как менять втулку на стартере

Как снять втулку стартера коробки

Являясь, по сути, 4-полосным электродвигателем, пускатель автомобиля обеспечивает начало вращения кривошипного вала. Скорость кручения должна обеспечивается такая, чтобы её хватило на раскрутку двигателя. К сожалению, стартер может давать сбои, и некоторые из них связаны как раз с втулками. Узнаем, как снять втулку стартера.

Когда нужна замена втулок

Содержание

• 1 Когда нужна замена втулок
• 2 Демонтаж

Замена втулок нужна в тех случаях, когда они изнашиваются, и более не удаётся запустить двигатель. Во время пуска мотора бендикс с трудом вращает маховик, заедает и останавливается. Неопытный автомобилист начинает проверять аккумулятор, так как симптомы разряженной батареи такие же, но всё без толку.

Оказывается, причина в том, что якорь задевает за статор. Как известно, зазор между этими внутренними элементами пускателя равен мультимиллиметрам. И даже самый небольшой перекос якорного вала способен привести к задеванию вышеописанных элементов.

Перекос возникает не просто так, а по причине срабатывания деталей скольжения. Именно на них держится вал якоря, они помогают ему находиться в ровной плоскости.

Интересно, что больше изнашивается передний элемент скольжения, ведь основная нагрузка лежит именно на нём. А в роли детали скольжения в этом случае выступает как раз втулка, изготовленная из мягкого металла. Фронтальная втулка сидит в картере сцепления, обратная втулка – на крышке пускателя.

Демонтаж

Чтобы легко снять втулки и заменить их, потребуется вооружиться необходимым количеством инструментов. Обязательно нужно найти длинный болт, подготовить метчик по размеру и лёгкую дрель.

В первую очередь эксперты рекомендуют проверить, а не снимаются ли втулки руками. Дело в том, что если пускатель несколько раз собирался и разбирался, то у него наверняка гнёзда, в которых сидят втулки, разбиваются. Выдавить элементы скольжения якоря несложно – достаточно просто нажать пальцем. Однако разбитые гнёзда не есть хорошо, желательно такой пускатель заменить, и чем раньше, тем лучше.

Пускатель с разбившимися гнёздами будет периодически заедать в процессе эксплуатации, даже с новыми втулками. Чтобы не менять стартер целиком, все-таки стоит он немалые деньги, можно поступить и так. Измерить диаметр разбившегося гнезда и заказать у токаря втулку уже нужного размера, которая бы в таком гнезде не ходила. Или, как делают умельцы своими руками, напаять сбоку новой втулки немного металла, чтобы втулка входила в гнездо с маленьким натягом.

На новых, нормальных пускателях втулки пальцем не снимешь. Тут нужно провести несколько манипуляций, связанных между собой.

1. Обесточить АКБ.
2. Отсоединить провода, идущие к пускателю автомобиля.
3. Демонтировать нижний болт стартера (на некоторых авто этот самый болт держит ещё и двигатель, поэтому желательно поднять мотор домкратом).
4. Снять пускатель.
5. Взять дрель с поставленным метчиком нужного диаметра (М12 в большинстве случаях) и нарезать во втулке резьбу.
6. Потом болт, который был подготовлен согласно диаметру и шагу резьбы, вкрутить внутрь.
7. Остаётся достать втулку, вращая за болт плоскогубцами в обратную сторону.

Высверливая резьбу внутри втулки, следует быть крайне осторожным, ведь материал этот латунный. Несмотря на мягкость, это всё же металл прочный, и чрезмерное усилие или перекос легко обломают метчик.

Вообще, технология вырезания резьбы – настоящее искусство. Несколько слов об этом не помешают. Итак, большая аккуратность во время работы обоснована тем, что сталь метчика чистая и очень хрупкая. Как и говорилось выше, даже незначительный перекос может привести к поломке.

Ежели все-таки метчик сломался, не нужно паниковать. Даже если часть метчика осталась снаружи, а режущая кромка внутри, ничего страшного в этом нет. Чтобы снять кусок метчика изнутри втулки, следует взять новый метчик, заправить им дрель, затем вдеть в 3 канавки метчика гвозди подходящего диаметра. Длина гвоздей должна быть такой, чтобы штыри выпирали за торец метчика на 10-15 мм. Вот таким полученным приспособлением можно выкрутить обломок, если хорошо постараться.

По сути, высверливание резьбы внутри втулки помогает ослабить её, а затем вынуть обратно. Если дрель имеет режим реверса, то можно попробовать вытянуть втулку, крутя дрель обратно с метчиком.

Резьба должна вырезаться внутри втулки на 6 или 8 оборотов. И обязательно надо учесть, что при вдевании новой втулки, нужно её немного запрессовать.

Ещё один вариант снятия втулок подразумевает их высверливание. Ну, это в крайнем случае, если не получилось вытащить их из гнёзд более культурными способами.

В заключении напоминаем, что у пускателя с постоянными магнитами зазор внутренних элементов стартера бывает больше, чем у редукторного аналога. Это означает, что допустимый перекос в этом случае немного больше.

При замене втулок стартер так и так придётся разбирать, пусть и частично. Из этого следует, что заодно можно заменить такие детали, как щётки. При условии, конечно, что они не были заменены совсем недавно. Кроме того, в большинстве случаев диагностика показывает, что нужно менять переднюю втулку, однако в целях профилактики рекомендуется заодно поменять и заднюю втулку.

Переборка: как разобрать втулку горного велосипеда, смазать и собрать обратно

Переборка втулки, будь-то задней или передней – это мероприятие, которое может носить как вынужденный характер, из-за попадания воды во втулку, так и регламентный. Цель его по большей части профилактическая – сменить смазку и, при необходимости, заменить некоторые комплектующие. Если речь идёт о конусной велосипедной классике, то это может быть изношенный шарик или конус. Однако на скоростных велосипедах встречается и иной тип опор, который также нуждается в обслуживании.

Содержание

• 1 Виды и устройство задней/передней втулки горного велосипеда
  • 1.1 Конусные втулки
  • 1.2 Втулочный механизм на промышленных подшипниках
• 2 Как перебрать заднюю втулку скоростного велосипеда
  • 2.1 Инструмент
  • 2.2 Как разобрать
  • 2.3 Чистка и смазка
    • 2.3.1 Чем смазывать
    • 2.3.2 Как наносить смазку
  • 2.4 Порядок сборки и регулировки конусов втулки на примере заднего колеса
• 3 Как поменять заднюю или переднюю втулку на скоростном байке

Виды и устройство задней/передней втулки горного велосипеда

В классе MTB распространены только два типа втулочных механизмов: ось-конус-шарикоподшипник и ось-промподшипник. По наименованию классов понятно, что разница между ними состоит в конструкции опор.

Конусные втулки

Наиболее распространенный вид. В частности, в модельном ряду Shimano вы не встретите узел на «промах». Компания это объясняет тем, что у конструкции на основе конус-гаек лучше накат. Элементы конфигурации такого изделия представлены на рисунке:

• Конуса.
• Чашки.
• Шарики.
• Ось.
• Контргайки.
• Шайбы.
• Пыльники.

При разборке важно знать, какую сторону расконтрить. Есть нюансы и при сборке. Так, без наличия практических навыков сложной может показаться операция по регулировке конусов. Производить ее приходится после каждой разборки, а от точности проведения настройки зависит ресурс механизма и работа тормозов. В материале, как настроить дисковые гидравлические и механические тормоза, мы предупреждали о том, что зазор во втулке приводит к шорканью ротора и, как следствие, неравномерному износу колодок.

Втулочный механизм на промышленных подшипниках

Втулки на конусных гайках многие не любят из-за сложностей, сопряжённых с их регулировкой после сборки. В связи с этим, изношенную опору часто меняют на вариант с «промами».

В числе преимуществ конструкции на промподшипниках – простое обслуживание. Здесь нет необходимости что-либо регулировать: подшипник плотно сидит в чашке и на оси, конусных гаек нет. В теории люфта у такого колеса быть не должно, что и демонстрируют дорогие экземпляры. В моделях подешевле применяются низкосортные подшипники качения, в которых зазор наблюдается ещё с упаковки.

К сведению. Люфт во втулках на «промах» ликвидируется только заменой подшипников. Последние изъять трудно, поэтому при появлении критических зазоров механизм заменяется в сборе.

Как перебрать заднюю втулку скоростного велосипеда

Слово «переборка» в полном объеме актуально только для конусных изделий. Максимум, что можно сделать в опоре на «промах» – это почистить и смазать подшипники, причем, не вынимая их.

Принцип ремонта задних и передних опор с конус-гайками одинаковый, хотя различия в конструкции очевидны. Сзади установлен комплект звездочек + другая конструкция пыльника со стороны кассеты. Впрочем, «костяк» полностью идентичен: что сзади, что спереди с обеих сторон по одной конус-гайке и одному ряду шариков, уложенных насыпью.

Итак, предмет обсуждения – обслуживание задней конусной втулки горного велосипеда. Она может быть с трещоткой, как на велосипедах начального класса, например, Stels или Forward, так и с кассетой, как на байках среднего и высокого ценового диапазона. К слову, в материале, о том, как выбрать горный велосипед, мы подробно разобрались в различиях этих двух конструкций. Там же приведена рекомендация, какой конструкции стоит отдать предпочтение.

Инструмент

В технологии переборки изделия на конусах следует различать три этапа: разборка, смазка и сборка+регулировка. На каждой стадии необходим инструмент. Полный комплект для кассетной втулки показан на фото:

• Хлыст.
• Вороток с переходником.
• Плоская отвертка.
• Оправка для откручивания стопорной гайки.
• Конусный ключ.
• Накидной ключ на 17.
• Медицинский пинцет.
• Заглушка для калипера.

Рекомендация. Если планируете обслуживать велосипед от «А» до «Я» самостоятельно, то чемоданчик с инструментами от X-Tools будет очень кстати. В частности, в нем есть выжимка цепи и даже с запасной головкой. А это, к слову, незаменимое приспособление не только дома, но и в походе. Приобрести набор по демократичной цене можно на ChainReactionCycles.

Заглушка необходима только для гидравлики. В методике, описывающей, как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза на велосипеде, мы уже рассуждали, чем чревато случайное нажатие на тормозную ручку при отсутствии ротора в гидросхеме. Для втулочного механизма с трещоткой хлыст не нужен, а оправка + вороток замещаются переходником со шлицев под рожковый или накидной ключ. Внешне переходная втулка похожа на оправку для снятия кассеты, которая присутствует на фото с инструментом.

Как разобрать

Изначально необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к конусным гайкам. Для этого обычно снимают:

• Ротор дискового тормоза. Демонтажу подлежит не во всех случаях. Удостоверьтесь, не мешают ли болты его крепления устанавливать и вращать конусный (тонкий) ключ. Если зазор между ключом и диском есть, снимать последний не обязательно. Встречаются ситуации, когда сзади инструмент свободно помещается, а на передней втулке без удаления ротора не обойтись.
• Кассету/трещотку. Снимать обязательно, иначе до второго конуса не добраться, да и ось не изъять. Процесс демонтажа кассеты изображен на фото.

Когда доступ к конусным гайкам открыт, можно расконтрить одну из них. При этом важно соблюдать два правила:

• Расконтрить допускается только одну сторону! Вторая должна быть законтрена до отказа еще с завода и трогать ее запрещено.
• Расконтрить можно только конус, расположенный со стороны крепления ротора (если дискового тормоза нет, то ориентируйтесь на сторону, противоположную кассете). Дело в том, что ослабленная со стороны звездочек конусная гайка самозатягивается при ударах или наездах на препятствие, отчего свободный ход втулки нарушается. А это сокращает ресурс и ухудшает накат. С левой стороной такого не происходит, поскольку там конус-гайка стремится выкрутиться, а стопорная гайка и эксцентрик препятствуют этому. Итого в такой схеме сохраняется баланс и можно выбрать зазор без ущерба накату.

Процедура расконтровки показана на фотоматериале. Тонким конусным ключом придерживается конус-гайка, а другим ключиком (для удобства желательно взять инструмент помассивнее) откручивается контргайка. После этого резьбовые детали полностью скручиваются, а ось вынимается. Далее необходимо снять пыльники и изъять из чашек шарики.

Внимание! При разборке запоминайте последовательность расположения компонентов. Идеальный вариант – сделать фотографию размещения пыльников, гаек и шайб по свежим следам, как это представлено на изображении.

При демонтаже шариков из посадочных мест важно разъединить их на две группы. Те, что справа, необходимо складывать в одно место, те, что слева – в другое. Не смешивайте и не путайте эти группы между собой, иначе после сборки идеального наката без люфта не получите.

Важно! Вынимая ось на переднем колесе велосипеда без дисковых тормозов, пометьте на покрышке сторону нераскрученного конуса. Еще один ориентир на байках такого типа – направление вращения резины, изображенное на боковой части.

Чистка и смазка

Очищать от смазки необходимо шарики и контактирующие с ними чашки, конус-гайки + ось. Во втулке с хорошей пылезащитой смазка обычно чистая, поэтому чистку можно провести и без химии – обычной чистой ветошью. Если грязь присутствует, используйте один из дегризеров, которые мы рекомендовали для чистки цепочки в материале, как почистить цепь велосипеда от старой смазки в домашних условиях.

Чем смазывать

Идеальный вариант – тефлоновый состав. Например, Finish Line Premium Grease: очень скользкая и вязкая. Впрочем, тефлон можно заменить на обычный Литол-24 или консистенцию для ШРУСов автомобиля.

Что точно не подходит, так это любая жидкая смесь:

1. Состав для обслуживания велоцепи.
2. Масло для двигателя или коробки передач автомобиля.
3. Веретенка.

Как наносить смазку

Цель – смазать шарики, конуса и чашки. Сделать это максимально быстро и качественно можно по такой технологии:

• Смазать пальцем чашку.
• Выложить в чашку шарики с помощью медицинского пинцета, соблюдая предназначение рассортированных при разборке групп.
• Нанести тонкий слой смазочного состава поверх шариков.

• Повторить пункты 1-3 для второй стороны.
• Одеть пыльник на законтренный конус, расположенный со стороны кассеты (актуально только для задних втулок).
• Нанести тонкий слой смазки на скошенную поверхность обеих конус-гаек.

Смазочного вещества в местах контакта не должно быть много. Это утверждение актуально лишь потому, что лишнюю смазку выдавливает через пыльники, и она интенсивно начинает собирать пыль. Оценить достаточный уровень заполнения можно по фотографии.

Проблем с монтажом шариков обычно не возникает. Они хорошо липнут к смазочному материалу, который уже находится в чашке согласно пункту 1 технологической инструкции.

Резьбу на оси и торцы гаек принято слегка промазывать составом, который был использован для обработки трущихся поверхностей. Это мероприятие призвано минимизировать окисление металлов и образование ржавчины в местах сопряжения разъемных деталей.

Порядок сборки и регулировки конусов втулки на примере заднего колеса

Все действия в сборочном процессе совершаются в порядке, обратном разборке. Так, сразу устанавливается первый ряд пыльников. В примере такая резинка одна и расположена на стороне, противоположной барабану кассеты. Спереди этих элементов два – по одному на сторону. Если имеем дело с задней втулкой, то пылезащита на законтренный конус должна быть установлена еще до его смазки согласно пункту 5 технологической инструкции.

Далее необходимо аккуратно вставить ось. Помните, что ее необходимо вводить со стороны кассеты. То есть нетронутая конус-гайка должна оказаться на стороне, противоположной размещению ротора дискового тормоза.

Насадив и закрутив конус-гайку и контргайку с левой стороны, приступайте к регулировке:

• Закрутить расконтренный ранее конус до упора от руки.
• Послабить затяжку вращением конусной гайки в обратную сторону. Достаточно отвернуть ее примерно на пол-оборота, после чего удостовериться путем пошатывания оси в разные стороны, есть ли люфты. Если таковых нет, то необходимо послабить еще и снова проверить биение. Цель этого этапа – поймать небольшой люфт, слегка ощутимый пальцами.
• Немного закрутить конус-гайку. Это может быть любой угол в пределах 1/4 оборота от положения, найденного в предыдущем пункте. Люфты должны уйти.

• Приподнять колесо и проверить его свободный ход, крутанув конструкцию за спицы или барабан. Конкретного критерия оценки плавности вращения нет: кто-то смотрит, проворачивается ли обод под тяжестью ниппеля или катафота, кто-то полагается на опыт, осматривая характер свободного хода на глаз. Если ход тугой, гайку необходимо немного ослабить.
• Когда колесо вращается свободно, конус можно контрить. Для этого тонким ключом необходимо зафиксировать конусную гайку, а накидным инструментом плотно затянуть контргайку.
• Удостовериться в отсутствии люфтов.

В завершение сборочного процесса надевается второй ряд пыльников и устанавливается эксцентрик. При этом важно проконтролировать плотность посадки этих уплотнительных резинок. Так, ситуация, изображенная на фото, не допускается.

Устанавливая обратно кассету, совмещайте самый тонкий шлиц с наиболее мелким пазом на посадочной окружности комплекта звездочек. Торец стопорной гайки желательно смазать той же смазкой, которая использовалась для обработки подшипников. Хлыст при сборке не нужен.

После установки колеса на велосипед и фиксации эксцентрика проверьте отсутствие люфта в различных положениях (прокрутить на небольшой угол и проверить). Допускается небольшое биение только в одной из исследуемых позиций колеса. Если люфт ощутим в любом положении, не спешите с повторением процедуры регулировки конусов – подтяните эксцентрик. Это помогает выбрать небольшой люфт.

Как поменять заднюю или переднюю втулку на скоростном байке

Если речь идет о конусных втулочных механизмах, то в замене нуждаются только изделия с изношенными чашками. В этом случае, подбирается аналог, подходящий по расстоянию между дропаутами и количеству отверстий под спицы. Работу по переспицовке колеса лучше поручить опытному мастеру, как и подбор новых спиц.
 

Снятие и замена втулки своими руками

| Практическое руководство — шасси и подвеска

Помощь в гаечном ключе.

Втулки подвески часто упускают из виду на многих автомобилях, и если они не скрипят и не скрипят, мы не обращаем на них особого внимания. Потрескавшиеся, расколотые или промасленные втулки обычно удаляют с помощью пропановой горелки для выжигания втулки, ножовки для резки внешней металлической втулки и мощного пресса для запрессовки новых втулок.

Но примите во внимание тот факт, что при сжигании резины выделяются токсичные пары и что у большинства людей нет пресса или они не хотят покупать дорогой специализированный инструмент. Мы здесь, чтобы предложить альтернативное решение «сделай сам», используя так называемую технику резьбового стержня.

«Техника резьбового стержня» состоит из простого инструмента для сборки, в котором используется головка увеличенного размера для «приема» старой втулки и другая головка для проталкивания новой втулки. Чтобы снять заводские втулки рулевой рейки с нашей Honda S2000, мы соорудили самодельный пресс из куска резьбового стержня, гайки, шайб и двух головок.

Мы начали процесс демонтажа, найдя гнездо, которое по внешнему диаметру (наружный диаметр) чуть меньше, чем втулка в рулевой рейке (чтобы выбить втулку). На противоположном конце стержня мы использовали гнездо с внутренним диаметром (ID), превышающим наружный диаметр удаляемой втулки, чтобы обеспечить пространство для перемещения смещенной втулки. Чтобы снять втулку, мы вставили болт через втулку и два гнезда и загерметизировали его с помощью плоских шайб и накидной гайки, прежде чем мы начали затягивать, используя гаечный ключ, чтобы удерживать одну сторону болта, чтобы шток не проворачивал гайку. . При сборке «резьбового стержня» убедитесь, что на этих шайбах достаточно мяса, чтобы гайка не продавила шайбу в гнезде.

Чтобы вытолкнуть втулку, потребуется всего пара минут или секунд при использовании ударного пистолета. Вы также можете использовать этот метод в обратном порядке, чтобы вставить новые втулки.

Страницы трендов

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — лучшие модели гибридных автомобилей

• Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году

• Это наиболее экономичные пикапы, которые вы можете купить

• Это внедорожники, предлагающие лучшие бензинские пробеги

Трендовые страницы

• Лучшие электрические автомобили — верхние оболочки.

  Электрические модели

  • Лучшие электрические автомобили — верхние оболочки.

    Сколько стоит Тесла? Вот разбивка цен

  • Лучшие гибридные автомобили — лучшие модели гибридных автомобилей

  • Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году

  • Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить

  • Это внедорожники с лучшим расходом топлива

  , 2017

  Джефферсон Брайант Ноу-хау

  Все автомобили имеют элементы износа. Это жертвенные агнцы, которые берут на себя злоупотребление дорожным движением, так что основные компоненты не должны этого делать. Многие из них имеют форму втулок или соединений. Подвеска — это место, где большинство людей сталкиваются с этими предметами одежды. Хотя технологии значительно увеличили срок службы этих компонентов, в конечном итоге их все равно необходимо заменить. К тому времени, когда ваш автомобиль преодолеет пробег в 100-120 тысяч миль, срок службы большинства втулок и соединений вашей подвески тикает довольно быстро. Даже если вы не выполняете эту работу самостоятельно, знания о том, как заменить втулку поперечного рычага, помогут вам лучше понять, что на самом деле делает ваш механик.

  Резиновые втулки выполняют несколько функций — гасят вибрации, уменьшают шум и делают ход более плавным, но они изнашиваются. Обратите внимание на внутренний и внешний рукава.

  Замена этих предметов — довольно простой процесс, но есть несколько советов и приемов, которые помогут вам сделать это быстро. Есть несколько способов выполнить эту задачу, и мы обсудим каждый из них здесь. Во-первых, надо поговорить о самих втулках. Втулки, подобные тем, которые используются в рычагах подвески, состоят из трех компонентов: внешней оболочки, резиновой или полиуретановой втулки и внутренней втулки. Резина — это то, что ломается, хотя оболочка и втулка часто ржавеют, что затрудняет их удаление. Снятие и установка на самом деле затрагивают только внешнюю оболочку, так как это та часть, которая фактически сопрягается с рычагом управления. Это важно отметить, так как вы можете удалить центральные биты, фактически не снимая оболочку.

  Метод ручного снятия

  Это самый сложный метод снятия втулок рычагов подвески, но чаще всего он используется непрофессионалами. По сути, вы кладете рычаг в тиски или просто держите его на земле и бьете по втулке рычага управления молотком. Это плохо работает и может легко повредить саму руку.

  Это не рычаг подвески, это задняя часть GM с 10 болтами. Он использует тот же тип резиновой втулки. Мы использовали ручной метод, чтобы удалить это.

  Обходной путь этого метода заключается в использовании пневматического молота и стамески по краям оболочки, вбивая ряд клиньев вокруг оболочки. Это уменьшит оболочку настолько, что вы сможете выбить оболочку из руки, не повредив руку.

  Метод ручного пресса с резьбой

  Второй метод является самым простым вариантом для строителей-любителей без полноразмерного пресса. Прелесть этого заключается в том, что вы можете использовать инструмент, чтобы это произошло. Вам понадобится пресс для шаровых шарниров и различные чашки и, возможно, гнездо, чтобы соответствовать внешней оболочке втулки рычага управления.

  Пресс для шаровых шарниров упрощает процесс, если у вас нет доступа к прессу. Просто установите его так же, как гидравлический пресс, и используйте гаечный ключ для работы с винтовым домкратом.

  Просто установите пресс с большой чашкой на стойке, которая достаточно велика, чтобы вместить внешнюю оболочку. Выберите отвертку, которая соответствует диаметру внешней оболочки внутренней втулки рычага управления (там, где вы будете ее выпрессовывать), и медленно выдавите втулку рычага управления. Для установки новой втулки выполните операцию в обратном порядке.

  Метод гидравлического пресса

  Это самый простой и быстрый метод снятия и установки втулок рычагов подвески. Для выполнения этой операции используются те же основные этапы резьбового пресса.

  Проще всего использовать гидравлический цеховой пресс, но нужно быть осторожным, чтобы не сломать руку.

   

  Выберите две большие втулки, одну из которых наденьте на большой конец втулки (где она будет выталкиваться), а другую меньшую, чтобы она подходила к внешней оболочке с другой стороны. Меньшее гнездо должно входить в отверстие для втулки в руке.

   

  Если вам нужно выдавить резину, работает тот же процесс, просто используйте меньшую насадку, которая подходит к резиновой части, а не к оболочке.

   

  Готово, можно запрессовывать новую втулку.

  Ключом ко всем этим процессам является обеспечение того, чтобы рычаг управления не был поврежден, особенно рычаги из штампованной стали, которые могут быть раздавлены, если ваша чашка привода ударится о края рычага, а не о внешнюю оболочку. Есть некоторые втулки, которые требуют повторного использования внешней оболочки, убедитесь, что вы знаете, какой тип у вас есть, прежде чем начать работать с ним. Работа, необходимая для замены втулки поперечного рычага, может быть рутинной, но с правильными инструментами вы сможете сделать это в кратчайшие сроки. Как всегда, если вы сомневаетесь, обратитесь к специалистам в вашем местном NAPA AutoCare Center, если вам неудобно выполнять эту работу.

  Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как заменить втулку поперечного рычага, поговорите со знающим специалистом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

  Джефферсон Брайант, завсегдатай редукторов, проводит в магазине больше времени, чем где бы то ни было. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он проложил себе путь до должности дизайнера продукции в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и выпустил бесчисленное количество видеороликов.