Порядок регулировки клапанов ваз 2106

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ 2106 производится после обкатки, каждого снятия и установки головки блока цилиндров, а также после каждых 30 тыс. км пробега. Сама процедура регулировки хоть и требует немало времени, однако не отличается особой сложностью, поэтому многие владельцы «шестерок» производят ее самостоятельно.
Для этого понадобятся:
• набор гаечных ключей;
• специальный ключ для проворачивания коленвала;
• отвертка с плоской битой;
• щуп толщиной 0,15 мм для измерения величины зазора;
• новая прокладка под клапанную крышку;
• автомобильный герметик.

порядок регулировки клапанов ваз 2106

1. Автомобиль устанавливаем на ровной поверхности, ставим на ручной тормоз, выключаем передачу. Если двигатель горячий, обязательно даем ему остыть – регулировка проводится только на холодную.
Поднимаем капот, откручиваем и снимаем корпус воздушного фильтра, трос подсоса, тягу акселератора. Далее демонтируем клапанную крышку, убираем прокладку. Желательно выкрутить свечи – так будет легче проворачивать коленвал. Для удобства вытягиваем масляный щуп и снимаем крышку трамблера.

2. Используя специальный ключ, вращаем коленчатый вал по ходу часовой стрелки, пока отметина на звезде вала не совпадет с выступом на крышке подшипников. Желательно сразу на звездочке сделать мелом метки для дальнейшей ориентации положения коленвала. Для этого точно напротив верхней метки, делаем обозначение внизу. Таким же образом размечаем и по горизонтали.

3. Метка на шкиве при этом должна быть расположена напротив метки верхней мертвой точки (ВМТ).

4. В таком положении поршень в четвертом цилиндре находится в самом верху. Приступаем к регулировке зазора 6 и 8 клапана. Для этого берем измерительный щуп и просовываем его между рокером и кулачком распредвала. Он должен проходить с небольшим усилием.

5. Если щуп проходит свободно, или не проходит вообще, зазор нужно регулировать. Ключом на 17 ослабляем контрагайку, а ключом на 13 регулируем зазор, увеличивая или уменьшая его до того момента, пока щуп не будет входить в него с усилием. После регулировки не забываем закручивать контрагайку.

6. Все остальные клапана регулируются аналогично, но в разных положениях коленчатого вала.
После 6 и 8 клапана, проворачиваем коленвал на 1800 и производим регулировку 4 и 7 клапана, далее проворачиваем на 3600 и регулируем 1 и 3, после крутим на 5400 и занимаемся 5 и 2 клапаном.
Порядок регулировки с указанием угла поворота коленвала и номеров клапанов обозначен в расположенной ниже таблице.

Все эти показатели для удобства очень часто наносят на регулировочные щупы.

После регулировки зазоров рекомендуется прокрутить двигатель, после чего повторить замеры, так как при затягивании контрагаек случается, что он сбивается.
Если все в порядке, устанавливаем клапанную крышку, не забывая про новую прокладку и герметик, а также монтируем тяги акселератора, трос подсоса и крышку трамблера. Возвращаем масляный щуп на место. Вкручиваем свечи. Запускаем двигатель и наслаждаемся его «шепотом».
Так же посмотрите видео по теме: порядок регулировки клапанов ваз 2106:

Регулировка клапанов ваз 2106, порядок выставления зазоров щупом по схеме своими руками

Непрерывное функционирование двигателя в условиях повышенной температуры становится причиной частого износа главных деталей. А также в ходе эксплуатации меняются тепловые зазоры не сменных клапанов.

Классика Ваз 2106

Содержание по статье

1. Причины для регулировки зазоров
2. Периодичность проверки и регулировки
3. Подготовка автомобиля к ремонту
4. Инструмент для проведения работ
5. Спец инструмент для регулировки
6. Регулировка зазоров клапанов
7. Порядок регулировки
8. Таблица регулировки
9. Регулировка микрометром
10. Регулировка зазоров щупом
11. Регулировка в два приёма
12. Регулировка в четыре приёма
13. Полезные советы

Причины для регулировки зазоров

• Увеличение показателей топливного расхода;
• смена динамики во время разгона и производительность силового механизма;
• активация устройства на холостых оборотах становится причиной образования характерных постукивающих звуков.

Даже если признаки сбоев в работе не проявились, необходимо всё равно удостовериться, что они не наступят и сделать регулировку. Потому как преждевременный ремонт, позволит вам экономить большое количество денег на ремонте двигателя, ведь двигатель одна из главных и самых дорогих деталей в ремонте, и обслуживание машины.

Периодичность проверки и регулировки

Процедура должна проводится после каждых тридцати тысяч километров. Эта информация указана как рекомендация от производителя. Проверка наличия и состояния зазоров осуществляется в несколько раз чаще. Если вы демонтировали ГБЦ и заменили её прокладку, процедура настройки зазора целесообразна в любом случае даже если километраж пробега не достиг крайней отметки. Если данная необходимость была проигнорирована, вскоре владелец автомобиля столкнётся с перечисленными выше проблемами в работе силового агрегата. К тому же это приведёт к образованию зазоров равной величины, они будут неравноценными.

Производитель транспорта советуют придерживаться показателя в 0,15 мм.

Таблица величины регулировки тепловых зазоров

Подготовка автомобиля к ремонту

Для проведения собственноручной регулировки клапанов необходимо строго следовать установленной схемы действий и основательной предварительной работы.

Первоначально важно удостовериться, что двигатель не работает, в противном случае есть большая вероятность получить замыкание электропроводки. Далее обращается внимание на задние колёса. Под ними должны быть расположены упоры, владелец активирует нейтральный режим скорости.

Открывается капот. На этом этапе важно дождаться остывания мотора, в противном случае можно не надеяться провести точные настройки, увеличивается шанс получить ожог.

Под крышку желательно приобрести прокладку из высококачественной резины, которая не будет деформироваться от влияния повышенной температуры. Если для работы будет выбрана старая деталь, на крышке образуются характерные подтёки из масла.

Если это необходимо, извлекается специальный трос из педали газа. Это проводится одновременно с извлечением карбюраторной крышки.

Чтобы избавиться от вкрученных болтов, нужно взять ключ «десятку». Обязательно контролировать сохранность шайб под болтами, они потом понадобятся при скручивании всей системы.

Инструмент для проведения работ

Изначально нужно удостовериться, что в наличии есть необходимый инструментарий:

• рожковые ключи. Желательно выбирать торцовые;
• отвёртки. Они должны быть оснащены плоским ножиком;
• щуп, которым проводится регулировка. А также можно приобрести микрометр;
• поворотный ключ. Используется для работы с коленвалом.

Набор инструментов для регулировки клапанов

Спец инструмент для регулировки

К этой категории относится специальный щуп для мотора автомобиля марки ВАЗ. Его толщина 0,15 мм (для работы с двумя клапанами). А также можно использовать специальный микрометр.

Чтобы правильно выставлять зазоры всех клапанов необходимо взять регулировочный щуп. На его чехле или в коробке прописана схема и методичность регулировки разных клапанов. Однако классический щуп заданной толщины не способен перекрыть весь шириной зазор, поэтому использовать этот инструмент для точной регулировки – нецелесообразно. Кроме того, показатели зазоров во время эксплуатации машины постоянно меняются за счёт изнашивания клапанов и всех деталей транспорта. В итоге подлинность и чёткость регулировки ещё более уменьшаться.

Инструмент для более точных измерений

Чтобы максимально точно выставить зазоры необходимо приобрести или арендовать ещё одни профессиональный инструмент. Это микрометр. В случае его использования результаты измерений будут максимально точными вне зависимости от состояния и износа моторных деталей.

Регулировка зазоров клапанов

Чтобы обеспечить бесперебойное и медленное поворачивание коленвала на заданный и желаемый угол необходимо приобрести специальный ключ. С его помощью можно проводить последовательную регулировку всех элементов. Первоначально нужно пронумеровать клапаны и рабочие цилиндров. Нумерацию необходимо начинать с фронтальной области мотора (слева направо).

Порядок работы:

когда коленвал находится в неподвижном состоянии, проводится регулировка восьмого и шестого клапана;

при первом повороте детали на 180° проводится регулировка седьмого и четвёртого клапана;

при втором повороте детали на 360° проводится регулировка третьего и первого клапана;

при третьем повороте детали на 540° проводится регулировка второго и пятого клапана.

Порядок регулировки

Использование микрометра, в комплекте с деталью есть специальная последовательная схема регулировки всех клапанов.

Проводить контроль за поворотным углом коленвала допускается также во время наблюдения за активностью одного элемента. Это как правило, трамблёр или распредвал. Разница заключается только в том, что седьмой и четвёртый клапан можно регулировать во время поворота на девятьсот градусов, а не на 180°, как описано выше. Угол дальнейших поворотов получается вдвое меньше — указанное выше число делится на 2. Для контроля над процессом на корпус трамблёра проставляются специальные метки.

Таблица регулировки

Регулировка микрометром

1. Транспорт фиксируется, чтобы обезопасить возможное движение или активацию мотора.
2. Чтобы открыть доступ к клапанам необходимо демонтировать с корпуса мотора фильтры для воздуха
3. Демонтируется трос большого акселератора.
4. Откручиваются чёрные крепительные гайки из клапанной крышки.
5. После снятия защёлок извлекается крышка распределителя.
6. Свечи зажигания выкручиваются и извлекаются.
7. Проверяется натяжение цепки ГРМ (регулировка проводится только при её нормальном натяжении).
8. Проворачивается коленвал специальным ключом за маховик. На этом этапе должны совместиться производственные метки приводной звезды распределителя и корпуса подшипника. В итоге работы цилиндр 4 окажется в пиковой верхней точке. Теперь возможно регулировать восьмой и шестой клапан.
9. На приводной звёздочке необходимо нанести дополнительные метки. Для этого используется канцелярский маркёр.
10. Проверяется соответствие проставленных меток. Берётся во внимание шкив коленвала и моторный блок.
11. В дополнение к производственным меткам проставляются метки через каждую 1/4 оборота.
12. Звезда распредвала напрямую связана с цепочкой коленвала.
13. Крепко фиксируется рейка.

14. Установленная планка с микрометром

15. На неё монтируется индикатор, который устанавливается на краю кулачка клапана, что будет регулироваться.
16. Специальным захватом цепляется кулачок, и он выдвигается. В результате такого движения индикаторное число должно измениться на 52 отметки.
17. Если активировалось отклонение, проводится регулировка зазора заданного клапана. Семнадцатым ключом на два полуоборота ослабляется крепительная контргайка. Одновременно удерживается регулировочная головка (четырнадцатым ключом).
18. Проверяется показатель зазора. Для этого используется микрометр.
19. Если всё установлено правильно, семнадцатым ключом зажимается основательная контргайка. При этом четырнадцатым ключом удерживаются гайки на регулировочной системе.
20. Проводится контрольный замер величины зазора — при проделанных манипуляциях она могла сместиться.
21. Коленвал проворачивается на 180 градусов. Для этого используется специальный ключ.
22. Устанавливается последующий цилиндр в ВМТ. Проворачивается деталь на заданный угол, и регулируется зазор остальных клапанов.
23. Проводится установка всех изъятых деталей. При этом необходимо провести замену прокладки клапанной крышки. Лучше приобрести новую.

Регулировка зазоров щупом

Регулировка данной методикой проводится в аналогичном порядке.

Поворачивается маховик установленного коленвала, важно достигнуть совпадения меток звёздочки. Обращается внимание на распредвал, крышки подшипника. В итоге работы поршень цилиндра №4 установится в ВМТ. На этом этапе появится возможность регулировки шестого и восьмого клапана.

Монтируется классический щуп (0,15 мм). Это проводится в пространстве между распредвалом и восьмым рокером клапана.

Точность такой регулировки будет в разы ниже, чем при приобретении профессионального микрометра.

По аналогии с описанным выше вариантом (с использованием микрометра) проводится регулировка клапаны. Контргайка ослабляется семнадцатым ключом и выставляется зазор четырнадцатым ключом. Допускается использование отвёртки.

Для регулировки используется рожковый ключ. Но кроме этого, можно приобрести отвёртку с плоским наконечником — регулировочный болт дополнен отдельной прорезью.

После установки нужного зазора контргайка зажимается. После проводится контрольный замер зазорной величины.

Зазоры регулируются с минимальным запасом. Это проверяется свободным вхождением щупа в область между двумя деталями. Это рокер и распредвал.

Регулировка в два приёма

Обращая внимание на позицию с ориентацией на метки, необходимо удостовериться в соответствие зазора на первой паре кулачков. Это восьмой и шестой и работа начинается именно с них. Просчитывать зазор необходимо от самой ближней метки. Она расположена непосредственно возле лобового стёкла. Щуп помещается сверху рокера под распределительным валом. Если деталь свободно поднимается, это сигнализирует о важности послабления гаек. Ослабьте гайку на тринадцать, чтобы не допустить прокручивание и затяните в дальнейшем этапе гайку на семнадцать. После этого важно удостовериться в установленных зазорах. Щуп не должен деформироваться или взламываться во время входа в зазор.

На данном этапе коленвал поворачивается на шесть шагов, чтобы достигнуть слияния отметок на шкиве и звёздочках. Последние должны, соответствовать позиции на девять часов. Последующая пара седьмого и четвёртого кулачка настраивается по аналогии.

Коленвал прокручивается на 180 градусов, чтобы достигнуть позиции в 6 часов. Необходимо строго контролировать совпадением с отметками шкива. Регулируется третий и первый кулачки

Положение отметки обеспечивается на 3 часа, и начинается работа со вторым и пятым кулачком.

Стартером прокручивается коленвала и повторно контролируются все параметры.

Проводится установка всех изъятых и демонтируемых деталей, придерживаясь установленного порядка манипуляций.

Регулировка в четыре приёма

Рекомендации завода изготовителя советуют регулировать зазор у двух клапанов, при повороте коленвала на 180° – и так ещё три раза. Однако при отсутствии свободного времени все манипуляции можно сделать и в два приёма.

Полезные советы

Перед началом работы проверяются газораспределительные цепи. Они должны быть правильно установлены. А также контролируется интенсивность цепного натяжения.

Если будут появляться звуки около клапанной крышки, то это прямой сигнал о важности регулировки. Для работы необходимо использовать профессиональные инструменты, что произведены специально под двигатель рассматриваемого автомобиля.

При правильной регулировке с чётким следованием инструкции, функционирование силовой системы будет тихим, при этом топливный расход – уменьшится.

Если мастер не уверен в собственных силах и компетенции, эту работу лучше доверить профессионалам, Потому как данная работа, требует знаний и мастерства.

Трудоемкий процесс самостоятельной регулировки клапанов в двигателе с регулировочными прокладками, часть 2

На прошлой неделе мы говорили об основных шагах по регулировке клапанов в двигателе, в котором используются прокладки под тарельчатыми толкателями. Подводя итог, эти шаги таковы:

• При холодном двигателе тщательно измерьте зазоры клапанов с помощью щупов и запишите их в таблицу.
• Проверните двигатель в верхнюю мертвую точку (ВМТ) и снимите распределительные валы.
• Снимите тарельчатые толкатели и прокладки клапанов, поместив их в маркированный организационный контейнер, чтобы вы были абсолютно уверены, что куда идет.
• Измерьте толщину прокладок клапанов и запишите их размеры в таблицу.
• Рассчитайте размер прокладок клапанов, необходимых для получения желаемых зазоров, и закажите их.
• Установите на место тарельчатые толкатели и распределительные валы.
• Измерьте получившиеся зазоры, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно.

Это немного сложнее, чем замена свечей зажигания, верно?

Моя таблица, показывающая зазоры, измеренные с помощью щупов, и существующие толщины прокладок клапанов, измеренные с помощью микрометра. Роб Сигел

Поскольку процедура болезненная, вы хотите сделать ее как можно точнее, чтобы максимизировать свои шансы на правильное ее выполнение. Точность установки прокладок представляет собой сочетание точности измерения зазора, измерения прокладки и точности изготовления новых прокладок. При измерении зазора вы используете щупы, и, таким образом, вы получите его с точностью до разницы в толщине между различными лезвиями, которая составляет одну тысячную дюйма. У вас нет контроля над производством новых прокладок, но у вас есть некоторый контроль над точностью их измерения. Измерить их можно штангенциркулем, что хорошо примерно до тысячной. Однако, если вы используете хороший микрометр, вы можете получить точность ближе к нескольким десятитысячным.

Шкала гильзы микрометра (белая стрелка) и метки на рукоятке показывают тысячные доли дюйма, а шкала нониуса (желтая стрелка) позволяет измерять толщину прокладки с точностью до нескольких десятитысячных дюйма. Роб Сигел

Теперь может показаться высокомерием думать, что вы действительно можете подогнать клапаны к десятитысячному , когда щупы «годен/не годен» показывают только одну тысячную. Вы не можете. Но есть две причины, по которым вам следует использовать высококачественный микрометр для измерения как оригинальных, так и новых прокладок.

Во-первых, шкала нониуса хорошего микрометра просто более точна, чем циферблатный индикатор на наборе штангенциркулей, и должна быть в состоянии получить если не десятитысячную, то по крайней мере менее десятитысячной доли. Недостатком является то, что к аналоговому микрометру нужно немного привыкнуть. Обычно он имеет шкалу рукава , и шкалу нониуса . Шкала рукава (белая стрелка вверху) представляет собой набор меток, открывающихся при открытии микрометра. На моей шкале рукава четыре метки через каждые десятые дюйма, что делает каждую из них 25-тысячными. Затем на поворотной шкале на ручке есть 25 отметок, что дает вам количество тысяч с момента последней отметки на шкале рукава.

Таким образом, если микрофон был открыт сразу за первой отметкой на рукаве (0,025), а поворотная шкала показывает 10, размер будет 0,025 + 0,010 = 0,035 дюйма. Большинство прокладок, которые я измеряю, имеют размер чуть меньше или чуть больше десятой доли дюйма. На фото выше это чуть больше десятой, поэтому толщина равна 0,1 плюс показание на поворотной шкале, которое составляет чуть меньше восьми тысячных, так что вы должны назвать его семью, плюс количество десятитысячных, которое вы считываете с Вернье шкала. Если показание меньше десятой доли дюйма, следует помнить, что тысячные доли на вращающейся рукоятке следует отсчитывать от ближайшей отметки на шкале рукава, равной 0,075, а затем прибавлять показание на поворотной шкале. Это требует некоторой практики, но это — это , значительно более точный, чем штангенциркуль, где на циферблате может быть трудно различить тысячные доли.

Но вторая причина, по которой микрометр лучше, чем штангенциркуль, заключается в том, что штангенциркуль измеряет толщину только в верхних точках на поверхностях прокладки, тогда как микрофон позволит вам непосредственно измерить точку в центре, где находится шток клапана. фунтов на нижней стороне прокладки и часто создает там небольшую выемку, а это площадь, влияющая на фактические зазоры клапанов.

Штангенциркули измеряют толщину по всей прокладке, и шкала действительно может быть прочитана только до тысячных долей дюйма. Роб Сигел Напротив, микрометр может непосредственно измерять часть прокладки, с которой соприкасалась ступенька клапана. Роб Сигел

Но реальная проблема заключается в том, что вы хотите получить все измерения как можно более точными, потому что вы хотите настроить новые прокладки так, чтобы зазоры находились в середине и верхней части диапазона, а не в нижней части диапазона. . Это связано с тем, что клапаны со временем закрываются. Вы могли бы подумать, что они ослабнут, когда прокладки врезаются в них небольшими впадинами, но другой динамикой является рецессия седла клапана, когда удары клапанов о седла в головке втягивают их глубже, поднимая кончики штоков клапанов. и уменьшение клиренса. Точно измеряя, вы можете гарантировать, что сумма всех этих ошибок измерения не приведет к тому, что клапаны будут слишком тугими. Например, если спецификация зазора выпускного клапана составляет 0,009до 0,011 дюйма, вам обычно нужно стремиться к 0,10–0,011, а не 0,009.

Если вы почитаете о регулировке клапана с регулировочными прокладками, то увидите, что для расчета толщины необходимой вам прокладки используется следующая формула:

Новая прокладка = измеренный зазор – целевой зазор + существующая прокладка

Таким образом, если измеренный зазор клапана составляет 0,007 дюйма, целевой зазор равен 0,010, а существующая прокладка равна 0,110, вам нужна прокладка размером 0,107.

Мне не нравится эта формула, потому что она на самом деле не говорит вам, что происходит. Мне нравится использовать дополнительный шаг, который вычисляет дельту (разницу между измеренным и целевым зазорами), и делать все это в Excel, и строить таблицу, которая делает расчет для меня. Таблица выглядит так:

В верхней строке указано, что эта таблица предназначена для выпускных клапанов и что целевой зазор составляет 0,010 дюйма, как раз в середине желаемого диапазона. Столбец «зазор» представляет собой измеренные зазоры, полученные с помощью ступенчатых щупов типа «проход/непроход». «Средний» столбец — это, очевидно, число в середине этого диапазона. Если вы используете ступенчатый калибр, вы знаете, что зазор не является максимальным значением, потому что вы проверили, что лезвие щупа не войдет дальше ступени. То есть, если вы использовали лезвие 0,006–0,008, и оно останавливается на ступеньке, зазор составляет либо 0,006, либо 0,007. После того, как вы какое-то время отрегулировали клапана, вы научитесь определять разницу между ними на ощупь, но в остальном вы просто предполагаете, что это среднее значение.

Столбец «дельта» представляет собой разницу между средним измеренным зазором и заданным зазором. Это число, которое говорит вам, как далеко вы находитесь. Отрицательный означает, что клапан слишком тугой; положительный означает слишком свободный. Итак, здесь № 1 затянут на три тысячных, № 2 и № 3 в порядке и не требуют замены прокладок, а № 4 затянут на две тысячных. Если бы это было 0,002 вместо -0,002, это означало бы, что клапан затянут на две тысячных.

Причина, по которой мне нравится делать это таким образом, заключается в том, что когда вы видите дельта-число, вы можете знать, в какую сторону должна двигаться прокладка. Например, для #1 дельта равна 9.0025 минус на три тысячных. Это означает, что клапан слишком тугой , поэтому ему нужна более тонкая прокладка, чтобы обеспечить больший зазор, поэтому сменная прокладка должна иметь толщину, которая на меньше существующей, меньше на величину, равную дельта трехтысячных. Старая прокладка была 0,110, поэтому новая прокладка должна быть на три тысячных меньше, или 0,107. Когда вы делаете это таким образом, у вас меньше шансов совершить ошибку, поскольку расчет выполняется автоматически Excel, а также потому, что вы можете явно видеть, как недостаточный или избыточный зазор приводит к необходимости более тонких и более толстых прокладок соответственно. Есть смысл?

После этого я тщательно переписал зазоры клапанов и толщину прокладок в Excel и построил свои таблицы. Так как у меня было два выпускных клапана, которые точно измерялись ступенчатыми щупами в соответствии со спецификацией от 0,009 до 0,011, и поскольку эта спецификация уже довольно щедра, я оставил целевой зазор на центральном значении спецификации (0,010) и рассчитал, и толщины прокладок, необходимых для доведения двух других клапанов до 0,010. Однако для впускных клапанов, поскольку спецификации от 0,005 до 0,007 намного жестче, я нацелился на верхнюю часть спецификации (0,007) и рассчитал толщину для трех необходимых прокладок. Заказал пять шайб.

Через несколько дней прибыли прокладки. Те, что я купил, были помечены одним из трех способов. У некоторых толщина была выгравирована на поверхности, у некоторых она была напечатана, а некоторые просто были написаны маркером. Продавец был тактичен и заклеил их скотчем, указав толщину под каждой прокладкой.

Недавно заказанные прокладки клапанов. Rob Siegel

Независимо от этикеток, как я уже объяснял, важно проверять их толщину с помощью микрометра, и при этом я обнаружил проблему. Прокладка .107, которую я заказал для одного из выпускных клапанов, была .1077, достаточно, чтобы она могла наклонить зазор от середины или конца .009.до .011 скобка к началу. Несмотря на то, что это означало ожидание в течение нескольких дней, я заказал еще одну прокладку .107 и .106, а также попросил продавца прозвонить их, чтобы быть уверенным.

Обратите внимание, что, получив точные измерения для старой и новой прокладок, вы можете рассчитать, каким должен быть окончательный расчетный зазор. Это похоже на приведенную выше формулу, но здесь мы рассчитывали толщину новой прокладки, а здесь мы используем эту толщину и вычисляем ожидаемый зазор. Формула:

Новый зазор = старая прокладка – новая прокладка + измеренный зазор

Таким образом, если старая прокладка была 0,104 дюйма, новая прокладка равна 0,101 дюйма, а измеренный зазор был 0,007, расчетный новый зазор должно быть 0,104 – 0,101 + 0,007 или 0,010. Опять же, хорошо подумать об этом пространственно, чтобы проверить его работоспособность: новая прокладка на 0,003 тоньше , чем старая, поэтому новый зазор должен быть на 0,003 больше , чем старый.

Наконец, с новыми прокладками, а также с организованной коробкой старых прокладок и других компонентов клапанного механизма, которые я удалил, я очень тщательно выбрал и поместил правильную прокладку поверх каждого штока клапана, дважды сверив с моей оригинальной рукой. письменная таблица того, что я удалил, проверяя прокладку микрофоном перед ее установкой, была ли она оригинальной прокладкой или нет, и проверяя весь здравый смысл: «клапан был затянут на три тысячи, новая прокладка на три тысячи тоньше, чем исходная прокладка». , так что у нас все хорошо». Затем я очистил каждый из тарельчатых толкателей тряпкой, смазал их маслом снаружи и поместил их на исходные штоки клапанов. Обратите внимание, что очень важно, чтобы тарельчатые толкатели вернулись в исходное положение, поскольку на зазоры клапанов влияют не только различные прокладки, но и различия в толщине верхних частей тарельчатых толкателей.

Одним из сюрпризов было то, что диаметр регулировочных прокладок клапанов сильно различался. Большинство оригинальных прокладок были размером около 0,62 дюйма и имели небольшое пространство для маневра внутри удерживающих чашек, но, как я сказал на прошлой неделе, одна была настолько плотной, что ее было трудно вытащить. Все новые прокладки, которые я заказал, были ближе к 0,625. Один из них был калибра .628, поэтому он подходил к чашке только в том случае, если я нажимал на него и он защелкивался. Я методично вращал его край на тонком напильнике, пока его можно было легко вставлять и извлекать из чашки.

Я надеялся сказать: «А потом я установил кулачки, измерил зазоры, и все заработало идеально», но, к сожалению, забыл, что нейлоковые гайки, крепящие крышки кулачковых подшипников, действительно должны быть одноразовыми, и я не позаботился привести их в порядок. Итак, до следующей недели…

***  

Роб Сигел уже 34 года ведет колонку The Hack Mechanic ™ для журнала BMW CCA Roundel и является автором пяти автомобильных книг.