Алексей на ГАЗ 3110 volga не рекомендовал повелся на продавца, уж очень хвалил его. мол ты на волге в -15 на стартере уедешь куда хочешь. и что вы думаете… в -3 два раза сделал жик жик и все. позвонил другу тот привез мне тюменский 55 7летнего выпуска. так я на нем целый год от ездил. все поражался как это чудо в 55 ампер умудряется мослать 2,5 литра в -20 (двигл 402).
Ёмкость (A·h) Цена Срок эксплуатации Характер поездок |
Дима на ГАЗ 3110 рекомендовал Зверь, лучший акб ( мощный, надежный, выносливый) буду советовать друзьям и родственикам Ёмкость (A·h) Цена Срок эксплуатации Характер поездок |
Александр на ГАЗ 3110 3110 рекомендовал Отличная батарея. За более 5 лет эксплуатации ни разу не подвел. Раз 10 забывал включенными фары — садил батарею в ноль. После отключения клемм, через полчаса емкость восстанавливалась до такой, что можно было завести двигатель и через полчаса езды емкость восстанавливалась до приемлемой. Следующий аккумулятор тоже будет Форсе! Ёмкость (A·h) Цена Срок эксплуатации Характер поездок |
Юрий на ГАЗ 3110 рекомендовал Так вот послушайте, а потом будут интересны Ваши комментарии :
Ёмкость (A·h) Цена Срок эксплуатации Характер поездок |
Сергей на ГАЗ 3110 Газель 2705 рекомендовал Не убиваемый. шестая зима Смоленск,осенью-весной обслуживается.Заводу изготовителю огромное СПАСИБО! Ёмкость (A·h) Цена Срок эксплуатации Характер поездок |
Shpinev на ГАЗ 3110 рекомендовал Езжу 10-й год.Стоит на Волге. Но думаю надо менять на новый. Чувствую, что емкость подсела. Боюсь при сильных морозах уже не хватит емкости. Ёмкость (A·h) Цена Срок эксплуатации Характер поездок |
Вячеслав на ГАЗ 3110 рекомендовал Дата производства на моём 6мес 2006, брал его 2 месячным. Вот сегодня не смог завестись. Вот и считайте. Покупал за 2500 что ли… Итого 6 лет службы без проблем. Отличный аккум!!! Ёмкость (A·h) Цена Срок эксплуатации Характер поездок |
Владимир Губин на ГАЗ 3110 не рекомендовал купил Feon хватило на 2 дня,на 3ий сдох!неделю помаялся с ним, зарядишь его а на утро он опять разряженый,не берите это полное дерьмо а не аккомулятор.сейчас пытаюсь сдать его в магазин Ёмкость (A·h) Цена Срок эксплуатации Характер поездок |
02.2014 17:28 
01.2012 15:03 ГАЗ 3110 | Аккумулятор | Волга
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Что такое аккумулятор?
Аккумулятор – это устройство для хранения энергии в химической форме,
которая может использоваться как электричество.
Аккумулятор работает благодаря тому, что два различных металла, находясь
в кислотном растворе, вырабатывают электричество.
Основные показатели аккумуляторов
Ниже приводятся некоторые важные факты об аккумуляторах, которые помогут
вам и вашим покупателям правильно выбрать аккумулятор для автомобиля.
Аккмулятор обладает 100% эффективностью при 27° С. При -18° С эффективность
того же аккмулятора падает до 40%. Теперь для того, чтобы запустить двигатель,
необходимо иметь более чем в два раза больше энергии, чем это было необходимо
при 27° С. Подчеркните этот важный фактор вашим клиентам. Укажите на необходимость
больших аккмуляторов, особенно в холодных климатах.
Стартовая мощность (пусковые амперы) показывает способность аккумулятора стартовать
автомобиль в условиях очень холодной погоды. Он показывает количество ампер,
которое вырабатывает аккумулятор в течение 30 секунд при -18° С без падения
напряжения ниже 7,2 вольт (минимальный уровень, требуемый для надежного старта).
Чем выше этот показатель, тем больше стартовая мощность аккумулятора.
Резервная мощность показывает протяженность времени в минутах, в течение которого
аккумулятор обеспечивает 25 ампер при 27° С. Этот фактор представляет собой
время, в течение которого аккумулятор обеспечивает работу всех вспомогательных
приборов в автомобиле ночью и в условиях плохой погоды при неисправном генераторе
заряда.
Функционирование в условиях холодной погоды
В зимних условиях при -18° С и ниже аккумулятор будет плохо заряжаться в связи
с возрастанием внутреннего сопротивления. При коротких поездках зимой энергия,
затраченная аккумулятором на пуск, не компенсируется. В результате аккумулятор
работает на износ, постоянно разряжается и в конце концов отказывает.
«Горячий старт»
В летние месяцы после длительных поездок двигатель сильно нагревается, и часто
случается, что его трудно стартовать заново. Такие «горячие старты»
иногда требуют столько же мощности, сколько и при холодной погоде, или больше.
Это особенно распространяется на высококомпрессионные двигатели с большим рабочим
объемом и автомобили с кондиционерами. Это еще раз подчеркивает важность правильного
выбора аккумулятора в соответствии с двигателем автомобиля.
Как правильно выбрать аккмулятор?
Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться дальше
со старой аккумуляторной батареей становится слишком хлопотно.
Особенно если
на дворе зима и стоят трескучие морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя,
бесконечные «домашние» подзарядки и боязнь, что осыпающаяся активная
масса в самый неподходящий момент замкнет пластины, после чего с какого-нибудь
перекрестка вас потащат домой на буксире. Напрашивается вывод: нужен новый аккумулятор.
Но какой?
Все стартерные аккумуляторные батареи делятся на три категории: обслуживаемые,
или ремонтопригодные; малообслуживаемые; необслуживаемые.
Обслуживаемые аккумуляторы пока еще встречаются в продаже, хотя лет десять
назад они составляли практически абсолютное большинство. Сейчас их производят
лишь несколько российских заводов да еще в нескольких странах бывшего соцлагеря.
Их легко узнать по эбонитовому корпусу и черной мастике, которая залита сверху.
Такой аккумулятор дает возможность сменить блок пластин одной или нескольких
банок, если между пластинами произошло короткое замыкание.
Но подавляющее большинство
этим заниматься не будут. К тому же более дорогой в производстве эбонитовый
корпус менее прочем, чем пластиковый, и при ударе раскалывается. Мастика тоже
имеет существенный недостаток – со временем от грязи и перепадов температуры
она теряет свои изоляционные свойства, отчего аккумулятор начинает очень быстро
самопроизвольно разряжаться.
Владелец же необслуживаемого аккумулятора попросту лишен возможности что-либо
сделать с ним: на крышке такой батареи нет никаких отверстий и заливных пробок.
Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай – идеальных)
условий эксплуатации с мягким климатом и отлаженным сервисом. Они очень дорогие
и подходят для использования не на всех автомобилях.
Большинство выпускаемых во всем мире автомобильных аккумуляторов является малообслуживаемыми.
Они не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и широко представлены
на рынке, от относительно дешевых и простых до дорогих, качественных и буквально
нашпигованных современными технологиями.
Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и какой? Сначала – где. Лучше
всего пойти в солидную фирму, где вам быстро подберут то, что нужно. Теперь
– какой. Советовать что-то конкретное не будем, дадим лишь некоторые рекомендации.
Престиж и известность какой-то марки аккумуляторов имеют решающее значение
при покупке, но надо учитывать и некоторые технические моменты. Конечно, химический
состав пластин или технология их изготовления вряд ли известны продавцу. Да
и нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что можно увидеть
самому. Например, пакетированные пластины (каждая пластина упакована в микропористый
конверт-сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними вследствие
осыпания активной массы и соответственно продлевают срок «жизни» аккумулятора.
Такие пакеты хорошо видны, если открыть заливную пробку. Обратите внимание и
на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита выпаривается
и при электролизе разлагается на водород и кислород.
Чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках делают сбоку или сверху небольшое
отверстие для выхода газов. В самых простых (и самых дешевых) аккумуляторах
делают просто маленькое отверстие, которое быстро может забиваться грязью. В
более дорогих пробки изготавливаются наподобие клапана, не дающего электролиту
выплескиваться, с полостью для конценсации паров. Лучше всего, если пробки не
имеют отверстий, а в крышке батареи есть система полостей для конденсации воды,
а также единый газоотводный канал, как в необслуживаемых аккумуляторах.
Малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями сухозаряженными
(как большинство обслуживаемых) или залитыми электролитом на заводе. Если вы
покупаете аккумулятор впрок, то лучше купить сухозаряженный: у него большой
срок хранения. Для того чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить
электролит. Залитые на заводе аккмуляторы уже готовы к работе. Электролит для
них готовится специалистами из высококачественных составляющих и содержит много
(иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатации, осыпанию активной
массы и др.
Надо сказать, что в продаже появились специальные модификаторы,
якобы содержащие такие добавки, но доверия они не вызывают. Есть еще одно преимущество
у залитых аккумуляторов. Прежде чем попасть в торговую сеть, их подвергают специальной
зарядке с контролем параметров на специальной аппаратуре. При этом выявить некачественные
батареи значительно легче.
Наверное, самое важное, на что должен обратить внимание покупатель, – это характеристики
аккумулятора. Их три. Первая – номанальное напряжение, оно у всех батарей одинаковое,
и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор нагрузочной
вилкой. Вторая – емкость, измеряемая в ампер/часах (A/h), означает, грубо говоря,
количество электроэнергии, хранящееся в аккумуляторе. От емкости зависит, как
долго можно крутить стартером двигатель, точнее – сколько можно сделать попыток
запустить двигатель. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его
емкости.
И третья характеристика – пусковой ток (измеряется в амперах. А), т.
е. ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать
по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), EN (стандарт Единой Европы),
SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок
к нашему ГОСТу и на большинстве европейских батарей ставится «по умолчанию»,
т. е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей
силой стартер провернет двигатель.
Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны
в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше
при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости,
но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском.
Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы,
т.к.
постоянный недозаряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете
в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер.
Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.
Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и
подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков,
по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое
и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель
и выпускающий завод, лучше если с адресом. Второе – должна быть указана дата
изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен
прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это
связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают
специалисты на сервисных станциях. Третье – качественный аккумулятор немыслим
без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко
смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными
пластмассовыми колпачками.
«Амперная» нагрузка
Главной задачей аккумулятора является подача тока для запуска двигателя. Ток,
требующийся для проворачивания холодного двигателя отличается от автомобиля
к автомобилю. Он зависит от величины хода поршня и диаметра, количества цилиндров,
соотношения прокручивания двигатель/ стартер, сопротивления цепи, температуры,
вязкости масла двигателя и нагрузки вспомогательных устройств. Четырехцилиндровый
двигатель может требовать такой же величины тока запуска как и восьмицилиндровый
с большим рабочим объемом. Когда оригинальное аккумуляторное оборудование подбирается
к автомобилю, то учитываются все эти факторы.
Вторым назначением аккмуляторной батареи является восполнение нагрузочных
требований автомобиля, когда они превышают возможность зарядной системы по снабжению
энергией. Зарядная система выдерживает электрическую нагрузку при нормальных
условиях движения. Тем не менее, если двигатель находится на холостом ходу,
батарея может восполнить часть энергии для вспомогательных устройств.
Это имеет
место при езде по городу при постоянных остановках и возобновлении движения
при нормальной нагрузке вспомогательных устройств. Аккумуляторная батарея должна
восполнить электрическую нагрузку автомобиля при отказе зарядной системы.
При замене автомобильного аккумулятора применяйте эквивалентный оригинальной
аккумуляторной батарее. Применяйте аккумуляторную батарею большей емкости, если
необходим больший фактор надежности.
Третьим назначением аккумуляторной батареи является действие в качестве стабилизатора
напряжения в зарядной системе. Время от времени в электрической системе вырабатываются
очень высокие переходные напряжения. Это может иметь место при замыкании или
размыкании цепи и т. п. Аккумуляторная батарея частично поглощает и значительно
сглаживает эти пиковые напряжения и защищает полупроводниковые компоненты от
выхода из строя.
Берегите аккумулятор!
Чем холодней на улице – тем больше проблем у водителей.
Одна из главных
– как на морозе запустить двигатель. И здесь в первую очередь дает себя знать
аккумулятор. Именно на него в мороз падает наибольшая нагрузка: запуск двигателя
требует намного больших усилий. Чтобы стартер повернул коленвал холодного двигателя,
аккумуляторной батарее нужно отдать значительно больше энергии. При этом не
забывайте, что восстановление работоспособности аккумулятора происходит не мгновенно,
а через некоторое время: загустевший на холоде электролит медленно проникает
внутрь пластин. Именно поэтому повторную попытку запуска двигателя рекомендуют
производить только через несколько минут. К тому же на морозе батарея при работе
стартера разряжается очень быстро.
Некоторые водители, пытаясь пустить «замерзший» двигатель,
беспрерывно крутят стартер раз за разом. В результате этого насилия аккумулятор
очень быстро «сдыхает» – окончательно и бесповоротно: пластины батареи,
не выдерживая чрезмерных нагрузок, начинают коробиться и осыпаться.
Видимо, нет нужды говорить о необходимости регулярного ухода за аккумулятором,
о том, что нужно не реже раза в неделю проверять уровень электролита в банках
и при необходимости доливать дистилированную воду. Если аккумулятор необслуживаемый
– забот поменьше. Но все равно внимание уделять придется – периодически следует
проверять натяжение приводного ремня, а при первых же признаках снижения мощности
аккумулятор необходимо подзарядить.
А теперь речь пойдет о том, как побыстрее и наименее безболезненно
для аккумулятора пустить двигатель на морозе.
Сначала – очевидное. Своевременно замените масло на зимнее. Лучше
– на импортное, ибо наше (в том числе и фасованное) нередко имеет неприятную
особенность превращаться на морозе в кисель или вовсе замерзать. Не говоря уже
о том, как такое масло будет смазывать детали двигателя, аккумулятору с ним
придется очень туго и дни его будут сочтены.
Второе – свечи. На зиму лучше установить новые. Но это теория, а на практике
часто в силу вступают такие факторы, как «экономность» или отсутствие
оных в нужное время под рукой. Ибо, пока двигатель пускается нормально, многие
даже не вспоминают о том, что в двигателе есть свечи … Если свечи все же старые
– установите в них необходимый зазор, который постоянно увеличивается из-за
обгорания электродов. Лучше это сделать загодя, иначе придется ковыряться тогда,
когда нужно ехать. В крайнем случае, если двигатель не пускается, зазор можно
установить меньше рекомендуемого, но в этом случае электроды будут обгорать
еще быстрее.
В сильные морозы, перед тем как включить стартер, «разогрейте» аккумулятор
– включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу.
Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах,
чтобы слегка разогнать загустевшее масло. А уже после этого попытайтесь его
запустить. Если двигатель не запустился с первой попытки, не выключайте сразу
же стартер. Самый оптимальный режим пуска двигателя – серия 10–15 секундных
попыток с трехминутными перерывами.
Типичные нагрузки пассажирского автомобиля (в амперах)
| Стоп-сигналы |
8
|
| Зажигание |
6
|
| Радио |
0,5
|
| Стеклоочистители |
7,5
|
| Фары (Ближний свет) |
9
|
| Фары (Дальний свет) |
13
|
| Огни парковки |
7
|
| Внутреннее освещение |
2
|
| Вентилятор (Нагреватель, без кондиционера) |
6
|
| Вентилятор (Нагреватель с кондиционером) |
16
|
| Кондиционер, летом |
24
|
| Задний свет |
22
|
| Основная нагрузка с кондиционером (Лето) |
50
|
| Основная нагрузка с кондиционером (Зима) |
45
|
| Запуск летом (Бензин) |
150 – 250
|
| Запуск летом (Дизель) |
450 – 550
|
| Запуск зимой (Газ) |
250 – 350
|
| Запуск летом (Дизель) |
700 – 800
|
Неисправности генератора ГАЗ-3110
Автомобили с двигателем 4062 комплектуются генераторами переменного тока 9422. 3701 и частично 2502.3771
Генератор 9422.3701 представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением и встроенным кремниевым диодным выпрямителем.
Ротор генератора приводится в движение от шкива коленчатого вала двигателя поликлиновым ремнем.
Крышки статора и генератора скрепляются четырьмя винтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках.
Подшипники смазываются на весь срок службы.
Задний подшипник запрессован на вал ротора и в заднюю крышку.
Передний подшипник устанавливается с внутренней стороны передней крышки и стягивается шайбой с четырьмя винтами.
Задняя часть генератора закрыта пластиковым кожухом.
В статоре генератора имеются две трехфазные обмотки, выполненные по схеме «звезда» и соединенные параллельно друг другу.
Выпрямитель по мостовой схеме, состоит из шести диодов ограничения мощности или обычных (на части генераторов). Они запрессованы в две подковообразные алюминиевые держатели.
На одной из пластин также есть три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после запуска двигателя.
Обмотки возбуждения генератора расположены на роторе.
Выводы обмотки припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к ним подается через две угольные щетки.
Щеткодержатель конструктивно интегрирован с регулятором напряжения.
Регулятор напряжения неразборный, в случае выхода из строя заменяется.
Для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для уменьшения радиопомех между выводом «+» и «землей» генератора установлен конденсатор.
Внутренние обмотки генератора и выпрямительного блока охлаждаются центробежными вентиляторами через окна в крышках. Генератор 2502.3771 имеет некоторые конструктивные отличия.
Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем доведите коленчатый вал до 3000 об/мин –1 .
Включение дальнего света фар, обогрева заднего стекла, вентилятора отопителя, стеклоочистителя, аварийной сигнализации.
Измерить напряжение на клеммах аккумулятора, которое должно быть выше 13 В.
Если это не так, то неисправны обмотки генератора (обрыв или короткое замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом, возбуждение кольца обмотки окислены или замаслены.
Для того, чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, отключить все потребители кроме габаритного света и измерить напряжение на скорости 1000–1200 мин –1 , которое должно быть в пределах 13,5–14,2 B.
Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками контрольную лампу (21-35 Вт, 12 В). Подключаем +12 В к клемме «D 1», а «минус» к клемме «земля».
Лампа должна гореть, а при повышении напряжения источника в пределах 13,5–14,2 В гаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, регулятор необходимо заменить.
Блок выпрямительный рекомендуется заменять в сборе при выходе из строя его элементов.
Также возможна замена отдельных диодов, однако в этом случае их нужно будет перепрессовывать в обойму. Эта операция требует аккуратности и умения.
Причина неисправности — Способ устранения
Генератор работает, но аккумуляторы заряжаются плохо или вообще не заряжаются
- Ослаблено натяжение ремня привода генератора — Отрегулировать натяжение ремня
- Регулятор напряжения поврежден — замените регулятор напряжения
- Ослаблено крепление проводов на генераторе или аккумуляторной батарее, окислены клеммы аккумуляторной батареи, оборваны электрические провода — Подтянуть клеммы, очистить клеммы аккумуляторной батареи, заменить поврежденные провода
- Износ или заедание щеток генератора — Замените щеткодержатель в сборе со щетками или восстановите подвижность щеток в щеткодержателе
- Повреждение обмотки возбуждения — Проверить припайку выводов обмотки возбуждения к токосъемным кольцам и при необходимости отремонтировать или заменить обмотку возбуждения
- Пробит один из диодов выпрямительного блока — Замените выпрямительный блок
- Аккумулятор неисправен — Замените аккумулятор
Повышенный износ щеток и контактных колец
- Повышенное биение контактных колец — Повернуть и отшлифовать контактные кольца
- Смазка контактных колец — Устраните причину промасливания и очистите контактные кольца бензином
- Изменить эластичность пружин щеток — Заменить щеткодержатель
Перезарядка Аккумулятор
- Неисправен регулятор напряжения — Замените регулятор напряжения
- Аккумулятор неисправен — Замените аккумулятор
Повышенный шум во время работы генератора
- Неисправность подшипников генератора — заменить дефектные подшипники
- Ротор задевает полюса статора — замените неисправные подшипники
- Износ посадочного места подшипника в крышке генератора — заменить крышку генератора
Размеры дисков ГАЗ 3110 Волга — Таблицы размеров
| Общие параметры: |
Важно: Параметр PCD колесного диска указывает не только диаметр окружности крепежных отверстий, но и количество крепежных болтов или гаек (например: 5×120, где 120 (мм) — диаметр центров монтажных отверстий, а 5 — количество крепежных болтов). |
| Possible disk sizes for GAZ 3110 Volga: |
|
| Procedure for calculating the disc offset: |
The distance between mating face колеса (грань, которой диск прижимается к ступице) и середина ширины диска называется вылетом диска (ВТ). Формула расчета: ET = A — B/2, где: А — расстояние между внутренней плоскостью диска и частью, контактирующей со ступицей; B — ширина диска. Вылет диска влияет на ширину колесной базы автомобиля, так как от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси. Важно: PCD дисков с четырьмя крепежными болтами (или гайками) соответствует расстоянию между центрами противоположных болтов (или гаек), PCD дисков с пятью крепежными болтами (или гайками) соответствует расстоянию между центрами любых несмежных болтов (или гаек), умноженное на коэффициент 1,051. |
| General view General view | Disk Possible disk sizes for GAZ 3110 Volga of different years of manufacture and modifications | Wheel Possible wheel sizes for GAZ 3110 Волги разных годов выпуска и модификаций | ET (мм) Вылет диска Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью контакта диска со ступицей. Measured in millimeters (mm) |
|---|---|---|---|
(General view) | 15» | 15×6. 5 15×7.0 | 45 |
| Год Год выпуска модели | Размер Размер диска в формате: 1. D — диаметр диска в дюймах. 2. х — признак, указывающий на неразборность диска. 3. B — ширина диска в дюймах. | ET (мм) Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью контакта диска со ступицей. | Ширина диаметра (мм) Сверление диска: 1. Количество отверстий под болты. 2. Диаметр окружности, на которой расположены монтажные отверстия. | Шина Размер шины в формате: 1. Ширина забоя. 2. Отношение высоты профиля к ширине. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). | ДИАМЕТР (мм) Центральное отверстие: Диаметр центрального отверстия, другая маркировка CH. |
|---|---|---|---|---|---|
| GAZ 3110 Volga 2.1 TD | |||||
| 1997 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 1997 | 15×7.0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| 1998 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 1998 | 15×7.0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| 1999 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 1999 | 15×7. 0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| 2000 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 2000 | 15×7.0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| 2001 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 2001 | 15×7.0 | 45 | 5×108 | 205 /60R15 | 58.1 |
| 2002 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 2002 | 15×7.0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| 2003 | 15×6. 5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 2003 | 15×7.0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| 2004 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 2004 | 15×7.0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| GAZ 3110 Volga 2.3 | |||||
| 1997 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 1997 | 15×7.0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| 1998 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 1998 | 15×7. 0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| 1999 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 1999 | 15×7.0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| 2000 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 2000 | 15×7.0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| 2001 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 2001 | 15×7.0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| 2002 | 15×6. 5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 2002 | 15×7.0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| 2003 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 2003 | 15×7.0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| 2004 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 2004 | 15×7.0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| GAZ 3110 Volga 2.4 | |||||
| 1997 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 1997 | 15×7. 0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| 1998 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 1998 | 15×7.0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| 1999 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 1999 | 15×7. 0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| 2000 | 15×6.5 | 45 | 5×108 | 195/65R15 | 58.1 |
| 2000 | 15×7.0 | 45 | 5×108 | 205/60R15 | 58.1 |
| 2001 | 15×6. | ||||