как проверять и менять ремень ГРМ

Ремень ГРМ является важным элементом в устройстве привода газораспределительного механизма. Хотя производитель рекомендует проверять ремень каждые 50 тыс. км и выполнять замену ремня ГРМ на 100 тыс. км., на  деле эти сроки  желательно сократить вдвое. 

Причина — при обрыве или срезании зубьев клапана ударяются об поршни. В результате приходится выполнять дорогостоящий ремонт двигателя. В этой статье мы рассмотрим, как проверить ремень ГРМ Приора, через сколько меняют ГРМ на данном автомобиле, а также как выполняется замена ремня газораспределительного механизма на Lada Priora. 

Содержание статьи

• Лада Приора: ремень ГРМ, его проверка и подтяжка
• Как выполняется замена ГРМ Приора
• Подведем итоги

Лада Приора: ремень ГРМ, его проверка и подтяжка

Итак, выше уже было сказано, что  если рвется ремень ГРМ на Приоре, это приводит к тому, что гнет клапана. Вполне очевидно, что состояние ремня лучше проверять часто (каждые 40 тыс. км. пробега). Еще добавим, если рассматривать, когда меняется ремень ГРМ, заменять данный элемент с учетом особенностей его конструкции и работы следует каждые 60 тыс. км.

Опытные же специалисты и вовсе рекомендуют проверять ремень каждые 25 тыс. км., а менять ремни лучше каждые 50 тыс. км. пробега или через 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). И это касается не только Приоры, но и других авто с ременным приводом ГРМ.

Идем далее. Проверять состояние ремня, а также его натяжение нужно на холодном моторе. Допускается нагрев не выше 35 градусов Цельсия.

• Если автомобиль укомплектован кондиционером, тогда нужно снять ремень привода агрегатов и натяжной ролик;
• Затем следует установить опору двигателя, немного затянув винты крепления самой опоры. Далее следует ключом открутить 5 винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.
• Теперь крышку можно снять. Чтобы осмотреть ремень ГРМ, коленвал следует проворачивать по часовой стрелке. Чтобы это сделать, нужно включить 5 передачу и подталкивать машину вперед. Еще авто можно приподнять, вывесив переднее колесо и вращая его по часовой стрелке.
• Поверхность ремня, особенно его зубчатой части, не должна быть с трещинами, зубья должны быть целыми, без заломов и других дефектов, резина должна быть цельной, без расслоений до корда и т.д. Также на ремне не должно быть следов трения или перегрева.
• Внимательно следует осмотреть и торцевые части, не допускается расслоения и повреждений. Также ремень не должен сильно расходиться по меткам. Если это так, тогда ремень ГРМ сильно растянут.
• Еще на ремне ГРМ не должно быть следов моторного масла. Даже если ремень визуально в хорошем состоянии, важно понимать, что масло разъедает резину. По этой причине замасленный ремень следует поменять.

Так или иначе, но обнаружение дефектов потребует замены ремня ГРМ. При этом если видно масло на ремне (нужно точно понять, что это именно масло, а не тосол), сначала нужно определить, откуда оно попадает, устранить причину, а уже затем ставить новый ремень механизма газораспределения.

Также необходимо проверять и натяжение ремня. Чтобы это сделать, нужно учесть, что на автомобиле Приора метки ГРМ нанесены на шкивы распредвалов. Для проверки следует провернуть коленвал по часовой стрелке до того, пока метки на зубчатых шкивах распредвалов не совместятся с вырезами на задней крышке привода газораспределительного механизма. В том случае, если шкивы случайно были провернуты дальше, чем нужно, потребуется провернуть коленчатый вал на 2 оборота.

Если ремень ГРМ нормально натянут, выступ прямоугольной формы внутренней втулки натяжного ролика совпадает с вырезом его наружной обоймы. Если сам ремень в порядке, при этом указанные метки немного не совпадают (больше чем на ½ от общей ширины выступа), тогда нужно регулировать натяжение ремня ГРМ. Чтобы решить эту задачу, необходимо обнаружить натяжной ролик ГРМ Приора.

Сначала ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика. В случае, когда ремень прослаблен, нужно добиться точного совмещения выреза наружной обоймы ролика с  выступом прямоугольной формы внутренней втулки ролика. Затем ключом на 15 следует затянуть болт крепления натяжного ролика. Момент затяжки составляет от 20 до 25 «ньютонов».

Фактически, чтобы натянуть ремень, натяжной ролик следует провернуть против часовой стрелки. Если же ремень нужно ослабить, тогда ролик поворачивают по часовой стрелке.

Чтобы это сделать, в пазы наружной обоймы ролика вставляется специальный ключ (напоминает два стержня, прикрепленных к основанию). Далее ремень можно натянуть до того момента, пока   вырез наружной обоймы не совпадет с прямоугольным выступом внутренней втулки. Завершением будет затяжка болта крепления ролика (момент затяжки 34–41 Н·м.).

Обратите внимание, если ремень ГРМ перетянут, это сокращает его срок службы, а также ресурс помпы, натяжного ролика и направляющего ролика. Если же ремень ГРМ недостаточно сильно натянут, это также снижает его ресурс, а также может стать причиной смещения фаз газораспределения.

Как минимум, двигатель будет работать нестабильно, а если ремень ГРМ перескочит, погнет клапана. Если после регулировки натяжения метки не совпадают, процедуру нужно повторить. В случае, когда отрегулировать натяжение не удается, следует заменить ремень ГРМ.

Как выполняется замена ГРМ Приора

Итак, подобрав подходящий ремень ГРМ на Приору (независимо от производителя, важно подбирать ремень ГРМ Приора 16 клапанов), можно приступать к процедуре замены. Ремень по ширине должен быть 22 мм, количество зубьев составляет 137.

После снятия крышки механизма газораспределения, необходимо сначала выставить по меткам сам ГРМ. Для этого коленвал и распределительные валы ставятся в ВМТ такта сжатия первого цилиндра.

Чтобы провернуть коленвал, по часовой стрелке ключом на 17 прокручивается болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока не произойдет совмещение меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода.

Также чтобы проверить положение коленвала, нужно вытащить заглушку из резины (стоит сверху картера сцепления). Риска на маховике должна быть напротив прорези верхней крышки картера сцепления.

Затем нужно фиксировать коленвал. Для этого в момент откручивания болта крепления шкива привода навесных агрегатов следует пригласить помощника, который включит 5 передачу и нажмет на тормоз.

Теперь шкив можно снять, параллельно демонтируется шайба. Чтобы было удобнее собирать все обратно, перед снятием ремня  шкивы распределительных валов можно зафиксировать по отношению друг к другу. Для этого подойдут заранее подготовленные колышки из дерева.

Деревянные клинья можно слегка забить между зубьев шкивов. Затем ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика ремня ГРМ. Ролик повернется, натяжение ремня будет небольшим, что позволит снять его с распредвалов. Теперь ремень можно снять со шкивов помпы и коленвала.

Важно следить за тем, чтобы после снятия ремня коленчатый вал и распредвалы больше не крутились, так как можно случайно столкнуть поршни и клапана!

• Что касается замены ГРМ, сначала меняется натяжной ролик, затем опорный. Ролики снимаются вместе с болтом и упорными шайбами. Параллельно нужно проверить состояние помпы. Важно, чтобы не было подтеков тосола, вал помпы должен легко крутиться, не должно быть люфтов и т.д. Если помпа не в порядке, ее также нужно заменить.

Кстати, перед тем, как поставить новые ролики ГРМ на Приору, резьбу болтов крепления следует промазать специальным фиксирующим герметиком. Также болт крепления опорного ролика можно сразу затянуть (момент 34–41 Н·м), тогда как болт крепления натяжного ролика до конца затягивать на данном этапе не стоит.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой ремень ГРМ лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете о лучших производителях ремней ГРМ и комплектов ГРМ для автомобилей, а также на какие продукты рекомендуется обратить внимание при выборе ремня механизма газораспределения.

Далее можно переходить к монтажу ремня ГРМ. Перед его установкой важно проверить, чтобы совпали установочные метки распредвалов с метками на задней крышке привода. Если шкив привода агрегатов снят, в этом случае легко определить положение коленвала (метки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на крышке масляного насоса должны совпасть).

Теперь остается только надеть зубчатый ремень на шкив коленвала. Главное, натянуть обе части ремня, заведя переднюю часть за опорный ролик. В то же время заднюю часть надевают на шкив помпы и заводят за натяжной ролик. После можно накидывать ремень на шкивы распредвалов. Если шкивы ранее были зафиксированы, нужно убрать все стопоры. Затем можно отрегулировать натяжение ремня ГРМ способом, описанным выше.

Завершающим этапом становится установка шкив привода навесных агрегатов. После этого следует провернуть коленвал за болт крепления шкива на 2  оборота по часовой стрелке. Далее следует проверить, чтобы метки коленвала и распредвалов точно совпали, а также сам ремень был натянут должным образом.

Если заметны отклонения, весь процесс регулировки и/или установки следует повторить. В случае, когда метки совпали, можно полностью затянуть болт крепления натяжного ролика (момент от 34 до 41 Н·м), а также болт крепления шкива привода навесных агрегатов (момент затяжки болта 105 или 110 Н·м).

Подведем итоги

Как видно, на автомобиле Приора ГРМ нуждается в более частом обслуживании, так как привод ременной. По сравнению с цепным приводом, за состоянием ремня нужно следить, проверять его натяжение, а также знать, когда меняют ремень ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных типов привода механизма газораспределения, а также с каким приводом ГРМ лучше выбрать автомобиль.

Что касается подбора, ремень ГРМ Приора 16 клапанов может быть как оригинальным (заводским), так и продуктом сторонних производителей. При этом можно как подобрать аналоги высокого качества, так и менее надежные заменители. Важно уделять особое внимание при выборе ремня ГРМ, так как его обрыв может привести к серьезным поломкам.

Напоследок отметим, что лучше сразу подобрать полный комплект (ремень и ролики) ГРМ на Приору 16 клапанов известного производителя, а также приобретать такой комплект у официальных поставщиков (чтобы исключить вероятность подделки). Также, если есть такая необходимость, ремень ГРМ на Lada Priora вполне можно заменить своими руками, следуя приведенным выше инструкциям.

Ремень грм на Приору ваз 2170, замена

• Открываем доступ к ремню ГРМ
• Замена помпы Приоры
• Установка ремня ГРМ Приоры
• Установка ремня привода агрегатов
• Замена ремня ГРМ на Приоре видео

Здравствуйте, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы будем изучать тему о замене ремня ГРМ на Приоре с 16-ти клапанным двигателем.

К замене ремня газораспределительного механизма Приора ваз 2170 с 16-ю клапанами подходите внимательно!

При неправильной установке ремня ГРМ или обрыве происходит рассогласование работы коленчатого вала и распредвалов, в результате чего контакт поршней с клапанами головки блока неизбежен. При этом ножки клапанов изгибаются, шляпки перестают прилегать к сёдлам. Вследствие этого пропадает компрессия, и поэтому придётся делать дорогостоящую замену клапанов и других деталей.

На фото ниже показан результат неправильной замены грм:

РИС 1. Загнутые клапаны

Для того чтобы начать процесс замены ремня грм, рассмотрим фотографию двигателя Приоры, с той стороны где находится привод газораспределительного механизма.

Привод вспомогательных агрегатов:

РИС 2. Ремень привода вспомогательных агрегатов Приоры

Как видно из фото, сначала надо снять ремень генератора и шкив привода вспомогательных агрегатов.

• В первую очередь надо накидным ключом на 17 ослабить натяжной ролик ремня генератора и освободить ремень.
• Затем высокой головкой на 17, отвернуть гайку крепления кронштейна правой опоры двигателя и домкратом приподнять его, так чтобы можно было провести в образовавшийся промежуток ремень, и вынуть его.

Внимательно надо осмотреть ремень, и в случае надобности заменить на новый. Установка на место ремня будет производиться позже.

• А пока мы опустим кронштейн, наживим гайку на место, потому что нам предстоит продолжать ремонт по замене ремня ГРМ на Приоре.
• Затем надо снять шкив привода агрегатов. Для этого надо предварительно ослабив болты и поддомкратив снять переднее правое колесо.

Прежде чем снимать шкив, надо зафиксировать коленвал. Для этого, в задней части двигателя на картере сцепления есть прямоугольное отверстие, закрытое резиновой заглушкой.

РИС 3. Резиновая заглушка картера сцепления ВАЗ 2108-1601223-00

РИС 4. Отверстие для доступа

• Отверстие открывает доступ к маховику. Надо снять прямоугольную резиновую заглушку и вставить между зубьями мощную отвёртку для фиксации коленчатого вала.
• Затем головкой на 17 мы можем выкрутить гайку крепления шкива привода агрегатов, и снять его.
• Под этим шкивом находится зубчатый шкив коленвала. Болт мы закрутим обратно, чтобы можно было за него проворачивать в дальнейшем коленчатый вал.

Схема привода грм Приоры:

Рассмотрим схему привода грм Приоры и расположение меток для этого двигателя:

РИС 5. Схема привода грм Приоры

• Чтобы добраться до привода газораспределительного механизма, нам надо шестигранником выкрутить пять болтов верхней крышки грм.

 Расположение этих болтов показано на фото ниже:

РИС 6. Болты верхней крышки грм

• Затем выкручиваем этим же ключом два болта нижней крышки механизма грм и снимаем крышку.

РИС 7. Болты нижней крышки ГРМ

• Головкой на 17 проворачиваем зубчатый шкив коленвала до установки меток строго на свои места согласно рисунку 4. Также надо проверить совпадение меток на маховике, чтобы они были расположены, как показано на рисунке 3. Проворачивать коленчатый вал надо по часовой стрелке.

И ещё один важный момент! Крутить весь механизм грм надо именно коленчатым валом. За шкивы распредвала этого делать нельзя…

Чтобы метки распредвалов не сбились в процессе работы, их надо зафиксировать между собой. Делается это по-разному. Однажды я видел, как один слесарь вставил между зубьями шкивов торцевую головку. Можно так же взять шпильку и две толстые пластины с отверстиями. На шпильку надеваем пластины, с двух сторон гайки и вставить эту конструкцию между шкивами, так чтобы пластины упирались в зубья шкивов и затягиваем гайки.

Выглядит это примерно так! Тут, правда, представлен двигатель, от другого автомобиля:

РИС 8. Приспособление для фиксации распредвалов

Подготовительные работы мы закончили и пора приступать непосредственно к замене зубчатого ремня грм Приоры.

• Чтобы снять ремень газораспределительного механизма Приоры в первую очередь надо ослабить его натяжение. Для этого ключом на 15 откручиваем гайку натяжного ролика, опорный ролик тоже надо снять. Потому что при замене ремня грм меняют и оба ролика.

Затем снимаем зубчатый ремень и внимательно его осматриваем. В первую очередь обращаем внимание на наличие трещин, разлохмачивания краёв ремня, ну и, конечно, смотрим на состояние зубьев. Их должно быть в количестве 137 штук, они должны быть округлой формы. Если вы обнаружили хотя бы один из этих дефектов либо пришло время по пробегу в километрах, то ремень грм Приоры подлежит замене на новый. Далее надо обратить внимание на состояние помпы. Взявшись за зубчатый шкив помпы надо подёргать его, если есть люфт шкива, то помпа подлежит замене.

Замена помпы Приоры

• Для того чтобы заменить помпу, нам придётся слить охлаждающую жидкость. Ключом на 15 откручиваем гайки, снимаем зубчатые шкивы распредвалов и заднюю крышку привода грм.

Следует иметь в виду, что шкивы распредвалов нельзя путать местами, выпускной и впускной шкив ставятся именно на свои места…

Чтобы снять заднюю крышку надо воспользоваться торцевой головкой на 10 и открутить шесть болтов крепления этой крышки.

Расположение этих болтов показано на нижеследующем рисунке:

РИС 9. Болты задней крышки привода грм Приоры

• На этом рисунке также показаны и болты крепления помпы Приоры. Эти болты откручиваются шестигранником на 5. Открутив болты, надо поддеть плоской отвёрткой край помпы и извлечь её из своего посадочного места.
• Перед установкой новой помпы Приоры надо очистить поверхность, к которой она прилегает. Желательно её обезжирить и покрыть тонким слоем герметика. Новую помпу тоже следует промазать герметикой, то место где устанавливается прокладка. При установке помпы обратите внимание на контрольное отверстие, оно должно находиться в нижней части.
• Затягиваем три болта крепления этого узла и теперь можно поставить и закрепить заднюю крышку газораспределительного механизма.

Установка ремня ГРМ Приоры

• Перед установкой ремня грм Приоры ставим на свои места зубчатые шкивы распредвалов, следя за тем, чтобы метки были строго на своих местах. Шкивы распредвалов выпускных и впускных устанавливаем обязательно на свои места. Об этом было сказано выше! Не забываем при этом, что под шкив впускного распредвала нужно установить кольцо датчика фаз.
• Проверив положение меток на распредвалах и коленвале, ставим на свои места ролики. Натяжной слева, только наживляем. Опорный находящийся справа «паразитный», его можно сразу закрепить до упора.
• Начинаем с коленвала, надеваем на его зубчатый шкив ремень грм, снизу вверх. Затем, придерживая руками с обеих сторон, заводим ремень сначала на шкив помпы, потом обратной стороной одновременно укладываем на ролики. Далее удерживая натяжку ремня, тянем его вверх и в стороны и надеваем на шкивы распредвала. При этом надо внимательно следить за положением меток, они должны оставаться строго на своих местах.
• Пришло время натянуть зубчатый ремень. Для этого специальным ключом поворачиваем натяжной ролик против часовой стрелки до совпадения выступа и выреза, как показано на фото ниже. После этого можно уже затянуть полностью болт натяжного ролика.

РИС 10. Натяжной ролик ремня грм Приоры

После установки ремня грм Приоры, надо проверить работу всего механизма. Для этого надо вручную провернуть коленчатый вал, произведя при этом не менее двух оборотов. Метки после каждого оборота должны находиться строго на своих местах, согласно рисунку 4. Если метки не будут совпадать хоть на 1 зуб, то процедуру установки ремня надо повторить заново. Иначе деформации клапанов не избежать, и тогда придётся снимать головку блока цилиндров и менять клапана.

• Затем можно ставить на место нижнюю и верхнюю крышки грм, затянуть болты и приступать к установке поликлинового ремня генератора.

Установка ремня привода агрегатов

• Сначала ставим на место шкив привода агрегатов. Затем отворачиваем гайку крепления правой опоры двигателя, которую мы снимали ранее, чтобы извлечь ремень генератора Лады. После этого надо домкратом приподнять двигатель до образования просвета, через который мы просунем ремень, потом опустить двигатель и затянуть гайку крепления опоры.
• Ставим на место натяжной ролик ремня генератора, но болт его только наживляем. Далее заводим ремень на шкивы привода агрегатов, генератора, компрессора кондиционера, и на натяжной ролик. Делаем, так как показано на рисунке 2.
• С помощью специального ключа, который мы использовали для натяжения ремня грм, проворачиваем против часовой стрелки натяжной ролик ремня генератора до необходимого усилия.

Взявшись пальцами за ремень, между натяжным роликом и шкивом генератора, пробуем его поворачивать поперёк. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на величину не более 90°.

Ставим на место колесо, снимаем машину с домкрата и пробуем завести двигатель…

Если при этом посторонние шумы отсутствуют, и генератор даёт требуемый уровень заряда аккумулятора, это значит, что правильно выполнили работу.

Напоследок хочу сказать, что работу я проделал сам. На днях мне позвонил товарищ по поводу замены ремня грм на Приоре. Попросил меня, чтобы я ему помог в этом деле. На деле, сам он несведущ в этом вопросе. Пришлось мне самому покопаться в интернете, поспрашивать у знающих людей. Выяснить, что к чему. В общем, работу выполнял я, а он помогал. Вот после этого, я делюсь с вами опытом, написав статью «Замена ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов».

Замены ремня ГРМ на Приоре видео

И также полезно почитать статью:

Как правильно отрегулировать клапана ваз 2107

Ремень генератора Лада

Замена цепи и натяжителя распределительного вала (двигатели 16 В)

Замена цепи и натяжителя распределительного вала (двигатели 16 В)

В дополнение к тому, что автомобили 8V 944 заботятся об обслуживании ремня ГРМ, владельцы 16V 944 также должны заботиться об обслуживании цепи привода ГРМ и натяжителя. На 8В 944s, фазы газораспределения как впускных, так и выпускных клапанов обеспечиваются одним верхним распределительным валом. 16V 944 имеют два распределительных вала, один для впускных клапанов и один для выпускных клапанов. На этих автомобилях распределительный вал выпускного клапана приводится в движение звездочкой распределительного вала непосредственно от ремня ГРМ, аналогично автомобилям 8V. Однако выпускной и впускной распределительные валы имеют зубчатую шестерню, расположенную вблизи центра вала. Цепь между выпускным и впускным кулачком позволяет выпускному распредвалу приводить в движение впускной распредвал. Натяжение приводной цепи поддерживается натяжителем с подачей масла. Со временем натяжитель изнашивается. Сам натяжитель кажется довольно надежным примерно до 130 000 миль. Тем не менее, многие владельцы 16-вольтовых двигателей сталкивались с отказами, связанными с другими компонентами натяжителя, на пробеге чуть более 100 000 миль. Большинство этих отказов можно отнести к выходу из строя трубки подачи масла J-Tube или к пластиковым направляющим на натяжителе. До недавнего времени пластиковые рельсы не были доступны отдельно. Их пришлось покупать в составе натяжителя. Тем не менее, Zim’s Autoparts недавно сделал натяжные колодки доступными. Адрес веб-сайта, где можно найти натяжные колодки: 9.0022

https://secure2.advwebsys.com/zimcgi/specials.pl

Хорошей практикой технического обслуживания является проверка натяжителя с интервалом в 45 000 миль до 90 000, а затем с интервалом в 15 000 миль.

Следующая процедура описывает, как заменить цепь ГРМ и натяжитель на 944 S или 944 S2. Он был написан Дереком Холлидеем, и, хотя у меня еще не было возможности его использовать, он кажется очень тщательным. Я также взял на себя смелость предоставить некоторые номера деталей, чтобы следовать процедуре. Спасибо, Дерек.

Если окажется, что нужно заменить только колодки натяжителя, вот ссылка на процедуру только замены колодок:

http://boerger.golden-tech.com/images/cam_chain_tensioner_replacement.htm

Детали

* Предположительно накладки натяжителя нельзя приобрести отдельно от самого натяжителя. Однако член старого списка фанатов Porsche заметил, что на каждой из натяжных колодок были проштампованы номера деталей, и предоставил эти номера деталей списку. Я еще не нашел никого, кто на самом деле заказал только набор колодок и заменил их.

Процедура

1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку кулачка. Проверьте внутреннюю часть крышки кулачка на наличие следов трения цепи. Также проверьте головку блока цилиндров на наличие признаков истирания цепи.
3. Аккуратно засуньте ветошь в маслосливные каналы в нижней части головки рядом с выпускными клапанами. Это предотвратит случайное падение чего-либо в масляные каналы, особенно когда вы снимаете натяжитель цепи и трубку подачи масла.
4. Осмотрите натяжитель цепи и трубку подачи масла на наличие признаков износа или трещин.
   ПРИМЕЧАНИЕ

   В моем случае масляная трубка полностью оторвалась. На пластиковом блоке трения на натяжителе цепи были канавки износа и волосяная трещина в пластике, поэтому я заменил его. К сожалению, вы можете купить только полный натяжитель (эквивалент около 400 долларов здесь, в Великобритании), хотя кажется, что проблема заключается только в пластике. Я слышал много советов о разрушении пластика и удалении вместе с ним цепи, кулачков и клапанов, так что это кажется хорошей страховкой, если есть какие-то сомнения по этому поводу.

5. Снять корпус воздушного фильтра и впускной патрубок до расходомера воздуха.
6. Снимите ремни насоса PAS и генератора (и кондиционера, если он установлен?).
7. Отсоедините провод к датчику Холла на задней крышке звездочки выпускного распредвала и снимите провод с пластиковых крышек в передней части двигателя.
8. Отверните болты крепления черных пластиковых крышек к передней части двигателя с помощью 10-мм головки. Снимите верхнюю и нижнюю крышки.
9. Снимите крышку распределителя и вилку проводов. (3 болта).
10. Снимите металлическую крышку с передней стороны звездочки выпускного распредвала.
11. Снимите ротор зажигания со звездочки кулачка (3 винта).
12. Об этом следующем этапе я узнал только после того, как уже выполнил работу, но он должен устранить необходимость повторной синхронизации кулачка при повторной сборке (при условии, что синхронизация кулачка правильная, прежде чем вы его разберете). Снимите 3 винта с ротора зажигания, установите их на узел шкива и затяните. Это должно зафиксировать шкив на трехлопастном «пропеллере», который прикреплен к кулачку и находится за шкивом. Если этого не сделать, то при последующем снятии болта шкива шкив будет вращаться на кулачке и
    вы потеряете настройку синхронизации кулачка. Спасибо Кевину Гросу за этот совет.
13. Снимите блок вентилятора с радиатора, чтобы увеличить зазор при работе с ремнями распредвала и уравновешивающего вала.
14. Установите двигатель в верхнюю мертвую точку, совместив метку на кулачковом шкиве с линией на верхней кромке металлической крышки за шкивом. Убедитесь, что кривошип находится в ВМТ, совместив метку на маховике с указателем. Это видно, если посмотреть на заднюю часть двигателя со стороны водителя (США). На корпусе колокола сцепления ближе к верху есть квадратное отверстие, через которое виден маховик, а также статичный указатель. На маховике нанесена черта с буквами «ОТ» рядом с ней. Рядом также есть круглое отверстие, так что не перепутайте их. Мне было довольно сложно найти правильное отверстие из-за множества кабелей и труб на пути. Когда кривошип находится в ВМТ, выемки на обеих звездочках уравновешивающих валов должны совпадать со статическими метками на пластиковой крышке позади ремней. Статическая метка для верхней (правой руки, если смотреть на переднюю часть двигателя) звездочки уравновешивающего вала представляет собой выемку на пластиковой крышке в положении «12 часов». Статическая метка нижней (левой) звездочки уравновешивающего вала представляет собой литой выступ на пластиковой крышке примерно в положении «7 часов».
15. Когда кривошип находится в ВМТ и метка на кулачковом шкиве совмещена со статической меткой на задней крышке, отметьте положение ремней кулачкового и уравновешивающего валов относительно их звездочек, а также направление вращения ремня (шкив кривошипа вращается по часовой стрелке, когда вид спереди). Я использовала для этого белую краску. Если вы собираетесь снимать шкивы уравновешивающих валов (что необходимо при замене сальников уравновешивающих валов), то также отметьте отношение крышек шкивов уравновешивающих валов к самим шкивам. Как я уже сказал выше, это имеет больше смысла, если у вас есть руководство Haynes, к которому можно обратиться.
16. Ослабьте натяжной ролик уравновешивающего вала. Это шкив слева от нижнего шкива уравновешивающего вала, если смотреть спереди. Шкив натяжителя имеет эксцентриковую ступицу, которая фиксируется гайкой и шайбой. Как только гайка ослаблена, натяжение ремня заставит натяжитель вращаться и ослабить ремень. Хейнс рекомендует пометить положение втулки натяжителя, прежде чем отпускать ее, чтобы впоследствии ее можно было снова установить в то же положение. В моем случае ремень балансирного вала был настолько ослаблен, что я не мог полагаться на исходное положение натяжителя для правильного натяжения ремня.
17. Осторожно снимите противовесный ремень со шкивов/натяжителей.
18. Найдите механизм автоматического натяжения ремня ГРМ. Это ниже и левее верхнего (правого) шкива уравновешивающего вала. Механизм состоит из кронштейна со шкивом слева и пружиной за ним справа. Вы должны увидеть три гайки/болта на нем. Болт слева крепит ролик натяжителя. Верхняя гайка крепится к шпильке натяжителя. Ослабьте его гаечным ключом или головкой на 13 мм. Гайка справа фиксирует натяжитель в нужном положении. Ослабьте его гаечным ключом или головкой на 13 мм.
19. Нажмите вниз на ролик натяжителя, чтобы сжать пружину. Это позволит ослабить ремень. Сняв таким образом давление пружины натяжителя, вы можете снять ремень ГРМ со шкива ГРМ. Может помочь временно затянуть правую гайку на натяжителе, чтобы он оставался сжатым, пока вы снимаете ремень со шкива.
20. Снимите механизм натяжения с двигателя. Он закреплен тремя гайками, которые вы не можете легко увидеть. Одна из гаек требует снятия натяжного ролика, расположенного чуть ниже натяжителя, с помощью 17-мм головки.
21. Сняв натяжитель, можно аккуратно снять ремень ГРМ. Снимать шкив коленчатого вала не обязательно, если вы позаботитесь о том, чтобы ремень не перегибался и не повреждался.
22. После снятия ремня ГРМ не поворачивайте рукоятку, иначе можно повредить клапаны.
23. Следующий этап — мой собственный метод проверки того, что синхронизация кулачка может быть восстановлена ​​перед снятием кулачкового шкива. Используя наконечник Кевина Гросса, как указано на этапе (10) выше, можно устранить необходимость делать какие-либо отметки для совмещения, чтобы восстановить синхронизацию кулачка при повторной сборке. Заводской метод требует циферблатных индикаторов для правильной настройки кулачка, но у меня нет заводских настроек, поэтому вместо этого я очень тщательно отметил положение кулачка и шкива, прежде чем снимать кулачковый шкив. Белая краска для этого не подойдет, так как нужно быть гораздо точнее, чем позволяют метки краски. Я использовал чертилку и сделал отметки на выпускном кулачке и соседней передней части моста, которая прижимает передний конец обоих кулачков к головке. Метки должны точно совпасть. Затем я начертил линию на верхней поверхности зуба кулачка, на краю которой есть метка синхронизации. По сути, моя метка была продолжением метки синхронизации шкива. Я использовал 6-дюймовую стальную линейку, чтобы линия была прямой. Затем я поместил 6-дюймовую линейку концом на два кулачковых зубца так, чтобы край линейки совпадал с моей меткой, и линейка также соприкасалась с
    задняя металлическая крышка шкива. Это позволило мне также провести линию на краю крышки шкива. Эти две метки необходимо было сделать, потому что существующие установочные метки на шкиве и крышке не совпадали точно. Очень близко, но не идеально. В любом случае снятие ремня может немного сдвинуть шкив. Я не могу не подчеркнуть, насколько точно вы должны нанести эти метки, особенно на кулачке и корпусе, поскольку диаметр кулачка намного меньше, чем у шкива, и, следовательно, даже 0,5 мм.
    несоосность составляет около 2 градусов поворота кулачка. Эти метки позволят вам выровнять кулачок и шкив при сборке. Затем, используя гаечный ключ в прорезях шкива, чтобы предотвратить вращение шкива, открутите болт шкива с помощью шлицевой насадки на 10 мм (с 12-гранной насадкой). Он довольно тесный. Моему требовалось 75 футов/фунтов, чтобы сломать его. Снимите болт шкива и его шестигранную шайбу. Перед тем, как снять шкив, я также начертил линии на конце шкива и распределительного вала, предварительно выровняв два набора линий, которые я уже начертил. Это произошло потому, что задняя металлическая крышка за шкивом, на которой я начертил статическую метку для выравнивания шкива, может не установиться обратно в точно такое же положение, если в ее крепежных отверстиях и болтах есть зазор. Нанесение меток на конце шкива и кулачка позволяет проверить выравнивание самой крышки шкива при повторной сборке, прежде чем полагаться на нанесенные метки.
24. Снимите шкив с кулачка. Съемник для этого не нужен. При использовании наконечника Кевина Гросса, как показано в (10) выше, вы также снимите металлический экран и трехрычажный «пропеллерный» спусковой крючок для датчика Холла со шкивом. Если нет, их необходимо удалить по отдельности. Я не вынимал шпонку из кулачка, но позаботился о том, чтобы она не выпала и не потерялась.
25. Снимите три болта и заднюю металлическую крышку шкива.
26. Снимите четыре болта и переднюю часть моста, которая прижимает концы обоих кулачков к головке.
27. Снимите концевое уплотнение выпускного кулачка и заглушку, закрывающую конец впускного кулачка.
28. Перед снятием натяжителя цепи и кулачков подложите новую цепь вместе со старой. Слева от каждой цепной звездочки на кулачках должен быть литой треугольный указатель, который должен указывать почти прямо вверх, а кулачки должны находиться в положении ВМТ кривошипа. В кулачковой цепи должно быть два звена медного цвета. Между медными есть пять однотонных звеньев. Эти звенья должны совпадать с зубом на каждой звездочке, который совпадает с треугольным указателем на кулачке. Это верхний участок цепи, если посмотреть на установленную цепь и кулачки. Именно такое выравнивание цепи и звездочек
    управляет синхронизацией впускного кулачка и выпускного кулачка, поэтому очень важно убедиться, что он настроен правильно, когда вы впоследствии установите новую цепь и переустановите кулачки.
29. Снимите металлическую трубку с натяжителя цепи и головки, отвернув оба полых болта. Убедитесь, что вы также удалили уплотнительные шайбы, по 2 на фитинг банджо. В моем случае оторвалась трубка. Я слышал о трещинах в трубах, так что, вероятно, замена трубы в любом случае является хорошей страховкой.
30. Перед снятием натяжителя необходимо прижать верхний трущийся блок против давления пружины натяжителя и временно зафиксировать его в этом положении. Я сделал это, сначала вставив тонкую металлическую полоску между цепью и пластиком, а затем вставив два гвоздя в отверстия в металлическом корпусе натяжителя рядом с пластиковым блоком трения. Использование металлической полосы должно было снизить риск повреждения пластика гвоздями, поскольку давление пружины довольно сильное. Если вы все равно собираетесь заменить натяжитель, то в этом нет необходимости.
31. Когда натяжитель сжат, как указано выше, открутите два болта, которыми натяжитель крепится к головке, и снимите сам натяжитель.
32. Осторожно снимите болты крышки кулачка, используя шлицевое сверло 8 мм (12-гранное сверло). Очень важно отвинчивать каждый болт очень постепенно и равномерно, примерно на четверть или половину оборота каждый раз. Это связано с тем, что некоторые клапаны открыты и их пружины оказывают неравномерное давление на кулачок. Каждый колпачок пронумерован от 1 до 8, а на головке рядом с каждым колпачком проставлены цифры, чтобы убедиться, что они снова надеваются в правильном положении. Каждый колпачок должен не только возвращаться в то же положение, но и его ориентация должна оставаться неизменной, поэтому обратите внимание на ориентацию, прежде чем снимать колпачки. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить колпачки, так как они
    не заменяемы и расточены вместе с головкой во время изготовления.
33. Осторожно снимите оба кулачка вместе с цепью. Будьте осторожны, чтобы не повредить опорные поверхности кулачка или толкатели кулачка.
34. При снятых кулачках замена цепи проста. Просто убедитесь, что медные звенья проходят над зубьями звездочки, которые совпадают с треугольными указателями на каждом кулачке, как описано выше. Я сравнил свободную длину старых и новых цепей и не увидел особой разницы. Тем не менее, цепи дешевы, и, опять же, это хорошая страховка.
35. Установка кулачков производится в порядке, обратном снятию. Убедитесь, что кулачки установлены с их треугольными указателями в том же месте, где они были до снятия, и что цепь правильно установлена ​​с выровненными медными звеньями, прежде чем устанавливать стопорные колпачки кулачков. Перед установкой смажьте все поверхности подшипников. Убедитесь, что крышки вернулись в точно такое же положение и ориентацию, что и раньше, и затяните болты очень осторожно и постепенно. Если вы чувствуете чрезмерное сопротивление каким-либо болтам, отрегулируйте другие болты, чтобы выровнять ориентацию кулачка, прежде чем продолжить. Наконец, затяните болты с усилием 15 фут/фунт.
36. Установите торцевое уплотнение кулачка (выпуск) и пробку (впуск).
37. Установите мост на конце обоих кулачков. Я нанес тонкий слой герметика Hylomar на сопрягаемые поверхности.
38. Установите на место заднюю металлическую крышку кулачкового шкива.
39. Наденьте шкив на кулачок. На этом этапе не заморачивайтесь с «пропеллером» и металлическим щитком. Проверьте совмещение нанесенных ранее меток. При необходимости кулачок можно немного повернуть с помощью штифтового ключа на кулачковом шкиве. Как только метки на кулачке и соседнем переднем мосту идеально совпадут, убедитесь, что метки на конце шкива и конце кулачка совмещены. Затем убедитесь, что метки на зубце шкива и задней крышке шкива совмещены. Вы можете
    необходимо ослабить болты задней крышки и немного сдвинуть крышку, чтобы метки совпали. Как только все метки совпадут, можно затянуть болты задней крышки шкива. Если вы последовали совету Кевина Гросса, приведенному выше, то вместо того, чтобы совмещать все эти метки, вам нужно просто установить на место узел шкив/металлический экран/пропеллер, скрепленный тремя винтами ротора зажигания. Ключевой паз в «пропеллере» должен гарантировать, что шкив вернется в то же положение, что и раньше. Однако, используя этот метод,
    вы должны быть осторожны, чтобы не пытаться вращать кулачок, поворачивая шкив, так как я подозреваю, что три маленьких винта ротора не могут помешать вращению шкива в удлиненных пазах, куда входят три винта. Если шкив вращается относительно «гребного винта», то, если вы не сделали «резервные» метки, вам нужно будет использовать заводскую процедуру измерения времени с помощью циферблатных индикаторов.
40. Снимите шкив и установите на место «гребной винт» и тонкий металлический экран, затем установите на место шкив. Перед затяжкой болта шкива (48-52 фут/фунт) убедитесь, что все нанесенные метки идеально совмещены. Удерживая шкив гаечным ключом, затягивайте болт шкива. Мне пришлось сделать это несколько раз, потому что каждый раз, когда я затягивал болт шкива, шкив слегка двигался. После того, как болт затянут (я также использовал Loctite на болте), перепроверьте все нанесенные метки, чтобы убедиться, что все вернулось в исходное состояние до того, как вы его разобрали. Я не могу переоценить важность правильного выравнивания фаз газораспределения. Если это не так, то, как минимум, двигатель, вероятно, не будет иметь оптимального крутящего момента во всем диапазоне оборотов, а в худшем случае клапаны и поршни сближаются и все вытекающие из этого повреждения.
41. С этого момента повторная сборка практически обратна снятию. Кулачковый и балансировочный ремни следует заменить, если на них есть признаки износа или повреждения, и в любом случае, если их пробег приближается к 45 000 миль. Следует осмотреть натяжной и направляющий ролики, и если подшипники изношены или неровны, их следует заменить. Я решил не заменять водяной насос, но есть много мнений, что это следует делать, если насос приближается или проходит 100 тысяч миль. Я также заменил оба передних уплотнения уравновешивающих валов и цилиндрические втулки, которые скользят по концам валов. Сальники прилегают к этим втулкам, и в моем случае обе втулки имели гребни износа от старых сальников. В руководстве Haynes достаточно подробно описана процедура замены уплотнения уравновешивающего вала.
42. Натяжитель цепи ГРМ следует очень внимательно осмотреть, если необходимо установить оригинал. В моем случае пластиковый блок износа был треснут, и были очень заметные канавки износа, поэтому я укусил пулю и заменил его. По общему мнению, хотя Porsche не указывает интервал замены, натяжитель следует менять примерно через 60 000 миль.
43. Не забудьте снять ветошь, которой забивали масловозвратные каналы внутри головки!
44. Ремни должны быть переустановлены так, чтобы кривошип находился в ВМТ (кривошип не должен был смещаться на протяжении всей процедуры!) и метка звездочки кулачка совпадала со статической меткой на задней крышке звездочки. Выемки на балансирных валах должны быть совмещены со статическими метками на пластиковой крышке. Если старые ремни будут использоваться повторно, их следует переустановить, чтобы они двигались в том же направлении, что и до снятия.
45. Натяжение ремня лучше всего выполнять с помощью специального инструмента. У меня не было к этому доступа, и мне приходилось полагаться на автоматический натяжитель ремня ГРМ и «чувствовать» балансировочный ремень.
46. После завершения установки и регулировки ремня, но перед запуском двигателя, желательно медленно провернуть двигатель на несколько оборотов рукой при снятых свечах зажигания. Таким образом можно обнаружить любое сильное загрязнение поршней и клапанов и избежать серьезного повреждения.

Clark’s Garage 1998

Важность замены ремня ГРМ

При уходе за автомобилем важно проводить профилактическое обслуживание, чтобы избежать капитального ремонта. Это означает замену изношенных деталей до того, как они выйдут из строя. Особенно это касается ремня ГРМ. Если вы не замените ремень ГРМ до того, как он порвется, вам, скорее всего, придется заменить двигатель… или автомобиль. Этот пост в блоге ответит на вопросы, которые часто задают клиенты о ремнях ГРМ и их замене.

В. Почему необходимо заменить ремень ГРМ в соответствии с рекомендациями?

A. Ремень ГРМ отвечает за открытие и закрытие клапанов в такт движению поршней. Если он сломается, клапаны откроются в неподходящее время и в конечном итоге ударят по большим поршням, что приведет к серьезному повреждению двигателя. Это также серьезная проблема безопасности — вы определенно не хотите ехать по шоссе, когда происходит что-то подобное. Особенность ремня ГРМ заключается в том, что он обычно не предупреждает вас о том, что он готов сломаться. Вот почему важно заменить его до того, как он сломается, как правило, между 60 000 и 100 000 миль (в зависимости от вашего автомобиля).

В. Почему замена ремня ГРМ стоит так дорого?

A. В большинстве автомобилей доступ к ремню ГРМ затруднен. Таким образом, требуется много труда, чтобы снять и заменить старый ремень ГРМ. Из-за этого вы также можете заменить другие труднодоступные элементы — натяжитель, промежуточный рычаг и водяной насос — одновременно с заменой ремня ГРМ. В большинстве автомобильных двигателей добраться до ремня ГРМ непросто, что делает его трудоемкой работой. Хотя это один из самых дорогих счетов за ремонт автомобиля, замена ремня ГРМ по-прежнему намного дешевле, чем необходимость иметь дело с последствиями того, что происходит с двигателем автомобиля, если ремень ГРМ порвется.