценам! Далее так как, динамик был достаточно мощным и нужно было его немного при топить, мы сделали переднюю стенку сабвуфера двойную, так строится правильный корпус на заказ. Далее мы занялись прорезкой посадочного места под наш прекрасный динамик.

Далее мы прорезали с помощью лобзика на верхней крышке короба два посадочных места под прекрасные овалы:

Объем коробов под овалы был приблизителен 50 литрам и выше. Но остался еще один штрих нужно было утопить усилитель в переднюю стенку короба, с этим у нас не возникло вопросов. После разметки, ровными руками был произведен прорез отверстия на передней крышке:

Далее была вырезана доска чуть большая по ширине чем прорезанное отверстие и закреплена по контуру отверстия изнутри на нужной глубине.

Теперь настал момент когда корпус собран и теперь нужно его перетянуть карпетом под цвет обшивки багажника. Материала ушло много, очень много, такую так называемую музыкальную шкатулку перетянуть было непросто. Но вот результат, любуйтесь:

Скажу вам честно красивее динамика я еще не видел, согласитесь красавец. Это шикарный динамик Infinity KAPPA 120.9W у него хорошие показатели мощности начиная от 350 Вт  RMS и до 1400 Вт. А так же оснащен тумблером переключения сопротивления с 4Ом на 2Ом.

  Мы даже не сдержались чтоб с ним не сделать селфи)

Теперь мы закрепили усилитель и хотим сказать пару слов про него: усилители фирмы Infinity в автомобильном мире знают уже давно и ценят за очень хорошее качество сборки и отличной схемотехникой, а так же настоящими показателями мощности. И вот этот красавец Infinity REF5350A его показатели при 4Ом были 4х50 Вт и один канал 150Вт. То есть честные показатели, которые мы потом и услышали.

Мы перенесли акустический короб в автомобиль, и хотим представить вам наши читатели фото, как он выглядит в салоне автомобиля.

Что можно сказать про овалы фирмы Infinity KAPPA 693.11i а то, что это одни из самых лучших овалов которые мы слушали, начиная от чувствительности и заканчивая прорисовкой бассов, номинал мощности 110 Вт и пик 330 Вт, согласитесь достаточно сильно. Так что эту акустику мы рекомендует, единственное что она находится не в бюджетном сегменте.  

Замечательно получилось! мы довольны результатом, а самое главное заказчик получил именно то что хотел, после настройки ящик заиграл волшебно. Так что если и вы желаете получить что-то похожее но не знаете как, обращайтесь-мы поможем. Установка акустики в Киеве, Изготовление коробов на заказ, Установка автозвука Киев.

Расчёт корпуса и фильтров акустической системы

Конструирование акустических систем по готовым чертежам дело, конечно, увлекательное, но элемент творчества при этом, как ни крути, отсутствует. Вот если бы овладеть основными принципами построения АС, а затем все самому рассчитать и сделать из того, что есть под руками, — вот был бы класс! Это возможно, если взять несколько уроков у опытного мастера. Сегодня — первое занятие.

Все любители и специалисты, заинтересованные в достоверном воспроизведении звука, знают, что без хороших акустических систем не обойтись. Поэтому особенно озадачивают противоречия между различными взглядами на критерии качества АС. Ещё менее ясно, какие методы создания АС надежнее и приводят к приемлемым результатам.

Даже начального опыта прослушивания достаточно, чтобы заметить очень большую разницу между звучанием одной и той же музыки на разных моделях. При этом основной параметр — амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) — почти всегда близок к идеалу, если верить данным фирм-производителей.

Большинство меломанов не может самостоятельно измерить АЧХ и приходит к выводу: проблема АЧХ практически решена, качество воспроизведения звука зависит от конструкции и материалов динамиков, корпусов, кроссоверов. Например: катушка без сердечника — хорошо, с сердечником — хуже. Или: корпус весом в 40 кг лучше, чем 20-килограммовый, при тех же габаритах и т.д.

Разумеется, оспаривать влияние динамиков, корпусов, элементов кроссовера, кабелей внутренней разводки, звукопоглотителей и прочих составляющих было бы ошибкой, но всё ли в порядке с АЧХ? Независимые измерения, например, в хорошо оснащённых лабораториях авторитетных зарубежных и отечественных аудиожурналов, не подтверждают оптимистических параметров, заявленных производителями.

На практике каждая модель АС имеет свою кривую АЧХ, разительно отличающуюся от других разновидностей колонок, причем это относится к любой ценовой группе. Наблюдаемая разница многократно превосходит порог заметности, известный из психоакустики, ее просто невозможно не услышать. И слушатели её, конечно, замечают как различие тембрального баланса при воспроизведении одних и тех же композиций разными АС. Идентифицировать искажения тембра с проблемами равномерности АЧХ нелегко, ведь перед глазами — ровные, будто по линейке нарисованные характеристики от изготовителя.

Не факт, что эти изумительные графики — обман. Просто для рекламы измерения производятся по методикам, обеспечивающим «благообразный» вид кривых. Например, при повышенной скорости сканирования рабочего диапазона в сочетании с высокой инерционностью, то есть усреднением пиков и провалов при регистрации зависимости звукового давления от частоты.

Производителей можно понять, в конце концов, все мы хотим выглядеть несколько лучше, чем на самом деле, и поэтому причёсываемся, умываемся и т.д. перед ответственными встречами.

Гораздо интереснее другое: почему одна АС с «плохой» АЧХ звучит хорошо, а другая, может быть, обладающая менее безобразной характеристикой, — гораздо хуже? Независимые, более «честные» измерения выявляют несовершенство передачи тембрального баланса из-за особенностей АЧХ, но не помогают интерпретировать, расшифровать смысл «перегибов» и дисбалансов характеристик, раскрыть связь между поведением кривой и конкретными особенностями звучания АС. Вот подходящее сравнение: кардиограмма ничего не говорит обычному человеку, тогда как врач-специалист способен прочитать по ней состояние пациента.

Наша сегодняшняя задача — научиться анализировать АЧХ. Начнём с самого общего вопроса. Почему, обладая всем необходимым, разработчики не создают идеальной, одинаково хорошо звучащей акустики. Ведь идеал, эталон — только один! Очевидно, что все колонки, близкие к нему, будут звучать очень похоже. Существует ряд общепризнанных методик обеспечения «ровной» АЧХ, и одна из основных — настройка АС в заглушенной, безэховой камере. Есть и другие, вроде бы логичные и адекватные методы, например, настройка по импульсным сигналам. Но работая по одинаковым алгоритмам, специалисты каждый раз получают разный результат. Вспомните откровения авторитетных зарубежных мастеров, опубликованные в аудиопрессе: «… обеспечив идеальную АЧХ в звукомерной камере, мы потом «портим» эту характеристику для получения приемлемого звучания в обычных условиях…». Не пора ли прекратить молиться на равномерность АЧХ с точки зрения некой общеизвестной методики измерения?

Ведь любой способ измерения в науке и технике неизбежно даёт целый комплекс разносортных ошибок. В нашем случае самые вредные ошибки — методические, то есть связанные с несовершенством самого подхода. Например, где располагать микрофон относительно АС в звуковой камере? На акустической оси? А где эта ось? Перед ВЧ-динамиком? А если он воспроизводит начиная с 8 кГц? Тогда, видимо, точнее мерить на оси СЧ-динамика? А если сместить микрофон на 5 см выше? Получим совсем другую АЧХ. На какую ориентироваться? И почему мы думаем, что ухо слушателя окажется именно там, где находился микрофон?

Кроме того, на НЧ и нижней середине АС активно взаимодействует с полом, влияние которого в безэховой камере отсутствует.

Об интеграции излучения АС с помещением прослушивания в данный момент даже и разговор не будем начинать. Это взаимодействие очень сильно влияет на звучание, но его конкретные проявления бесконечно разнообразны, поэтому не умещаются в «ложе» какой-либо математической модели, с достаточной точностью необходимой для действительно высокого качества воспроизведения.

Ещё интересный факт: в реальном помещении суммарная АЧХ двух АС стереопары, даже при сильном усреднении, сильно отличается от АЧХ одной АС. Традиционные методики настройки АС не учитывают этого важного обстоятельства. Это недопустимо, так как главные персоны в музыке — солисты — чаще всего локализуются в центре звуковой сцены, то есть — воспроизводятся обеими АС.

Можно сделать вывод: при таком обилии методических ошибок обычные способы контроля АЧХ дают неправильную характеристику для реально очень ровных АС (например, Audio Note, Magnepan и т.д.). С другой стороны, крайне подозрительно выглядят полученные по ненадёжным методикам слишком гладкие АЧХ. В этом случае ошибки измерений скомпенсированы специально сформированной характеристикой, которую разработчик обеспечивает, слепо доверяя не оправдавшим себя на практике способам измерений.

Меньше всего мне хотелось бы заменять веру в одни несовершенные принципы верой в другие, мои. Они тоже далеко не идеальны, в них присутствуют заметные методические ошибки, только менее грубые.

Залог прогресса — понимание недолговечности роли достигнутых знаний и умений, готовность воспринимать, в процессе практической работы и исследований, новые открытия. Надо уметь пересматривать подходы к достижению лучших результатов, если количественный рост позволяет совершить качественный скачок.

Итог работы зависит от методов и развития личности создателя АС. Известны превосходные изделия, рожденные в рамках традиционных подходов, при условии высочайшего класса и опыта разработчиков.

Моя цель — вооружить всех желающих достаточно эффективной методикой создания АС с приемлемым звучанием. Длинное вступление было необходимо для того, чтобы обратить ваше внимание на факторы, мешающие развивать искусство настройки АС.

Мне бы хотелось передать свой опыт, не тратя на это непомерных «писательских» усилий. Поэтому буду рассказывать только о добытых на практике фактах и методах работы, без обоснований и теоретических объяснений. Мой принцип — уверенно излагать своё мнение можно, если имеется аудиосистема, хорошим звучанием подтверждающая рекомендации автора. Для доступности расчёты и приёмы настройки максимально упрощены, без существенного вреда для результата.

Урок первый. Корпус

В первую очередь ограничим необъятную тему. Рассмотрим разработку и настройку двух полосных АС с фазоинвертором (ФИ). Такой тип легче «поддаётся» новичкам. Договоримся, что озвучиваем жилую комнату 10 — 20 м². Это определяет выбор диаметра НЧ/СЧ-динамика. В этом случае оптимальный диаметр диффузора — 10 — 20 см (примерно). Паспортная мощность (100 часов разового шума без повреждения громкоговорителя) — 20 — 60 Вт. Чувствительность — 86 — 90 дБ/Вт/м. Резонансная частота (вне корпуса) — не выше 60 Гц. Если вас устроит нижняя граничная частота (готовой АС) 100 Гц, можно брать динамик с резонансом 80 — 100 Гц.

Кстати, если АС без завала воспроизводит хотя бы от 100 Гц, звучание вполне фундаментально и «весомо», только иногда исчезают некоторые необязательные, но очень желательные элементы звуковой картины. Их можно восстановить сабвуфером, но чтобы при этом не испортить звук, надо набраться опыта его согласования с сателлитами.

Не обольщайтесь по поводу паспортных данных недорогих АС, свидетельствующих о воспроизведении НЧ от 30 до 40 Гц. Реально в формировании звуковой картины участвуют только те низкие ноты, которые отыгрываются без «завала». Всё, что имеет спад хотя бы 4 — 5 дБ, маскируется «верхним басом» (80 — 160 Гц), поэтому для большинства АС воспринимаемый на слух диапазон начинается с 50 — 80 Гц. Мы же привыкли думать, что это 30 — 40 Гц, поскольку ориентируемся на паспортные данные с допустимым отклонением -8 — -16 дБ. Повнимательнее посмотрите в аудиопрессе на реальные частотные характеристики колонок. Отмерьте, в соответствии с приведённым масштабом, -3 дБ от среднего уровня, и вы увидите, что даже крупные напольные АС эффективно работают где-то от 50 Гц.

Если диаметр диффузора — 10 — 12 см, чувствительность — 86 — 88 дБ/Вт/м, а мощность — 20 — 30 Вт (типичные параметры недорогого динамика), то о «домашней дискотеке» придётся забыть. С другой стороны, громкоговорители минимального диаметра нередко имеют более равномерную АЧХ, чем большие.

«Малыши» лучше по ширине и равномерности диаграммы направленности. Интересно, что одна из высочайших по качеству АС фирма System Audio принципиально использует только маленькие мидбасовые динамики. Полная добротность современных небольших НЧ-головок обычно составляет 0,2 — 0,5.

Не надейтесь на расчёты низкочастотного оформления, практические результаты им соответствуют недостаточно точно. Опыт показывает: лучше выбрать динамики с добротностью больше 0,3 — 0,4, иначе, даже с фазоинвертором, трудно обеспечить приемлемый бас. Для таких громкоговорителей имеет смысл изготавливать корпуса объёмом, примерно равным эквивалентному объёму громкоговорителя.

Очень ориентировочно для рекомендуемых по параметрам динамиков эквивалентный объём соответствует диаметру:

10 см — ≈ 18 литров;

16 см — ≈ 26 литров;

20 см — ≈ 50 литров.

В качестве базисного варианта рассмотрим корпус с ФИ для громкоговорителя диаметром 16 см. Объём — 26 литров. Площадь сечения ФИ — 44 см². Длина трубы ФИ — 20 см. Частота настройки — около 40 Гц. Площадь сечения ФИ должна составлять 20 — 25% от площади диффузора Sд.

Sд = π • (d/2)²,

где d — диаметр диффузора, ограниченный серединой подвеса (рис. 1).

Рис. 1

Если необходимо пересчитать габариты трубы ФИ для другого «литража» (другой диаметр динамика), сохраняя частоту настройки, действуйте в соответствии с примерами:

1. Громкоговоритель d = 9 см, Эквивалентный объём (Vэ) ≈ 8 л. 8 литров меньше 26 литров в 3,25 раза. Надо скомпенсировать разницу изменением длины (l) и площади (Sфи) трубы ФИ, иначе частота резонанса ФИ резко повысится.

Понижают частоту настройки Fфи увеличением lфи и снижением Sфи.

Оптимальная Sфи для динамика площадью:

Sд = π (9 см/2)² = 3,14 • (4,57 см)² ≅ 63,6 см²

находится в диапазоне:

Sфи ≈ 63,6 см²/5 … 63,6 см²/4 ≅ 13 см² … 16 см².

В данном случае уменьшение Sфи вносит вклад в понижение Fфи в

44 см²/(13 см² … 16 см²) ≈ 2,75 … 3,38 разa,

что вполне компенсирует изменение объёма АС в 3,25 раза.

Кстати, компенсировать снижение объёма увеличением длины трубы ФИ для маленького корпуса (V = 8 литров) невозможно. Тем более что от внутреннего среза трубы ФИ до ближайшего препятствия (до стенки корпуса АС) должно быть свободное расстояние не менее 8 см (в крайнем случае — 5 см). То есть один из габаритов корпуса (параллельный оси трубы ФИ) должен быть равен lфи (20 см) + 8 см (свободное пространство) + примерно 3 см (толщина двух стенок корпуса) = 31 см.

Для 8-литрового корпуса такой большой размер может быть только высотой. Возможная конструкция щелевого ФИ с прямоугольным сечением трубы показан на рис. 2а.

Рис. 2

Это очень непрактичная конструкция, так как требуется установка на специальную подставку, не загораживающую выход ФИ. Если вывести порт наверх, установка АС упростится, но вид сверху ухудшится, кроме того, колонка превратится в отличную ловушку для пыли, сора и мелких предметов.

Очень удобна конструкция, показанная на рис. 2б. Однако она требует увеличить высоту до 31 см + 8 см = 39 см. Это не всегда допустимо.

Можно изготовить корпус в виде глубокой «буханочки», с наибольшим размером — в глубину (рис. 2в).

Если не удаётся обеспечить нужную длину трубы, можно:

во-первых, выбрать минимальную

Sфи = Sд / 6; Sфи = 63,6 см² / 6 ≈ 10,6 см²;

во-вторых, несколько уменьшить lфи (≈ на 30 %), пожертвовав повышением Fфи до ≈ 50 — 60 Гц.

Уменьшение Sфи до 10,6 см² снизит эффективность ФИ и, соответственно, увеличит «завал» отдачи в диапазоне 40 — 60 Гц.

Рост Fфи при уменьшении lфи допустим, так как резонансная частота динамика диаметром 10 см выше, чем у громкоговорителя 16 см. Это значит, что ФИ с резонансом в 55 Гц не просуммирует свой подъём НЧ с резонансом динамика в ящике (≈ 70 — 90 Гц в данном случае) и не будет вредного для звучания подъёма на НЧ в области 50 — 100 Гц, который мог бы возникнуть, например, при укорочении ФИ для корпуса с динамиком 16 см.

Итак, для 8-литрового ящика и громкоговорителя диаметром 10 см вполне нормально выбрать lфи ≅ 14 см, Sфи ≅ 13 см².

2. Громкоговоритель d = 18 см, эквивалентный объём (Vэ) ≈ 50 л. 50 литров больше, чем 26 литров, в 1,92 раза.

Оптимальная Sфи для динамика площадью:

Sд ≅ 3,14 • (18 см / 6)² ≈ 254,3 см²

находится в диапазоне

Sфи ≈ 254,3 см²/5 … 254,3 см²/4 ≈ 51 см² … 64 см².

Увеличение Vэ в 1,92 раза сильнее влияет, чем увеличение Sфи в 1,45 раза. В целом Fфи понижается ориентировочно до 35 Гц. Так как резонансная частота динамика (Fд) диаметром 20 см ниже, чем Fд диаметром 16 см, то снижение Fфи — положительный фактор. Не стоит компенсировать это уменьшением lфи.

Опытные профессионалы способны точно настраивать параметры фазоинверсного акустического оформления, добиваясь максимально плоской АЧХ в диапазоне от нижней граничной частоты АС до 125 — 200 Гц. Любителю или новичку не стоит тратить на это особых усилий.

В дальнейшем я поясню, как проконтролировать полученную АЧХ на НЧ и как устранить недопустимые отклонения, если таковые обнаружатся. Кроме того, влияние на звучание неидеальности характеристики в области НЧ сильно зависит от соотношения уровня воспроизведения баса по сравнению со средними частотами. Нельзя забывать, что из-за взаимодействия АС с реальным помещением АЧХ в нижнем регистре в любом случае будет очень неравномерной.

Главные усилия необходимо сосредоточить на настройке желаемой АЧХ в области СЧ и балансировке между НЧ, СЧ и ВЧ. На первом этапе создания АС — при разработке корпуса, достаточно учесть следующие рекомендации.

Корпус должен молчать. В идеале воспроизводят звук только громкоговорители, но в реальной жизни корпус откликается на их работу. Переизлучение звука стенками ящика вносит искажения.

Один из простейших способов улучшения виброзащиты корпуса — увеличение толщины стенок. Здесь следует знать меру, прослушивание показывает, что начиная с некоторого значения эта мера даёт незначительноё улучшение звучания. Для полочных АС вполне достаточно будет 16 — 8 мм ДСП или ДВП. Выгодно укреплять корпус изнутри рёбрами жёсткости. Вариант их практического использования показан в моей статье «Повторение возможно» в «Практике» №2(4)/2002, июль).

Там же достаточно подробно изложены рекомендации по следующим вопросам:

• размещение звукопоглощающих материалов внутри корпуса;
• особенности изготовления фильтров;
• как самостоятельно сделать кабели для внутренней разводки очень высокого качества;
• требования к герметизации корпуса;
• минимальные сведения, необходимые для выбора типа конденсаторов.

В упомянутой статье также рассмотрены вопросы выбора динамиков и затронуты некоторые другие проблемы. Имеет смысл отнестись к этому как к части изложения моих методов работы, поэтому повторяться не стану.

Разумеется, существует много способов виброзащиты корпуса АС. Они приведены, например, в книге «Высококачественные акустические системы и излучатели» (И.А. Алдошина, А.Г. Войшвилло. — М.: Радио и Связь, 1985.). Практика показывает, что 16-миллиметровые стенки, укреплённые рёбрами жёсткости, обеспечивают достаточную виброзащиту.

Абсолютных истин нет. У акустически мёртвых корпусов есть альтернатива — использование массива различных пород дерева, каждая из которых обладает собственным звучанием. Это — трудный путь с технологическими и творческими проблемами. Он не для новичков, здесь требуется высшая квалификация в области деревообработки, тонкое восприятие музыки, упорство в поиске приемлемых вариантов исполнения корпуса. Иногда таким образом удаётся создать превосходные АС.

Урок второй. Фильтры

Если вы думаете, что фильтр это просто схема, разделяющая сигнал на несколько частотных полос для соответствующих громкоговорителей, то вынужден буду вас разочаровать. Всё гораздо сложнее. Простой кроссовер нужен для идеальных динамиков с ровной АЧХ по звуковому давлению, но таковых, к сожалению, не существует. В лучшем случае некоторые типы динамиков позволяют обеспечивать приблизительно приемлемую балансировку АЧХ при лобовом использовании кроссоверов.

Положение усложняется из-за сложного взаимодействия громкоговорителей в полосе передачи эстафеты от низкочастотного к более высокочастотному. Например, имеем замечательно ровные в своих полосах СЧ и ВЧ-головки с аккуратными спадами АЧХ вне полос, а при совместной работе получаем ужасную АЧХ. Особенно проблематично для новичка состыковать НЧ и СЧ-динамики. Приёмы такого бесшовного соединения — тема отдельной статьи. Для начала необходимо набраться опыта, настраивая двухполосную АС.

Даже самые простые фильтры — мощный инструмент в умелых руках, позволяющий приблизить АЧХ реальной АС к желаемому идеалу. Для НЧ/СЧ-головок фильтры первого порядка (катушка индуктивности, включенная последовательно с динамиком) чаще всего не подходят. Они недопустимо деформируют АЧХ в полосе пропускания, заваливают середину, делая звучание тусклым, неритмичным, монотонно гудящим. В некоторых случаях такой фильтр позволяет чуть скорректировать АЧХ в верхней части диапазона, воспроизводимого НЧ/СЧ-головкой. При этом частота среза такого фильтра близка верхней частоте динамика.

У редких головок наблюдается рост отдачи, пропорциональный повышению частоты сигнала на протяжении нескольких октав. Сбалансировать АЧХ в этих случаях можно индуктивностью фильтра первого порядка, но чаще для этого применяют фильтры второго порядка. Они позволяют исключить сильные искажения АЧХ в полосе пропускания.

Подбором сочетаний величин ёмкости и индуктивности фильтра второго порядка можно обеспечить в полосе около частоты среза спад или подъём АЧХ, используя схему в качестве эквалайзера. Это — один из методов оптимизации АЧХ.

На рис. 3 показан фильтр второго порядка. Ёмкость включена параллельно динамику.

Рис. 3

Первое приближение

Рассчитаем значения L1 и С1 для фильтра без подъёма или спада на частоте среза. Поверим значению импеданса, приведённому производителем. Если бумажек нет, померяйте сопротивление по постоянному току и умножьте результат на 1,25. Обозначим полученное значение просто R.

L1 = R / (2π • Fc),

где Fс — частота среза,

C1 = 1 / ((2π • Fc)² L1).

Например: R = 4 Ом, Fс = 1,6 кГц.

L1 = 4 / (6,28 • 1.6 • 10³) = 3,98 • 10^-4 H = 0,398 mH = 398 μH,

C1 = 1 / [(6,28 • 1,6 • 10³)² • 3,98 • 10^-4] = 2,49 • 10^-5  F = 24,9 μF.

Для справки:

Fc = 1 / (2π √L1 C1).

В этом случае модули (величины без учёта фазы) сопротивления L1 и C1 на частоте Fс равны R, то есть 4 Ом. Кстати, на частоте среза модули сопротивления L1 и C1 всегда равны.

Если выравнивание АЧХ требует подъёма на Fc, скажем, на 1 дБ, то есть примерно но 10%, необходимо снизить модули сопротивления L1(|Z_L1|) и C1(|Z_C1|) примерно на 10% по сравнению с R = 4 Ом, то есть до 4 Ом x 0,9 = 3,6 Ом.

L1 = 3,6 / (6,28 • 1,6 • 10³) = 3,58  10^-4H = 0,358 mH = 358 μH.

C1 = 1 / [(6,28 • 1,6 • 10³)² • 3,58 • 10^-4] = 2,77 • 10^-5 F = 27,7 μF.

Частота среза остаётся прежней, но на Fс на головку подаётся ≈110% сигнала за счёт повышенного потребления тока от усилителя и преобразования его «звенящим» фильтром с добротностью больше единицы в форсированный сигнал на головке.

Если надо «завалить» область около Fc на 1 дБ, то нужно пересчитать фильтр, как будто его нагрузка — сопротивление динамика примерно 1,1 x 4 Ом = 4,4 Ом.

Проще получить нужные значения, увеличив L1 и уменьшив С1. Тогда Fc не изменится, а |Z_L| и |Z_C| будут равны 4,4 Ом.

L1 = 398 mН x 1,1 = 438 mН.

С1 = 24,9 mF x 1,1 = 22,64 mF.

Для справки:

|Z_L1| = 2π • F • L1, |Z_C1| = 1 / (2π • F • C).

Учтите, что при необходимости увеличения отдачи в области около FC придётся смириться с падением импеданса АС в этой же области.

Падение импеданса необходимо контролировать. Попробуйте следующий простой способ.

1 этап

Подключите к выходу вашего усилителя цепь, показанную на рис. 4а.

Рис. 4

На этом рисунке значок «+» соответствует красной клемме, а «-» — чёрной. На результаты измерений перемена полярностей не влияет.

Подайте на вход усилителя синусоидальный сигнал частотой 1 кГц от генератора. Регулятором громкости усилителя и регулятором выходного уровня генератора установите на выходных клеммах усилителя ≈1 В действующего напряжения. Для этого вам понадобится вольтметр, способный измерять действующее значение напряжения в области звуковых частот.

Переключите вольтметр для измерения напряжения на выходах резистора R2. Прибор покажет ≈38,5 мВ. Подрегулируйте уровень сигнала до показаний вольтметра ≈40 мВ.

2 этап

Подключите вашу АС вместо R2. Плавно изменяйте частоту сигнала на выходе генератора. Вы увидите, что показания вольтметра меняются. Эти изменения пропорциональны частотно-зависимому значению импеданса АС. Можно зарисовать измеряемую характеристику: по горизонтальной оси будет шкала частоты, по вертикальной — уровня напряжения. И то и другое выполняется в логарифмическом масштабе. (Пример пустого бланка будет опубликован в следующем номере «Практики AV».) Особенно внимательно ищите минимумы напряжения, плавно меняя частоту. Эти точки на характеристике соответствуют минимумам импеданса АС.

С достаточной точностью можно считать, что значение импеданса |Z_AC| равны показаниям вольтметра, поделённым на 10.

Например, 40 мВ соответствует 4 Ом, 30 мВ — 3 Ом. Если у вас нет чувствительного вольтметра, то поможет хороший тестер. В режиме измерения переменного напряжения тестер является вольтметром. Его показания верны до 2 — 5 кГц, выше может быть существенная погрешность. Сверьтесь с паспортом тестера. Кроме того, не все модели тестеров позволяют измерять с хорошей точностью сигналы величиной десятки милливольт. В этом случае можно установить на клеммах усилителя выходной сигнал не 1, а 10 В. В режиме наших измерений усилитель нагружен на сопротивление более 100 Ом. Такая высокоомная нагрузка позволяет развить 10 В действующего напряжения даже большинству маломощных усилителей, причём без перегрева.

К сожалению, при 10 В на выходе есть опасность сжечь резистор цепи, обеспечивающей устойчивость, который присутствует в схемах многих усилителей. Поэтому не стоит проводить измерения на частотах выше 3 кГц.

Понятно, что в режиме «10 вольт» на пробном резисторе R2 надо установить не 40 мВ, а 400 мВ. Соответственно, шкала напряжения будет проградуирована от 125 мВ до 6000 мВ (6 В). При этом показания вольтметра делим на 100 и получаем величину импеданса АС. Например, 400 мВ соответствует 4 Ом.

(Продолжение в следующем номере)

ПрактикаAV #3/2002

поделиться

Овальная коробка с фокусами | Биты и детали

100% гарантия удовлетворения! Заказ онлайн или по телефону, 24 часа в сутки: 513. 354.7909.

Блог   | Войти

НАША ГАРАНТИЯ ДОСТАВКИ
ЗАКАЖИТЕ ТОВАР В НАЛИЧИИ ДО ВТОРНИКА. 13 ДЕКАБРЯ. И МЫ ДОСТАВИМ ИХ ДО РОЖДЕСТВА.

Главная  »  Уникальные подарки  » Овальная коробка с фокусами

Овальная коробка с головоломками

Коробки с головоломками и подарки для взрослых

Коробки-головоломки и подарки для взрослых

Наш стильный двухцветный секретный ящик — уникальное место, где можно спрятать свои сокровища. Но как он открывается? Головоломка от дизайнера Жан-Клода Константина. Изготовлен из клена и азиатского палисандра. 5-1/2 дюйма в длину и 2-1/4 дюйма в высоту. Решение включено.

Отзывы покупателей

Что говорят наши покупатели…

Мне очень нравится выбор головоломок этой компании, а также отличные цены и отличные продажи.

Я несколько раз заказывал онлайн… и всегда любил собирать их пазлы.

Мы очень довольны всеми полученными пазлами …Мы также рекомендуем пазлы нашим друзьям. В нашем возрасте головоломки также являются отличной терапией.

Мне нравятся разные товары, которые есть в каталогах Bits and Pieces. Если вы ищете что-то необычное, поищите их или я могу одолжить вам мой каталог.

Я волонтер в центре лечения рака. Наши клиенты и семьи любят собирать пазлы … Я всегда держу пазлы подальше.

Я люблю собирать пазлы и собирать их вместе, чтобы вовлечь всю семью. Когда я был ребенком, моя мама заставляла нас начинать, когда папа был в командировке. Много хороших воспоминаний! Bits And Pieces вернули все это обратно. Спасибо Б&П!

У меня был отличный опыт! Они подарили так много милых вещей. А так просто заказать онлайн! Рад получить свои вещи.

Быстрое меню

• Главная страница
• О нас
• Изменить адрес
• Статус заказа
• Запрос каталога
• Доставка и возврат
• Конфиденциальность и безопасность
• Калифорния/Невада Права на конфиденциальность
• Быстрый заказ
• Свяжитесь с нами
• Часто задаваемые вопросы

Веб-сайты партнеров

• Bits And Pieces Канада
• Биты и детали UK
• Спилсбери

Хотите наш новый каталог?

Получите наш последний каталог со многими новыми поступлениями. Покупайте новые пазлы, товары для дома и сада, сезонные распродажи и распродажи прямо сейчас.

© Copyright 2022 Биты и кусочки. Все права защищены. Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности Google и Условия.
Заказ онлайн или по телефону, 24 часа в сутки: 513.354.7909

Сделать овальную коробку из ленточных пиломатериалов

Коробки из ленточных пиломатериалов не похожи на другие коробки. Они требуют почти совершенно другого набора инструментов и не нуждаются в каких-либо столярных изделиях, кроме клея. Делать их так весело, что это может стать всепоглощающим занятием. Как только вы обнаружите для себя, что их действительно легко сделать, вам будет трудно остановиться. Они выглядят красиво, их можно сделать практически любой формы, и они станут фантастическим подарком. Что еще спросить?

Этот проект представляет собой простую овальную коробку среднего размера и является хорошей отправной точкой. С практикой вы можете попробовать более смелые формы, как большие, так и меньшие, поскольку техника поддается творчеству. Посещение ремесленной выставки позволит вам увидеть некоторые возможности формы. Я намеренно сделал эту коробку простой, но не стесняйтесь добавлять верхнюю ручку или выравнивать нижнюю часть, если хотите.

Помимо стандартного набора зажимов, пил и других инструментов, вам понадобятся (конечно) ленточная пила, сверлильный станок с шлифовальными барабанами и французская кривая, чтобы выложить овал. Гибкие шлифовальные подушки также очень полезны для шлифования кривых, но вы можете обойтись и без них.

Измельчение негабаритного блока

1. Начните с блока дерева большего размера, чем вам нужно. Если вы собираетесь брать коробку с конца доски, пока не обрезайте блок до грубых размеров.

2. Если ваша древесина грубо отфрезерована, соедините одну сторону на фуганке.

3. Выровняйте противоположную сторону до конечной толщины 1-7/8 дюйма или более.

Вычерчивание овала

Вы не сможете выложить овал с помощью циркуля (если только вы не совсем неаккуратны). Для настоящего эллипса или математически симметричного овала вы сами. Но вот простая техника для создания очень красивого овала с французской кривой, предназначенной для черчения.

1. Начертите крест длиной и шириной не менее нужного прямоугольника. Я использую чертежный треугольник, потому что комбинационное поле не будет лежать на доске ровно.

2. Выровняйте край французской кривой между двумя конечными точками одного квадранта креста. Сдвиньте его, чтобы найти линию, которая выглядит правильно. Следует избегать выкладки фигуры с резкими переходами. Когда вы получите правильный вид, нарисуйте его на этой четверти. Отметьте начало и конец линии на французской кривой кусочками ленты. Разместите эту же кривую на трех других квадрантах креста, используя ленту в качестве ориентира. Теперь у вас есть контур овала. A

3. При необходимости вырежьте и вырежьте овал из большей доски. Идея состоит в том, чтобы сделать ваш блок прямоугольником, чуть больше овальной формы коробки. B

4. Проведите линии на одном краю, которые показывают, где нужно отрезать нижнюю часть, среднюю часть и две части крышки. Я использую комбинацию угольника и карандаша, но хорошо подойдет и разметочный шаблон. Толщина (и расположение линий компоновки) следующие: 3/16 дюйма в нижней части, 1–1/8 дюйма в средней части, 1/8 дюйма во внутренней крышке и 1/2 дюйма в крышке. C

5. Самое главное, нарисуйте треугольник для ориентации на одной стороне блока. Это важно, чтобы не запутаться в отношениях частей. Лучше всего подходит треугольная форма, потому что почти невозможно спутать один конец с другим. Д

Распиловка коробки на слои

Повторное распиливание изогнутых фигур на ленточной пиле может быть очень опасным. Заготовка может быть захвачена и закручена лезвием. Поэтому перед тем, как вырезать овальный профиль, распилите коробку на слои.

1. Установите на ленточной пиле широкое (5/8 дюйма или 3/4 дюйма) полотно. Можно перепилить блок меньшим лезвием, но не так просто. Придется двигаться гораздо медленнее и следить, чтобы лезвие не отклонялось от линии реза. И чем больше он будет бродить, тем больше придется шлифовать.

2. Установите упор ленточной пилы на расстоянии 3/16 дюйма от диска. Вам не нужен специальный упор для перепиливания, чтобы разрезать такой маленький блок, хотя он может помочь.

3. Отпилите каждую деталь от блока. Я склонен пилить посередине линий макета, а не в одну или другую сторону. Просто убедитесь, что вы последовательны, чтобы не сделать одну деталь тоньше за счет другой. Используйте толкающий блок, когда распиливаете блок на части. Без него ваши пальцы могут оказаться слишком близко к лезвию. A

4. После каждого разреза слегка проведите фуганком, чтобы сгладить поверхность блока. Это обеспечит одно гладкое лицо на каждом слое. Вы не сможете легко соединить грани тонких слоев после того, как вырезаете их из блока. B

5. Когда вы распилите все четыре детали, отшлифуйте шероховатую поверхность каждой до зернистости 100 или 120. В идеале используйте шлифовальную машину, которая может обрабатывать мелкие детали. Если у вас нет ни того, ни другого, значит, вы застряли в ручном шлифовании, как и я. Это может быть сложной работой. Эксцентриковые шлифовальные машины, как правило, более агрессивны по краям небольших заготовок, что приводит к выпуклым поверхностям. Твердая шлифовальная подушка и некоторая осторожность сохранят детали достаточно плоскими.

Выпиливание овала

1. Вставьте в ленточнопильный станок узкое (1/4 дюйма или 3/8 дюйма) полотно, чтобы вырезать овальные кривые; более широкое лезвие не может разрезать достаточно малый радиус.

2. Сложите четыре детали и закрепите их вместе с помощью двустороннего скотча между каждой частью, чтобы они не двигались друг относительно друга, пока вы будете их пилить и шлифовать. Перед тем, как начать пилить, проверьте соединение ленты.

3. Выпилите контур овала на ленточной пиле. Лучше сделать один непрерывный разрез, а не несколько, потому что край будет более гладким и его будет легче шлифовать. A

4. Склеив вместе четыре детали, отшлифуйте внешние края коробки. Лучший инструмент для этого — стационарная ленточная шлифовальная машина, потому что она удерживает коробку ровно на 90 градусов к шлифовальной ленте. Если у вас его нет, отшлифуйте, как вам нравится, но убедитесь, что вы отшлифовали стороны перпендикулярно граням. Овальный контур может начать выглядеть немного неуклюжим, если вы этого не сделаете. B

5. Поскольку вы отрезали ориентирующий треугольник, сделайте еще один на стороне отшлифованного овала. С

Выпиливание внутренней части

Этот разрез выглядит сложным, потому что вы режете по внутренней линии. Просто идите медленно, и вы обнаружите, что это довольно просто.

1. Снимите двустороннюю ленту и разделите детали. Нарисуйте линию вдоль края среднего слоя на расстоянии от 3/8 дюйма до 5/16 дюйма от внешнего края. Есть причудливые разметочные калибры, предназначенные для криволинейных кромок (у них два штифта для упора вместо плоского бруска). Используйте один, если он у вас есть. Поскольку я этого не делаю, я считаю, что использование моего пальца в качестве датчика работает очень хорошо. Просто крепко держите карандаш в руке (эй, рука — самый универсальный инструмент), чтобы кончик находился на правильном расстоянии от края, и дайте пальцу направлять карандаш по дереву. A

2. Выпилите центр овала на ленточной пиле. Важно начинать резку с одного из концов, а не с боков. Причина в том, что вы будете склеивать зазор вместе, а надрез на конце дает вам соединение лицевых волокон с лицевыми волокнами. B

3. Удалите отходы из середины и склейте разрез в месте начала разреза. Технически ваш овал теперь тоньше на одном конце, но разница незначительна, потому что закрытый зазор очень мал. Зажмите с легким нажимом, так как вы можете легко изогнуть стороны и деформировать поверхности клеевого соединения. C

4. Когда клей высохнет, отшлифуйте внутреннюю часть среднего слоя. Лучшим инструментом для работы является сверлильный станок с насадкой для шлифовального барабана, потому что он может равномерно шлифовать кривые под углом 90 градусов к поверхности. Ваши другие возможности ограничены. Детальная шлифовальная машина с изогнутой головкой может подойти, если она помещается в коробку. Шлифовать вручную очень сложно, потому что изгибы узкие. Флокирование или использование подкладки на клейкой основе — оба способа избежать шлифования внутренней части. Но если оставить его неотшлифованным, это будет выглядеть явно неряшливо. D

5. Внутренняя крышка должна соответствовать среднему слою. Отметьте линию разреза, проследив внутренний край среднего слоя на внутренней крышке. Пропилите по линии ленточной пилой. Поскольку древесина тонкая, соблюдайте особую осторожность, чтобы не расколоть или не сломать деталь. E

6. Теперь отшлифуйте внутренние поверхности нижней и верхней частей. Вы должны сделать это сейчас, потому что после того, как вы склеите их, поверхности не так легко доступны и их очень трудно шлифовать.

A

Нарисуйте линию разметки на 3/8 дюйма вокруг внутренней части среднего слоя. Использование пальца против карандаша в качестве направляющей работает хорошо.

B

Выпилите отходы в центре средней секции ленточной пилы. Начинайте резать с одного конца, а не сбоку. №

C

Склеить входной пропил желтым клеем. Легкий зажим необходим, чтобы не деформировать клеевой шов.

Д

Отшлифуйте внутреннюю часть коробки на сверлильном станке со шлифовальным барабаном.

E

Отметьте линию разреза на внутренней стороне века, ориентируясь на средний слой.

Сборка ящика

В этом ящике для ленточной пилы практически нет столярных изделий, кроме клеевых соединений.

1. Приклейте внутреннюю крышку к нижней части крышки. Поскольку дно тонкое и гибкое, вы хотите получить прижимное усилие во всех точках. Полдюжины или более небольших зажимов, я думаю, работают лучше всего, так как колпачки могут скрыть места, где они не соприкасаются. Чтобы правильно выровнять внутреннюю крышку, используйте среднюю часть в качестве направляющей (перед установкой зажимов). Когда вы сжимаете части коробки вместе, следите за тем, чтобы они не соскользнули со своего места. Желтый клей скользкий, поэтому детали могут смещаться до тех пор, пока они не будут надежно закреплены вместе. A

2. Приклейте дно коробки к средней части таким же способом. Не забудьте проверить ориентирующий треугольник сбоку, чтобы правильно выполнить выравнивание. Дайте клею схватиться. Для достижения наилучших результатов счищайте капли клея, которые выдавливаются после того, как клей станет эластичным, но до того, как он затвердеет. Б

Отделка коробки

1. Лучше всего формировать и шлифовать внешнюю часть коробки как единое целое. Поэтому склейте крышку и дно вместе кусочками двустороннего скотча. A

2. Отшлифуйте внешние края коробки на стационарной ленточной шлифовальной машине. Завершите обработку ручной шлифовальной машиной, орбитальной или случайной орбитальной машиной. Вы должны отшлифовать перед фрезерованием, чтобы получить более гладкую фрезерованную кромку.

3. Закруглите края коробки сверху и снизу на фрезерном столе, оснащенном фрезой для закругления с направляющими подшипниками. Не пытайтесь сделать это с портативным маршрутизатором. Коробка маленькая, и ее почти невозможно зажать, что может привести к катастрофе. Даже на столе фрезера очень крепко держите коробку и протолкните ее через разрез против направления вращения фрезы. B Если у вас нет фрезерного стола, вы можете оставить края прямыми (выглядит как овальная коробка шейкера) или подпилить края рашпилем. Использование рашпиля требует больше времени и внимания к точности.

4. Завершите шлифовку корпуса снаружи. Эта работа неудобна и лучше всего выполняется вручную. Коробка маленькая, плоские только верх и низ. Простое использование четверти листа наждачной бумаги делает эту работу. Тем не менее, я добился наибольшего успеха с гибкими шлифовальными блоками. Они хорошо прилегают к изогнутым краям и служат дольше, чем наждачная бумага. Отшлифуйте клен зернистостью до 220 или больше. C

5. Для отделки хорошо подойдет масло или лак для втирания.