ВАЗ 1111 | Проверка и регулировка зазоров клапанов

ВАЗ 1111

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ ВАЗ ￫ 1111 (Ока)

Проверка и регулировка зазоров клапанов

Ежегодно или каждые 20000 км пробега

Зазоры клапанов на всех двигателях регулируется в прогретом состоянии, однако двигатель не должен работать. Чтобы задать двигателю после ремонта необходимые рабочие зазоры клапанов, в
Спецификациях даны значения для холодного состояния. Однако зазоры всех клапанов нужно будет проверить и после охлаждения двигателя. При необходимости регулировки зазоров клапанов, должны быть выполнены подготовительные работы, т. е. снята крышка головки цилиндров, вывинчены свечи зажигания и т. д.

Зазор клапана измеряется между концом толкателя и кулачком распредвала. Регулировка осуществляется следующим образом:

Реклама

Действуй на ощупь! — журнал За рулем

Регулировка клапанов — операция ответственная, стоит недешево. Владельцы многих современных авто избавлены от расходов благодаря гидроопорам (гидрокомпенсаторам) — они поддерживают нужный зазор автоматически. Но усложнение системы снижает ее надежность (пусть даже теоретически) и ремонтопригодность. Скажем, «Хонда», известная супернадежными моторами, не спешит отказываться от привычного упорного винта с контргайкой, тем более что заводская регулировка зачастую сохраняется и через 100 тыс. км. Из отечественных машин подобной стабильностью зазоров могут похвастать лишь отдельные экземпляры «самар» и «десяток».

В механизме с регулировочными шайбами (переднеприводные ВАЗы) при отсутствии посторонних звуков проверять зазоры достаточно раз в 30 тыс. км. На отечественных машинах с рычагами в приводе ГРМ («Жигули», «Москвич», «Волга», «Запорожец») это желательно делать при каждом ТО. Подобный привод в иномарках требует меньше внимания (например, на «Хонде» — раз в 40 тыс. км).

Основные принципы регулировки большинства моторов схожи. Прежде всего дайте двигателю остыть. Чем ближе будет его температура к указанной в руководстве по ремонту (обычно 15–25°С), тем точнее измерения. С увеличением температуры зазоры растут, и многие мастера регулируют их «на горячую», внося поправку. Однако для разных двигателей эта зависимость неодинакова, да и остывают детали с разной скоростью. Поэтому лучше не торопиться, а, пока остывает, сменить масло, фильтры, проверить работу светотехники и т. п. 

На многих автомобилях зазор измеряется под регулировочным винтом и для его контроля достаточно обычного набора щупов шириной около 10 мм. Для «классики» понадобится широкий щуп (фото 1). Узкий может дать ошибку из-за перекоса рычага клапана. В «Жигулях» зазоры для впускных и выпускных клапанов одинаковы и равны 0,15 мм (допустимый разброс 0,14–0,17 мм). Измерить зазор с такой точностью одним щупом непросто, но подходящих наборов в продаже не встретишь, поэтому приходится тренировать чувствительность мышц. Если щуп 0,15 мм гнется, но в зазор не входит, клапан «пережат». Если щуп проходит почти без усилия, зазор велик.

Иногда точно выставить зазор не удается — при затяжке контргайки он «уходит». В этом случае его можно оставить больше, но ни в коем случае не меньше положенного. Многих вводит в заблуждение поправочная таблица, в которой указаны зазоры для «горячей» регулировки — они тем больше, чем горячее двигатель. Но не стоит забывать, что они даются для остановленного двигателя. На работающем моторе зазоры не увеличиваются, а, наоборот, уменьшаются, так как клапаны нагреваются (и удлиняются) намного сильнее других деталей газораспределительного механизма.

Мотор с «перетянутыми» клапанами работает тише, но на некоторых режимах клапан может перестать закрываться, его тарелка не сможет отдать тепло головке цилиндров, начнет перегреваться еще больше и т. д. Кончается этот процесс прогаром клапана; двигатель троит, не тянет. Иногда осколок тарелки повреждает поршень и цилиндр. Убедиться, что клапаны были перетянуты, можно, сняв распредвал: на тыльной (нерабочей) стороне кулачков увидите следы износа.

Как показывает опыт, нерабочая поверхность кулачков распредвала «Жигулей» не всегда идеальна: эксцентриситет (биение) порой достигает 0,04 мм. Это выяснится, если проверить зазор при разном положении кулачка — после закрытия клапана и перед его открытием. Так, установив распредвал в положение, когда метка (лунка) на его шестерне направлена вверх, проверяем зазоры у клапанов 6, 7, 8, 4. Повернув коленвал на 180° (распредвал повернется на 90°), проверяем клапаны 7, 4, 3, 1. Еще один поворот — 3, 1, 2, 5 и, наконец, 2, 5, 6, 8. Если результаты измерений совпали для всех клапанов — вам повезло. Иначе при выставлении зазора придется ориентироваться на наиболее «зажатое» место.

Для регулировки зазоров на «Жигулях» продаются специальные приспособления с часовым индикатором. Теоретически они обеспечивают большую точность, чем щуп, и позволяют регулировать зазоры на неостывшем двигателе. На практике не все гладко. Так, в нашем приспособлении для одновременной регулировки пары клапанов (фото 2) оси отверстий под индикатор не совпадают с осями регулировочных болтов. В результате ножка индикатора смещается от середины рычага (в кружке на фото 2). В свободном состоянии рычаг нередко слегка перекошен, что вносит ошибку в измерения, хоть и небольшую. Другое приспособление (фото 3) мы вообще не смогли без доработки установить на двигатель: головка винта упиралась в индикатор. Пришлось сточить ее, как показано стрелкой на фото 4. 

В двигателях, подобных VAZ 2108, где зазоры регулируют подбором шайб, точность регулировки обеспечить намного легче. Да и допуск для «Самары» втрое больше, чем для «классики». Зазоры впускных клапанов — 0,20±0,05 мм, выпускных — 0,35±0,05 мм. Если у впускных клапанов щуп 0,15 мм не входит в зазор между шайбой и распредвалом или же проходит щуп 0,25 мм (для выпускных — 0,3 и 0,4 мм соответственно) — регулировка обязательна. Для этого понадобится специальное приспособление (фото 5). Его закрепляем на шпильках крепления крышки головки цилиндров штатными гайками с шайбами.

Поворачиваем коленвал так, чтобы кулачок регулируемого клапана был направлен вверх. Маленьким шприцем отсасываем масло из углублений вблизи толкателей (фото 6) — так удобнее ориентировать толкатель и извлекать шайбу. Шилом или тонкой отверткой поворачиваем толкатель так, чтобы прямоугольный вырез «смотрел на нас» (фото 7). Нажимая рукой на рычаг приспособления, утапливаем толкатель и устанавливаем между его бортиком и распредвалом фиксатор (фото 5). Шилом подцепляем шайбу и пинцетом извлекаем ее (фото 8). Не суйте под распредвал пальцы — если фиксатор толкателя вдруг выскочит, серьезной травмы не избежать. Толщину новой шайбы (она маркирована на ее поверхности) подбираем с учетом фактической толщины старой, измеренной микрометром (фото 9). Если последняя несильно изношена, ее можно использовать повторно, при регулировке других клапанов. Для хранения шайб очень удобна касса с кармашками из полиэтиленовой пленки. Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз, после чего приспособлением вновь утапливаем толкатель и извлекаем фиксатор.

Владельцы иномарок иногда переделывают «восьмерочное» приспособление, а порой обходятся и без него — фиксатором толкателя подходящего размера. Для этого, вывернув свечи, поворачивают коленвал, пока толкатель не утопит кулачок распредвала, вставляют фиксатор и аккуратно вращают валы дальше, пока кулачок не сойдет с шайбы. После замены шайбы вращают распредвал назад специальным ключом за его шестерню. За коленвал вращать нельзя, иначе ремень нагружается неправильно.

Использовать шайбы меньшего диаметра или обтачивать большие не стоит. Эрзац-шайба в таком ответственном и высоконагруженном узле быстро износится, а то и хуже — испортит другие детали. К тому же порой удается обойтись вообще без покупки шайб, просто поменяв их местами.

ЧТОБЫ ИЗМЕРИТЬ ТОЧНЕЕ:

1. Дайте двигателю остыть до температуры 15–25°С.

2. Замеры проводите не менее двух раз, провернув распредвал на полный оборот. Если результаты не совпадают, измерьте зазоры еще раз.

3. По возможности используйте пару щупов — «проходной» и «непроходной».

Действуй на ощупь!

ДЕЙСТВУЙ НА ОЩУПЬ!

Действуй на ощупь!

Как отрегулировать зазоры клапанов на мотоцикле

Зазоры клапанов важны, но их выполнение у дилера может стоить очень дорого; это одна из основных причин, по которой многие велосипеды продаются. Но игнорируйте их на свой страх и риск, так как со временем ваш двигатель может быть серьезно поврежден.

До того, как я купил свой Kawasaki ZX-6R 1999 года, я никогда не проверял зазоры на чем-то, что не имело винта и контргайки, но теперь я понял, насколько это просто…

Этот маленький металлический диск выглядит таким незначительным, но он жизненно важен для поддержания работоспособности двигателя

Что такое клапанные зазоры?

Зазоры клапанов мотоциклетных и автомобильных двигателей фактически относятся к зазору между верхней частью штока клапана и кулачком, который его приводит в действие.

Впускные клапаны двигателя открываются, пропуская воздух и топливо в цилиндр, а выпускные клапаны выпускают сгоревшие газы. Излишне говорить, что внутри двигателя становится жарко, поэтому, когда клапаны закрываются, они закрываются на закаленное «седло», которое действует как радиатор. Если клапаны не полностью закрыты в момент воспламенения и расширения горючих газов, толкающих поршень вниз, клапаны будут повреждены, а газы высокого давления могут нанести серьезный и непоправимый ущерб клапанам, седлам и другие детали внутри двигателя.

Почему важно иметь зазор в клапанных зазорах?

Если бы зазор клапана был установлен на ноль, клапан теоретически мог бы быть настроен на полное закрытие, но по мере прогрева двигателя детали расширяются; без зазора клапан не закрывался бы полностью. Вот почему зазоры клапанов НЕОБХОДИМО проверять на холодном двигателе.

Как узнать, что зазоры клапанов нуждаются в регулировке?

Неправильный зазор клапанов приведет к плохой работе и, в конечном итоге, к серьезному повреждению вашего велосипеда. Вы найдете множество сообщений на форумах и в Facebook от людей, утверждающих, что они не беспокоились и что их велосипеды в порядке, но ущерб будет прогрессировать.

У моего ZX-6R не было тяжелой жизни, но после чуть более 18 000 миль выпускные клапаны были очень тугими. Лично я всегда искал доказательства того, что зазоры были правильно обработаны по графику при покупке любого подержанного мотоцикла; это признак заботливого владельца и придает дополнительную уверенность в том, что двигатель прослужит долго.

Прокладки не обязательно должны быть дорогими, но их получение требует времени

Какие детали мне нужны?

Если вам повезет, когда вы проверите зазоры клапанов, вы обнаружите, что они не нуждаются в регулировке. Выпускные клапаны, скорее всего, не работают, но есть некоторый допуск; на моем ZX-6R G2, например, впускные клапаны должны иметь зазор от 0,11 до 0,19 мм, а выпускные клапаны должны иметь зазор от 0,22 до 0,31 мм.

Однако есть вероятность, что по крайней мере один из зазоров нужно будет отрегулировать. Здесь мы сосредоточимся на зазорах ковша и прокладок, поскольку они наиболее распространены на современных мотоциклах, поэтому вам нужно будет купить несколько прокладок. Проблема в том, что вы не узнаете, какие из них, пока не измерите их, поэтому ожидайте, что ваш велосипед не будет использоваться на дороге в течение нескольких дней, если они не будут в наличии у вашего местного дилера.

Я получил свой от Wemoto, где для этого мотоцикла они стоят от 2,20 до 4,85 фунтов стерлингов каждый — если бы вы купили их в Kawasaki, они стоили бы 9,50 фунтов стерлингов каждый.

Вам также, вероятно, понадобятся некоторые прокладки — на моем ZX-6R необходимо снять крышку приемной катушки, чтобы установить положение кривошипа; сменная прокладка от Wemoto стоит 3,42 фунта стерлингов и является оригинальной деталью Kawasaki.

В руководстве Haynes сказано, что следует заменить четыре уплотнительных кольца, которые герметизируют держатель распределительного вала относительно головки блока цилиндров; поскольку масло просачивалось в отверстия для свечей зажигания, я заменил их по цене 1,75 фунта стерлингов каждая, вместе с четырьмя крышками подшипников с прокладками, которые находятся сверху держателя распределительного вала, по 5,17 фунтов стерлингов каждая. Уплотнительное кольцо натяжителя цепи распредвала также следует заменить за 1,86 фунта стерлингов. Этот мотоцикл простоял почти десять лет, поэтому неудивительно, что некоторые уплотнения вышли из строя.

Если какие-либо прокладки нуждаются в замене, вам понадобится свежее моторное масло для их смазки, но, скорее всего, вам все равно придется выполнять полное обслуживание, поэтому оно должно быть у вас под рукой.

Какие инструменты мне нужны?

Эта статья не предназначена для того, чтобы охватить все, что вам нужно для регулировки зазоров клапанов на любом мотоцикле. Я основываюсь на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года, но у вашего мотоцикла будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую сначала купить руководство по ремонту Haynes. Я надеюсь, что это придаст вам уверенности в том, что вы сможете взяться за работу самостоятельно, но только с руководством по ремонту, специально предназначенным для вашей машины, у вас будет правильная процедура. Помните, что участники программы Bennetts Rewards могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards. Вам также понадобится следующее…

• Общие инструменты для разборки велосипеда
• Щуп
• Микрометр
• Динамометрический ключ
• Защитные перчатки 

Убедитесь, что ваш щуп соответствует размерам, которые вам нужно измерить с шагом 0,01 мм.  Мне пришлось купить себе новый, но он стоил всего 3,99 фунта стерлингов (и, будучи участником программы Bennetts Rewards, я экономлю 10% на каждой покупке). в Хэлфордсе).

Вам действительно понадобится динамометрический ключ, если необходимо заменить прокладки, так как держатель распределительного вала очень тонкий, и вам также понадобится микрометр для измерения толщины удаляемых прокладок. Есть вероятность, что на них будет выгравирована их толщина, но на моем велосипеде ничего не было видно, и вам все равно следует их проверить. Я получил высококачественный Mitutoyo 103-137 на Рождество, который стоил 46,9 фунтов стерлингов.9. Можно взять более дешевые версии, но я подумал, что это вложение на всю жизнь. Я уверен, что моя дочь поблагодарит меня, когда я уйду…

Как проверить зазоры клапанов на мотоцикле?

Если вам повезет, ваш мотоцикл оснащен гидравлическими толкателями, которые автоматически устанавливают зазор между кулачком и клапаном (обычно с помощью коромысла), но обычно они встречаются только в низкооборотных двигателях, таких как некоторые Harley-Davidson.

Регуляторы с винтами и контргайками, как правило, используются в велосипедах меньшей вместимости (например, в моей Honda Grom MSX-125), и для регулировки требуются только гаечный ключ и плоскогубцы, или вы можете получить инструмент, который удерживает контргайку, пока вы поворачиваете регулятор.

Это инструмент, который я использую для регулировки зазоров клапанов винтов и контргаек на моем Grom и пит-байке, который у меня когда-то был, хотя на впуске Honda нет места для него, если вы не снимите воздушную коробку.

В большинстве велосипедов используется ковш и прокладка — кулачок давит при сборке, а прокладка определяет толщину пары — это то, что мы рассматриваем в этой статье. Затем это ведро и прокладка надавливают на клапан, чтобы открыть его.

Иногда прокладку можно найти на верхней части ковша, но обычно она находится под ним, что более надежно, особенно в высокопроизводительных двигателях.

Пружина возвращает клапан в закрытое положение, если только у вас не Ducati, который, скорее всего, имеет «десмодромные» клапаны. Они используют рычаг для открытия и закрытия клапанов, что потенциально более точно, но это также означает, что для каждого клапана есть две прокладки.

Шаг 1. Убедитесь, что двигатель полностью остыл

Это действительно важно, поэтому дайте велосипеду остыть в течение ночи, прежде чем начинать работу с ним. и бак нужно оторваться, как и углеводы. Есть также панели на стороне двигателя, которые необходимо снять.

Чтобы снять карбюраторы, необходимо слить охлаждающую жидкость, так как они нагреваются на этой модели — это может показаться болезненным, но вам, вероятно, придется выполнять серьезное обслуживание, если вы выполняете зазоры.

Я также снял радиатор, так как одновременно делал все на мотоцикле, но вы можете просто снять верхние болты и опустить его, если хотите.

Шаг 3. Снимите крышку головки блока цилиндров

Крышку головки блока цилиндров крепят к верхней части двигателя шестью болтами – не откручивайте их. Вместо этого поворачивайте каждую на небольшое расстояние крестообразно, чтобы крышка открывалась медленно и равномерно. Он прикручен к держателю распредвала, который довольно хрупкий.

Подсказка: позаботьтесь о держателе распределительного вала

Держатель распределительного вала из литого алюминия несет верхние опорные поверхности распределительного вала, а также то, к чему крепится болтами крышка распределительного вала. Очень важно соблюдать осторожность при работе с ним, так как его очень легко повредить. Не спрашивайте меня, откуда я знаю.

Проблема в том, что этот держатель предназначен для размещения распределительных валов, когда он устанавливается на головку блока цилиндров во время производства; если он поврежден, вам нужно купить целую головку блока цилиндров, если вы не можете изготовить новый кронштейн, который решит проблему — опять же, не спрашивайте. 9Шаг 4. Составьте схему это вверх.

Шаг 5. Установите кривошип по часовой стрелке до тех пор, пока метка «T 1,4» не совместится с двумя сопрягаемыми поверхностями двигателя.

В этот момент либо цилиндр номер один (слева направо, когда вы сидите на байке), либо цилиндр номер для будет в верхней мертвой точке (ВМТ) — это означает, что поршень находится в самой верхней точке такта сжатия и клапаны будут полностью закрыты; это положение, в котором необходимо измерить зазоры. Если кулачки кулачка первого цилиндра обращены друг к другу и не касаются клапанов, то первый цилиндр находится в ВМТ; если они смотрят друг на друга и давят на клапанные ковши, четвертый цилиндр находится в ВМТ. В вашем руководстве Haynes указано, какие клапаны следует измерять в этом положении.

Шаг 6. Измерьте первую группу зазоров

Как только вы узнаете, какие клапаны нужно измерить в первую очередь, используйте щуп для проверки зазоров. Установите щуп на размер, которым он должен быть (вам может понадобиться объединить два или более лезвия), затем вставьте его между кулачком и ковшом; вы чувствуете легкое сопротивление, когда вы нажимаете и вытаскиваете его.

Поначалу это покажется вам сложным, но продолжайте пробовать более тонкие и толстые лезвия, пока не почувствуете это. После того, как вы оцените его, напишите размер на листе бумаги, убедившись, что он соответствует правильному клапану 9.0003

Совет: Практика и масло

Попробуйте несколько комбинаций лопастей при проверке клапанов; например, если вы думаете, что вам нужно 0,05 мм и 0,06 мм для измерения 0,11 м, проверьте также зазор с одинарным лезвием 0,10 мм; некоторые из более тонких могут складываться, что затрудняет измерение. Также стоит протереть лопасти чистым моторным маслом, чтобы они вошли.

Помните, что зазоры имеют определенный допуск, поэтому не зацикливайтесь на погрешности в 0,01 мм. .

Шаг 7. Измерьте второй набор зазоров так, чтобы метка «T 1.4» снова совпала. Другой цилиндр должен быть в ВМТ, и теперь вы можете измерить оставшиеся зазоры клапанов.

Если повезет, все зазоры будут в пределах указанных допусков, так что вы сможете собрать велосипед и отправиться в путь. Тем не менее, есть вероятность, что по крайней мере один зазор будет тугим — возможно, на выхлопе — поэтому четко отметьте все, что выходит, на листе бумаги…

Отверстия в распределительных валах можно использовать для фиксации цепи, но нужно быть ОЧЕНЬ осторожным, чтобы не повредить ее

Как отрегулировать клапаны и зазоры?

Распределительные валы на этом мотоцикле следует снимать так, чтобы метка T 1.4 все еще была совмещена с сопрягаемыми поверхностями двигателя, но если вы хотите привязать цепь к распределительным валам, поверните ее на 360°, пока отверстия в шестернях не станут видны вверху. . Убедитесь, что вы вращаете распределительные валы, прежде чем снимать держатель, и убедитесь, что вы совместили метку T 1.4.

Шаг 8. Снимите натяжитель цепи

Натяжитель цепи имеет пружину, которая прижимает плунжер к цепи, но он находится на крышке. возврат, поэтому НИКОГДА частично не отвинчивайте регулятор, а затем снова затягивайте его.

Сначала выкрутить центральный болт в натяжителе почти до упора, чтобы сбросить давление, затем можно снять сам корпус натяжителя.

  9Шаг 9. Снимите держатель распредвала шаблон; клапанные пружины толкают некоторые кулачки вверх, поэтому держатель распределительного вала может легко деформироваться или даже треснуть. Плохие времена.

После снятия проверьте поверхности подшипников на наличие износа или повреждений.

Шаг 10. Снимите кулачки

Кулачки имеют маркировку «IN» и «EX» в центре вала (они имеют как «IN», так и «EX» на шестерне в конце, что может сбить с толку) – не путайте их. Вы можете снять цепь с кулачков, а затем снять их, но вы должны использовать что-то, чтобы не уронить цепь в двигатель; Я использовал кусок трубы.

Другой вариант — привязать цепь к кулачкам; это может быть особенно удобно, если вам нужно снять только пару прокладок, но вы должны быть очень осторожны, чтобы не перекрутить и не повредить цепь; это что-то вроде бреда, но выручило меня в пятый раз, когда пришлось снимать кулачок (пожалуйста, не спрашивайте).

Необходимо проверить поверхности подшипников и кулачки на наличие признаков износа или повреждений.

Шаг 11. Снимите прокладки

Удалите прокладки только из клапанов с неправильными зазорами. Я обнаружил, что проще всего вытащить их с помощью магнита, который поднял ведро и прокладку вместе с ним.

Поместите ведерко в соответствующее место на листе бумаги или в лоток, чтобы вы могли следить за тем, что вы делаете. Очень важно, чтобы вы НЕ перепутали эти ведра или прокладки, поэтому обеспечьте чистое рабочее пространство и убедитесь, что ничего не может быть сбито, особенно если до того, как они вернутся, пройдет несколько дней.

Шаг 12: Измерьте прокладки

Прокладки поставляются с маркировкой размера, но есть большая вероятность, что они износились, и вам все равно следует проверить их с помощью микрометра. Измерьте каждую прокладку одну за другой и напишите размер рядом с измеренным зазором.

Используя таблицу в руководстве Haynes, вы можете использовать измерение зазора и существующую прокладку, чтобы найти нужный размер прокладки. Звучит сложно, но когда у вас есть цифры, все становится понятным — например, зазор 0,10 мм попадает в диапазон 0,07–0,11 мм на графике. Учитывая, что текущая прокладка 2,9толщиной 5 мм, на графике видно, что требуется прокладка толщиной 2,80 мм; это то, что вам нужно купить.

Я смог поменять местами некоторые прокладки из-за неправильных зазоров, чтобы уменьшить требуемое количество. Да, это выглядит сложно, но все, что имеет значение, это то, что когда вы выполняете работу, вы знаете, какие числа какие. Я обнаружил, что некоторые из существующих прокладок с неправильными зазорами были нужных мне размеров для других клапанов, что сэкономило немного денег — мне понадобилось только четыре новых прокладки вместо 11.

Если вы вовремя разместите свой заказ в Wemoto, вы можете получить его на следующий день, но дайте себе время, чтобы получить детали и собрать велосипед, а также держать открытый двигатель закрытым.

. Слева на месте, с заменой ведра правой

Шаг 12: Уточнение ковшей и болот

. со свежим моторным маслом и вставьте их в верхние части клапанов, затем сдвиньте смазанные ведра обратно. Убедитесь, что вы делаете по одному, чтобы вы не могли их перепутать.

Шаг 12. Установите кулачки

Смажьте опорные поверхности головки блока цилиндров, затем, убедившись, что они находятся на правильных сторонах, установите кулачки на место. Сначала вам нужно установить цепь на выпускной распредвал, натянув ее в передней части двигателя так, чтобы маркер T 1.4 был совмещен с соединениями кожуха двигателя, а линия «EX» на шестерне выпускного распредвала совмещена с верхней частью. кожух двигателя. Затем установите впускной кулачок с натянутой цепью между двумя шестернями и линией «IN», совпадающей с верхней частью кожуха двигателя. На этом велосипеде между этими двумя линиями на шестернях должно быть 30 звеньев цепи, чтобы цепь была правильно установлена.

Шаг 13. Привинтите держатель распределительного вала обратно

Протрите поверхности подшипников свежим моторным маслом, убедитесь, что уплотнительные кольца находятся в хорошем состоянии и правильно выровнены, затем найдите распределительный вал. Крайне важно затягивать все десять болтов очень постепенно и крест-накрест. Не торопитесь и используйте динамометрический ключ для окончательной затяжки — на этом мотоцикле это всего 12 Нм.

Шаг 14: Установите натяжитель цепи ГРМ

Не устанавливая на место пружину и болт, установите натяжитель в исходное положение, удерживая храповик и полностью вдавливая плунжер обратно в корпус (уплотнительное кольцо следует заменить). Прикрутите корпус натяжителя обратно к двигателю, затем, проверив состояние уплотнительной шайбы, вставьте пружину, болт и шайбу — при затягивании вы услышите, как плунжер выталкивается. Проверьте натяжение цепи ГРМ и проверните коленчатый вал на два полных оборота, затем проверьте еще раз.

Шаг 15: Повторно измерьте зазоры клапанов

Момент истины – следуя той же процедуре, что и раньше, проверьте все зазоры клапанов. Скрестим пальцы, во-первых, вы не промахнулись, так как это действительно расстраивает необходимость снова разбирать все это, а затем заказывать больше прокладок (опять же, не спрашивайте).

Шаг 16. Установите на место крышку головки блока цилиндров

Проверьте прокладки и при необходимости замените. Продолжая постепенно крест-накрест, установите на место крышку головки блока цилиндров. Затем соберите все обратно и гордитесь тем, что вы выполнили одну из самых сложных работ по техническому обслуживанию велосипеда. Отличная работа!

Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, ваш дилер с удовольствием возьмет ее на себя. Хотя цены будут варьироваться, Ник Номикос, владелец и тестер MoT по телефону Двухколесного центра в Харпендене (а также наш технический консультант), говорит, что он возьмет 198 фунтов стерлингов за проверку зазоров клапанов, плюс около 66 фунтов стерлингов. 100, если они нуждаются в настройке. Цены включают НДС, но не запчасти.

Что такое зазор толкателя – как правильно измерить и отрегулировать

Что такое зазор толкателя и как его правильно отрегулировать в зависимости от потребностей двигателя? Говоря о судовых двигателях, это один из немногих вопросов, который рано или поздно возникнет. Следовательно, это важный навык для любого инженера, который в конечном итоге будет устранять проблемы с двигателем.

В этой статье мы углубимся в основы измерения и регулировки зазора толкателя для решения распространенных проблем с двигателями на кораблях. Прочитав этот пост, вы должны лучше понять, что такое зазор толкателя и почему он важен.

Состав:

• Что такое зазор толкателя и когда он нужен?
• Назначение зазора толкателя
• Зачем нужен зазор толкателя
• Измерение зазора толкателя
• Как проверить зазор толкателя
• Регулировка клапана зазора толкателя

Что такое зазор толкателя и когда он нужен?

Зазор толкателя, также известный как зазор клапана, представляет собой небольшой зазор между коромыслом и верхней частью штока клапана (коромыслом).

Инженеры могут наблюдать и регулировать зазор толкателя только тогда, когда клапаны находятся в закрытом положении и двигатель охлаждается в такте сжатия.

Что касается проверки зазора толкателя, обычно необходимо помнить о двух индикаторах: . Они различаются в зависимости от модели двигателя.

См. также: Что такое переменная синхронизация впрыска (VIT) — теория и практика

Назначение зазора толкателя

Основная цель зазора толкателя — обеспечить небольшой расширительный зазор штока клапана и толкателей компенсировать воздействие прогретого двигателя.

Учтите, что если этого не сделать, клапан не будет сидеть правильно при нагреве двигателя. Как упоминалось выше, это может в конечном итоге привести к потере мощности, неисправностям в двигателе и другим проблемам.

Зачем нужен зазор толкателя

Зазор между штоком клапана и коромыслом очень важен в основном по двум причинам:

• Он компенсирует тепловое расширение оси клапана (шпинделя), вызванное теплом двигатель во время работы.
• Обеспечивает закрытие судового клапана независимо от температуры и условий работы.

Короче говоря, знание того, что такое зазор толкателя и зачем он нужен, поможет вам поддерживать правильное время за счет отложенного или раннего открытия впускного отверстия. Однако для этого вам нужно знать, как измерить и отрегулировать открытие/закрытие клапанов. Так что давайте вкратце поговорим и об этом.

Измерение зазора толкателя

Для измерения зазора толкателя (также известного как выполнение процедуры измерения зазора толкателя) необходимо измерить увеличение или уменьшение зазора. В зависимости от этого вы заметите изменения в моментах открытия и закрытия клапана.

• Если зазор толкателя уменьшится , клапан откроется раньше и закроется позже. Это связано с тем, что рычаг шкафчика остается соединенным с клапаном в течение более длительного периода времени. С меньшим зазором мы получаем большую площадь контакта между штоком клапана и коромыслом. В свою очередь, это удерживает клапан открытым дольше, поскольку коромысло толкает клапан вниз в течение более длительного периода времени.
• Если зазор толкателя увеличивается , клапан будет открываться с задержкой и закрываться раньше. Поскольку зазор больше, площадь контакта между штоком клапана и коромыслом меньше. Таким образом, клапан остается открытым в течение более короткого периода времени, но дольше остается закрытым (что объясняет задержку открытия).

Симптомы проблем с зазорами клапанов

Чтобы понять, является ли зазор толкателя шире или меньше, чем должен быть, можно понаблюдать за тем, как на это реагирует двигатель. Исходя из этого, вы будете знать, нужны ли корректировки.

При уменьшении зазора толкателя:

• Клапан открывается раньше и закрывается позже
• Вы можете наблюдать утечку воздуха в камере сгорания, что приводит к уменьшению доступного воздуха для правильного сгорания.
• Мощность и производительность двигателя снизятся
• Потребление топлива двигателем увеличится
• Температура выхлопных газов повысится
• В некоторых сценариях клапан может оставаться открытым в течение продолжительного периода времени, вызывая снижение давление сжатия двигателя. Если это произойдет, вы можете заметить, что выпускной клапан сгорает, а турбонагнетатель загрязняется.

При увеличении зазора толкателя:

• Клапан будет открываться позже и закрываться раньше
• Максимальный подъем клапана уменьшится
• Уменьшение продувочного воздуха (снижение мощности) из-за меньшего количества тепловой энергии, поступающей в турбонагнетатель двигателя
• Проблемное удаление отработавших газов (не правильное функционирование)
• Многократное столкновение с коромыслом может привести к повреждению штока клапана
• (Общий сигнал) Вы можете наблюдать шум, который, если его не остановить, может привести к повреждению рабочей поверхности.

Как проверить зазор толкателя – Практическое применение

Теперь приступим к работе. Как именно можно проверить зазор клапанов? Прежде чем начать, обязательно ознакомьтесь с руководством производителя, так как приведенное ниже объяснение является довольно общим. Сочетание этих двух обычно приводит к лучшему результату.

Итак, как нам действовать?

Для начала убедитесь, что вы приняли все необходимые меры предосторожности, убедитесь, что двигатель остыл, и проверьте, закрыты ли клапаны.

Убедитесь, что поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), проверив следующее:

• Маркировку на маховике
• Маркировку на топливном насосе (и топливном распределительном валу)
• Положение кулачка клапана
• Если толкатели не заблокированы (как указано выше, оба клапана в этой точке закрыты, поэтому толкатель должен быть свободен)

Если что-либо из вышеперечисленного не находится в ВМТ, не переходите к следующему шагу. Вместо этого используйте необходимые поворотные механизмы, когда кран указателя открыт, чтобы установить их в ВМТ.

Четырехтактные двигатели обычно содержат от шести до восьми агрегатов. Следовательно, теперь маховик должен показывать две единицы, установленные в ВМТ.

Если вы хотите проверить, находится ли агрегат в такте сжатия, а не в такте рабочего хода, вы можете вручную повернуть толкатели агрегатов с ВМТ.

• Если толкатель свободен, это на такте сжатия
• Если толкатель натянут, это на такте рабочего хода (избегайте этого!) размеры. Попробуйте поместить их один за другим между зазором клапана и коромыслом, чтобы найти идеальный размер. Обычно руководство производителя должно ускорить этот процесс, указав диапазон размеров. Как только вы найдете идеально подходящий манометр, вы узнаете, больше или меньше расстояние между штоком клапана и коромыслом, чем должно быть.

  См. также: Руководство инженера по очистке и испытаниям морской котловой воды

  Регулировка зазора толкателя клапана

  После того как вы выполнили проверку, как показано выше, вы можете перейти к регулировке толкателя клапана. Для этого вам нужно будет еще раз использовать калибр наполнителя. В этом случае идеальный размер зависит от клапана:

  • Для впускного клапана выберите манометр толщиной 0,4 мм
  • Для выпускного клапана выберите манометр толщиной 0,5 мм (для этого см. руководство производителя а так же размер, часто зависит от двигателя)

  Как и в предыдущем случае, убедитесь, что соблюдены все меры предосторожности, поршень установлен в ВМТ, а двигатель остыл.

  Затем ослабьте контргайку коромысла, чтобы разместить датчики. В соответствии с руководством производителя поместите рекомендуемый калибр между штоком клапана и коромыслом, а затем отрегулируйте зазор толкателя, затянув или ослабив гайку под контргайкой. Указатель наполнителя не должен быть слишком тугим в зазоре; вместо этого он должен иметь возможность скользить через щель.

  Чтобы эффективно измерить зазор толкателя на этом этапе, вы можете использовать одно из следующих средств:

  • Штангенциркуль — узнайте, как им пользоваться здесь
  • Шагомер винта — узнайте, как им пользоваться здесь
  • Щуп – Узнайте, как им пользоваться здесь
  • Вы также можете использовать стандартные инженерные весы

  Подведение итогов

  Теперь вы должны знать, что такое зазор толкателя и какую роль он играет в работе двигателя.