|
|
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
|
Код товара: 536128
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
|
Код товара: 518658
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
|
Код товара: 023451
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
|
Код товара: 023441
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
|
Код товара: 497028
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
|
Код товара: 097763
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
|
Код товара: 002988
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код товара: 056056
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код товара: 500420
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Код товара: 505265
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
|
Код товара: 002990
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код товара: 525318
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
|
Код товара: 008567
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
|
Код товара: 503578
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
|
Код товара: 474688
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
|
Код товара: 007219
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
|
Код товара: 497030
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
|
Код товара: 511611
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
|
Код товара: 277997
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
|
Код товара: 320334
|
МКАД ОСТШ ЛЕСК Интернет |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10шт РТИавто
2шт БалаковоЗапчасть
2шт БалаковоЗапчасть
org/Product»>
Балаково РЕМКОМПЛЕКТ 9РУ01В
org/Product»>
org/Product»>
org/Product»>
org/Product»>
Балаково РЕМКОМПЛЕКТ 9РУ01Н
org/Product»>
org/Product»>
Балаково 2108-2915446-01Р
org/Product»>
Балаково 2108-2914054-10Р
org/Product»>
2шт.БалаковоЗапчасть
org/Product»>
2шт. CS-20 красный
org/Product»>
Балаково 2108-2904050Р
org/Product»>
2шт CS-20
Замена сайлентблоков передних (нижних и верхних) рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули, Классика – замена сайлентблоков ваз, замена верхних сайлентблоков ваз 2107, замена сайлентблоков ваз 2106 | Школа авторемонта
Июн 28, 2016
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin
Вот, хотел сразу начать статью непосредственно с процесса замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, но….
Передумал. Давайте, сначала определимся – что такое сайлентблок? И какую роль выполняют сайлентблоки в подвеске автомобиля.
Сайлентблок или резинометаллический шарнир, представляет собой узел, состоящий из двух металлических втулок и запрессованной, между ними резиновой (или полиуретановой) вставки. Для того чтобы описать основную функцию сайлентблока достаточно вспомнить происхождение самого названия детали. Сайлент (от английского silent) переводится как «тихий». То есть, данная деталь предназначена для гашения шума, вибрации и ударов в подвижных местах соединения узлов подвески автомобиля. То есть деталь довольно полезная и важная. И если при очередном техническом осмотре автомобиля Вы заметили – односторонний износ, через мерное выдавливание и глубокие трещины резины сайлентблока (фотография 1), значит эта статья будет для Вас полезна.
И откладывать в долгий ящик ремонт автомобиля не стоит. Так как, неисправные сайлентблоки верхних и нижних рычагов не только ухудшают управляемость и комфорт автомобиля, но и увеличивают износ протекторов передних колес.
Давайте сразу определимся с необходимым инструментом. А точнее с необходимыми приспособлениями для замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Потому что, проделать данную работу без их наличия будет очень трудно. И так, весь необходимый арсенал Вы сможете увидеть на фото №2. О чем думаем в первую очередь? Ну, конечно же, о покупке трех приспособлений для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Далее, съемник шаровых опор (ведь придется верхний рычаг снять с автомобиля, в отличие от нижнего) и съемник рулевых наконечников (для распрессовки крайних рулевых наконечников, для чего это делать станет ясно из дальнейшего изучения данной статьи).
Это о главном… Думаю если Вы решились проделать работу своими руками, значит остальной инструмент у Вас есть, как например – домкрат, рожковые и накидные ключи на 22, торцовые и накидные ключи на 13, монтировка, молоток и хорошо заточенное, тонкое зубило (к последнему нужно отнестись серьезно, так как сайлентблоки на нижнем рычаге частенько прикипают к оси и в этом случае, зубило даст последний шанс заменить сайлентблоки не снимая рычаг с автомобиля).
После выше прочитанного, я думаю, Вы уже поняли, что сайлентблоки играют важную роль в подвеске автомобиля и их замена, процесс трудоемкий. Какой вывод из этого можно сделать? Правильно. Не скупиться, покупать только фирменные сайлентблоки. Не буду заниматься рекламой (особенно бесплатной), скажу только, что можете обратить внимание на сайлентблоки фирмы СЭВИ и Трек. Еще лучший вариант – купить и установить на свое авто полиуретановые сайлентблоки.
Но когда смотришь на стоимость полиуретановых сайлентблоков, то нижняя челюсть не произвольно начинает плавно опускаться в низ 😉 .
Купили? Тогда дальше… Начнем с замены сайлентблоков верхних рычагов на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.
Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага (фото 3). Сразу можно открутить гайку рулевого наконечника и распрессовать его, смотрим фотографии 5 и 6. Далее рожковым ключом на 24 откручиваем гайку на верхней шаровой опоре (фото 4) и съемником распрессовыем палец опоры с сошки (если нет съемника, то опору можно просто открутить от рычага используя пару ключей на 13).
Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее (на моделях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 для того, чтобы вытащить ось придется открутить вертикальный болт крепления бампера).
Тащим рычаг к верстаку и зажимаем его в тиски. Теперь, заранее купленным приспособлением для замены сайлентблоков, проводим выпрессовку и установку сайлентблоков верхнего рычага. Смотрим фото 7 и 8. Устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав ось верхнего рычага (моторным маслом, литолом, нигролом, в общем, смазываем!) и не затягиваем гайку оси полностью. Затяжку будем проводить на полностью опущенном, на землю автомобиле. Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.
Все, верхний рычаг готов, переходим к замене сайлентблоков нижнем рычаге автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.
Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага (фото 9 и 10).
Устанавливаем съемник (фото 11) и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага (на фото 12 видно, что если бы мы не сняли рулевой наконечник, то установить съемник не было б возможности).
Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый, фотография 13 (возможно придется с помощью домкрата и монтировки отцентровать ось и проушину рычага).
После этого вставляем между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, упорную скобу (фотография 14 и 15)
Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок (фото 16). Аналогичную процедуру проводим с каждым сайлентблоком на нижних рычагах.
Не забываем установить на место рулевые наконечники и зашплинтовать их. Далее, следует затянуть гайки верхних и нижних рычагов на полностью опущенном на землю автомобиле. По технологии их необходимо затягивать загруженным автомобилем, то есть четыре человека в салоне авто и 40 кг груза в багажнике. Но если такой возможности у Вас нет, то будет достаточно, если Вы попросите друга ( желательно с весом 70-80 кг ) поочередно посидеть на левом и правом переднем крыле авто, пока Вы будете затягивать гайки на соответственных сторонах.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Читайте также:
- Какую крестовину карданного вала покупать – Ваз 2101 или Ваз 2105?
- Замена переднего тормозного шланга на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика
- Рекомендации по выбору и проверке крестовин карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107
Сайлентблоки полиуретановые для задней и передней подвески ВАЗ
Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески и гашения колебаний, передаваемых от одного узла к другому. В самом простом случае сайлентблок представляет собой две металлические втулки, между которыми запрессована или вклеена упругая, чаще всего резиновая, втулка. При ходах подвески она деформируется и дает возможность перемещения элементов подвески.
Таким образом, обеспечение подвижности элементов подвески относительно кузова и друг друга — основная функция сайлентблоков, но далеко не единственная. Следующей функцией является обеспечение комфорта — защита кузова от вибраций и шума при работе подвески ВАЗовских автомобилей, что осуществляется за счет наличия в сайлентблоке слоя резины или полиуретана, обладающих высокой упругостью и хорошими свойствами виброшумоизоляции.
Нельзя не упомянуть и о влиянии сайлентблоков на управляемость автомобиля. Именно поэтому, в погоне за наилучшим сочетанием комфорта и управляемости, инженеры автомобилестроители применяют сайлентблоки с различными марками резины, различной формы, с композицией из разных материалов и с армированием.
Задумывались ли вы о том, что даже самый простой сайлентблок (передний или задний) будучи неисправным — например, с растрескавшейся резиновой втулкой — будет источником стуков или скрипа? Все это отразится на управляемости автомобиля — с неисправными деталями автомобиль будет склонен к уводам, может «рыскать» по траектории и вам не избежать постоянных подруливаний.
Кроме того, неисправный сайлентблок является причиной поломки или преждевременного износа сопряженных деталей, а в некоторых случаях и привести к повреждению кузова.
В разговоре о сайлентблоках необходимо упомянуть и шарниры ШС. Их основная функция состоит в обеспечении подвижности элементов подвески, но при этом сам шарнир является абсолютно жестким. Если в гонке за улучшением управляемости идти по пути увеличения жесткости шарнирных соединений, то наилучший результат даст применение ШС. Именно поэтому они так популярны в спорте, особенно в асфальтовых дисциплинах. При этом жертвуют вибро- и шумозащитой, но для спортивного применения это не так существенно. Таким образом, резиновые сайлентблоки обеспечивают максимальный комфорт, а ШС — улучшенную управляемость.
Чтобы соединить преимущества этих двух вариантов, компания SS20 предлагает сайлентблоки для ВАЗ из полиуретана различной жесткости собственной разработки и производства. Желтые полиуретановые сайлентблоки по своим жесткостным характеристикам и комфорту близки к резиновым, но превосходят их в прочности и износостойкости.
Сайлентблоки SS20 из красного полиуретана обладают значительно большей жесткостью, и предназначены в основном для использования в тюнинге и настройке более спортивных и заниженных подвесок.
Преимущества полиуретановых изделий:
- ПРОЧНОСТЬ. Предел прочности полиуретана выше, чем у резины. Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению. Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.
- НАДЁЖНОСТЬ. В области больших деформаций полиуретан дольше сохраняет свою упругость, чем резина. Поэтому полиуретановые упругие элементы сохраняют работоспособность в большом диапазоне нагрузок.
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины. Благодаря этому полиуретановые упругие элементы дольше сохраняют свою работоспособность.
- Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и маслостойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых упругих элементов (в том числе и сайлентблоков) в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.
Кроме того, ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз и более.
Сравнение основных характеристик полиуретана и резины*
| Физико-механический показатель | Размерность | Полиуретан | Резина** |
|---|---|---|---|
| Твёрдость по Шору, шкала А | Усл. ед. | 69 — 70 | 65 — 75 |
| Модуль упругости — 100% | МПа | 29 | 12 |
| Модуль упругости — 300% | МПа | 67 | — |
| Предел прочности при разрыве | кг/см² | 312 | 115 |
| Удлинение при разрыве | % | 523 | 300 |
| Сопротивление раздиру | кг/см² | 58 | 20 |
| Усадка (относительная остаточная деформация сжатия) | % | 33,5 | 35-40 |
| Изменение массы при воздействии агрессивной среды СЖР-7 | % | +5,98 | +35 |
| Температурный предел хрупкости | C° | -77 | -70 |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, при -50°C | 0,45 | 0,2 |
Сравнение основных характеристик жёлтого и красного полиуретана*.
| Характеристики | Желтый полиуретан | Красный полиуретан |
|---|---|---|
| Твёрдость по Шору, шкала А | 65 | 80 |
| Ударная вязкость, % | 40 | 56 |
| Модуль упругости, кг/см² | 25 | 40 |
| Предел прочности при растяжении, кг/см² | 350 | 400 |
| Удлинение при разрыве, % | 550 | 500 |
| Прочность на раздир, кг/см | 50 | 60 |
| Абразивная стойкость, шабер Н22 | 10 | 20 |
* — данные взяты из разных источников, свойства полиуретановых изделий SS20 соответствуют данным из обеих таблиц;
** — марка резины ИТП-1357 используется в автопромышленности для изготовления сайлентблоков.
Для спортивной (более жесткой) подвески рекомендуем использовать красные полиуретановые сайлентблоки
Полиуретановые автомобильные детали (в том числе и предлагаемые нами сайлентблоки для автомобилей ВАЗ) выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России.
Посмотреть весь ассортимент полиуретановых изделий можно в каталоге.
Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)
Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.
Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.
Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково.
Из инструмента вам понадобится:
- Съемник сайлентблоков;
- Съемник шаровой опоры;
- Ключи на 13, 22, 24;
- Молоток;
- Зубило;
- Монтировка;
- Проникающая смазка (например, WD-40).
Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.
Замена верхних сайлентблоков
В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.
После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу.
Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.
После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:
- Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
- Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
- Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
- Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.
Замена нижних сайлентблоков
Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.
- Откручиваем обе гайки крепления рычага;
- На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;
- Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
- Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;
- Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
- Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
- Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.
В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.
Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:
- Шаровых опор;
- Сайлентблоков;
- Наконечников рулевых тяг.
Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.
Меры безопасности
При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:
- Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
- Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
- При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
- Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.
Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107
Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.
Сайлентблоки ВАЗ 2107
На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома.
Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.
Сайлентблоки предназначены для гашения колебаний, которые передаются от одного узла подвески к другому
Что такое сайлентблоки
Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.
Где они установлены
На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом.
Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.
Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага.
35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба
Какие бывают сайлентблоки
Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.
Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.
Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых.
При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.
Сайлентблоки из полиуретана считаются более надёжными, чем резиновые, но стоят намного дороже
Причины выхода из строя
Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:
- Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
- Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
- Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.
Проверка состояния
Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков.
Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.
При появлении видимых следов износа деталь нуждается в замене
Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.
Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.
Видео: диагностика сайлентблоков
youtube.com/embed/jdPqkl5NZxQ?feature=oembed» allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>
Замена сайлентблоков нижнего рычага
Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:
- съёмник сайлентблоков;
- съёмник шаровой опоры;
- ключи на 13, 22, 24;
- молоток;
- зубило;
- монтировка;
- смазка (например, WD-40).
Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:
- Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
- Снимают колесо.
- Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.
Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы
- Отворачивают крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости.
Крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости отворачиваем ключом на 13
- Опускают подъёмник или домкрат.
- Отворачивают гайку крепления пальца нижней шаровой опоры, после чего выпрессовывают его путём нанесение ударов молотком через деревянный брусок или с помощью съёмника.
Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака
- Поднимают автомобиль и переводят стабилизатор через шпильку крепления.
- Поддевают пружину и демонтируют её с опорной чаши.
Поддеваем пружину задней подвески и демонтируем её с опорной чаши
- Откручивают крепёж оси нижнего рычага.
Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками
- Снимают упорные шайбы и демонтируют рычаг.
После снятия упорных шайб демонтируем рычаг
- Если предполагается замена нижнего рычага, потребуется снять нижнюю шаровую опору, для чего откручивают три болта её крепления. Чтобы заменить только сайлентблоки, опору снимать не нужно.
- Зажимают рычаг в тиски. Съёмником выдавливают шарниры. Если рычаг не имеет повреждений, сразу же можно приступать к запрессовке новых деталей и к сборке узла.
Чтобы выпрессовать старый шарнир, рычаг зажимаем в тиски и используем съёмник
В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.
Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07
Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).
Замена шарниров верхнего рычага
Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:
- Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.
Снятие верхнего рычага начинаем с отворачивания кронштейна переднего бампера
- Откручивают крепление верхней шаровой опоры.
Откручиваем крепление верхней шаровой опоры
- Отворачивают гайку оси верхнего рычага, для чего саму ось удерживают от проворачивания ключом.
Отворачиваем гайку оси верхнего рычага, саму ось фиксируем ключом
- Вынимают ось.
После отврачивания гайки вынимаем болт и снимаем ось
- Демонтируют верхний рычаг с автомобиля.
- Съёмником выпрессовывают старые сайлентблоки, а затем запрессовывают новые.
Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника
Замена сайлентблоков реактивных тяг
Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.
Из инструментов и материалов потребуются:
- ключи на 19;
- новые сайлентблоки;
- проникающая смазка;
- щётка по металлу;
- монтажная лопатка.
Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:
- Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.
Резьбовое соединение обрабатываем проникающей смазкой
- Откручивают гайку ключом на 19 и вынимают болт.
Откручиваем гайку крепления втулки и вынимаем болт
- Переходят к другой стороне тяги и отворачивают крепление нижней части амортизатора, извлекая болты и распорную втулку.
Чтобы открутить крепление тяги к заднему мосту, снимаем нижний крепёж амортизатора
- Смещают амортизатор в сторону.
- Очищают крепёж реактивной тяги с обратной стороны, смачивают жидкостью, откручивают и вытаскивают болт.
- При помощи монтажной лопатки демонтируют реактивную тягу.
- Для снятия резиновых втулок нужно выбить внутреннюю обойму из металла, для чего используют подходящую наставку.
Для выбивания втулки используем подходящую наставку
- Оставшуюся в тяге резину можно выбить с помощью молотка либо выдавить в тисках.
Оставшуюся в тяге резину выбиваем молотком либо выдавливаем в тисках
- Перед установкой новой резинки очищают обойму реактивной тяги от ржавчины и загрязнений.
Очищаем посадочное место втулки от ржавчины и загрязнений
- Новую втулку смачивают мыльной водой и забивают при помощи молотка или запрессовывают в тисках.
Новую втулку перед установкой смачиваем мыльной водой
- Для установки металлической втулки изготавливают приспособление в виде конуса (берут болт и стачивают головку).
Для установки металлической втулки изготавливаем болт с конусной шляпкой
- Втулку и приспособление смачивают мыльной водой и выполняют запрессовку в тисках.
Смоченную в мыльной воде втулку запрессовываем при помощи тисков
- Чтобы болт полностью вышел, используют подходящую по размеру муфту и дожимают втулку.
Для установки болта на место используем подходящую по размеру муфту
Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.
После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.
Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07
Съёмник для сайлентблоков своими руками
Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.
Последовательность действий
Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:
- кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
- шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
- болт М12 длиной 7 см с шайбами;
- два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
- тиски;
- молоток;
- смазка.
Основными элементами съёмника являются втулки разного диаметра и болт с шайбами и гайкой
Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.
- Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.
Отрезок трубы диаметром 40 мм расклёпываем до 45 мм
- Из трубы 40 мм изготавливают ещё два отрезка — они будут использоваться для монтажа новых деталей.
Из трубы 40 мм изготавливаем две небольшие заготовки
- Для выпрессовки старых шарниров берут болт и надевают на него шайбу, диаметр которой находится в пределах между диаметрами внутренней и наружной обоймы.
- Болт вставляют изнутри рычага, а снаружи надевают оправку большого диаметра. Таким образом, она упрётся в стенку рычага. Затем надевают шайбу и закручивают гайку.
Болт вставляем изнутри рычага, а снаружи надеваем оправку большого диаметра
- По мере затяжки оправка упрётся в рычаг, а посредством болта и шайб шарнир начнёт выдавливаться.
- Для монтажа нового изделия понадобятся оправки диаметром 40 миллиметров. По центру проушины в рычаг помещают сайлентблок и наставляют на него оправку.
- С обратной стороны проушины ставят оправку большего диаметра и упирают в наковальню.
- Запрессовывают изделие молотком, путём нанесения ударов по оправке.
Запрессовываем сайлентблок, ударяя молотком по оправке
- Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливают большую наставку, затем помещают шайбу и затягивают гайку. В качестве болта используется сама ось рычага.
Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу
- Если шарнир не удаётся сорвать, ударяют молотком по боковой части рычага и пытаются сдёрнуть резинометаллическое изделие с места, после чего подтягивают гайку.
- Перед установкой новых деталей место посадки рычага и оси зачищают наждачной бумагой и слегка наносят смазку. Через проушины заводят ось рычага и вставляют новые шарниры, после чего наставляют с обеих сторон оправки малого диаметра и молотком запрессовывают сперва одну, а затем другую деталь.
Через проушины заводим ось рычага и вставляем новые шарниры
Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.
Замена сайлентблоков на ваз 2107. классический расходник
Сайлентблоки на рычагах передней подвески удобнее всего заменить при помощи съёмника, который свободно продаётся практически во всех магазинах автозапчастей. Они бывают, дороже, бывают дешевле.
По цене можно судить о его надёжности.
Чем он дороже, тем он сделан массивнее и прочнее. Я купил самый дешёвый, и мне его вполне оказалось достаточно, он прекрасно справился со своей работой.
Я снял нижний рычаг с передней балки, предварительно открутил гайки на оси рычага, потому что на месте их откручивать гораздо удобнее, чем уже на снятом рычаге.
Рычаг я приобрёл новый, поэтому сайлентблоки, устанавливаю на новый рычаг, при этом ось рычага оставляю старую. Процедура установки также не составила большого труда. Сайлентблок установил при помощи того же съёмника и оси рычага. С одной стороны оси установил сферическую гайку, чтобы она одной стороной уперлась в корпус сайленблока.
с другой стороны прижалась гайкой оси рычага. Съёмник устанавил с противоположной стороны оси как показано на фотографии.
Затягивая гайку съёмника, сайлентблок запрессовывается на своё место. Запрессовывал до тех пор, пока кромка на корпусе не прижалась плотно к рычагу.
Тоже, проделал и со вторым сайленблоком.
Должен сказать, что сайленблок садился на своё место с большим трудом. Поэтому пришлось немного помочь, осадив ударом молотка по гайке прижимающей сферическую шайбу.
После того как оба сайленблока сели на свое место вместе с осью рычага установил наружные шайбы и притянул гайками. Все рычаг готов к установке на балку.
Верхний рычаг я менять не стал, повреждений на нём не было. Да и сомневаюсь, что новый рычаг оказался бы более надёжным. Процедура установки сайлентблоков приблизительно похожа. В комплекте приобретённого мною съмника было также приспособление для замены сайленблока верхнего рычага.
- Устанавливаем съёмник следующим образом и вытягиваем сайлентблок.
- И затем также при помощи сферической шайбы устанавливаем новый.
- Сайлентблок должен быть запрессован так, чтобы имеющиеся ребра на его корпусе уперлись в рычаг.
- Таким образом, оба рычага готовы к установке на автомобиль, конечно, предварительно необходимо установить на них шаровые опоры.
Источник: http://avto-mechanik.ru/salenblok-2107/
Ремонт передней подвески 2107 своими руками. Как отремонтировать переднюю подвеску на ВАЗ 2107. Ремонт передней подвески ВАЗ 2107
Каждый обладатель отечественного автомобиля должен знать, каким образом устроена подвеска его транспортного средства. Ходовая часть требует периодического обслуживания, которое предполагает замену изношенных компонентов.
Осуществлять эти работы можно самостоятельно, если знать, как снять или установить ту либо иную деталь. С данного материала вы подробно об этом узнаете. ВАЗ 2107 является последним транспортным средством отечественного автопроизводителя, который выпущен по классической компоновке, т.
Обратите внимание
е. с задним приводом. Масса российских автолюбителей отдает предпочтение именно заднеприводным автомобилям, поэтому т. н. «семерка» популярна и по сей день. Ходовая часть автомобиля состоит из задней и передней подвески.
Последняя отличается довольно простой конструкцией, поэтому с ее систематическим ремонтом справится каждый автолюбитель.
Устройство передней подвески
Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2107 отличается независимой конструкцией и состоит из 2-х рычагов — один снизу, второй сверху. Также имеется телескопический амортизатор-стойка и винтовая пружина.
В конструкцию подвески входит стабилизатор поперечной устойчивости. Нижний рычаг своей осью прочно закреплен болтами на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах.
Стойка брызговика соединена с верхним рычагом, однако собственной оси рычаг не имеет — ее роль играет длинный болт, проходящий через стойку.
Чтобы обеспечить поворот рычагов вокруг оси, конструкция предусматривает сайлентблоки, являющие собой резинометаллические шарниры. Непосредственно на концах рычагов расположены шаровые шарниры, которые соединены с поворотным кулаком и цапфой для монтажа ступицы. Винтовая пружина находится между нижним рычагом и стойкой брызговика. Для ее фиксации концы вмонтированы в опорные чашки.
Внутри пружины расположен гидравлический амортизатор, корпус которого прикреплен к нижнему рычагу посредством резинометаллического шарнира.
Шток амортизатора крепится к кузову через резиновые подушки.
Стабилизатор поперечной устойчивости концами соединен с нижними рычагами ходовой части, а центром — с лонжеронами.
Чтобы исключить контакт стабилизатора с лонжеронами, между ними расположены резиновые подушки.
Неисправности передней подвески
К неисправностям подвески автомобиля ВАЗ 2107 можно отнести износ шаровых опор и резиновых компонентов подвески. В некоторых случаях при эксплуатации выходят из строя стойки-амортизаторы и пружины.
Самостоятельно отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ 2107 можно в домашних условиях, однако сначала следует продиагностировать ее состояние.
Диагностика
Загоняем автомобиль на эстакаду либо смотровую яму. Осматриваем состояние резиновых элементов, проверяем целостность пружины, обращаем внимание на зазоры в шаровых, а также проверяем, есть ли масляные подтеки из амортизатора.
Чтобы самостоятельно проверить состояние амортизатора, нажмите сверху на крыло автомобиля, добившись его сжатия.
Затем отпустите его и обратите внимание на поведение транспортного средства. Амортизатор должен моментально без лишних колебаний принять начальное положение. При существенном износе стоек автомобиль будет качаться, что свидетельствует о потребности в их замене.
Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта
Для ремонта передней подвески автомобиля ВАЗ 2107 понадобятся такие инструменты и материалы:
- Чистая ветошь.
- Домкрат.
- Комплект ключей.
- Специальный съемник для сайлентблоков.
Замена шаровой опоры, пошагово
Чтобы заменить шаровые опоры, следует снять колесо и очистить компоненты подвески от грязи. Далее подставьте домкрат под нижний рычаг и поднимите его — это нагрузит подвеску вашего автомобиля.
С помощью ключа откручиваем гайку пальца верхней опоры и выпрессовываем из поворотного кулака палец.
Когда палец выступит из кулака, выкручиваем крепление шаровой и извлекаем опору из верхнего рычага со специальным защитным чехлом.
Монтируем новую шаровую вместо старой и собираем все обратно.
После замены шаровых опор следует обратиться в сервисный центр, чтобы отрегулировать развал-схождение, поскольку самостоятельно сделать это не удастся.
Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2107 пошагово
Для замены сайлентблоков вам понадобится набор ключей и специальный съемник. Если сайлентблоки расположены в верхнем рычаге, вам придется его полностью демонтировать. Если же они находятся в нижнем рычаге — этого делать не нужно.
Чтобы снять верхний рычаг, необходимо выпрессовать из поворотного кулака палец шаровой опоры. Затем снимаем болт крепления бампера и откручиваем гайки, которые держат ось верхнего рычага, после чего извлекаем ее.
Теперь снимаем с автомобиля верхний рычаг.
Далее с помощью съемника вытаскиваем износившиеся сайлентблоки и устанавливаем новые. Установку рычага производим в обратной последовательности. Для монтажа пальца шаровой опоры нагрузите подвеску подставленным под нижний рычаг домкратом.
Чтобы заменить сайлентблоки нижнего рычага, не обязательно его снимать. Достаточно выкрутить гайки оси рычага, а затем съемником достать шарниры. Далее установите новые сайлентблоки и затяните гайки. Демонтаж нижнего рычага производится при его повреждении, однако такое бывает редко.
Амортизаторы, замена своими руками, почему нужно менять пару, даже если сломался один, пошаговая инструкция
Если стойки-амортизаторы износились, необходимо произвести их замену. Если вышел из строя лишь один из них, менять их все ровно необходимо в паре. Чтобы заменить амортизатор, сначала следует выкрутить гайку крепления штока, после чего со штока демонтируем верхнюю резиновую подушку и шайбы.
От нижнего рычага следует открутить нижний кронштейн крепления стойки, а посредством технологического отверстия в рычаге вытаскиваем сломанный амортизатор. Затем снимаем его с кронштейна крепления и монтируем новую стойку.
Пружины подвески, как заменить поврежденную пружину, пошагово
Для замены поврежденных или изношенных пружин следует снять амортизатор и отсоединить его от рычага стабилизатора.
Затем ослабляются гайки, держащие на поперечине ось нижнего рычага. С помощью домкрата поджимаем нижний рычаг, однако не нагружаем подвеску. При помощи съемника извлекаем палец шаровой опоры.
Затем плавно опускаем домкрат, ослабив пружину. С помощью лопатки извлекаем ее с нижней опорной чашки. Прежде, чем установить новую пружину, ее необходимо сжать специальными стяжками. Далее монтируется новая пружина, а нижний рычаг поджимается вверх с помощью домкрата, что даст возможность вставить шаровую опору в поворотный кулак.
Зафиксировав опору, демонтируем с пружины стяжки. Затем собираем все элементы подвески обратно.
Советы профи
Как видите, самостоятельный ремонт ходовой ВАЗ 2107 — работа не слишком сложная, если действовать согласно выше описанной инструкции.
Источник: https://prosedan.ru/remont-perednej-podveski-2107-svoimi-rukami
Замена Нижних Сайлентблоков Ваз 2107
Замена передних рычагов и сайлентблоков на Ваз 2107
Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков
Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге.
В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов).
Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.
При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.
Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески
Необходимые инструменты
Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:
- приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
- комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
- домкрат;
- баллонный ключ.
vtulka.ru-4-sht..jpg)
Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.
Замена верхнего рычага передней подвески
- Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:
- Порядок снятия рычага таков:
- Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
- Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
- Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера.
- Отсоединить верхнюю шаровую опору, открутив самоконтрящуюся гайку и болты крепления.
- Открутить самоконтрящуюся гайку оси рычага, удерживая ось ключом.
- Вынуть ось.
- Снять верхний рычаг.
Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.
Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника
Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле Ваз классика без помощи съемника.
группы ВКонтакте:…
Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз при помощи съемника
как заменить сайлентблоки нижних рычагов автомобиля Ваз классической модели при помощи универсального…
Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.
Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.
Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:
- Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
- Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
- Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
- Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
- Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
- Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
- Поднять автомобиль и установить колеса.
После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.
Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107
- Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.
- Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.
- Порядок снятия нижнего рычага:
- Поддомкратить автомобиль или поднять на подъемнике.
- Снять колесо.
- Снять амортизатор.
- Ослабить гайки крепления нижнего рычага.
- Отсоединить крепление подушки стабилизатора.
- Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
- Открутить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой из поворотного кулака.
- Плавно разгрузить подвеску, одновременно переведя стабилизатор через шпильку крепления.
- Поддеть пружину, сняв ее с опорной чаши.
- Открутить пару самоконтрящихся гаек, удерживающих ось нижнего рычага.
- Снять упорные шайбы.
- Демонтировать ось при помощи монтажной лопатки.
[tip]Внимание: не стоит снимать регулировочные шайбы, используемые для установки угла «развала» передних колес. Если приходится их снимать, необходимо запомнить их расположение и вернуть на место.[/tip]
- Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
- Установить рычаг в тисках.
- Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.
Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.
Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.
Порядок установки нижнего рычага:
- Запрессовать лишь один сайлентблок.
- Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
- Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
- Запрессовать второй сайлентблок.
- Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
- Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
- Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
- Установить колесо.
После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.
[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]
Источник: https://5net.ru/zamena-nizhnih-sajlentblokov-vaz-2107/
Как правильно выполнить замену сайлентблоков на ваз 2107
Нельзя сказать, что сменить сайлентблоки на ВАЗе (как и на любой другой машине), достаточно просто.
Но делать это все равно необходимо, так как от этого зависит исправная работа всей системы.
Кто-то решает отдать свой автомобиль для данной процедуры в автосервис, а кто-то экономит солидную сумму и все делает самостоятельно. Причем последним крайне желательно иметь для этой цели подъемник, который в разы упростит задачу. При помощи этого устройства можно производить демонтаж как верхних, так и нижних устройств.
Для начала следует купить хорошие сайлентблоки. В принципе, почти всегда цена изделия прямо влияет на качество и срок службы.
Поэтому, если мы ставим сайлентблок на машину, которой ездить осталось не так уж и долго, то имеет смысл купить что-то из бюджетных вариантов.
Если же делаем ставку на долговечность и отменное качество, то приобретаем изделия из полиуретана. Их высокая цена оправдывает высокие показатели надежности.
Для того чтобы произвести демонтаж и установку новых деталей, нам понадобится специальный съемник для сайлентблоков, о котором мы говорили выше.
Также нужно будет стандартное устройство для извлечения шаровой опоры, смазка типа WD-40, набор ключей, молоток и монтировка.
Замена сайлентблоков на ваз 2107 состоит из нескольких этапов. Сначала подготовим наше авто, подняв его домкратом и сняв колесо спереди. Кстати, попутно стоит смазывать все резьбовые соединения смазкой, чтобы потом не было проблем с обратной сборкой сайлентблока.
Для съемки сайлентблока сверху сначала избавляемся от вертикального болта, который удерживает часть бампера. Некоторые считают, что снимать его нет смысла, но сделать это лучше хотя бы по той причине, что он будет мешать нам. После этого находим крепление опоры и приготовленным съемником производим процедуру выпрессовки пальца из гнезда сошки.
Используя ключи на 22, откручиваем крепление и убираем болт, расположенный на верхнем рычаге. Демонтированную деталь зажимаем в тиски и применяем выпрессовку прежней детали, а на ее место впрессовываем купленную нами. Монтаж производится в обратной последовательности. Ставим колесо на место и снимаем наш автомобиль с домкрата.
Выворачиваем рулевое управление до конца и закрепляем гайку на верхнем рычаге.
Чуть сложнее дело обстоит со сменой сайлентблоков снизу автомобиля. Первым делом отвинчиваем крепления на рычаге и с одной стороны нанизываем съемник. Таким образом, мы постепенно выдавливаем сайлентблок со своего места. С другой стороны системы делаем такую же операцию.
Используя съемник, запрессовываем новые детали в рычаг. Монтируем шайбы и прикручиваем гайки, но не затягиваем их сильно. Ставим на место колеса и снимаем нашу машину с домкрата. Вот теперь крепления можно затянуть до самого упора.
Кстати, при демонтаже нижних сайлентблоков съемник выполняет основную функцию. Снять их самостоятельно без данного инструмента будет чрезвычайно сложно.
Учитывая тот момент, что безопасность и комфортное вождение зависит от шаровых опор и сайлентблоков, будет рациональным приобрести соответствующие съемники и держать их наготове в своем гараже.
И напоследок — пара слов о мерах безопасности при замене сайлентблоков. После того, как автомобиль будет на домкрате, под колеса желательно для подстраховки поставить противооткатные опоры.
Важно
Также включаем нейтралку для предотвращения случайного движения машины во время ремонта. Под корпус ставим подпорку. Чтобы при выпрессовке в глаз не попал мелкий отколовшийся кусок детали, всегда надеваем защитные очки.
Иногда ключ может соскочить с туго откручиваемой гайки, поэтому не лишним будут легкие защитные перчатки.
Источник: http://autoremka.ru/vaz/vaz-2107/kak-pravilno-vyipolnit-zamenu-saylentblokov-na-vaz-2107.html
Оперативная замена сайлентблоков
В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107, может возникнуть необходимость замены сайлентблоков. Не каждый автолюбитель, понимает функцию данных элементов и уж тем более, не каждый знает как производиться замена. Рассмотрим предназначение элементов и способ их замены.
Сайлентблок, представляет собой пару металлических втулок с резиновыми прокладками. Сайлентблоки, соединяют детали подвески и убирают нежелательные колебания.
Благодаря резиновой структуре, избегается механическое воздействие между элементами подвески. Рассматриваемая деталь, предотвращает деформацию элементов подвесной части автомобиля.
Резиновая структура подвергается постоянным воздействиям и тяжелым нагрузкам. В последствии, деталь ВАЗ 2107 может выйти из строя и потребовать замены.
Расположение сайлентблоков в ВАЗ 2107.
Сайлентблоки, расположены в подвеске автомобиля ВАЗ 2107. Передняя часть подвески, оснащается устройствами для крепления рычагов, стабилизаторов и тяг. Задняя часть подвески, имеет сайлетлоки для крепления штанги.
В устройстве автомобиля, так же применены сайдентблоки в области амортизаторов и КПП ВАЗ 2107. Все эти резиновые шарниры, требует своевременного ухода и обслуживания, поскольку принимают серьезные нагрузки.
Своевременное обслуживание элементов, может увеличить срок их эксплуатации.
Диагностика сайлентблоков
Для того, чтобы выявить необходимость замены элементов, необходимо понимать срок их службы. Как правило, сайлентблоки служат достаточно долго.
При соблюдении условий эксплуатации, устройства способны проездить до ста тысяч километров. К сожалению, наши дороги сложно назвать оптимальным условием эксплуатации.
Совет
В связи с этим, рекомендуется проверять пригодность элементов каждые пятьдесят тысяч километров.
Крайними факторами, указывающими на необходимость замены сайлентблоков подвески, являются:
- Ухудшение управляемости автомобиля ВАЗ 2107.
- Увеличение задержки руля.
- Плохая реакция на поворот рулевого колеса.
Указанные факторы, свидетельствуют об аварийном состоянии сайлентблоков ВАЗ 2107. Следует не допускать выше указанного и предотвращать неисправности на раннем этапе. Для полной проверки элементов, можно обратиться в мастерскую или провести диагностику самостоятельно.
Для осмотра сайлентблоков не потребуется большого количества знаний и специального оборудования. В данном случае, все достаточно просто. Для проведения проверки, необходимо взглянуть на автомобиль снизу, поэтому потребуется эстакада.
После установки автомобиля на яму, необходимо очистить сайлентблок от скопившейся грязи. Далее, проводим визуальный осмотр элемента. Если, вы знаете как выглядит новый сайлентблок, выявить неисправный — не составит труда. Резиновый элемент, должен быть в целостности и сохранности.
При выявлении нарушений в структуре, элемент необходимо заменить. Как правило, разрушение резинового элемента приводит к нарушению развала — схождения. Если вы уверены, что ранее баланс был на необходимом уровне и теперь сбит, скорее всего, порвался резиновый шарнир.
При нарушении резиновой части, рычаги изменяют свое положение.
- Если в резиновой части обнаружен ход элемента, он так же, подлежит замене на исправный.
- Почему необходима своевременная замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2107?
— Если, резино — металлические элементы полностью изношены, автомобиль может произвольно менять направления при большой скорости. При этом, водитель и пассажир подвергаются немалой опасности.
— Одно из последствий плохого состояния устройств — неравномерный износ колес, возникший в результате неправильной балансировки.
— Чтобы предотвратить замену переднего рычага, так же, стоит своевременно заменить отработанный шарнир.
Замена сайлентблоков ВАЗ 2107.
Основной сложностью при замене шарниров, является прессовка новых резиновых элементов. В специализированных мастерских, процедура осуществляется с использование пресса. При его отсутствии, будет достаточно проблематично установить резиновый шарнир. При использовании подручных средств, можно нарушить резиновую структуру элемента.
Если, вы решительно собрались поменять элементы своими руками, в проведении работ поможет наглядно видео — пособие.
Для самостоятельной замены устройства, необходимо овладеть определенными навыками. Этапы проведения работ, можно узнать из соответствующей видео — инструкции. После ознакомления с видео, можно оценить масштаб и сложность необходимых работ.
Замена сайлентблоков своими руками, потребует значительного количества усилий и терпения. При неуверенности в своих силах, необходимо обратиться к профессионалам. Услуги мастерской, потребуют финансовых затрат, но качественная замена сайлентблоков, позволит остаться уверенным в своем автомобиле.
Смена резиновых уплотнителей в области двигателя и коробки передач, весьма сложная процедура. При недостаточном количестве опыта в ремонте автомобилей, так же, следует обратиться к профессионалам.
Необходимо понимать, что смена резиновых элементов в области подвески, может сопровождаться балансировкой развала — схождения.
Сайлентблоки являются важными элементами подвески автомобиля. Нарушение их структуры, может привести к тяжелым последствиям и необходимости масштабного ремонта подвески. Во избежание серьезных растрат, необходимо своевременно обслуживать сайлентблоки.
Резиновые шарниры, не подлежат замене и требует полной замены. Эксплуатировать автомобиль, при нарушении структуры шарниров, крайне опасно. Таким образом, можно подвергнуть разрушению другие детали подвески. Не подвергайте себя и своих пассажиров излишней опасности.
Обслуживайте и меняйте отработанные элементы вовремя. Удачи в ремонте вашего автомобиля!
Источник: http://carmend.ru/shassis/1523.html
Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2107
Замена сайлентблоков на ВАЗ-2107 операция необходимая, но довольно сложная. Частота её проведения зависит от многих факторов. Среди них можно выделить несколько наиболее важных: это качество деталей, условия эксплуатации автомобиля, правильность установки.
Резина, применяемая в конструкции этого узла, плохо переносит перепады температуры и попадание моторного масла. Поэтому замена может производиться как через год эксплуатации сайлентблоков, так и через несколько лет.
Внимание! Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ-2107 может быть выполнена в автомобильных мастерских, а также самостоятельно владельцем автомобиля.
Прежде чем решиться выполнить такую работу, следует оценить свои силы и возможности, так как, кроме нового комплекта этих деталей, понадобится специальный инструмент.
Вам нужно использовать съёмник для шаровых опор и сайлентблоков. В некоторых случаях потребуется применение стяжек для пружин передней подвески.
Иногда прикипевшие детали приходится выжигать паяльной лампой или газовой горелкой.
Не будем останавливаться на вопросе выбора и приобретения запасных деталей для передней подвески ВАЗ-2107, такой вопрос, тема для отдельного разговора. Если вы располагаете всем необходимым для работы, поговорим о том, как проводится замена передних сайлентблоков ВАЗ-2107.
Верхние
Важно! Автомобиль при работе следует устанавливать на подставки для исключения его падения, а задние колёса затормаживать ручным тормозом.
Автомобильным домкратом поднимают ту сторону машины, где будет производиться замена изношенного сайлентблока, снимают колесо. Теперь следует освободить сошку от верхней шаровой опоры.
Обратите внимание
Отвинчивают гаечным ключом на 22 гайку опоры и выпрессовывают её специальным съёмником.
Опытные автолюбители используют для этого тяжёлый молоток, которым ударяют по выступу на сошке, после чего палец шарового шарнира выходит из своего гнезда.
Теперь можно приступить к снятию верхнего рычага. Для ВАЗ-2107 перед этим нужно снять верхний болт крепления бампера. После удаления болта ключами на 22 и 24 отвинчивают гайку, выбивают болт. После этого деталь останется в ваших руках. Съёмником вынимают сайлентблоки из гнёзд для запрессовки новых. Если проделать это не получается, их просто выжигают.
Замена сайлентблоков верхнего рычага ВАЗ-2107 производится обязательно на сухую поверхность:
- Их запрессовывают в гнёзда верхнего рычага ВАЗ-2107, после чего они занимают своё место.
- Сильно затягивать гайку болта крепления рычага не следует, это выполняется в последнюю очередь.
- Теперь устанавливают верхнюю шаровую опору.
Замена сайлентблока верхнего рычага закончена.
Нижние
Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 представляет собой более сложный цикл. Иногда заменить с помощью съёмника резинометаллический шарнир невозможно, тогда приходится полностью демонтировать нижний рычаг. Вам потребуется применение стяжек для пружин передней подвески. Также полностью снимают деталь, когда отсутствует съёмник таких шарниров.
При замене сайлентблоков отворачивают обе гайки с его оси, перед этим их следует очистить от грязи, при необходимости обработать «ведешкой».
Гайки снимают вместе с шайбами с оси нижнего рычага, после этого можно пробовать заменить изношенный сайлентблок. На свободный конец оси навинчивают съёмник, начинают выдавливать шарнир.
Тут придётся применить некоторое усилие. Такую же операцию проводят, с другой стороны.
Теперь приступают к установке новых сайлентблоков. Их также устанавливают на сухую поверхность. Запрессовка снова потребует применения усилия. Если шарниры заняли своё место, устанавливают шайбы с гайками и завинчивают их до отказа. Затягивать их не следует.
Теперь можно ставить колесо на свое место и снимать автомобильный домкрат. Специалисты рекомендуют проводить замену сайлентблоков ВАЗ-2107 одновременно с двух сторон передней подвески. Когда автомобиль стоит на колёсах, шарниры занимают своё положение, после чего следует основательно затянуть гаечным ключом гайки на болтах и осях сайлентблоков.
Совет! После замены шарниров обязательно проведите регулировку схода и развала передних колёс.
Если замена сайлентблоков ВАЗ-2107 своими руками без снятия с машины не получается, придётся произвести демонтаж нижнего рычага. При этом объём работы существенно увеличится. Чтобы его снять придётся разобрать подвеску.
Снимают передний амортизатор, освобождают крепление стабилизатора поперечной устойчивости на нижнем рычаге. Далее, понадобится стяжка передней пружины.
Снять её можно монтировкой, а вот установить на место без стяжек проблематично.
Ось нижнего рычага ВАЗ-2107 крепится к балке двумя болтами. Их следует очистить от грязи, обработать «ведешкой» после чего открутить гайки. На болтах стоят регулировочные шайбы углов развала колеса. Следует запомнить, как они установлены, чтобы в дальнейшем при сборке их установить на место. Когда деталь находится в ваших руках, можно приступать к демонтажу шарниров.
Описаны далеко не все «мелочи» проведения такой операции. Для наглядности рекомендуем посмотреть видео:
Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=2939
Замена Сайлентблоков На Ваз 2107 ~ VESKO-TRANS.RU
Замена сайлентблоков своими руками на ВАЗ-2107
Сайлентблоки соединяют детали подвески, что позволяет убрать колебания и дребезжания в соединениях деталей. Операция замена сайлентблоков на ваз 2107, не такая сложная. Главное подготовить все инструмент и прочитать инструкцию.
На сайлентблок во время езды приходится основная часть ударных нагрузок, получаемых подвеской, потому его функцией является сдерживание значимой деформации, которая идет сразу в различных направлениях и плоскостях.
Не считая того, он служит обеспечением угловой, круговой и осевой податливости.
Материалы, применяемые для производства шарниров:
В машине марки ВАЗ-2107 шарниры находятся на подвеске как впереди, так и сзади. Замена сайлентблоков на ваз 2107 своими руками.
Купить недорого фильтр масляный 2108,2109,21099 фильтр для ваз 2107 так на фильтр какой. Такое местопребывание обуславливается тем, чтоб обеспечить надежность крепления.
В последнем месте сайлентблоки повреждаются почаще в связи колоссальной нагрузкой, приходящейся на их.
Из-за того, что нагрузки, на данные детали идут колоссальные, то вначале заводом изготовителя дается гарантия очень высокого срока службы, а конкретно замена не ранее, чем через 100 тыщ км пробега.
Важно
Но в связи с качеством дорожного покрытия в нашей стране, всеми спецами рекомендуется инспектировать сайлентблоки не позднее чем, спустя 50 тыщ км пробега либо при появлении подозрения на их неисправность.
Список признаков неисправности сайлентблоков на ВАЗ-2107:
- во время движения машину ведет в сторону;
- на повороте машину раскачивает;
- при проезде неровностей в подвеске будет слышен ясный железный гул.
Если появились подозрения на наличие такового рода трудности, нужно произмести осмотр, а для этого следует заехать на яму и оглядеть вероятную поломку. Замена стартера на ваз 2101-ваз 2107.
Если в резиновой части обнаруживаются трещинкы, разрывы либо она выпячивается из-под шайбы – это 1-ые признаки срочной подмены.
В случае порыва сайлентблоков на ВАЗ-2107, рычаги становятся чуток криво, а если они стопроцентно износились, то железные части могут разбить посадочные места шарниров, что приведет к огромным сложностям в устранении данной задачи.
[yuzo_related]
Как
заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника
Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле Ваз классика без помощи съемника. группы ВКонтакте:.
Замена сайлентблоков на ВАЗ 2101 2107
как заменить сайлентблоки нижних рычагов автомобиля Ваз традиционной модели с помощью универсального.
Подмена неисправных сайлентблоков на ВАЗ-2107 полностью вероятна без воззвания к спец работникам 100.
Замена сайлентблоков: пошаговая инструкция
Гайка с оси верхнего рычага, гайка с управляющего наконечника, который позже нужно распрессовать, и гайка с верхней шаровой опоры должны быть откручены.
Палец опоры с сошки распрессовываете. Для этой цели существует особый съемник. В случае если вы таким не владеете, то просто открутите опору от рычага. Откручиваете и вынимаете гайку оси верхнего рычага.
Обращаем внимание, чтоб была произведена подмена сайлентблоков, необходимо открутить вертикальный болт, который служит креплением бампера. Используя тиски и особый инструмент, из рычага выпрессуйте испорченные сайлентблоки и поставьте новые. Сейчас установите его на место.
[yuzo_related]
Имейте в виду, что спецы советуют гайку оси оставлять не до конца затянутой, пока машина поднята. Установите колесо и закрепите его, уберите домкрат.
Самое время поменять сайлентблоки на задних рычагах ВАЗ-2107. Как самому заменить моторное масло и масляный фильтр в двигателе ваз на «классических» моделях ( ваз 2103, 2106, 2107 и т.д.). Для этого снимите теперь уже заднее колесо машины. Убираете упорные шайбы, открутив гайки оси рычага.
На оси нижнего рычага должен быть завернут полый болт съемника. Держите болт, чтобы он не проворачивался, и затяните гайку. Замена лобового стекла на ваз 2101-07. Замена дверных ручек на ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Стакан съемника должен быть нажат на нижний рычаг, чтобы это привело к спрессовыванию его с сайлентблоком.
Доставайте сайлентблок из нижнего рычага.
Чтобы сделать то же самое с шарниром, но с другой стороны оси заднего рычага – просто повторите все вышеприведенные манипуляции.
Нижний рычаг в момент запрессовки может переместиться относительно своей оси. Чтобы этого избежать воспользуйтесь упорной шайбой, надев ее с другой стороны и закрутив старой самоконтрящейся гайкой.
Съемником, установленным на ось нижнего рычага, затяните гайку. Стакан съемника в этот момент должен оказывать давление на фланец сайлентблока. Отвинтите винт и освободите съемник. Теперь установите упорную шайбу на ось и закрепите гайку, но не затягивайте. Запрессовывать сайлентблок с противоположной стороны нижнего рычага нужно точно так же.
Поставьте автомобиль на колеса и проведите окончательное затягивание гайки крепления на нижнем рычаге подвески.
Совет
Если обобщить, то замена сайлентблоков оказывается очень трудоемким и требующим времени процессом. Замена сайлентблоков ваз 2107 как установить узел. Замена масляного насоса на ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Если вы столкнулись с такой проблемой первый раз, то, следуя пошаговой инструкции, миссия вполне выполнимая.
Источник: https://vesko-trans.ru/zamena-sajlentblokov-na-vaz-2107/
Замена Нижних Сайлентблоков Ваз 2107 Без Съемника
Как поменять сайлентблоки на ВАЗ 2107
Подмена сайлентблоков фронтальных рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – не легкая задачка.
Но поменять их повсевременно и далее необходимо, и большая часть автовладельцев научились это делать без особенных проблем. Значительно упростить эту работу поможет особый универсальный съемник.
Конкретно благодаря его использованию делается подмена как верхних, так и нижних сайлентблоков.
Что необходимо, вы замыслили, что пришла пора поменять сайлентблоки. Начать следует с их приобретения.
Сейчас на текущем секторе рынка автозапчастей находится огромное количество изделий российского и ввезенного производства. Отличаются они меж собой и ценой, и качеством, и сроком службы.
Спецы советуют устанавливать полимерные, как более надежные и долговременные, но из-за довольно высочайшей цены они доступны далековато не всякому.
Непосредственно для процесса подмены полностью не так принципиально, полимерные сайлентблоки по другому говоря резиновые, изменяются они на ВАЗ 2107 совсем идиентично. Из инструмента нужно:
- Съемник сайлентблоков;
- Съемник шаровой опоры;
- Ключи на 13, 22, 24;
- Молоток;
- Зубило;
- Монтировка;
- Проникающая смазка (крапива, WD-40).
Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия фронтального колеса. Далее обратим наше внимание конкретно к процедуре подмены.
Для верхнего и нижнего фронтальных рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ различный, потому разглядим оба варианта.
Для упрощения работы что остается сделать нашему клиенту резьбовые соединения рычагов рекомендуется за ранее обработать проникающей смазкой.
Замена верхних сайлентблоков ваз 2106 без съемника
Замена верхних сайлентблоков
Приемущественно следует открутить вертикальный болт крепления бампера, потому что он будет мешать вынимать ось. Дальше, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.
Вследствии этого при использовании 2-ух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот сейчас нам и понадобится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старенькые детали, на их место запрессовываем новые, полимерные как еще его именуют резиновые.
Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника
Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле Ваз классика без помощи съемника. группы ВКонтакте:.
После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:
- Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
- Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
- Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
- Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.
Замена вилки сцепления ваз 2107 без снятия
Замена нижних сайлентблоков
Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.
- Откручиваем обе гайки крепления рычага;
- На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;
- Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
- Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;
- Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
- Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
- Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.
В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.
Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:
- Шаровых опор;
- Сайлентблоков;
- Наконечников рулевых тяг.
Замена щеток генератора ваз 2107 без снятия
Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.
Меры безопасности
При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:
- Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
- Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
- При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
- Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.
Источник: https://avto-melvin.ru/zamena-nizhnih-sajlentblokov-vaz-2107-bez-semnika/
Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)
Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.
Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства.
Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы.
Обратите внимание
Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.
Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:
- Съемник сайлентблоков;
- Съемник шаровой опоры;
- Ключи на 13, 22, 24;
- Молоток;
- Зубило;
- Монтировка;
- Проникающая смазка (например, WD-40).
Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.
Замена верхних сайлентблоков
В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.
После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.
После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:
- Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
- Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
- Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
- Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.
Замена нижних сайлентблоков
Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.
- Откручиваем обе гайки крепления рычага;
- На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;
- Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
- Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;
- Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
- Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
- Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.
В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.
Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:
- Шаровых опор;
- Сайлентблоков;
- Наконечников рулевых тяг.
Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.
При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:
- Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
- Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
- При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
- Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.
Источник: https://7vaz.ru/remont/zamena-sajlentblokov.html
🚘 Замена сайлентблоков ВАЗ без снятия нижнего рычага
Сегодня хотел бы рассказать вам о таком важном, но довольно простом действии как замена сайлентблоков на ВАЗ классике. Недавно занимался заменой сайлентблоков, удалось сделать несколько, надеюсь полезных, фотографий.
Замена сайлентблоков на ВАЗ
Как вам известно, сайлентблоки влияют на углы установки колес и если вы планируете делать развал-схождение колес, то не лишним будет проконтролировать их состояние.
Неисправность сайлентблоков передней подвески ВАЗ проявляется в трещинах на резине, разрывах, проскальзывании сайлентблоков в рычаге.
Если есть хотя бы один «симптом» усталости приведенный выше, то сайлентблоки необходимо заменить. Много знакомых при необходимости замены сайлентблоков начинают разводить руками, мол не знаю, как то надо. Но не стоит пугаться, они заменяются достаточно легко, главное иметь на вооружении только съемник, который поможет вам как снять сайлентблоки, так и запрессовать новые. Съемник представляет собой две трубки и две или одну шайбу, ну это в моем варианте. Чертежи съемника я приведу в библиотеке, он у меня самодельный, сделан на скорую руку но работает до сих пор, как и многое:)
Подготовка к замене сайлентблоков достаточно проста, необходимо зафиксировать автомобиль, поддомкратить, снять колесо и приступить к замене сайлентблоков верхнего рычага, о чем и говорим ниже.
Замена сайлентблоков верхнего рычага
Замену сайлентблоков верхнего рычага я привык проводить по самому легшему пути — со снятием верхнего рычага с автомобиля. Перед тем как снимать верхний рычаг с автомобиля, посмотрите, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге, они должны сидеть там крепко и недвижимо. Для того, чтобы снять верхний рычаг необходимо выбить верхнюю опору, сделать это можно с помощью съемника шаровых опор или открутив гайку опоры (на 22) вывернув колесо ударять по сошке молотком, опора выскочит. Далее необходимо открутить болт рычага, длинный такой, он находится сверху, сжимает сайлентблоки, после этого можно вытащить болт и снять рычаг с автомобиля. Далее приступаем непосредственно к замене, но перед этим я бы рекомендовал вам вставить болт рычага в положенное ему отверстие и проверить осевой люфт, если он большой то необходимо ремонтировать, так как и с новыми сайлентблоками подвеска будет греметь.
Ремонт возможен в двух вариантах:
- Заменить весь столб (стакан) дорого, да и качество новых стаканов не выдерживает никакой критики
- Можно просто наварить две шайбы по бокам, диаметр отверстия должен точно совпадать с диаметром болта, то есть не болтаться. Н оне все так радужно, если наварив шайбы вы поняли что с новыми сайлентблоками рычаг не влезает, то придется вооружившись ножовкой по металлу немного укоротить сайлентблоки. Я понимаю что это не правильно, что так возможно падает срок службы сайлентблоков, но именно так уже был отремонтирован не один автомобиль и никто не жаловался.
В моем случае, шайба была наварена с одной стороны, но сайлентблоки не были укорочены и как следствие просто повыпадали.
Снизу новый сайлентблок, сверху два так их стер рычаг
Вытащить сайлентблоки можно зубилом и молотком, пару ударов, как правило они выпадают довольно легко.
Далее просто вставляем новый сайлентблок и запрессовываем, я использовал для этого тиски, можно использовать болт. Система запресовки проста, одна втулка выточена точно по размеру юбки сайлентблока, вторая втулка больше, соответственно при давлении меньшей втулкой сайлентблок пролазит в рычаг. Одним словом смотрим на фото:
Приготовленный рычаг к установке
Вставляем новый
Слева втулка поменьше, справа большая
Прессуем
Сколько нужно прессовать сайлентблок? На верхних сайлентблоках, есть штампы-риски вот они должны только упереться в рычаг, но не войти.
Запрессованый сайлентблок
Замена сайлентблока нижнего рычага без разбора подвески
Замена нижних сайленблоков немного тяжелее но, не стоит боятся. Необходимо открутить стабилизатор, чтобы рычаг мог двигаться вправо-влево. Далее откручиваем гайки, которые держат сайлентблоки нижнего рычага и приступаем к выпрессовке сайлентблоков нижнего рычага, сделать это довольно просто, нужна втулка в которую проходит сайлентблок. Таким образом, установив втулку как на фото ниже, мы закручивая гайку отжимаем рычаг назад, а сайлентблок остается на месте и постепенно сайлентблок выйдет из рычага. Так же поступаем и со вторым сайлентблоком.
Видим что сайлентблок немного порван и пришел в негодность
Выпрессовывваем сайлентблок
Спасибо за подписку!
Также можно вытащить сайлентблоки с помощью зубила со смотровой ямы.
Старый сайлентблок
Дальше можно приступить к запрессовке новых сайлентблоков, делать это необходимо аналогично снятию, достаточно вставить сайлентблоки с обеих сторон, с одной стороны зафиксировать гайкой, чтобы ричаг не смещался, а со второй закручивая гайку вдавить новый сайлентблок на место.
Новые и старые сайлентблоки
Вставляем сайлентблоки с обеих сторон
Запрессовываем новый сайлентблок с обратной стороны
Вот и все!
Внимание!!! Зажимать гайки на осях рычагов (на сайлентблоках) нужно только на стоячем на колесах или на опорах автомобиле, то есть в нагруженном состоянии! Если зажать сайлентблоки на вывешенной подвеске — то это может привести к их быстрому разрыву!
Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Замена верхнего и нижнего сайлентблоков ВАЗ-2107
Замена сайлентблоков ВАЗ-2107 достаточно проста. Для этого не нужно иметь никаких специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности автомеханик. Достаточно обзавестись обычным инструментом и необходимыми для работы съёмниками. Однако иногда и без них можно обойтись, только ремонт продержится чуть дольше. В этой статье мы постараемся рассмотреть, как проводится замена резино-металлических сочленений на семерке.Это же руководство применимо ко всем остальным моделям классической серии.
Для чего нужны сайлентблоки?
Все автомобили, которые называют классикой, имеют задний привод. Следовательно, передняя подвеска сложнее по сравнению со стойкой Макферсон, которая используется на переднеприводных автомобилях. Из этого можно сделать вывод, что замену передних сайлентблоков ВАЗ-2107 нужно производить как можно чаще во избежание проблем с управлением.По внешнему виду резиновые петли напоминают стакан. Внутри он сделан из металла, сверху покрыт резиной.
Рычаги подвески — это именно те элементы, в которые монтируются сайлентблоки. Всего на передней части автомобиля ВАЗ-2107 четыре рычага — два слева, столько же справа. Крепятся к корпусу с помощью резиновых опор. Конечно, для этой цели можно было бы использовать шариковые подшипники, но их ресурс был бы намного меньше. Да и сглаживать удары при движении по неровной дороге они не могли.
Диагностика резиновых шарниров
Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать приямок или эстакаду. Без таких удобств диагностировать подвеску и проехать семёрку будет проблематично, поэтому яма должна быть в каждом гараже. Автомобиль бюджетный, поэтому ремонтировать его можно без проблем. Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков ВАЗ-2107, цена одного около 50 рублей. За комплект из 8 сайлентблоков отдашь 400 руб.
Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резино-металлического шарнира. Если резина имеет явные повреждения — она начала трескаться, или вообще есть порезы, то все элементы необходимо заменить. При проведении ремонта старайтесь выполнять максимум работы. Поэтому вы меняете не только все восемь сайлентблоков, но и, оценивая состояние шара, при необходимости заменяете их. Также стоит посмотреть на состояние подшипника ступицы, при необходимости подтянуть гайку.
Инструмент для работы
Вам понадобится хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлическое, так как с ним работать намного удобнее. Но если его нет, то воспользуйтесь тем, что есть в вашем арсенале. Также понадобятся опоры для машины и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине покатиться и упасть. Замена верхних сайлентблоков ВАЗ-2107 производится после снятия рычага. Но чтобы выдавить петлю вам понадобится специальный съемник. Стоимость его немного меньше, чем у комплекта петель, но он пригодится в будущем, при очередном ремонте подвески.И, конечно же, вам понадобится стандартный набор инструментов — рожковые, комбинированные и шестигранные ключи.
Замена сайлентблоков на верхнем рычаге
Для замены шарниров на верхнем рычаге подвески семерки нужно его снять. Сделать это несложно, нужно только поднять колесо и открутить болты его крепления. После этого вашему взору откроется прекрасный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. Заменяет сайлентблоки ВАЗ-2107 только после полной разборки.Обратите внимание, что рычаг крепится к корпусу с помощью осевого болта, а также к ступице с помощью шарового шарнира.
Шар не нужно выдавливать из отверстия в ступице, нужно просто открутить три болта, которыми он крепится к рычагу подвески. Полностью снимайте его только в случае замены. После того, как вы открутите три шариковых винта, нужно снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку от оси и выбиваем последнюю. Все, рычаг снимается, теперь плотно зажать его в тисках и при помощи съемника снимаем старые петли.Используя тот же съемник, установите новые на место. И теперь вы можете установить рычаг на место.
Замена сайлентблоков на нижнем рычаге
Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 немного проще, так как снимать рычаг не нужно. Вместо этого поочередно открутите крепежные гайки (сначала спереди, потом сзади). Установите съемник и выдавите им петлю. Новую установку производите в обратной последовательности. Аналогичным образом замените резиновые соединения на левой и правой стороне автомобиля.Но по всему вышесказанному нужно сделать несколько комментариев.
При проведении работ обязательно следите за состоянием всех элементов подвески. В частности, на наличие повреждений или деформации рычагов. Если они есть, то изгиба никогда не получится. Более того, любой мастер, который участвует в этой процедуре, вас просто завернет, посоветует сначала сменить подвеску. И он прав, потому что на мертвой подвеске невозможно регулировать углы поворота колес. Как бы хорошо ни была проведена регулировка, через несколько километров повороты сойдут, резина начнет разрушаться.
Заключение
В заключение хотелось бы упомянуть несколько деталей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107. Самое главное — это необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые вы откручиваете при ремонте. Они везде самоблокирующиеся — на резьбе есть небольшие пластиковые вставки, фиксирующие положение на болте. Повторное использование таких орехов не рекомендуется. Кроме того, постарайтесь за день до начала ремонта обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой.Если не помогло, то придется воспользоваться газовым баллончиком, которым нужно прогреть нить.
Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ-2107
Из статьи вы узнаете как заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Работы немного, но нужно уметь правильно ее делать. Кроме того, нужно обзавестись инструментом — специальным съемником. Без него замена проблематична. Можно, конечно, выбить сайлентблоки, спалить, использовать проставки подходящего диаметра.Но лучше использовать специальный инструмент. Сил потеряет меньше, и весь процесс займет немного времени.
Проверка состояния сайлентблоков
Как правило, такие элементы подвески автомобиля служат достаточно долго — до сотен тысяч километров пробега. Но ресурс зависит от того, по каким дорогам вы ездите, от стиля вождения. На срок службы резинометаллических петель влияет ряд меньших факторов. Но немногие запчасти на ВАЗ-2107 могут похвастаться таким большим ресурсом, как сайлентблоки.Чтобы диагностировать их, нужно визуально осмотреть. Наличие трещин и разрушений — первый признак того, что вам нужно заменить.
Но не всегда помогает визуальный осмотр. Иногда выглядит неплохо, но управление становится намного хуже — возникает реакция на поворот руля с задержками. На точность проверьте люфты в петлях. Сделать это с помощью монтажного полотна несложно. Если петли большие, а гайки полностью затянуты, то это верный признак сильного износа резинометаллического элемента.Это значит, что необходимо заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Лучше, если вы замените все петли с обеих сторон машины. Всего восемь сайлентблоков в рычагах.
Что произойдет, если не заменить изношенные петли?
А теперь попробуем ответить на этот, казалось бы, сложный вопрос. А проблем может быть много, потому что вы будете ездить на изношенных петлях. Итак, представьте себе такую картину: есть свободный ход сайлентблока, рычаг подвески тоже начинает движение на креплениях.В итоге у вас вся подвеска «гуляет». Результат — машина на скорости уводит в сторону. Кроме того, наблюдается нарушение углов развала и схождения колес ВАЗ-2107. Ремонт и эксплуатация автомобиля должны выполняться правильно, поэтому старайтесь прислушиваться к советам специалистов.
А если у вас новая резина, то она будет быстро изнашиваться, причем неравномерно. Также в самом рычаге сломано посадочное место для сайлентблока. Следовательно, вы понесете большие убытки, так как раньше придется менять резину и ставить новые рычаги, так как в старые петли невозможно поставить нормально новые петли.Так что подумайте, что лучше: сделать замену при первых симптомах или перейти к последним?
Замена петель на верхних рычагах
С левой и правой стороны замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107 осуществляется одинаково, разницы нет. Для начала подготовим машину к работе. Для этого оторвите болты на переднем колесе, затем приподнимите отремонтированную сторону. Не забудьте подложить под задние колеса хотя бы кирпичи, чтобы машина случайно не скатилась.Для уверенности включите скорость и сожмите ручку. Снимаем переднее колесо, открывается прекрасный вид на подвеску. Нужен верхний рычаг, его нужно снять полностью.
Сначала откручиваем болты крепления шаровой опоры. И теперь осталось только открутить гайку от болта, которым рычаг крепится к корпусу. Далее вооружаетесь съемником, и начинается замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Используя тот же инструмент, нажмите новые. Установите рычаг в обратном порядке.Желательно заменить все гайки, так как в них есть пластиковая вставка, фиксирующая резьбу.
Замена сайлентблоков нижнего рычага
Как и в предыдущем случае, при замене желательно установить новые гайки. Вы обезопасите себя от случайного перекручивания светильников. Стоит отметить, что замена сайлентблоков достаточно простая, цена комплекта полиуретана (на два верхних и два нижних рычага) около 1000 рублей. Если сравнивать с ценами на шины и сами рычаги, это сущие копейки.Итак, поменять петли нужно, не снимая рычага. Нужно только по очереди открутить гайки.
Сначала откручиваем гайку сзади, устанавливаем съемник и вынимаем петлю. Сразу на его место ставим новую и затягиваем гайку. После этого проделайте ту же процедуру со вторым сайлентблоком. Это займет у вас немного времени, но убережет от нежелательных последствий. Также стоит отметить, что замена сайлентблока своими руками проходит довольно быстро.Но перед установкой петель нужно выбрать материал, из которого они изготовлены. Оцените преимущества и недостатки каждого.
Резина или полиуретан?
Такие запчасти можно найти на ВАЗ-2107 двух видов — из полиуретана и резины. И вы заставите присутствие этих видов отразиться. Стоит отметить, что резиновые детали имеют срок службы в пять раз меньше полиуретановых. Но стоят они примерно в пять раз дешевле. В целом подвеска намного эффективнее работает с полиуретановыми элементами.
На дороге машина становится более устойчивой, подвеска не деформируется. Все, даже самые незначительные удары, эффективно поглощаются полиуретаном. Уровень вибрации и шума в несколько раз ниже. Иными словами, вся подвеска работает в идеальном режиме, о котором конструкторы автомобилей даже не мечтали. Но если хотите сэкономить и стиль езды тихий, не очень быстрый, то можно установить и простую резину. Разница, конечно, будет, но не такая значительная.
Заключение
Теперь вы знаете немного больше о ВАЗ-2107.Ремонт и эксплуатация этой машины довольно просты. Главное — своевременно заменять изношенные элементы, чтобы не навредить машине. И выполнить все сервисные работы под силу каждому, при наличии справочной литературы и необходимого инструмента. Желательно, конечно, иметь опыт, пусть и не очень большой.
Купить запчасти на Резину по низкой цене
В этом разделе вы можете купить запчасти на Резину для Lada NIVA 1600.
Важность использования сайлентблоков для правильной работы подвески.
Имея автомобиль, каждый автолюбитель должен осознавать важность резинометаллических петель, установленных в ходовой части его автомобиля. От целостности сайлентблока подвески рычага зависит и общие показатели ходовой. Поскольку эти петли являются соединительным элементом между рычагом и кузовом автомобиля. Разрушение резиновой части сайлентблока может привести к повреждению кронштейна, к которому крепится рычаг подвески. А также к разрушению самого рычага.Поэтому эти петли необходимо проверять каждые 50 000 км., И при обнаружении повреждений немедленно заменять их. Также на рынке автомобильных запчастей можно найти более прочные аналоги из полиуретана. Эти сайлентблоки имеют долгий срок службы, но при этом устанавливают очень лёгкие цены. Благодаря последнему исчезает сама причина покупки. Так как ценник может увеличиваться в пять раз относительно цены стандартного сайлентблока. В основном петли из полиуретана, устанавливаемые на спортивные автомобили.Так как жесткость этих резиновых блоков намного выше, чем у резиновых петель. Что придает подвеске автомобилю дополнительную жесткость и устойчивость.
Каковы симптомы износа сайлентблока?
Используя автомобиль как средство передвижения, некоторые водители не думают, что машина требует ухода, и даже не могут заметить посторонние звуки, исходящие от подвески их железного коня. Внимательный автомобилист всегда обращает свое внимание на вновь возникший посторонний шум, исходящий от автомобиля.И он пытается от них избавиться, заменяя изношенные узлы. Первыми порывами разрушенных сайлентблоков нижних рычагов подвески являются ревущие звуки, возникающие при проезде лежачих полицейских или движении по грунтовой дороге. Появление этих шумов должно насторожить автовладельца. Так как игнорирование таких поломок обычно приводит к более разорительному ремонту. В которые входят не только сайлентблоки, но и верхние рычаги, и их кронштейны. Во избежание дорогостоящего ремонта подвески автомобиля нужно периодически осматривать шасси машины, а при необходимости заменять попавшие в их распоряжение ресурсы, узлы.Приобретая необходимые запчасти для вашего автомобиля, вам следует воспользоваться сайтом магазинов автозапчастей «ПАРТЛАДА», так как на нем представлен широкий ассортимент всех необходимых запчастей для вашего автомобиля по очень выгодным ценам.
Lada 2101-2107 Комплект сайлентблоков втулки переднего рычага подвески Запчасти и аксессуары Автомобильная промышленность
Lada 2101-2107 Комплект сайлентблока втулки переднего рычага Запчасти и аксессуары Авто
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada 2101-2107 Комплект сайлентблоков переднего рычага подвески по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Номер детали производителя: ： 2101-2
0 + 2101-2
0 ， Страна изготовления: ： Российская Федерация ： Бренд: ： Lada ，
Лада 2101-2107 Комплект сайлентблоков передней втулки рычага
Lada 2101-2107 Сайлентблок переднего рычага подвески
Мягкая кожа
в сочетании с полностью замшевой подошвой делают эту обувь прочной и очень устойчивой, поэтому у нас обязательно найдется вариант, который вам понравится: универсальная чаша Spots имеет выступающий обод и вентилируемое основание для приготовления на пару и пригодится для праздничные дни, 1 ОМ, 1 Вт, 1206 ШИРОКИЙ (30 шт. в упаковке) (KRL3216T4A-M-R100-F-T1): Industrial & Scientific.MCAD удаляет стоковую впускную дорожку на вашем автомобиле, 3-миллиметровая цепь коробки передач составляет 18 дюймов + 2 дюйма, длина в сжатом состоянии (от центра к центру): 16. Пара розеток Baldwin 5139 для функций конфиденциальности, Lada 2101-2107 Front Комплект сайлентблока втулки рычага управления ,: Fan Creations MLB New York Yankees 12 ‘Круг с логотипом штата и команды Деревянная вывеска: Спорт и отдых, очень хорошая пара винтажных черных кожаных изделий Dr Doc Martens. Алмаз для рисования своими руками изысканно подарить друзьям и близким, чтобы выразить добрые пожелания, которыми они поделятся.Красивая круглая ручка дверцы шкафа белого цвета с расписанным вручную красным декором и металлическим центром. Стальные кольца прикрепляются к вашей камере, и вы готовы выглядеть резкими. Важно: пожалуйста, свяжитесь со мной вкратце, чтобы сообщить, что почта пришла. На лицевой стороне двойной карты находится подробный снимок белого цветка амариллиса. Вы получите 10 неукорененных черенков Cestrum nocturnum Night Blooming Jasmine, Lada 2101-2107 Комплект сайлентблоков переднего рычага подвески . Водонепроницаемость класса IPX8, его можно использовать в любую ужасную погоду.Металлическая ручка-рычаг регулирует громкость. Допуски настолько близки, что предел погрешности близок к нулю. Volant 152436 PowerCore Заборник холодного воздуха: автомобильный. Еще стандартная доставка: -3 НЕДЕЛИ. Можно писать перманентным маркером или персонализировать наклейками и т. Д. Универсальный дизайн подходит для широкого диапазона одиночных работ. Модель с пятью карманами и традиционной посадкой в области бедра и бедра; сапог отрезал ногу. Лада 2101-2107 Сайлентблок переднего рычага подвески .
Lada 2101-2107 Комплект сайлентблоков передней втулки рычага
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Lada 2101-2107 Комплект сайлентблоков переднего рычага подвески по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Скидки до 25% Global Featured A Wise Бесплатная доставка по всему миру, низкая цена, а также множество вариантов.hankjobenhavn.com
Лада 2101-2107 Комплект сайлентблоков переднего рычага hankjobenhavn.com
Бесшумные блоки вызывают неисправности. Сайлентблоки
Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в машине, для чего нужен и зачем менять.
Что это такое?
Silentblock (правильно так сказать, а не «Salenblock» или «Saynblock»), или другой резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка.Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между рукавами (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного узла к другому.
Где установлен сайлентблок? Они используются как в передней подвеске автомобиля, так и для крепления рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости и для соединения с задней подвеской. Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.
Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях их следует проверять каждые 60 000 км пробега.Сайлентблок подвески можно понять по ощущениям. Если машина стала хуже ехать или реакция на поворот руля с большой задержкой — верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервисную службу или самостоятельно произвести регулировку резинометаллических петель.
Визуальный осмотр происходит следующим образом: Нужно пройти в яму и посмотреть на чистую грязь сайлентблока. В резиновой части не должно быть трещин и изломов.Желательно представить, как выглядит новый. Косвенный признак считается столбцом / кривой сходимости, если раньше он был правильным. Когда проносятся сайлентблоки, рычаги немного кривятся.
Slave проверить люфт в сайлентблоках и при завышенных размерах — срочно заменить.
Что приводит к необоснованной замене? При их сильном износе машина может показаться на большой скорости. Те. Автомобиль будет промывать из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ шин.Не медлите с заменой, т.к. они могут разрушить посадку монтажных петель, и тогда, например, вам придется менять узел рычага передней подвески.
Обычные пробеги из резины служат до 100 тыс. Км, а могут быть 40 и 60 тыс. Км. Например, в задней балке ходит больше 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретана, по идее, что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял.Но в 2-3 раза дольше резиновых прослужат. Кроме того, они устойчивы к сильным морозам, когда блоки из посоленной резины могут треснуть, а значит, служат дольше. Также полиуретан не боится масел, это тоже плюс к их удовольствию.
Полиуретановые или резиновые сайлентблоки
Если автомобиль имеет в подвеске резиновые гильзы И сайлентблоки, которые могут быть заменены полиуретановыми деталями, то только улучшаются характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана служат минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали .Единственный недостаток полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.
Сайлентблоки из полиуретана улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя «сдавливающий» эффект, характерный для резиновых деталей. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные детали из полиуретана работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.
Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно. Если вы спокойно переходите от одной точки к другой, то сделайте выбор в пользу обычных резинометаллических рукавов.
Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасятся колебаниями. Эти детали часто выходят из строя, потому что на них ложатся невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как их заменить в случае поломки?
Что такое сайлентблок рычага бесшумной подвески?
Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), между которыми находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок».Именно эта вставка играет существенную роль. Сайлентблок рычажной подвески соединяет ее элементы Кроме того, такие детали нашли широкое применение для крепления и амортизаторов, и даже двигателя.
Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому необходимо следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целые сто тысяч километров пробега, но учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше проводить визуальный осмотр хотя бы через 50 тысяч. .Причем оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно в домашних условиях.
Как проверить сайлентблоки передних рычагов?
Резина не может пробиться или выметаться из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также неуместен большой люфт, так как результатом неисправности данных может быть разрушение шарниров посадочных мест, и в этом случае необходимо будет заменить все, а не отдельные детали.. Понять то, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, возможен неравномерный износ Шины . Не исключено, что на скорости машину тоже будет перебрасывать из стороны в сторону, а это уже прямая опасность для всех участников движения.
Замена задней части спинки переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, было бы неплохо и наличие некоторых навыков в этой области. Но, в принципе, если бы с механикой особых проблем не было, операцию вполне можно провести и на дорогую сотку не распространяться.Конечно, начинать нужно с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывесить оба домкрата подвески и демонтировать колеса. Если на их поверхности были обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.
Наибольшую сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решающий.
Замена сайлентблока переднего рычага — как все реализовать?
Теперь по порядку, как проходит процесс замены.Прежде всего необходимо поднять домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт, которым крепится передний сайлентблок, и открутить его. Также откручиваем задний сайлентблок. Теперь тяну за рычаг стойку; Выдвинув его, следует открутить болты крепления рычага к противоупорному устройству и демонтировать его. Далее можно приступить непосредственно к замене, для этого нужно прижать заднюю часть переднего рычага небольшой кувалдой.
Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться специальным приспособлением для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом деле верный помощник будет быть молотком или кувалдой. Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем на свое место все демонтированные элементы автомобиля, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно подтянуть только автомобилем, снятым с домкрата.И в конце не забудьте восстановить углы установки колес.
Часто ли меняете сайлентблоки? Или как часто нужно делать?
Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимой поломки нет, всегда есть что проверить и покрутить. Все механизмы должны работать без сбоев. Безопасность напрямую зависит от работы машины. Периодически определенные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.
Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов
Что такое сайлентблоки?
Сайлентблок — деталь, гасящая колебания, возникающие между элементами подвески во время движения. Таким образом, он издает шум и вибрацию, которые могут привести к быстрому износу деталей. Петля очень важна, потому что она отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических гильз, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.
Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Автомобили, оснащенные полиуретановыми петлями, лучше слушают водителя.
Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к затруднениям с управлением машиной, замедлению реакции на рулевое управление — машина не сразу отреагирует на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина выдержит
сторон в стороне.
Сломанные сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, восстановлению не подлежит.
Следовательно, необходимо регулярно проводить диагностику петель. Производитель заявляет об отличной работе на 100 тыс. Км., Но, учитывая качество отечественных дорог, осмотр сайлентблоков рекомендуется каждые 50-70 тыс. Км.
Как самостоятельно проверить сайлентблоки?
Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, диагностировать какие-либо механизмы машины лучше на автовокзале.Если стаж вождения, и, соответственно, мелкий ремонт, достаточный, вы можете самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
Заехать на яму и оценить состояние деталей.
Сайлентблок с признаками износа
Сайлентблок все чаще заменяется последствиями:
- Расстройство расстройство
- Неравномерный износ шин;
- Стук в передней подвеске.
Это признаки, которые должны продвигать идею замены сайлентблоков.
Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновой подкладке петли, ее меняют. Замену можно произвести в домашних условиях — специальные инструменты или особые навыки для этого не нужны.
Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.
Замена сайлентблока переднего рычага
Готовим к замене сайлентблоков:
- Закрепите автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
- С помощью домкрата для обеспечения доступа к необходимой детали.
- Снимите колесо.
Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:
- Выкрутите болт крепления сайлентблока к переднему рычагу.
- Снимите гайку заднего бесшумного крепления.
- Вытащите стойку и открутите болты, с помощью которых рычаг крепится к противошумной стойке.Снимаем рычаг.
- С помощью специального приспособления извлеките резиновую деталь. Можно обойтись и без специалистов, но воспользуйтесь небольшой кувалдой. Но с ней нужно работать осторожно, так как вы можете повредить другие части рычага.
- Установите новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
- Перед установкой рычага необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другие смазочные материалы.
- Соберите все подробности.
Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага
Важно помнить, что откладывать гайки можно только тогда, когда машина стоит на колесах, то есть в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали появятся, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затяните гайки после преодоления этого расстояния.
Сайлентблоки нижнего рычага можно менять без снятия, а непосредственно на самом автомобиле.
Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:
- Открутите вязальные гайки.
- Снимите сайлентблок. Делайте это либо с помощью специального съемника, либо с помощью гильзы, в которой будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. При таком приеме можно выжать рычаг назад, и сайлентблок
останется на месте. - Установить новые детали.
Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага
Описанный способ замены сайлентблоков подходит для моделей ВАЗ 2107, 2110, 2115, 2106.
Важно!
Для ВАЗ 2107 нужно открутить болт вертикального болта, чтобы вытащить ось.
В автомобилях ВАЗ меняют сайлентблоки одновременно с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению неупорядоченности, после их замены необходимо дополнительно проверить машину.
Инструментов для замены сайлентблоков:
- Съемник блоков Saylent. Его можно заменить кувалдой и молотком.
- Джек;
- Набор ключей;
- Набор отверток;
- Заточенное долото;
- Молоток;
- Крепление.
Не забывайте про техника по технике безопасности. Уже упоминалось О. Надежная фиксация автомобиля перед началом работы.После установки домкрата также ставятся дополнительные бэкапы. Во время работы молотком или кувалдой нужно надевать специальные очки, которые будут очищены от посторонних предметов. А использование перчаток убережет руки от царапин и мелких порезов.
Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например, перезарядка старых деталей и снятие новых, но при наличии определенного опыта и навыков ее можно выполнить в домашних условиях.
Что такое сайлентблок? Это резинометаллический шарнир, с помощью которого к нему крепятся рычаги подвески автомобиля (например, к кузову или балке передней подвески).В процессе эксплуатации (даже в процессе парковки в гараже) последние подвергаются сильному воздействию. Направление которых практически постоянно. Это сначала приводит к упругой деформации. Упругость — это вид деформации, когда при прекращении действия сил, крутящий момент устраняется, деформированные детали возвращаются в предшествующее ей состояние. Однако, если сайлент-блоки какое-то время уже отработали и / или плохо изготовлены, их деформация может быть неупругой. Это такая форма, когда после снятия внешних воздействий детали не полностью или вовсе не возвращаются в исходное положение, т.е.е. Появляется остаточная деформация.
Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте его немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только отпустите конец изгиба, он сразу же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если попытаться согнуть дальше, проволока останется в изогнутом состоянии, а потом порвется. Это уже неуместная деформация. Правда, если проволока будет иметь пружинные свойства, гнуть ее можно будет довольно сильно — до появления остаточной деформации.Но тем не менее.
Каучук — материал эластичный (в определенной степени, конечно), и степень его упругой деформации очень высока: благодаря так называемой высокой эластичности, присущей полимерам, шины включают в себя степень их относительной упругая деформация может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже больше. Металлы, не говоря уже о керамике, стекле — намного ниже. Именно поэтому сайлентблоки выполняются с резиновыми вставками: в настоящее время на Земле нет другого материала, который имел бы такую высокую степень упругой деформации.Правда, о монокристаллических металлах стоит поговорить отдельно, как и о газах и жидкостях, но здесь мы не будем их обсуждать.
Однако в процессе эксплуатации, под действием внешней энергии, а также под действием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, исходящее от Солнца) внутренняя структура резины ( как, в прочем, и любой полимер) начинает «отпугивать». Если точнее, в нем начинают появляться незаметные микротрещины, поры.Хотя технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве напрямую, что называется «с рождения». Просто со временем их количество и габариты увеличиваются.
Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает ломаться, появляются такие трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом — а затем сайлентблоки женаты, делая вывод, что они ошибочны.Последние начинают трескаться, рассыпаться на куски, выходить наружу. Наличие таких проявлений — сигнал к замене сайлентблоков.
Перед этим может наступить промежуточное состояние, как раз характеризуемое остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока бесчувственно смещена в ту или иную сторону относительно его внешней части и остается в этом положении даже при снятии внешних воздействий или если они не превышают определенного значения.Сказанное поясняется схематическими выкройками — на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.
На рисунке показан хороший сайлентблок. Трещин и пор нет, зазоры между резиновым вкладышем и втулками отсутствуют. Внешние удары могут вызвать внутреннюю часть сайлентблока относительно внешней части, но при их снятии все возвращается в исходное положение.
В процессе эксплуатации в резиновой гильзе сайлентблока начинают появляться трещины.Вначале небольшие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
Как появляются трещины, так и в результате утомления (кстати, термин «утомляемость» довольно технический, здесь он не употребляется в виде ломающего выражения; материалы, как и люди, тоже устали, что приводит к снижению их характеристик) Благодаря своей способности противостоять влиянию внешней силы резина становится более восприимчивой к неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока отодвигается в сторону и остается в этом положении, даже если внешнее силовое воздействие убрано.Те. Остаточная деформация.
Когда величина такого смещения начинает превышать предел, установленный для конкретной марки автопроизводителя, сайлентблоки вступают в брак. Понятно, что менее качественным было изготовление Silent Blokthan в агрессивном стиле езды, чем более сильные углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений Чем быстрее наступает такая ситуация.
К чему это приводит применительно к поведению автомобиля на дороге?
Предположим, переднее колесо автомобиля ударилось о препятствие — камень или упало в кольцо.Или водитель маневрирует, тормозит или что-то еще. Если автомобиль движется с небольшой скоростью, поэтому сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлентблока на другую сторону, автомобиль поедет дальше, как бы ни случилось, за исключением того, что , подпрыгивая.
Если сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.
Соответственно это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса.Что, естественно, вызовет нарушение траектории движения автомобиля. Те. Последний становится опасным в эксплуатации, склонен к неконтролируемым изменениям при удалении своего движения, тогда корпус «идет» в норму.
Характерно, что такое смещение будет неконтролируемым, случайным. А значит — сложно диагностировать. Если при этом попытаться сделать (то есть установку углов передних колес), то его результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае неисправности шаровых опор.
Так что же дальше?
Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, количество и размер трещин в резиновом вкладыше становится даже большим. В результате сайлент-блок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, у него возрастает склонность к неупругому деформированию. В результате появляется разрыв.
Понятно, что при таком состоянии сайлентблока необходимо сразу его заменить. Ведь в дальнейшем резиновую подкладку будут быстро разбирать, внутренняя часть сайлентблока будет касаться его внешней части (той, что вдавливается в рычаг передней подвески).При движении будет слышен отчетливый стук, особенно когда дорога едет.
Одним из важных элементов подвески автомобиля являются сайлентблоки. Эти петли, состоящие из двух металлических гильз и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются как на передней, так и на задней осях и служат для соединения других элементов. Кроме того, эластичная прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие при движении автомобиля.Поскольку на эти петли постоянно ложатся довольно значительные нагрузки, к качеству этих петель и их техническому состоянию необходимо уделять пристальное внимание.
Где применяется сайлентблок
На передней оси сайлентблоки служат для крепления амортизаторов, стабилизаторов поперечной устойчивости и жиклеров. Кроме того, они используются для крепления двигателя и коробки передач. На задней оси В основном они встречаются в креплениях реактивных штанг. Стандартный ресурс обслуживания резинометаллических соединений составляет около ста тысяч километров, но очень часто он значительно сокращается из-за неудовлетворительного качества дорог.Стиль вождения конкретного автовладельца также существенно влияет на состояние деталей. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного доступа к СТО.
Определить износ
Поводом для осмотра сайлентблоков послужит стук в подвеске. Обнаружив люфт, изменив при внешнем осмотре внешний вид Упругую вставку или любое ее механическое повреждение, петли необходимо срочно заменить, так как в противном случае потребуются другие элементы подвески.
С методикой определения состояния подвески вашего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте.
Как и при практически любом ремонте, при замене сайлентблоков есть два варианта. Самый простой и надежный, но, вместе с тем, и самый дорогой вариант — это обращение в автомастерскую. Более экономичным будет самостоятельное выполнение этой операции, но наверняка этот процесс окажется более длительным и хлопотным, так как есть ряд условий для его успешного выполнения.
Самостоятельная замена
Во-первых, желательно иметь гараж или другое подходящее помещение. Во-вторых, вам понадобится определенный набор инструментов. Это рычажный пресс для снятия и установки петли, и специальные оправки для этого, и различные молотки. Есть, конечно, умельцы, которые одной кувалдой могут обойтись, но здесь нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. К тому же, если у автомобилиста недостаточно технических навыков или просто нет времени и желания ремонтировать, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на мелком ремонте может обойтись слишком дорого.Также следует обратиться к помощи профессионалов в обязательном порядке при замене сайлентблоков в крепежных элементах силовых агрегатов или коробок передач, ведь без специализированного оборудования и соответствующих знаний здесь не обойтись.
Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Замена верхнего и нижнего сайлентблоков ВАЗ-2107
Произведена замена сайлентблоков ВАЗ-2107 довольно просто. Для этого не нужно иметь никаких специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности автомеханик.Достаточно просто обзавестись обычным инструментом и съёмниками, необходимыми для работы. Однако иногда и без них можно обойтись, только ремонт продержится чуть дольше. В этой статье мы постараемся рассмотреть, как осуществляется замена резино-металлических петель на семерке. Это же руководство можно использовать для всех остальных моделей классической серии.
Для чего нужны сайлентблоки?
Все автомобили, которые называют классикой, имеют задние ведущие колеса. Следовательно, передняя подвеска более сложная по сравнению со струнами MacPherson, используемыми в переднеприводных автомобилях.Из этого можно сделать вывод, что замену передних сайлентблоков ВАЗ-2107 нужно производить как можно чаще во избежание проблем с управлением. По внешнему виду резино-металлические петли напоминают стакан. Внутри он металлический, сверху резина.
Рычаги подвески — это именно те элементы, в которые устанавливаются сайлентблоки. Всего на передней части автомобиля ВАЗ-2107 четыре рычага — два слева, справа такое же. Крепятся к корпусу с помощью резинометаллических петель.Можно было, конечно, использовать для этой цели шариковые подшипники, но у них был бы гораздо меньший ресурс. И они не могли сгладить удары при движении по неровной дороге.
Диагностика резинометаллических петель
Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать приямок или эстакаду. Без таких удобств будет проблематично провести диагностику подвески и проехать семерку, поэтому яма должна быть в каждом гараже. Автомобиль бюджетный, поэтому его можно без проблем отремонтировать в ручную.Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков ВАЗ-2107, цена одного около 50 рублей. За комплект из 8 сайлентблоков дадите 400 руб.
Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резинометаллического шарнира. Если резина имеет явные повреждения — она начала трескаться или вообще есть порезы, то все элементы подлежат замене. При проведении ремонта постарайтесь сделать как можно больше работы. Поэтому вы меняете не только все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шара, при необходимости заменяете их.Также стоит посмотреть состояние ступичного подшипника, при необходимости подтянуть гайку.
Инструменты для работы
Нужен хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлическое, так как с ним работать намного удобнее. Но если его нет, то воспользуйтесь тем, что есть в вашем арсенале. Также нужны опоры для машины и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине скатиться и упасть. Замена верхних сайлентблоков ВАЗ-2107 производится после снятия рычага.Но для выдавливания петли понадобится специальный съемник. Стоимость его немного меньше набора петель, но он пригодится в будущем, при очередном ремонте подвески. И, конечно же, вам понадобится стандартный набор инструментов — автомобильные ключи, гаечные ключи и заглушки.
Замена сайлентблоков на верхний рычаг
Для замены петель на верхнем рычаге семерки подвески нужно ее снять. Сделать это несложно, нужно просто приподнять колесо и открутить болты его крепления.После этого вашему взору откроется очаровательный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. На нем замена сайлентблоков ВАЗ-2107 проводится только после полной разборки. Обратите внимание на то, что рычаг прикреплен к корпусу с помощью осевого болта, а также к ступице с помощью шарикоподшипника.
Шар не нужно выдавливать из отверстия в ступице, достаточно открутить три болта, которыми он крепится к рычагу подвески. Снимать его необходимо только в случае замены.Открутив три шариковых винта, необходимо снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку от вала и выбиваем последнюю. На этом все, рычаг снимается, теперь крепче зажмите его в тиски и с помощью съемника демонтируйте старые петли. Используя тот же съемник, установите новые на место. И теперь вы можете установить рычаг на место.
Замена сайлентблоков на нижнем рычаге
Немного проще заменить нижние сайлентблоки ВАЗ-2107, ведь снимать рычаг не нужно.Вместо этого поочередно откручиваем гайки крепления (сначала вперед, потом сзади). Установите съемник и прижмите его шарниром. Установка нового производится в обратной последовательности. По аналогичной схеме меняем резиновые опоры с левой и правой стороны автомобиля. Но ко всему вышесказанному нужно сделать несколько комментариев.
При проведении работ обязательно следите за состоянием всех элементов подвески. В частности, на наличие повреждений или деформации рычагов. Если они есть, то снести нельзя.Более того, любой мастер, который занимается этой процедурой, вас просто завернет, скажет, что вы сначала меняете подвеску. И он прав, потому что на мертвой подвеске нельзя регулировать углы наклона колес. Как бы хорошо ни проводилась регулировка, через несколько километров повороты распадутся, резина начнет портиться.
Заключение
В заключение хотелось бы отметить несколько деталей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107.Самое главное — это необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые вы откручиваете при ремонте. Они везде самоблокирующиеся — на резьбе есть небольшие пластиковые вставки, фиксирующие положение на болте. Повторное использование этих орехов не рекомендуется. Кроме того, постарайтесь за день до начала ремонта обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Если не помогло, то придется использовать баллончик с газом, с помощью которого нужно прогреть нить.
замена, ремонт, тюнинг, схема и цена
Сразу нужно сказать, что передняя подвеска ВАЗ-2107 двухрычажного типа, как и на большинстве автомобилей с задним приводом. Время от времени необходимо проверять техническое состояние всех узлов подвески, так как это влияет на нормальную управляемость автомобиля, а также на комфорт водителя и пассажиров. К сожалению, качество многих компонентов оставляет желать лучшего, поэтому любой элемент может неожиданно выйти из строя.Все работы по проверке и замене элементов подвески легко выполнить своими силами. Однако для диагностики, например, лучше всего, если в гараже или эстакаде будет смотровая яма.
Диагностика состояния подвески
А теперь о том, как сделать техосмотр автомобиля, а точнее подвески, для выявления неисправностей. В первую очередь внимательно посмотрите на шины. Их ношение должно быть равномерным. Если резина стала изнашиваться с одной стороны больше, а с другой — меньше, то явно нарушен развал-схождение колес.Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о поломке рулевых тяг. Тогда не нужно ремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107, а заменить рулевую.
Затем нужно проверить зазор в каждом из подшипников ступиц передних колес. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности. Необходимо взяться за колесо, а точнее за его верхнюю часть, после чего резко потянуть на себя. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерный стук.Обратите внимание, что в передней ступице ВАЗ-2107 установлены конические подшипники. У них должен быть очень маленький люфт. Если регулировка подшипника не помогла, необходимо его заменить.
Проверка амортизаторов
При выходе из строя передних амортизаторов их необходимо заменить. При наличии масляных пятен или деформаций на кузове нужно устанавливать новые. Учтите, что сломанный амортизатор не может гасить все колебания кузова автомобиля во время движения.При этом передняя подвеска ВАЗ-2107 будет работать некорректно. Перед тем как приступить к ремонту, нужно внимательно проверить амортизаторы, чтобы полностью убедиться в их неисправности. Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, осторожно, стараясь не повредить крыло, надавите на переднюю часть автомобиля.
Если амортизаторы полностью исправны, кузов сразу возвращается в исходное состояние. В том случае, если кузов продолжает прыгать на рессорах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов.Неважно, сломается ли один или оба амортизатора, заменять нужно только пары. Стоит отметить, что устанавливать новые необходимо в том случае, если есть утечка масла из картриджа амортизатора. В этом случае поможет только ремонт передней подвески ВАЗ-2107.
Снятие амортизаторов
Сначала откройте капот, отверните гайку, с помощью которой шток крепится к кузову автомобиля. Открутив гайку, снимаем шайбу и резиновую прокладку.Учтите, что шток амортизатора необходимо удерживать ключом на 6. Но можно также использовать специальное приспособление. После этого отверните две гайки, которыми крепятся рычаги. Амортизатор опущен. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.
Обратите внимание, что на плоской поверхности это заметно, даже если стержень полностью утоплен. Необходимо немного приподнять всю сторону ремонтируемого автомобиля. Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме.После снятия амортизатора необходимо открутить гайку, которая крепится к кронштейну. Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.
Установка нового амортизатора
Далее приступаем к установке новых элементов подвески. На самом деле все работы производятся в обратном порядке. Сначала на штангу надевается нижняя подушка из резины. Затем корпус амортизатора ставится на свое место через специальное отверстие в нижнем рычаге. Шток должен быть полностью выдвинут и удерживаться в отверстии корпуса.Вот так легко отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107. Цена одного амортизатора в среднем 900 рублей.
После этого нужно установить резиновую подушку и шайбу. Вы делаете орех. Внизу затяните гайки крепления кронштейна к нижнему рычагу. Затем затяните гайку на штоке до упора. На этом установка нового амортизатора закончена, аналогично ремонт производится с другой стороны автомобиля.
Как заменить верхний рычаг?
Менять верхний рычаг передней подвески ВАЗ-2107 необходимо только в одном случае: при наличии механических повреждений.Его также следует снимать при замене сайлентблоков. Для работы вам понадобятся 13 и 22, а также съемник для работы с сайлентблоками. Сначала снимаем колесо, а затем откручиваем болт крепления кронштейна бампера автомобиля. Верхний шаровой шарнир необходимо отсоединить от рычага.
Все три гайки, с помощью которых производится крепление кожуха опоры к рычагу, необходимо открутить ключом на 13. Поднимите верхний рычаг, а затем отверните все гайки на болте ключом.С их помощью рычаг крепится непосредственно к кузову автомобиля. Второй, точно таким же ключом, — удерживать болт с другой стороны, чтобы он не вращался.
С удобной выбивкой снимаем болт и снимаем рычаг, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2107. Для снятия сайлентблоков необходимо зажать в тисках весь рычаг и установить съемник. Медленно поверните болт, тем самым выдавив резиновую опору. Аналогичным образом демонтируется второй силиконовый блок.После этого можно ремонтировать рычаг подвески.
Регулировка рычага
С помощью съемника сайлентблоки устанавливаются на свои места. Учтите, что при установке верхнего рычага, которая производится в обратном порядке, лучше всего использовать новую самоконтрящуюся гайку. Также не затягивайте гайку, когда колесо подвешено. Сначала необходимо заменить болт крепления бампера, затем нагрузить подвеску.
Если требуется тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, то лучше всего поставить усиленные рычаги.Например, от «Нивы». Затем установите проставку под нижний рычаг и опустите машину на домкрат. Далее нужно поставить на место шаровую опору и только после этого затянуть гайку. В том случае, если вы сняли шаровой шарнир полностью, выдавив палец из ступицы, вам также необходимо заменить на нем гайку.
Подготовка к снятию нижнего рычага
Как и в случае с верхним рычагом, нижний рычаг меняется при его повреждении. Полностью снимать при замене резиновые опоры в ней не нужно.Обратите внимание, что к нему прикреплена поперечная ссылка. Так выглядит схема передней подвески ВАЗ-2107. Для ремонта понадобятся головки на 22 и 19, а также съемник пружин. Сначала снимаем колесо и снимаем пружину вместе с амортизатором. Нижний шар отсоединяется от ступицы колеса и полностью снимается. После этого ключом на 22 необходимо открутить обе гайки, которыми рычаг крепится к кузову автомобиля.
Снятие рычага
Ключом на 19 откручиваем гайки крепления поперечной тяги к рычагу подвески.Только после этого необходимо сдвинуть вал с помощью монтажного ножа и полностью снять рычаг. Учтите, что под осью, на которой крепится рычаг подвески, есть специальные шайбы. С их помощью регулируется развал. Установка нового нижнего рычага производится в обратной последовательности. Всегда устанавливайте новые гайки. Вставив съемник в новый рычаг, вдавите сайлентблоки. На этом все, передняя подвеска ВАЗ-2107 восстановлена, теперь она прослужит долго.
.