Распиновка лямбда зонда ваз: Распиновка лямбда зонд ваз 2110

Содержание

Распиновка лямбда зонд ваз 2110

На чтение 10 мин. Просмотров 5
Обновлено

Датчик кислорода – он же лямбда-зонд. Устройство призванное замерять уровень кислорода в смеси отработанных газов.

В автомобиле он нужен для достижения правильного сочетания пропорции кислорода и топлива в рабочей смеси. При правильной пропорции кислорода и топлива в смеси, двигатель работает максимально эффективно и что немаловажно уменьшается расход самого топлива.

Виды датчиков и принцип работы

Лямбда-зонд устанавливается в выхлопной системе. Делятся датчики на два вида: двухточечный и широкополосный.

Двухточечный датчик состоит из керамики, элементы которого с двух сторон покрыты диоксидом циркония. Устанавливается перед каталитическим нейтрализатором либо за ним.

Принцип работы – измерение уровня концентрации кислорода в окружающей среде и выхлопных газах. Если уровень меняется и становится разным, на концах элементов датчика создается напряжение, от низкого до высокого. Низкое напряжение создается, если кислорода в системе с избытком.

В противном случае если в системе не хватает нужного уровня кислорода, то создастся высокое напряжение. Эти сигналы поступают в блок управления двигателем, который различает их по силе тока.

Широкополосный датчик – более современная конструкция. Так же имеет два керамических элемента. Один из них можно назвать «закачивающим». Он отвечает за активацию процесса закачивания или удаления воздуха из системы.

Второй элемент можно условно назвать «двухточечным». Принцип работы базируется на том, что пока кислорода в смеси нужное количество сила тока на «закачивающем» элементе не меняется и передается на «двухточечный» элемент.

Он в свою очередь, получая постоянную силу тока от «закачивающего» элемента поддерживает постоянное напряжение между своими элементами и бездействует.

Как только уровень кислорода меняется, «закачивающий» элемент подает измененное напряжение на «двухточечный». Тот в свою очередь обеспечивает либо закачку воздуха в систему либо его откачку обратно.

Лямбда-зонд на автомобилях ВАЗ

На ВАЗах используется несколько типов датчиков:

1. Bosch № 0 258 005 133, норма Евро – 2. Устанавливался на устаревших моделях с объемом двигателя 1,5 литра. На поздних моделях с нормой Евро – 3, этот датчик использовался как первый, и ставили его до катализатора.

Вторым ставили датчик, у которого есть «обратный разъем». Но можно встретить установленные два одинаковых датчика

2. Bosch № 0 258 006537 устанавливался на автомобилях, выпущенных с октября 2004 года.имеют в своем строении нагревательный элемент.

Лямбда – зонды, выпускаемые фирмой «Bosch», взаимозаменяемы с похожими по строению циркониевыми датчиками. Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот.

Неисправности датчика кислорода и коды ошибок

Из возможных поломок лямбда – зонда можно выделить такие: потеря чувствительности, неработающий подогрев. Как правило, бортовой компьютер не покажет вам поломку, если проблема в потере чувствительности. Другое дело, если оборвалась цепь подогрева – тогда неисправность будет зафиксирована.

  • Ошибка Р1115 – в цепи нагрева произошла поломка
  • Ошибка Р1102 — на нагревателе кислорода низкое сопротивление
  • Ошибка Р0141 — на втором датчике произошла поломка нагревателя
  • Ошибка Р0140 – произошел обрыв датчика номер два
  • Ошибка Р0138 – второй датчик сигнализирует о завышенном уровне сигнала
  • Ошибка Р0137 – второй датчик сигнализирует о пониженном уровне сигнала
  • Ошибка Р0136 – произошло замыкание «на массу» второго датчика
  • Ошибка Р0135 – вышел из строя нагреватель на первом датчике
  • Ошибка P0134 – у первого датчика отсутствует сигнал
  • Ошибка Р0133 – первый датчик медленно отвечает на запрос
  • Ошибка Р0132 – мало кислорода в системе, сигнал на высоком уровне на первом датчике
  • Ошибка Р0131 – много кислорода в системе, сигнал на низком уровне на первом датчике
  • Ошибка Р0130 – первый датчик подает неправильные сигналы

Замена датчика кислорода

Если возникает какая–либо поломка, датчик нужно заменить. Можно попробовать сделать это самостоятельно. Рассмотрим ситуацию замены лямбда-зонда на ВАЗе 2114:

  1. Машину ставим на эстакаду или загоняем на яму и снимаем защиту мотора (для замены датчика с нейтрализатором).
  2. Ищем провода от датчика кислорода, и по ним идем к самим датчикам, стоят они на катализаторе (первый до нейтрализатора, второй после).
  3. Разрезаем хомуты, разъединяем разъемы.
  4. Оставляем систему остывать.
  5. Берем гаечный ключом на «22» или спец. головку и откручиваем датчик.
  6. Берем новый датчик и так же устанавливаем его на место старого. Прикручиваем гайки.
  7. Соединяем провода с разъёмам.
  8. Новыми хомутами крепим провода к системе охлаждения (не допускать соприкосновения с выхлопной трубой).
  9. Устанавливаем защиту в обратном порядке.

На остальных моделях машин замена датчика будет происходить идентично.

Проблемы при замене

При замене старый датчик может прикипеть к трубе. В этом случае действуйте так:

  1. Щедро полейте wd – 40 и пробуйте открутить
  2. Включаем двигатель, нагреваем выхлопную систему и откручиваем датчик
  3. Пробуем нагреть (соблюдая осторожность) сам датчик и открутить его
  4. Несильно обстучите молотком и пробуйте открутить заново
  5. Если не помогает, попробуйте «термоудар». На хорошо разогретый датчик вылейте холодную воду. Попробуйте снова открутить.

Цена на датчик кислорода

Цена на датчик кислорода будет зависеть от региона и модели. Колеблется она от 1000 до 3000 р. Покупайте лямбда–зонд в специализируемых магазинах и только с гарантией.

Причины поломки датчика кислорода

  • На корпус датчика попала охлаждающая, либо тормозная жидкость
  • В используемом топливе большое содержание свинца
  • Сильный перегрев датчика, вызванный неочищенным топливом (засорение фильтров очистки)
  • Датчик просто выработал свой ресурс
  • Механическое повреждение датчика во время движения автомобиля.

Вышедший из строя датчик скажется на работе автомобиля в целом и повлечет за собой дополнительные проблемы. Но по ним Вы сможете сразу определить возможную поломку датчика и провести своевременную его замену.

Сопутствующие проблемы при выходе из строя датчика кислорода

  • Автомобиль стал потреблять больше топлива, чем обычно
  • Автомобиль стал двигаться рывками
  • Двигатель стал работать нестабильно
  • Нарушилась нормальная работа катализатора
  • При проверке на токсичность выхлопных газов — результат дает завышенные показатели.

В завершение хочется дать совет: чтобы в будущем избежать изложенных проблем – следите за работоспособностью лямбда-зонда. Проверяйте его состояние через каждые пять – десять тысяч километров пробега.

Значит так, много кто знает что на мотор C20NE подходит Лямбда зонд от десятки(ВАЗ2110), по параметрам он полностью идентичен, единственное отличие — в нашем родном Лямбда Зонде три провода(2 белых и чёрный) а на десяточном четыре провода(2 белых, чёрный и серый). два белых нужно соеденить с двумя белыми(это подогрев лямбды), чёрный с чёрным(это сигнальный провод) а для серого пускаем дополнительный провод и прикручиваем его к массе.

есть два вида Лямбд с десятки, слева с прорезями(с мотора 1.5) справа с дырочками(мотор 1.6)

с дырочками быстро сдохла…год отходила и всё, до этого с прорезями стояла, продержалась 3 года(75000 км)

так что рекомендую брать с прорезями, она более похожа на нашу родную

Проверить работоспособность лямбды проще простого, для это нужен мультитестер.

на заведённом автомобиле всовуем плюсовой провод тестера в разъём лямбды в чёрный провод, минун тестера — на массу

Мультитестер выставляем в режим 2000 миливольт

На самом деле датчик кислорода на ВАЗ 2110 играет одну из важнейших ролей в функционировании двигателя и выхлопной системы.

При этом далеко не все автовладельцы знают, что это за устройство, какие задачи оно выполняет, как проводится проверка на предмет работоспособности датчика кислорода. Сегодня мы поговорим про это и не только.

Что это?

Датчик кислорода или лямбда зонд для ВАЗ 2110 является устройством, которое расположена на выпускном коллекторе в выхлопной системе вашего автомобиля.

Данные, передаваемые с устройства, позволяют электронному блоку управления оптимизировать состав топливовоздушной смеси. Если смесь, идущая в камеру сгорания, оказывается бедной или чрезмерно обогащенной, датчик сообщает об этом, после чего начинается корректировка смеси.

Устройство

В конструкцию лямбда зонда входят следующие элементы:

  • Корпус, выполненный из металла;
  • Изолятор, материалом для изготовления которого служит керамика;
  • Уплотнительное кольцо с манжетами и проводкой;
  • Защитный чехол с вентиляционными отверстиями;
  • Контакт цепи, через который проводится ток;
  • Наконечник из керамики;
  • Спираль накаливания;
  • Защитные щиток с отверстиями, выводящими газы.

Как вы могли заметить, конструкция предусматривает применение термостойких материалов. Не удивительно, ведь датчику кислорода приходится работать при экстремальных температурных нагрузках.

При этом устройства бывают от однопроводных до четырехпроводных.

Причины поломки

Старого и нового образца

Прежде чем приступить к проверке, необходимо определить причины, по которых датчик перестал корректно работать.

  1. Внутрь устройства попала охлаждающая жидкость.
  2. Были использованы неподходящие чистящие средства для чистки корпуса устройства.
  3. В бензине, которым вы заправляете свой автомобиль, имеется большое количество свинца. Популярная поломка, характерная для автомобилей тех владельцев, кто предпочитает дешевые заправки.
  4. Банальный перегрев термостойкого датчика, который возникает опять же по причине некачественного горючего.

Симптомы неисправности

Где он установлен

По поведению автомобиля можно достаточно легко определить, что лямбда зонд пришел в негодность:

  • Автомобиль дергается во время движения;
  • Обороты плавают;
  • Катализатор работает неправильно;
  • Расход топлива заметно растет;
  • В выхлопных газах наблюдается большое количество токсинов.

За работой этого датчика требуется постоянный контроль. Согласно руководству по эксплуатации, проверка выполняется каждые 10 тысяч пройденных километров. Но если условия эксплуатации машины трудные, приходится регулярно ездить в сложных условиях, двигатель перегружается, тогда проверку лучше проводить чаще.

Визуальный осмотр

Начинать проверку всегда следует с визуального изучения состояния датчика кислорода.

  1. Осмотрите провода. Они должны быть целыми, без следов повреждений, дефектов. Все разъемы проверьте на прочность соединений.
  2. Сажа на лямбда зонде говорит о неисправности нагревателя устройства. Также подобные отложения вызваны чрезмерно обогащенной топливовоздушной смесью.
  3. Если на поверхности элемента вы заметили блестящие отложения, это свидетельствует об избытке свинца в топливе, который заливаете бак. Подобная ситуация требует обязательной замены датчика кислорода, поскольку свинец мог повредить внутреннее устройство.
  4. Серые или белые отложения — это результат воздействия на датчик разного рода присадок из топлива. Они часто становятся причиной поломки зонда, который придется заменить.

Проверка приборами

Для подобных работ можно использовать тестер, осциллограф или цифровой вольтметр. Учитывая особенности этих устройств, оптимальным решением станет именно вольтметр.

Проверка

Последовательность проверки будет следующей:

  1. Запустите двигатель, дайте автомобилю прогреться.
  2. Далее находим интересующий нас элемент. При наличии отложений сажи или прочих внешних признаках неисправности, проводить дальнейшую проверку приборами не имеет смысла. И так видно, что он вышел из строя и нуждается в замене.
  3. Также проверьте состояние проводки, наличие или отсутствие механических повреждений на устройстве.
  4. Если с виду все нормально, отключите разъем и подключите вольтметр.
  5. Теперь можно заводить мотор.
  6. Нажмите на педаль газа на нейтральной передаче, чтобы добраться до отметки в 2500 оборотов. После этого педаль отпустите.
  7. Извлеките вакуумную трубку из регулятора давления горючего.
  8. Проверяем на предмет функциональности датчик кислорода. Для этого посмотрите, что показывает вольтметр. Если показания составляют 0,8 Вольт и меньше, зонд не работает.
  9. Не лишним будет проверить прибор на бедноту смеси. Для этого нужно включить подсос воздуха, используя вакуумную трубку.
  10. Если вольтметр показывает 0,2 Вт или меньше, датчик кислорода работает нормально. Отклонение от этих показателей свидетельствует о поломке устройства. Следовательно, его нужно заменить.

Замена

Провод подключения

Выполнить замену лямбда зонда вовсе не трудно. Здесь главное отыскать устройство, идентичное старому. Для этого на датчиках имеется соответствующая маркировка, по которой вы легко найдете аналог.

  • Дождитесь полного остывания двигателя. Убедитесь, что зажигание выключено;
  • Старый датчик демонтируется обычным гаечным ключом. Только перед этим обязательно отключаются провода, идущие на лямбда зонд;
  • Далее монтируется новый прибор;
  • Вкручивать новый датчик следует аккуратно, поскольку чрезмерное усилие на гаечный ключ может привести к тому, что резьба сорвется;
  • Подключите обратно провода и проверьте новый зонд в работе.

Как видите, проверить и заменить датчик кислорода на ВАЗ 2110 достаточно просто. Профессионалом быть не обязательно. Следуйте инструкции и применяйте только аналогичный зонд, поскольку устройство с другой маркировкой попросту не будет функционировать.

Распиновка штекера папа датчика кислорода ваз 2110

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 6

1 Тема от serega 32 2014-11-30 00:15:08

  • serega 32
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2014-11-29
  • Сообщений: 5Спасибо: 0
  • Авто: ваз 2109i
Тема: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

Оторвался разъем.Как теперь соединить провода без этого разъема? Какой провод к какому? они там не по цветам. подскажите кто сталкивался!?

Добавлено: 2014-11-30 01:15:08

забыл сказать, машина ваз 2109i

2 Ответ от Serg 2014-11-30 08:52:53 (2014-11-30 08:59:27 отредактировано Serg)

  • Serg
  • Фанат лада2111.рф
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-07-29
  • Сообщений: 830Спасибо: 363
  • Авто: 2111 двг2114 год2008
Re: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

С какой стороны оторвался датчика или жгута ?
На разьеме есть буквы A B C D

датчик
A — C выхода датчика (серый и черный)
B — D подогреватель датчика (обычно белые провода)

жгут
A — розовый к эбу 28 нога
B — розовчерн +12в питание нагревателя
C — краснбел к эбу 10 нога
D — белчерн к эбу

3 Ответ от serega 32 2014-11-30 11:41:24

  • serega 32
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2014-11-29
  • Сообщений: 5Спасибо: 0
  • Авто: ваз 2109i
Re: оборвался разъем датчика кислорода, как подключить по цветам? ваз 2109

СПАСИБо. только самого разъема нет просто провода висят. 4 от датчика и 4 из жгута.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке разъёма соединительного к колодке кислородного датчика (Лямбда-зонд), в строке «Комментарий» указывайте какой датчик кислорода , модель вашего автомобиля, год выпуска, разъём «папа» или «мама» .

Датчик кислорода, чаще всего заменяется следующими терминами: О2-датчик, лямбда зонд (ЛЗ). Поэтому, если вы услышите эти термины, то знайте, что речь идёт об одном и том же.

Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе – катализаторы) – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно – вот тут и приходит на помощь датчик кислорода.

Колодка соединительная 28122177АХ с 4 контактами в сборе с проводами «папа», является одним из элементов жгута контроллерного, подключается к разъёму Датчика кислородного 0 258 005 133 «BOSCH» на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ-2115, ВАЗ 2121-214i, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120 или к разъёму Датчика кислорода Делфи (DELPHI) 28122177 на автомобили ВАЗ-21041, ВАЗ 2105, ВАЗ-21067, ВАЗ-21074-20, ВАЗ-21074-30, ВАЗ-21074-40 и их модификации инжектор (8V) с объемом двигателя1,5L и 1,6L, ЕВРО- 2 или 3. Может быть использована для самостоятельного изготовления кабеля. Контакты уже обжаты на проводах (длина проводов 100 мм) и вставлены в разъем согласно распиновке, можно ставить на автомобиль.

Датчик кислорода Делфи (обозначение по каталогу «DELPHI» 28122177) или «BOSCH «(обозначение по каталогу 0 258 005 133), предназначен для контроля состава топливно-воздушной смеси и устанавливается в автомобилях оборудованных электронной системой управления двигателем.

Название датчика происходит от греческой буквы λ (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1 (график 1). «Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ) , а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора . Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков ( положения дроссельной заслонки , температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В.

Если ЛЗ «врет». В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального.

В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу.

В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке «тает» на глазах, из трубы валит черный дым, СО «зашкаливает», а двигатель «тупеет» и на ближайшую СТО Вам, скорее всего, придется добираться на буксире.

Замена контактного носителя 28122177АХ / 0258005133АХ (4 PIN)
в сборе с проводами, являющегося элементом жгута системы зажигания, соединяющий через разъём кислородный датчик (Лямбда-зонд) 0 258 005 133 «BOSCH » в автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ-2115, ВАЗ 2121-214i, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120 или через разъём Датчик кислорода Делфи (DELPHI) 28122177 в автомобилях ВАЗ-21041, ВАЗ 2105, ВАЗ-21067, ВАЗ-21074-20, ВАЗ-21074-30, ВАЗ-21074-40 и их модификации инжектор (8V) с объемом двигателя1,5L и 1,6L, ЕВРО- 2 или 3, может производиться самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисы обслуживания.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 28122177АХ, 0258005133АХ.

ВАЗ-21041, ВАЗ 2105, ВАЗ-21067, ВАЗ-21074-20, ВАЗ-21074-30, ВАЗ-21074-40, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 2121-214i, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120.

Как выявить неполадку датчика кислорода в автомобиле ВАЗ ?

Как заменить самостоятельно разъём на жгуте системы зажигания для подключения к датчику кислорода в автомобиле ВАЗ ?

С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже.

Прежде чем заменить датчик кислорода, нужно удостовериться, что именно он является причиной неправильной работы двигателя: провалы при разгоне, падение мощности, повышенный расход, троение двигателя.

Для этого нам нужно проверить датчик кислорода.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда (датчика кислорода):
-неработающий подогрев
-потеря чувствительности – уменьшение быстродействия (как отремонтировать датчик (востановить чувствительность)?)
Как правило, смерть датчика чаще всего на автомобиле не фиксируется, если причина находится в чувствительности датчика. Но если произошел обрыв цепи подогрева датчика, то бортовой компьютер моментально выдаст вам ошибку.

Распиновка датчика кислорода

А- Контакт чувствительного элемента датчика (+)

B- Контакт нагревательного элемента датчика (+)

C- Контакт Чувствительного элемента датчика (-)

Схема датчика кислорода (лямбда-зонда)

Проверка питания датчика (напряжение на датчике кислорода)

Прежде чем заменить датчик, нужно удостовериться, что на него поступает питание и исправны все цепи. Для этого открываем капот и отсоединяем разъем датчика (он прикреплен хомутом к патрубку системы охлаждения).

  1. Проверяем цепь нагревательного элемента. Берём тестер и его «минус» подключаем к двигателю, «плюс» крепим на контакт «В». Включаем зажигание и смотрим на показания тестера: должно показывать 12в. Если показания тестера меньше 12в или вообще отсутствуют, то либо разряжен аккумулятор (что мало вероятно), либо обрыв цепи питания (устраняем неисправность). Так же может быть неисправна эбу, но как правило, бортовой компьютер сразу свидетельствует о данной ошибке.
  2. Проверяем цепь чувствительного элемента. Измеряем напряжение между контактами «А» и «С». минус на «С» плюс на «А». Напряжение должно быть 0,45в. Если напряжение отсутствует или отличается на 0,02в и более – то неисправна цепь питания (нужно найти и устранить) или неисправен ЭБУ (что так же мало вероятно).

Полностью проверить датчик на работоспособность можно только при помощи осциллографа, чего нет у большинства автолюбителей, поэтому я не вижу смысла описывать данную ситуацию. Скажу лишь то, что для проверки нужно будет искусственно прибеднять и обогащать топливную смесь и смотреть на показания датчика.

Если датчик отъездил уже не мало – более 100.000км, то его можно смело заменить. Потому что, даже если он и рабочий, чувствительность заметно ухудшилась – что ведёт к лишним затратам на бензин.

Существуют так называемые «иммитаторы лямбда-зонда». Скажу сразу, что они не подойдут к нашим авто, т.к. ЭБУ не читает их сигналы.

Следует точно понимать принцип работы датчика. Обратите внимание на следующие ошибки

Ошибка Р0131Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0132Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1

Низкий уровень сигнала датчика означает, что смесь слишком богатая.

Высокий уровень датчика показывает что смесь слишком бедная.

Обратите внимание, что данные ошибки показывают состояние топливной смеси, а не фиксируют неисправность датчика. Поэтому, при возникновении данных ошибок, сперва нужно смотреть на давление топлива и наличие в системе впуска подсосов воздуха, а уже потом обращать внимание на сам датчик. Главная страница

Распиновка лямбда зонда на 4 провода. Схема

Большинство циркониевых лямбда-зондов, которые ставятся на автомобили начиная 1999 года, имеют одинаковые цветовые дифференциации циркониевых датчиков. То же и с лямбда-зондами, выпускаемыми с применением титановых сплавов — распиновка у них соответствует одинаковым значениям, выведенным в таблице. Одна лишь разница — машин с лямбда-зондами на циркониевой основе очень много, титановые — редкость, но все же встречаются. Определение назначения каждого контакта лямбда-зонда можно определить, воспользовавшись специальными таблицами, которые будут представлены ниже.

Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) — значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.

Таблица распиновки датчиков лямбда-зонда

 







Назначение

Цветовые комбинации для циркониевых датчиков.

1

2

3

4

5

Нагреватель +

Чёрный

Фиолетовый

Белый

Коричневый

Чёрный

Нагреватель —

Чёрный

Белый

Белый

Коричневый

Чёрный

Сигнал +

Синий

Чёрный

Чёрный

Фиолетовый

Зелёный

Сигнал —

Белый

Серый

Серый

Бежевый

Белый







Назначение

Цветовые комбинации для титановых датчиков.

1

2

Нагреватель +

Чёрный

Красный

Нагреватель —

Чёрный

Белый

Сигнал +

Серый

Жёлтый

Сигнал —

Серый

Чёрный

 

Из чего состоит лямбда-зонд

Распиновка датчик кислорода


Таблица распиновки датчиков лямбда зонда на 4 провода

Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) — значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.

 

Таблица распиновки датчиков лямбда-зонда

НазначениеЦветовые комбинации для циркониевых датчиков.
12345
Нагреватель +ЧёрныйФиолетовыйБелыйКоричневыйЧёрный
Нагреватель —ЧёрныйБелыйБелыйКоричневыйЧёрный
Сигнал +СинийЧёрныйЧёрныйФиолетовыйЗелёный
Сигнал —БелыйСерыйСерыйБежевыйБелый
НазначениеЦветовые комбинации для титановых датчиков.
12
Нагреватель +ЧёрныйКрасный
Нагреватель —ЧёрныйБелый
Сигнал +СерыйЖёлтый
Сигнал —СерыйЧёрный
Из чего состоит лямбда-зонд

 

gradientr.com

Распиновка лямбда зонда 4 провода

Вариант 2:
— Чёрный провод на ЭБУ
— Серый провод — масса
— Белые провода — «-» и «+ «подогрева зонда — полярность не имеет значения.
В данном случае белый «-» кидают на массу, а белый «+» на замок зажигания, или на акб через реле или что нибудь в этом роде. Тогда получается что 2 родных контакта остаются пустыми.

Распиновка лямбда зонда на 4 провода. Схема

Большинство циркониевых лямбда-зондов, которые ставятся на автомобили начиная 1999 года, имеют одинаковые цветовые дифференциации циркониевых датчиков. То же и с лямбда-зондами, выпускаемыми с применением титановых сплавов — распиновка у них соответствует одинаковым значениям, выведенным в таблице. Одна лишь разница — машин с лямбда-зондами на циркониевой основе очень много, титановые — редкость, но все же встречаются. Определение назначения каждого контакта лямбда-зонда можно определить, воспользовавшись специальными таблицами, которые будут представлены ниже.

Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) — значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.

Таблица распиновки датчиков лямбда-зонда

Назначение

Цветовые комбинации для циркониевых датчиков.

Заметки malykh.com

2014-11-12

Датчик кислорода: цвета четырех проводов

У массовых (узкополосных) четырехпроводных датчиков кислорода два провода используются для сигнала, а оставшиеся два — для цепи подогрева. Цепь подогрева найти легко — это два провода одного цвета. Т.е. сперва находим одинаковые цвета, а назначение (расшифровку) оставшихся двух определяем по типовым для японских машин вариантам:

Черные провода цепи подогрева

1. Синий — сигнал, белый — масса (очень частый вариант для японских автомобилей, датчики Denso).
2. Белый — сигнал, зеленый — масса (Honda).

Белые провода цепи подогрева

1. Черный — сигнал, серый — масса (типовой вариант для заменителей, используется датчиками Bosch и другими).
2. Черный — сигнал, красный — масса (изредка бывает).

Речь, конечно, о проводах от самого датчика до разъема. Дальше цвета могут быть самые разные.

На Jimny используется Denso’вская схема: два черных, синий и белый.

Схема эмулятора лямбда зонда своими руками

Дата публикации: 16 января 2017 .
Категория: Автотехника.

Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Механическая обманка лямбда зонда («ввертыш»)

«Ввертыш» – это втулка, изготовленная из бронзы или теплоустойчивой стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполняются керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому отработанные газы дожигаются быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 ДК.

Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.

Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:

Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:

  • Поднимите авто на эстакаду.
  • Отключите минусовую клемму на АКБ.
  • Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который расположен между катализатором и выпускным коллектором).
  • Вкрутите лямбда зонд в «проставку».
  • Установите «усовершенствованный» датчик на место.
  • Подключите клемму к аккумулятору.

Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогостоящей обманкой.

Электронная обманка

Еще один способ устранения проблем с ДК – это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.

Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.

Схема-обманка – это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.

Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.

Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).

Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:

  • паяльник с мелким жалом и припой;
  • канифоль;
  • неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
  • резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
  • нож и изоляционная лента.

Полезно! Перед установкой, схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить ее «эпоксидкой».

Дальше электронная обманка на лямбда зонд своими руками монтируется следующим образом:

  • Отключите минусовую клемму АКБ.
  • «Препарируйте» провод, который идет от самого ДК к разъему.
  • Разрежьте синий провод и подсоедините его обратно через резистор.
  • Впаяйте неполярный конденсатор меду белым и синим проводами.
  • Заизолируйте соединения.

Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На заключительном этапе, должно получиться следующее.

Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.

Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.

Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия бывают после установки обманок

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

  • Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
  • Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
  • В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
  • После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обманки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразуя сигнал ДК. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как и в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

В заключении

Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за выгодой, вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно-важных» систем. Поэтому устанавливать обманки рекомендуется, только если вы смыслите в работах такого плана.

Статья написана по материалам сайтов: cashbuzz.ru, malykh.blogspot.com, avto-moto-shtuchki.ru.

«

Отличная статья 0

the-avto.ru

Mitsubishi Pajero Sport «PATTAYA» › Бортжурнал › Самостоятельная проверка кислородного датчика

Многие сталкиваются с ошибками, которые связаны с кислородными датчиками, но ошибка конкретно на кислородный датчик не указывает. Но все же может быть проблема в первом/верхнем кислородном датчике. Как же проверить работоспособность датчика?

Чтобы проверить работоспособность первого/верхнего кислородного датчика, нужны: трезвый взгляд и тестер с вольтметром и омметром.

Внешняя проверка трезвым взглядом кислородного датчика
Вначале осматриваем внешне проводку на выявление оплавления, обрыва или замыкания контактов.

Если при осмотре все нормально, продолжаем. Выкручиваем датчик (за левым или правим колесом) и осматриваем его на наличие отложений.

Наличие сажи может быть вызвано богатой смесью, износом двигателя и клапанов или утечки в выхлопной системе, и из-за копоти, закрывающей отверстия защитной трубки датчика, датчик работает не верно, и посылает некорректные сигналы на БУ.

Сильные белые или серые отложения говорят о применении в топливе присадок или содержание в топливе высокого процента свинца, что выводит датчик из строя.

Если внешний осмотр не выявил никаких негативных признаков, продолжаем проверку.

Проверка сигнального напряжения кислородного датчика
Устанавливаем на место датчик. Находим место соединения колодки разъема датчика и разъема общего жгута (сзади двигателя по середине возле салонной перегородки) На колодке разъема кислородного датчика есть 4 контакта:
клемма 1 – сигнал +;
клемма 2 – масса;
клемма 3 – подогрев;
клемма 4 – подогрев.

С обратной стороны колодки разъема (где входят провода в разъем) кислородного датчика вставляем разогнутую скрепку в гнездо с клеммой №1 (сигнал +) и еще одну скрепку вставляем в гнездо с клеммой №2 (масса). Берем вольтметр. Положительный щуп вольтметра подсоединяем к скрепке с клеммой №1 (сигнал +), а отрицательный щуп вольтметра подсоединяем к скрепке с клеммой №2 (масса).

Проверку проводим на авто с АКПП в положении «Р», на авто с МКПП в нейтральном положении. Заводим авто и отслеживаем изменение сигнального напряжения датчика.
В начале датчик выдает сигнал с постоянной амплитудой 0,1 – 0,2 В, так называемый режим разомкнутого контура. Когда двигатель достигает нормальной рабочей температуры показания датчика на вольтметре должны колебаться в пределах 0,1 – 0,9 В, режим замкнутого контура. Если показания не переходят в режим замкнутого контура или же переходят но с большой задержкой, то есть двигатель нагрелся, а показания все равно 0,1 — 0,2 В, то датчик неисправен.

Проверка нагревателя кислородного датчика
Рассоединяем разъем колодки датчика от разъема общего жгута. Подключаем омметр на клеммы нагревателя №3 и №4. Номинальное сопротивление должно быть в диапазоне 10 — 40 Ом.

Проверка питания на нагреватель датчика
Включаем зажигание, не запускаем двигатель. Рассоединяем разъем колодки датчика от разъема общего жгута. Измеряем напряжение со стороны жгута. Положительный щуп вольтметра на клемму №4, а отрицательный щуп на клемму №2 (масса), на приборе должно показывать напряжение АКБ, в случае отсутствия питания проверяем состояние электропроводки.

При отрицательном результате в вышеперечисленных проверках, за исключением последнего пункта, кислородный датчик требует замены. Замену можно делать как на оригинальный так и сэкономив средства на более дешевый заменитель ничем не хуже в работоспособности оригинала что уже было описано тут.

www.drive2.ru

Проверяем лямбда-зонд ⋆ CHIPTUNER.RU

Проверяем лямбда-зонд

©А. Пахомов 2007 (aka IS_18, Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:
 
а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0.45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.

Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0.8–0.9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

Поняв, как работает датчик, легко осознать методику его проверки. Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, Р0131 «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И замена его абсолютно бессмысленна!

Как же нам выяснить, в чем кроется проблема – в датчике или в системе?  Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.
 
1. Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да – то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.

2. Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.

3. Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, пережимаем «обратку» – а сигнал на датчике не меняется, так и висит на уровне 0.45 В, либо меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Все, датчик умер. Ибо он должен чутко реагировать на изменения состава смеси, быстро меняя напряжение на сигнальном выводе.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом. Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной  смеси. Обратите внимание: эквивалентно! Смесь при этом может быть (и будет) богатой, а сигнал зонда ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ ее обогатит! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что она богатая. Кстати сказать, газоанализатор в данном случае – очень хороший помощник диагноста. Как пользоваться извлекаемой с его помощью информацией, описано в этой статье.

Итак, выводы.

1. Нужно  совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда. 

2. Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

chiptuner.ru

Датчик лямбда зонда: распиновка, напряжение, устройство, сопротивление

В современном технократическом мире существует потребность применения специальных устройств, называемых датчиками лямбда зондов, контролирующих концентрацию кислорода в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания и котельных агрегатов. Тенденции к ужесточению экологических норм автомобильных выхлопов заставляют производителей автомобилей применять дублирующие датчики для более эффективной работы системы впрыскивания топлива и катализатора уходящих газов.

Описание и назначение устройств

Кислородные датчики, чаще всего, представляют собой гальваническую систему с твердотельным электролитом, который входит в рабочий режим при нагревании свыше 300˚C. Они изготавливаются с применением различных материалов в роли электролита, имеют конструкции в зависимости от назначения.

Название λ-зонды получили из-за обозначения данной греческой буквой коэффициента, отвечающего за избыток воздуха в двигателе внутреннего сгорания. При наилучшей пропорции топлива и воздуха в цилиндре двигателя (достигается максимальный КПД при минимальном расходе топлива), отношение расхода используемой воздушной смеси к стехиометрическому (оптимальному): λ = 1. При данном показателе двигатель автомобиля работает в экономном режиме и достигается наилучшая эффективность катализатора, устраняющего вредные вещества из выхлопных газов.

Назначение датчиков – контроль кислорода либо остаточного топлива в отработанных газах для функционирования ДВС и котлов в экономном режиме и минимизации вредных выбросов угарного газа, оксида азота, углеводородов при помощи автоматики.

В каких системах применяются

Кислородные датчики позволяют измерять объемную долю кислорода в газах, присутствующих после сгорания топлива в ДВС и котлах, работающих на твердом топливе либо метане.

λ- зонды применяются в приборах, измеряющих долю кислорода в уходящих газах котлов на ТЭС и других промышленных предприятиях для наилучшей регулировки КПД сгорания топлива при помощи подачи воздуха в топку, в зависимости от показаний приборов.

Наиболее широкое использование датчики получили в автомобильной промышленности для автоматической регулировки подачи бензиново-воздушной смеси в цилиндры двигателя.

Классификация, устройство и принцип действия

Датчики подразделяют на виды в зависимости от материала активных элементов, наличия системы подогрева, конструктивных особенностей и принципа действия. Рассмотрим существующие типы зондов.

Циркониевые

Для данного типа датчиков в качестве твердого электролита гальванической системы – керамической, проницаемой для ионов кислорода мембраны, служит диоксид циркония, который проявляет рабочие свойства при температуре свыше 300˚С. Наконечник из твердотельного циркония покрывается тонкой прослойкой оксида иттрия для лучшей проходимости атомов кислорода, а с внешней и внутренней стороны, частично покрывается тонким слоем платины, выполняющей функцию электродов. На примере рис.1 рассмотрим λ-зонд в разрезе.

Рис.1

  1. Провода: сигнальный и питания нагревателя.
  2. Контактная пластина нагревательного провода.
  3. Стальной корпус, соединенный с кожухом, вставляемым резьбой в гнездо отверстия выхлопной трубы.
  4. Циркониевый электролит с наружной и внутренней платиновыми электродными пластинами.
  5. Нагреватель.
  6. Керамический теплоизолирующий элемент.
  7. Контактная плоскость.
  8. Металлический корпус с отверстиями для попадания уходящих газов.
Принцип работы

Он довольно прост. Во внутренней камере рабочего элемента с платиновым электродом находится обычный воздух, имеющий стандартную (эталонную) проницаемость кислорода со своим давлением на стенки циркониевого наконечника при его нагреве до 350-400˚С.

На наружный платиновый электрод поступают выхлопные газы, делающие проницаемость переменной величиной, в зависимости от объема кислорода в этих газах. Разность потенциалов на электродах появляется вследствие перемещения ионов кислорода со стороны большего давления в сторону с меньшим давлением.

Резкий перепад напряжения (примерно от 850 мВ до 75 мВ) при изменении наличия кислорода в выхлопе от смеси с излишками топлива и недостатком кислорода (богатой, где λ<1) до смеси с недостатком топлива и излишком кислорода (бедной, где λ>1), позволяет делать измерения с погрешностью около 5%.

Титановые

Рабочий элемент этого зонда – диоксид титана. Устройство датчика похоже на циркониевый, только не требует камеры с эталонной смесью воздуха. Принцип работы основан на изменении сопротивления материала при изменении объемной доли кислорода в выхлопе. Чем больше ионов кислорода, тем большее сопротивление возникает в рабочем элементе. Для функционирования системы необходима высокая температура нагрева двуокиси титана (свыше 600˚С) и постоянная подача питания на электронный блок управления – 5В.

Преимущества титановых зондов:

  • Прочность, небольшие размеры.
  • Отсутствие камеры с эталонной сравнительной смесью, что увеличивает их долговечность.
  • Быстрое достижение нагрева и рабочего состояния.

К недостаткам можно отнести более высокую цену, чем у циркониевых, что обусловило отказ производителей автомобилей применять их в современных моделях.

Широкополосные – LSU датчики

При помощи широкого диапазона измерения в областях с различным коэффициентом избытка воздуха (λ<1; λ>1), кислородные зонды этой конструкции получили универсальное применение в разнообразных типах двигателей (газовых, дизельных, внутреннего сгорания с принудительным зажиганием) и отопительных установках. Широкополосное устройство более точно подает сигнал на электронный блок управления о соотношении наличия кислорода и топлива в уходящих газах ДВС, что позволяет лучше контролировать уровень выхлопов.

По внешнему виду зонд похож на циркониевый, но принцип действия немного другой. Работа системы основана на поддержании постоянной разности потенциалов между электродами в пределах 0,45 В, соответствующей коэффициенту избытка воздушной смеси, равной единице.

Датчик состоит из двух рабочих элементов – циркониевого, выполняющего измерительную функцию и элемента для введения либо выведения кислорода из системы. Между рабочими элементами расположено удлиненное отверстие, размером от 20 до 50 мкм. В отверстии размещены два электрода для измерения и регулировки (накачивающий) объемной доли кислорода. В измерительное отверстие вставлен барьер, отделяющий его от уходящих газов и, регулирующий закачку либо откачку кислорода из него. Циркониевый элемент соприкасается с внешней атмосферой благодаря небольшому приточному каналу.

Если смесь, подающаяся в двигатель, обедненная на топливо, то уходящие газы богаты на кислород и он выводится из отверстия для измерения с помощью плюсового напряжения на выводящий рабочий элемент. В противном случае, на элемент подается напряжение с противоположным знаком, кислород входит в измерительное отверстие.

Электронная схема стремится удержать напряжение 0,45 В через, постоянно меняющееся напряжение на электродах элемента введения/выведения кислорода из системы, чтобы концентрация кислорода в отверстии соответствовала: λ = 1. В датчик вмонтирован нагреватель для достижения температуры 700˚С и выше, в зависимости от типа зонда.

Плюсы

Преимуществом широкополосных зондов можно считать:

  • Широкий диапазон измерений и регулировки кислорода в выхлопе.
  • Быстрый нагрев и приведение в рабочее состояние при запуске авто.
  • Широкий спектр применения.

Следует отметить, что лямбда зонды бывают с 2, 3, 4, 5 выводами. Устройства без подогрева обычно имеют 2 вывода – сигнальный и заземляющий. Широкополосные устройства имеют 5 и более выводов.

Методы диагностики

Диагностику датчиков желательно проводить каждые 10000 км пробега автомобиля либо при первых признаках неисправности зонда, которые описаны ниже.

Мультиметром

Очень часто причиной нерабочего состояния кислородного зонда является повреждение спирали нагревателя либо контакта с нагревателем. Так ли это, легко проверить мультиметром, переключив его в режим работы омметра. Обычно 3 и 4 контакт (в 4-х проводном датчике) подходят к нагревательному элементу. Значение сопротивления должно быть в пределах 4,5 – 5,5 Ом. Если показания превышают данное значение, то зонд требует замены, так как нагревательный элемент вышел из строя.

Для проверки сигнала, поступающего на электронный блок, нужно завести автомобиль, нажать на педаль газа, чтобы подержать двигатель в высокооборотном режиме в течение некоторого времени. Сигнальный провод зонда (обычно черный) подключаем к плюсовому щупу мультиметра, а минусовой щуп, соединяем с «землей», переключаем прибор в режим вольтметра (2000 мВ). При удержании педали газа и резком отпускании, показания прибора должны быть в пределах от 1000 мВ до 100 мВ. Если показания остаются неизменными в пределах 400 – 500 мВ при манипуляции с педалью газа, то зонд неисправен.

Осциллографом

Качество проверки осциллографом проявляется в возможности узнать временной промежуток изменения сигнала выходного напряжения. Для проверки необходимо подсоединить осциллограф к проводу, дающему сигнал на электронный блок (черному). Далее нужно завести двигатель и подождать прогрева до 70˚С. По мере прогрева датчика до 400˚С, прибор начнет показывать волнообразный график. При работе двигателя на оборотах около 3000, прибор должен показывать ровный волнообразный график с нижним пределом уровня сигнала (не менее 0,1 В) и высоким (не более 0,8 — 1 В).

Если на экране прочерчивается график в крайних (верхней или нижней) точках, а также в положении около 0,6 В при максимальной работе двигателя, то λ – зонд неисправен.

Основные причины выхода из строя

Причин поломки датчика кислорода может быть много, среди них, конечно же, и качество применяемого топлива. Рассмотрим главные:

  • Повреждение или встряска зонда вследствие неаккуратной езды (наезда на препятствие, яму).
  • Перегрев зонда из-за неисправности в блоке зажигания.
  • Засорение керамической поверхности продуктами сгорания некачественного бензина.
  • Неисправность в работе двигателя (попадание масла в выхлоп).
  • Замыкание в проводах датчика.

Поломка датчика может происходить постепенно, переводя работу двигателя в режим неправильной работы. На современных машинах стоит второй зонд после катализатора, что улучшает качество работы ДВС и защиту атмосферы от продуктов сгорания топлива.

Нюансы подключения

При поломке устройства, можно установить датчик, который рекомендует завод-изготовитель или похожий циркониевый зонд. Вот основные правила:

  • Цвета проводов датчика различаются, но цвет подающего сигнал на электронную схему, всегда темный.
  • «Земля» бывает желтого, белого, серого оттенков.
  • Для подключения 4-проводного зонда на место 3-проводного – соединяются с «землей» автомобиля провода заземления нагревателя и минусовой сигнальной системы. Провод нагревателя через релейную схему подсоединяется к плюсовому полюсу аккумулятора.

Подключение нового зонда лучше сделает специалист из автосервиса.

Советы и рекомендации

При первых признаках неправильной работы лямбда датчика (машина начинает резко дергаться при начале движения, не так быстро срабатывает педаль газа, на панели должны высвечиваться предупредительные сообщения, перегрев двигателя во время работы, неприятные токсичные газы из выхлопной трубы), необходимо определиться с некоторыми вопросами:

  • Точная установка неисправности зонда.
  • Правильный подбор нового датчика.
  • Не следует поддаваться желанию установить датчик, бывший в употреблении (неизвестен его остаточный ресурс), если хотите сберечь двигатель в хорошем состоянии.
  • Не нужно пытаться разобрать устройство, оно сделано герметично и не ремонтируется.

Желательно покупать оригинальный зонд либо универсальный (для двигателей определенного производителя).

prodatchik.ru

Распиновка лямбда зонда на 4 провода. Схема

Большинство циркониевых лямбда-зондов, которые ставятся на автомобили начиная 1999 года, имеют одинаковые цветовые дифференциации циркониевых датчиков. То же и с лямбда-зондами, выпускаемыми с применением титановых сплавов — распиновка у них соответствует одинаковым значениям, выведенным в таблице. Одна лишь разница — машин с лямбда-зондами на циркониевой основе очень много, титановые — редкость, но все же встречаются. Определение назначения каждого контакта лямбда-зонда можно определить, воспользовавшись специальными таблицами, которые будут представлены ниже.

Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) — значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.

Таблица распиновки датчиков лямбда-зонда

 

Назначение

Цветовые комбинации для циркониевых датчиков.

1

2

3

4

5

Нагреватель +

Чёрный

Фиолетовый

Белый

Коричневый

Чёрный

Нагреватель —

Чёрный

Белый

Белый

Коричневый

Чёрный

Сигнал +

Синий

Чёрный

Чёрный

Фиолетовый

Зелёный

Сигнал —

Белый

Серый

Серый

Бежевый

Белый

Назначение

Цветовые комбинации для титановых датчиков.

1

2

Нагреватель +

Чёрный

Красный

Нагреватель —

Чёрный

Белый

Сигнал +

Серый

Жёлтый

Сигнал —

Серый

Чёрный

 

Из чего состоит лямбда-зонд

cashbuzz.ru

Peugeot 307 Ne_Do_308 › Бортжурнал › Диагностируем работоспособность датчика кислорода (лямбда)

Всем привет. Итак, как-то я писал о программке VTS Agent www.drive2.ru/l/3584889/, оценила мне она тогда впрыск плохенько.

Проблема была у меня, провал с 3000 до 4000 об/мин — поэтому ничего удивительного в такой оценке. Проблему решили заменой ДАД www.drive2.ru/l/3756181/ Решил я снять данные еще раз и скормить программе, должна оценить работу впрыска лучше. Так оно и получилось.

Но оценка работы лямбды упала. Что ж, хорошо, что в программе хранятся все старые замеры, давайте изучать мат. часть работы лямбды и смотреть на графики.
Что такое датчик кислорода?
Этот датчик смонтирован на выхлопном коллекторе на входе в каталитический преобразователь и непрерывно выдает напряжение на блок управления, отражающее содержание кислорода в выхлопных газах.
Это напряжение, которое анализируется блоком управления, используется для коррекции времени впрыска.
Богатая смесь:
• напряжение датчика: 0.6 В-0.9 В.
Бедная смесь:
• напряжение датчика: 0.1 В-0.3 В.
Внутреннее нагревательное устройство позволяет быстро достигать рабочей температуры, в данном случае свыше 350°C. Эта рабочая температура достигается в течение 15 секунд.
Резистор нагрева управляется блоком управления при помощи прямоугольных сигналов с целью контроля температуры датчика кислорода.
Когда температура выхлопных газов выше 800°C, датчик кислорода больше не подогревается.
На определенных этапах работы двигателя система работает без обратной связи. Это означает, что блок управления игнорирует сигнал, посылаемый датчиком.
Эти этапы возникают:
• когда двигатель холодный (температура менее 20°C),
• при высокой нагрузке двигателя.

Причины преждевременного выхода из строя датчика кислорода:
1. Применение этилированного бензина или несоответствующей марки топлива.
2. Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон.
3. Перегрев датчика из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, переобогащения топливо-воздушной смеси, перебоев в зажигании и т. д. (к этому можно отнести мой случай, неизвестно сколько машина ездила с плохо работающим ДАД? Так же предыдущая хозяйка меняла катушку, только не рассказала почему)
4. Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию не сгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.
5. Проверка работы цилиндров двигателя с отключением свечей зажигания.
6. Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей и моющих средств.
7. Обрыв, плохой контакт или замыкание на «массу» выходной цепи датчика.
8. Негерметичность в выпускной системе. (это тоже можно отнести к моему случаю, была проблема с прокладкой между коллектором и катализатором)
Возможные признаки неисправности датчика кислорода:
1. Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
2. Повышенный расход топлива. (После замены дад расход уменьшился, но все же я считаю, что он завышен для 1.6)
3. Ухудшение динамических характеристик автомобиля. (Возможно потеря мощности на низах, замена покажет, пока что в теории)
4. Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя. (да, такое есть, я думаю это остывает катализатор, но мало ли это как-то связано)
5. Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния.
6. Загорание лампы «СНЕСК ЕNGINЕ» при установившемся режиме движения.
Как понять насколько работоспособен датчик?
Вообще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер (в случае с машиной Peugeot 307 это копия дилерского диагностического оборудования и программа Peugeot Planet 2000), на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные.
Как второй датчик кислорода проверяет эффективность работы каталитического нейтрализатора?
Датчик кислорода на выходе используется для соблюдения требований стандарта EOBD (Европейский стандарт по встроенной диагностике уровня вредных выбросов).
Он располагается после каталитического преобразователя и используется для проверки эффективности работы каталитического преобразователя.
Характеристики и нагревательное устройство для датчика кислорода на выходе такие же, как для датчика кислорода на входе.
Блок управления отвечает за анализ напряжения, выдаваемого датчиком кислорода на выходе. Это напряжение отражает содержание кислорода в выхлопных газах на выходе каталитического преобразователя.
Напряжение, выдаваемое датчиком кислорода на выходе, смещено относительно датчика кислорода на входе, поскольку выхлопные газы должны пройти через каталитический преобразователь прежде, чем достигнут датчика кислорода на выходе.
В новом каталитическом преобразователе химические реакции теоретически завершаются. Поскольку весь кислород используется для образования химических соединений, когда двигатель прогрет, низкое содержание кислорода на выходе каталитического преобразователя приводит к напряжению от 0.5 до 0.7 Вольт на клеммах датчика кислорода на выходе.
Однако в действительности сигнал демонстрирует некоторую волнистость несмотря на то, что каталитический преобразователь имеет хорошее состояние. Затем он со временем ухудшается, и характеристики каталитического преобразователя падают.
В зависимости от этого напряжения, блок управления анализирует эффективность каталитического преобразователя и качество сгорания, и исходя из этого решает, следует ли отрегулировать обогащение смеси или нет.

Меня по большей части интересует верхняя лямбда, она же первая, до катализатора. Именно она работает как обратная связь для приготовления смеси. Сначала снимаем ошибки, они отсутствуют. Потом прогреваем двигатель до 90 градусов и начинаем строить график. Газовал до 3000 на стоянке без нагрузки, вполне достаточно.
Вот старый замер, представлен в PP2000

Уже на нем видно, что во время нагрузки синусойду, или «заборчик» рисует не ровный, то сверху не дойдет до пика, то снизу не дорисует, на лямбде с нормальной чувствительностью «заборчик» ровный.
Вот тот же график, но уже в программе VTS Agent

до 1200-1400 оборотов лямбда тупит

Делаем вывод, ждать пока совсем лямбде по-плохеет и выдаст ошибку нет смысла, много топлива уйдет в трубу, покупка лямбды окупится на экономии топлива плюс машинка начнет радовать вернувшимися конями в строй на низах.
Как только приедет лямбда, обязательно сделаю очередной замер и скормлю программе VTS Agent, по идее она оценит лучше лямбду, а т.к. смесь будет точнее контролироваться и оценка впрыска улучшиться. Датчик по сервисбокс стоит у меня 1628HR, за оригинал, он же bosch в коробочке Citroen/Peugeot хотя безумно много 11485р, поэтому смотрим на то, что лежит в коробочке -это Bosch 0258006028. В Exist`e он 2560р, там же есть такая информация: «Рекомендуемый интервал технического обслуживания 160000 км». Заказал Китайский bosch 1780р (с учетом доставки в 300р) www.aliexpress.com/item/B…ugeot-206/1811532604.html Внимание 2х литровщикам, у вас датчик Bosch 0258006027, если будете заказывать по ссылке выше не забудьте указать продавцу в комментариях, хотя визуально датчики одинаковые, принцип работы тоже одинаковый, отличаются длинной проводки. У нижнего датчика (лямбда после катализатора) тоже рекомендованный интервал до замены 160 000 км, но будет бегать пока ошибку не засветит, т.к. на смесь не влияет.
Из бюджетного варианта, можно купить датчик от ВАЗ (4х контактый) от десятки, отрезать фишку от старого, отрезать фишку от ВАЗ`го и перепаять, только надо в распиновке не ошибиться, т.к. она разная для Peugeot и для ВАЗ. Распиновка для Peugeot следующаяя: 1й контакт: +12В подогрев кислородного датчика, 2й контакт: масса, 3й контакт: синал «+», 4й канал сигнал «-«, все контакты пронумерованы в фишке.

Всем хорошего дня.

Вот тут продолжение темы, после замены лямбды на новую.

www.drive2.ru

DENSO: как правильно установить универсальный лямбда-зонд

Предлагаем вашему вниманию техническую информацию от компании DENSO по установке универсальных кислородных датчиков.

Как правильно установить универсальный кислородный датчик?

1. Обрежьте провода нового кислородного датчика в соответствии с необходимой длиной.

ВАЖНО: Новый датчик, соединенный с имеющимся у вас коннектором, должен быть такой же длины, как и старый датчик с оригинальным коннектором.

2. Обрежьте провод старого кислородного датчика.

3. Зачистите провода нового датчика и коннектора от изоляции примерно на 7 мм каждый.

4. Обожмите стыковые соединения датчика и проводника специальными клещами и закройте термоусадочной трубкой (размер 22–16).

5. Нагревайте горячим воздухом термоусадочную изоляцию до тех пор, пока соединения не будут плотно закрыты.

 

 

Как правильно соединить провода кислородных датчиков по цветам?

1. Выясните, каких цветов провода используются на вашем старом датчике.

2. Подберите соответствующий универсальный кислородный датчик DENSO. Для всех датчиков DENSO существует два типа цветовых сочетаний кабелей в зависимости от артикула.

3. Соедините провода согласно данным, приведенным в таблице ниже:

 Старый (оригинальный) датчик Новый датчик DENSO
 Тип оригинального датчика 1Тип оригинального датчика 2Тип оригинального датчика 3Тип оригинального датчика 4Тип оригинального датчика 5 

DOX — 010…

DOX — 011…

DOX — 012…

DOX — 013…

DOX — 015…

Нагреватель +ЧерныйФиолетовыйБелыйКоричневыйЧерныйЧерныйФиолетовый
Нагреватель —ЧерныйБелыйБелыйКоричневыйЧерныйЧерныйБелый
Сигнал +ГолубойЧерныйЧерныйФиолетовыйЗеленыйГолубойЧерный
Сигнал —БелыйСерыйСерыйБежевыйБелыйБелыйСерый

Пример:

Оригинальный датчик имеет 4 провода со следующей цветовой комбинацией: 2 белых, черный и серый. Для вашего автомобиля подходит кислородный датчик DENSO арт. DOX-0107. Следовательно, провода должны быть соединены, как показано на картинке ниже:

 

arkona36.ru

Распиновка лямбда зонда — Диагностика Джип |

Наверняка множество читающих эту статью спрашивают, а для чего нам статья «Распиновка лямбда зонда»? Что там непонятного, все как на ладони, гугл в помощь и т.д. и т.п…. Ответ прост, как все простое: не у всех автоломателейлюбителей в голове живет каталог, в котором указаны цвета проводов лямбда зонда! Буквально через раз люди спрашивают меня, к каким проводам подключаться, какой провод из четырех кто и куда должен идти! Посему, быть этой статье 🙂

Итак, я поискал в инете и нашел очень интересную табличку, в которой расписаны основные цветовые «гаммы» 4-х контактных лямбда зондов, знакомимся с ней ниже:

Провода лямбда-зондаЗонд BoschЕсли зонд не BoschУниверсальный лямбда зонд Bosch
Тип 1Тип 2Тип 3
Сигнал лямбда-зонда (плюс) ЧерныйЛиловыйСинийБелыйЧерный
Масса (минус)СерыйСветло-коричневыйБелыйЗеленыйСерый
Подогрев (2 провода)1БелыйТемно-коричневыйЧерныйЧерныйБелый
1 полярность подогрева произвольная
Провода лямбда-зондаЗонд BoschЕсли зонд не BoschУниверсальный лямбда зонд Bosch
Тип 4Тип 5Тип 6
Сигнал лямбда-зонда (плюс) ЧерныйЧерныйБелыйЛиловыйЧерный
Масса (минус)СерыйСерыйБелыйСерый
Подогрев (2 провода)1БелыйБелыйКрасный, черныйКоричневыйБелый
1 полярность подогрева произвольная

Приведенная выше таблица подойдет для большинства случаев, в которых возникают вопросы.

jeep-diagnost.tk

Как проверить лямбда зонд? (решено) — 2 ответа

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

Исключения:

  • всё время 0,1 — мало кислорода
  • всё время 0,9 — много кислорода
  • Зонд исправен, проблема в чём-то другом.  

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

  1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
  2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
  3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
  4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.
Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

etlib.ru

Как самостоятельно проверить датчик кислорода

Датчик кислорода

Прежде чем заменить датчик кислорода, нужно удостовериться, что именно он является причиной неправильной работы двигателя: провалы при разгоне, падение мощности, повышенный расход, троение двигателя. Для этого нам нужно проверить датчик кислорода.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда (датчика кислорода):

  • неработающий подогрев;
  • потеря чувствительности — уменьшение быстродействия (как отремонтировать датчик (востановить чувствительность)?).

Как правило, смерть датчика чаще всего на автомобиле не фиксируется, если причина находится в чувствительности датчика. Но если произошел обрыв цепи подогрева датчика, то бортовой компьютер моментально выдаст вам ошибку.

Распиновка датчика кислорода

  • А- Контакт чувствительного элемента датчика (+).
  • B- Контакт нагревательного элемента датчика (+).
  • C- Контакт Чувствительного элемента датчика (-).

Схема датчика кислорода (лямбда-зонда)

Схема датчика

Проверка питания датчика (напряжение на датчике кислорода)

Прежде чем заменить датчик, нужно удостовериться, что на него поступает питание и исправны все цепи. Для этого открываем капот и отсоединяем разъем датчика (он прикреплен хомутом к патрубку системы охлаждения).

  1. Проверяем цепь нагревательного элемента. Берём тестер и его «минус» подключаем к двигателю, «плюс» крепим на контакт «В». Включаем зажигание и смотрим на показания тестера: должно показывать 12в. Если показания тестера меньше 12в или вообще отсутствуют, то либо разряжен аккумулятор (что мало вероятно), либо обрыв цепи питания (устраняем неисправность). Так же может быть неисправна эбу, но как правило, бортовой компьютер сразу свидетельствует о данной ошибке.
  2. Проверяем цепь чувствительного элемента. Измеряем напряжение между контактами «А» и «С». минус на «С» плюс на «А». Напряжение должно быть 0,45в. Если напряжение отсутствует или отличается на 0,02в и более – то неисправна цепь питания (нужно найти и устранить) или неисправен ЭБУ (что так же мало вероятно).

Полностью проверить датчик на работоспособность  можно только при помощи осциллографа, чего нет у большинства автолюбителей, поэтому я не вижу смысла описывать данную ситуацию. Скажу лишь то, что для проверки нужно будет искусственно прибеднять и обогащать топливную смесь и смотреть на показания датчика. Если датчик отъездил уже не мало – более 100.000км, то его можно смело заменить. Потому что, даже если он и рабочий, чувствительность заметно ухудшилась – что ведёт к лишним затратам на бензин.

Существуют так называемые «иммитаторы лямбда-зонда». Скажу сразу, что они не подойдут к нашим авто, т.к. ЭБУ не читает их сигналы.

Следует точно понимать принцип работы датчика. Обратите внимание на следующие ошибки.

Ошибка Р0131Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0132Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1

Низкий уровень сигнала датчика означает, что смесь слишком богатая.

Высокий уровень датчика показывает что смесь слишком бедная.

Обратите внимание, что данные ошибки показывают состояние топливной смеси, а не фиксируют неисправность датчика. Поэтому, при возникновении данных ошибок, сперва нужно смотреть на давление топлива и наличие в системе впуска подсосов воздуха, а уже потом обращать внимание на сам датчик.

Титановые

Рабочий элемент этого зонда – диоксид титана. Устройство датчика похоже на циркониевый, только не требует камеры с эталонной смесью воздуха. Принцип работы основан на изменении сопротивления материала при изменении объемной доли кислорода в выхлопе. Чем больше ионов кислорода, тем большее сопротивление возникает в рабочем элементе. Для функционирования системы необходима высокая температура нагрева двуокиси титана (свыше 600˚С) и постоянная подача питания на электронный блок управления – 5В.

Преимущества титановых зондов:

  • Прочность, небольшие размеры.
  • Отсутствие камеры с эталонной сравнительной смесью, что увеличивает их долговечность.
  • Быстрое достижение нагрева и рабочего состояния.

К недостаткам можно отнести более высокую цену, чем у циркониевых, что обусловило отказ производителей автомобилей применять их в современных моделях.

Широкополосные – LSU датчики

При помощи широкого диапазона измерения в областях с различным коэффициентом избытка воздуха (λ<1; λ>1), кислородные зонды этой конструкции получили универсальное применение в разнообразных типах двигателей (газовых, дизельных, внутреннего сгорания с принудительным зажиганием) и отопительных установках. Широкополосное устройство более точно подает сигнал на электронный блок управления о соотношении наличия кислорода и топлива в уходящих газах ДВС, что позволяет лучше контролировать уровень выхлопов.

По внешнему виду зонд похож на циркониевый, но принцип действия немного другой. Работа системы основана на поддержании постоянной разности потенциалов между электродами в пределах 0,45 В, соответствующей коэффициенту избытка воздушной смеси, равной единице.

Датчик состоит из двух рабочих элементов – циркониевого, выполняющего измерительную функцию и элемента для введения либо выведения кислорода из системы. Между рабочими элементами расположено удлиненное отверстие, размером от 20 до 50 мкм. В отверстии размещены два электрода для измерения и регулировки (накачивающий) объемной доли кислорода. В измерительное отверстие вставлен барьер, отделяющий его от уходящих газов и, регулирующий закачку либо откачку кислорода из него. Циркониевый элемент соприкасается с внешней атмосферой благодаря небольшому приточному каналу.

Если смесь, подающаяся в двигатель, обедненная на топливо, то уходящие газы богаты на кислород и он выводится из отверстия для измерения с помощью плюсового напряжения на выводящий рабочий элемент. В противном случае, на элемент подается напряжение с противоположным знаком, кислород входит в измерительное отверстие.

Электронная схема стремится удержать напряжение 0,45 В через, постоянно меняющееся напряжение на электродах элемента введения/выведения кислорода из системы, чтобы концентрация кислорода в отверстии соответствовала: λ = 1. В датчик вмонтирован нагреватель для достижения температуры 700˚С и выше, в зависимости от типа зонда.

Плюсы

Преимуществом широкополосных зондов можно считать:

  • Широкий диапазон измерений и регулировки кислорода в выхлопе.
  • Быстрый нагрев и приведение в рабочее состояние при запуске авто.
  • Широкий спектр применения.

Следует отметить, что лямбда зонды бывают с 2, 3, 4, 5 выводами. Устройства без подогрева обычно имеют 2 вывода – сигнальный и заземляющий. Широкополосные устройства имеют 5 и более выводов.

Методы диагностики

Диагностику датчиков желательно проводить каждые 10000 км пробега автомобиля либо при первых признаках неисправности зонда, которые описаны ниже.

Мультиметром

Очень часто причиной нерабочего состояния кислородного зонда является повреждение спирали нагревателя либо контакта с нагревателем. Так ли это, легко проверить мультиметром, переключив его в режим работы омметра. Обычно 3 и 4 контакт (в 4-х проводном датчике) подходят к нагревательному элементу. Значение сопротивления должно быть в пределах 4,5 – 5,5 Ом. Если показания превышают данное значение, то зонд требует замены, так как нагревательный элемент вышел из строя.

Для проверки сигнала, поступающего на электронный блок, нужно завести автомобиль, нажать на педаль газа, чтобы подержать двигатель в высокооборотном режиме в течение некоторого времени. Сигнальный провод зонда (обычно черный) подключаем к плюсовому щупу мультиметра, а минусовой щуп, соединяем с «землей», переключаем прибор в режим вольтметра (2000 мВ). При удержании педали газа и резком отпускании, показания прибора должны быть в пределах от 1000 мВ до 100 мВ. Если показания остаются неизменными в пределах 400 – 500 мВ при манипуляции с педалью газа, то зонд неисправен.

Осциллографом

Качество проверки осциллографом проявляется в возможности узнать временной промежуток изменения сигнала выходного напряжения. Для проверки необходимо подсоединить осциллограф к проводу, дающему сигнал на электронный блок (черному). Далее нужно завести двигатель и подождать прогрева до 70˚С. По мере прогрева датчика до 400˚С, прибор начнет показывать волнообразный график. При работе двигателя на оборотах около 3000, прибор должен показывать ровный волнообразный график с нижним пределом уровня сигнала (не менее 0,1 В) и высоким (не более 0,8 — 1 В).

Если на экране прочерчивается график в крайних (верхней или нижней) точках, а также в положении около 0,6 В при максимальной работе двигателя, то λ – зонд неисправен.

Основные причины выхода из строя

Причин поломки датчика кислорода может быть много, среди них, конечно же, и качество применяемого топлива. Рассмотрим главные:

  • Повреждение или встряска зонда вследствие неаккуратной езды (наезда на препятствие, яму).
  • Перегрев зонда из-за неисправности в блоке зажигания.
  • Засорение керамической поверхности продуктами сгорания некачественного бензина.
  • Неисправность в работе двигателя (попадание масла в выхлоп).
  • Замыкание в проводах датчика.

Поломка датчика может происходить постепенно, переводя работу двигателя в режим неправильной работы. На современных машинах стоит второй зонд после катализатора, что улучшает качество работы ДВС и защиту атмосферы от продуктов сгорания топлива.

Нюансы подключения

При поломке устройства, можно установить датчик, который рекомендует завод-изготовитель или похожий циркониевый зонд. Вот основные правила:

  • Цвета проводов датчика различаются, но цвет подающего сигнал на электронную схему, всегда темный.
  • «Земля» бывает желтого, белого, серого оттенков.
  • Для подключения 4-проводного зонда на место 3-проводного – соединяются с «землей» автомобиля провода заземления нагревателя и минусовой сигнальной системы. Провод нагревателя через релейную схему подсоединяется к плюсовому полюсу аккумулятора.

Подключение нового зонда лучше сделает специалист из автосервиса.

Советы и рекомендации

При первых признаках неправильной работы лямбда датчика (машина начинает резко дергаться при начале движения, не так быстро срабатывает педаль газа, на панели должны высвечиваться предупредительные сообщения, перегрев двигателя во время работы, неприятные токсичные газы из выхлопной трубы), необходимо определиться с некоторыми вопросами:

  • Точная установка неисправности зонда.
  • Правильный подбор нового датчика.
  • Не следует поддаваться желанию установить датчик, бывший в употреблении (неизвестен его остаточный ресурс), если хотите сберечь двигатель в хорошем состоянии.
  • Не нужно пытаться разобрать устройство, оно сделано герметично и не ремонтируется.

Желательно покупать оригинальный зонд либо универсальный (для двигателей определенного производителя).

prodatchik.ru

Распиновка лямбда зонда на 4 провода. Схема

Большинство циркониевых лямбда-зондов, которые ставятся на автомобили начиная 1999 года, имеют одинаковые цветовые дифференциации циркониевых датчиков. То же и с лямбда-зондами, выпускаемыми с применением титановых сплавов — распиновка у них соответствует одинаковым значениям, выведенным в таблице. Одна лишь разница — машин с лямбда-зондами на циркониевой основе очень много, титановые — редкость, но все же встречаются. Определение назначения каждого контакта лямбда-зонда можно определить, воспользовавшись специальными таблицами, которые будут представлены ниже.

Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) — значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.

Таблица распиновки датчиков лямбда-зонда

 

Назначение

Цветовые комбинации для циркониевых датчиков.

1

2

3

4

5

Нагреватель +

Чёрный

Фиолетовый

Белый

Коричневый

Чёрный

Нагреватель —

Чёрный

Белый

Белый

Коричневый

Чёрный

Сигнал +

Синий

Чёрный

Чёрный

Фиолетовый

Зелёный

Сигнал —

Белый

Серый

Серый

Бежевый

Белый

Назначение

Цветовые комбинации для титановых датчиков.

1

2

Нагреватель +

Чёрный

Красный

Нагреватель —

Чёрный

Белый

Сигнал +

Серый

Жёлтый

Сигнал —

Серый

Чёрный

 

Из чего состоит лямбда-зонд

cashbuzz.ru

Peugeot 307 Ne_Do_308 › Бортжурнал › Диагностируем работоспособность датчика кислорода (лямбда)

Всем привет. Итак, как-то я писал о программке VTS Agent www.drive2.ru/l/3584889/, оценила мне она тогда впрыск плохенько.

Проблема была у меня, провал с 3000 до 4000 об/мин — поэтому ничего удивительного в такой оценке. Проблему решили заменой ДАД www.drive2.ru/l/3756181/ Решил я снять данные еще раз и скормить программе, должна оценить работу впрыска лучше. Так оно и получилось.

Но оценка работы лямбды упала. Что ж, хорошо, что в программе хранятся все старые замеры, давайте изучать мат. часть работы лямбды и смотреть на графики.
Что такое датчик кислорода?
Этот датчик смонтирован на выхлопном коллекторе на входе в каталитический преобразователь и непрерывно выдает напряжение на блок управления, отражающее содержание кислорода в выхлопных газах.
Это напряжение, которое анализируется блоком управления, используется для коррекции времени впрыска.
Богатая смесь:
• напряжение датчика: 0.6 В-0.9 В.
Бедная смесь:
• напряжение датчика: 0.1 В-0.3 В.
Внутреннее нагревательное устройство позволяет быстро достигать рабочей температуры, в данном случае свыше 350°C. Эта рабочая температура достигается в течение 15 секунд.
Резистор нагрева управляется блоком управления при помощи прямоугольных сигналов с целью контроля температуры датчика кислорода.
Когда температура выхлопных газов выше 800°C, датчик кислорода больше не подогревается.
На определенных этапах работы двигателя система работает без обратной связи. Это означает, что блок управления игнорирует сигнал, посылаемый датчиком.
Эти этапы возникают:
• когда двигатель холодный (температура менее 20°C),
• при высокой нагрузке двигателя.

Причины преждевременного выхода из строя датчика кислорода:
1. Применение этилированного бензина или несоответствующей марки топлива.
2. Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон.
3. Перегрев датчика из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, переобогащения топливо-воздушной смеси, перебоев в зажигании и т. д. (к этому можно отнести мой случай, неизвестно сколько машина ездила с плохо работающим ДАД? Так же предыдущая хозяйка меняла катушку, только не рассказала почему)
4. Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию не сгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.
5. Проверка работы цилиндров двигателя с отключением свечей зажигания.
6. Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей и моющих средств.
7. Обрыв, плохой контакт или замыкание на «массу» выходной цепи датчика.
8. Негерметичность в выпускной системе. (это тоже можно отнести к моему случаю, была проблема с прокладкой между коллектором и катализатором)
Возможные признаки неисправности датчика кислорода:
1. Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
2. Повышенный расход топлива. (После замены дад расход уменьшился, но все же я считаю, что он завышен для 1.6)
3. Ухудшение динамических характеристик автомобиля. (Возможно потеря мощности на низах, замена покажет, пока что в теории)
4. Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя. (да, такое есть, я думаю это остывает катализатор, но мало ли это как-то связано)
5. Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния.
6. Загорание лампы «СНЕСК ЕNGINЕ» при установившемся режиме движения.
Как понять насколько работоспособен датчик?
Вообще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер (в случае с машиной Peugeot 307 это копия дилерского диагностического оборудования и программа Peugeot Planet 2000), на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные.
Как второй датчик кислорода проверяет эффективность работы каталитического нейтрализатора?
Датчик кислорода на выходе используется для соблюдения требований стандарта EOBD (Европейский стандарт по встроенной диагностике уровня вредных выбросов).
Он располагается после каталитического преобразователя и используется для проверки эффективности работы каталитического преобразователя.
Характеристики и нагревательное устройство для датчика кислорода на выходе такие же, как для датчика кислорода на входе.
Блок управления отвечает за анализ напряжения, выдаваемого датчиком кислорода на выходе. Это напряжение отражает содержание кислорода в выхлопных газах на выходе каталитического преобразователя.
Напряжение, выдаваемое датчиком кислорода на выходе, смещено относительно датчика кислорода на входе, поскольку выхлопные газы должны пройти через каталитический преобразователь прежде, чем достигнут датчика кислорода на выходе.
В новом каталитическом преобразователе химические реакции теоретически завершаются. Поскольку весь кислород используется для образования химических соединений, когда двигатель прогрет, низкое содержание кислорода на выходе каталитического преобразователя приводит к напряжению от 0.5 до 0.7 Вольт на клеммах датчика кислорода на выходе.
Однако в действительности сигнал демонстрирует некоторую волнистость несмотря на то, что каталитический преобразователь имеет хорошее состояние. Затем он со временем ухудшается, и характеристики каталитического преобразователя падают.
В зависимости от этого напряжения, блок управления анализирует эффективность каталитического преобразователя и качество сгорания, и исходя из этого решает, следует ли отрегулировать обогащение смеси или нет.

Меня по большей части интересует верхняя лямбда, она же первая, до катализатора. Именно она работает как обратная связь для приготовления смеси. Сначала снимаем ошибки, они отсутствуют. Потом прогреваем двигатель до 90 градусов и начинаем строить график. Газовал до 3000 на стоянке без нагрузки, вполне достаточно.
Вот старый замер, представлен в PP2000

Уже на нем видно, что во время нагрузки синусойду, или «заборчик» рисует не ровный, то сверху не дойдет до пика, то снизу не дорисует, на лямбде с нормальной чувствительностью «заборчик» ровный.
Вот тот же график, но уже в программе VTS Agent

до 1200-1400 оборотов лямбда тупит

Делаем вывод, ждать пока совсем лямбде по-плохеет и выдаст ошибку нет смысла, много топлива уйдет в трубу, покупка лямбды окупится на экономии топлива плюс машинка начнет радовать вернувшимися конями в строй на низах.
Как только приедет лямбда, обязательно сделаю очередной замер и скормлю программе VTS Agent, по идее она оценит лучше лямбду, а т.к. смесь будет точнее контролироваться и оценка впрыска улучшиться. Датчик по сервисбокс стоит у меня 1628HR, за оригинал, он же bosch в коробочке Citroen/Peugeot хотя безумно много 11485р, поэтому смотрим на то, что лежит в коробочке -это Bosch 0258006028. В Exist`e он 2560р, там же есть такая информация: «Рекомендуемый интервал технического обслуживания 160000 км». Заказал Китайский bosch 1780р (с учетом доставки в 300р) www.aliexpress.com/item/B…ugeot-206/1811532604.html Внимание 2х литровщикам, у вас датчик Bosch 0258006027, если будете заказывать по ссылке выше не забудьте указать продавцу в комментариях, хотя визуально датчики одинаковые, принцип работы тоже одинаковый, отличаются длинной проводки. У нижнего датчика (лямбда после катализатора) тоже рекомендованный интервал до замены 160 000 км, но будет бегать пока ошибку не засветит, т.к. на смесь не влияет.
Из бюджетного варианта, можно купить датчик от ВАЗ (4х контактый) от десятки, отрезать фишку от старого, отрезать фишку от ВАЗ`го и перепаять, только надо в распиновке не ошибиться, т.к. она разная для Peugeot и для ВАЗ. Распиновка для Peugeot следующаяя: 1й контакт: +12В подогрев кислородного датчика, 2й контакт: масса, 3й контакт: синал «+», 4й канал сигнал «-«, все контакты пронумерованы в фишке.

Всем хорошего дня.

Вот тут продолжение темы, после замены лямбды на новую.

www.drive2.ru

DENSO: как правильно установить универсальный лямбда-зонд

Предлагаем вашему вниманию техническую информацию от компании DENSO по установке универсальных кислородных датчиков.

Как правильно установить универсальный кислородный датчик?

1. Обрежьте провода нового кислородного датчика в соответствии с необходимой длиной.

ВАЖНО: Новый датчик, соединенный с имеющимся у вас коннектором, должен быть такой же длины, как и старый датчик с оригинальным коннектором.

2. Обрежьте провод старого кислородного датчика.

3. Зачистите провода нового датчика и коннектора от изоляции примерно на 7 мм каждый.

4. Обожмите стыковые соединения датчика и проводника специальными клещами и закройте термоусадочной трубкой (размер 22–16).

5. Нагревайте горячим воздухом термоусадочную изоляцию до тех пор, пока соединения не будут плотно закрыты.

 

 

Как правильно соединить провода кислородных датчиков по цветам?

1. Выясните, каких цветов провода используются на вашем старом датчике.

2. Подберите соответствующий универсальный кислородный датчик DENSO. Для всех датчиков DENSO существует два типа цветовых сочетаний кабелей в зависимости от артикула.

3. Соедините провода согласно данным, приведенным в таблице ниже:

 Старый (оригинальный) датчик Новый датчик DENSO
 Тип оригинального датчика 1Тип оригинального датчика 2Тип оригинального датчика 3Тип оригинального датчика 4Тип оригинального датчика 5 

DOX — 010…

DOX — 011…

DOX — 012…

DOX — 013…

DOX — 015…

Нагреватель +ЧерныйФиолетовыйБелыйКоричневыйЧерныйЧерныйФиолетовый
Нагреватель —ЧерныйБелыйБелыйКоричневыйЧерныйЧерныйБелый
Сигнал +ГолубойЧерныйЧерныйФиолетовыйЗеленыйГолубойЧерный
Сигнал —БелыйСерыйСерыйБежевыйБелыйБелыйСерый

Пример:

Оригинальный датчик имеет 4 провода со следующей цветовой комбинацией: 2 белых, черный и серый. Для вашего автомобиля подходит кислородный датчик DENSO арт. DOX-0107. Следовательно, провода должны быть соединены, как показано на картинке ниже:

 

arkona36.ru

Распиновка лямбда зонда — Диагностика Джип |

Наверняка множество читающих эту статью спрашивают, а для чего нам статья «Распиновка лямбда зонда»? Что там непонятного, все как на ладони, гугл в помощь и т.д. и т.п…. Ответ прост, как все простое: не у всех автоломателейлюбителей в голове живет каталог, в котором указаны цвета проводов лямбда зонда! Буквально через раз люди спрашивают меня, к каким проводам подключаться, какой провод из четырех кто и куда должен идти! Посему, быть этой статье 🙂

Итак, я поискал в инете и нашел очень интересную табличку, в которой расписаны основные цветовые «гаммы» 4-х контактных лямбда зондов, знакомимся с ней ниже:

Провода лямбда-зондаЗонд BoschЕсли зонд не BoschУниверсальный лямбда зонд Bosch
Тип 1Тип 2Тип 3
Сигнал лямбда-зонда (плюс) ЧерныйЛиловыйСинийБелыйЧерный
Масса (минус)СерыйСветло-коричневыйБелыйЗеленыйСерый
Подогрев (2 провода)1БелыйТемно-коричневыйЧерныйЧерныйБелый
1 полярность подогрева произвольная
Провода лямбда-зондаЗонд BoschЕсли зонд не BoschУниверсальный лямбда зонд Bosch
Тип 4Тип 5Тип 6
Сигнал лямбда-зонда (плюс) ЧерныйЧерныйБелыйЛиловыйЧерный
Масса (минус)СерыйСерыйБелыйСерый
Подогрев (2 провода)1БелыйБелыйКрасный, черныйКоричневыйБелый
1 полярность подогрева произвольная

Приведенная выше таблица подойдет для большинства случаев, в которых возникают вопросы.

jeep-diagnost.tk

Как проверить лямбда зонд? (решено) — 2 ответа

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

Исключения:

  • всё время 0,1 — мало кислорода
  • всё время 0,9 — много кислорода
  • Зонд исправен, проблема в чём-то другом.  

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

  1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
  2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
  3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
  4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.
Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

etlib.ru

Как самостоятельно проверить датчик кислорода

Датчик кислорода

Прежде чем заменить датчик кислорода, нужно удостовериться, что именно он является причиной неправильной работы двигателя: провалы при разгоне, падение мощности, повышенный расход, троение двигателя. Для этого нам нужно проверить датчик кислорода.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда (датчика кислорода):

  • неработающий подогрев;
  • потеря чувствительности — уменьшение быстродействия (как отремонтировать датчик (востановить чувствительность)?).

Как правило, смерть датчика чаще всего на автомобиле не фиксируется, если причина находится в чувствительности датчика. Но если произошел обрыв цепи подогрева датчика, то бортовой компьютер моментально выдаст вам ошибку.

Распиновка датчика кислорода

  • А- Контакт чувствительного элемента датчика (+).
  • B- Контакт нагревательного элемента датчика (+).
  • C- Контакт Чувствительного элемента датчика (-).

Схема датчика кислорода (лямбда-зонда)

Схема датчика

Проверка питания датчика (напряжение на датчике кислорода)

Прежде чем заменить датчик, нужно удостовериться, что на него поступает питание и исправны все цепи. Для этого открываем капот и отсоединяем разъем датчика (он прикреплен хомутом к патрубку системы охлаждения).

  1. Проверяем цепь нагревательного элемента. Берём тестер и его «минус» подключаем к двигателю, «плюс» крепим на контакт «В». Включаем зажигание и смотрим на показания тестера: должно показывать 12в. Если показания тестера меньше 12в или вообще отсутствуют, то либо разряжен аккумулятор (что мало вероятно), либо обрыв цепи питания (устраняем неисправность). Так же может быть неисправна эбу, но как правило, бортовой компьютер сразу свидетельствует о данной ошибке.
  2. Проверяем цепь чувствительного элемента. Измеряем напряжение между контактами «А» и «С». минус на «С» плюс на «А». Напряжение должно быть 0,45в. Если напряжение отсутствует или отличается на 0,02в и более – то неисправна цепь питания (нужно найти и устранить) или неисправен ЭБУ (что так же мало вероятно).

Полностью проверить датчик на работоспособность  можно только при помощи осциллографа, чего нет у большинства автолюбителей, поэтому я не вижу смысла описывать данную ситуацию. Скажу лишь то, что для проверки нужно будет искусственно прибеднять и обогащать топливную смесь и смотреть на показания датчика. Если датчик отъездил уже не мало – более 100.000км, то его можно смело заменить. Потому что, даже если он и рабочий, чувствительность заметно ухудшилась – что ведёт к лишним затратам на бензин.

Существуют так называемые «иммитаторы лямбда-зонда». Скажу сразу, что они не подойдут к нашим авто, т.к. ЭБУ не читает их сигналы.

Следует точно понимать принцип работы датчика. Обратите внимание на следующие ошибки.

Ошибка Р0131Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0132Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1

Низкий уровень сигнала датчика означает, что смесь слишком богатая.

Высокий уровень датчика показывает что смесь слишком бедная.

Обратите внимание, что данные ошибки показывают состояние топливной смеси, а не фиксируют неисправность датчика. Поэтому, при возникновении данных ошибок, сперва нужно смотреть на давление топлива и наличие в системе впуска подсосов воздуха, а уже потом обращать внимание на сам датчик.

vaz-2114-lada.ru

Распиновка лямбда зонда бош

Как я уже писал в журнале, я восстановил родную систему питания — установил обратно вместо солекса карбюратор Pierburg 2EE. Через какое-то время мне помогли с проверкой осциллографом, где выяснилось, что лямбда-зонд не работает. Диагностика блинк-кодами ошибок не показывала, но я думаю, это из-за того, что диагностика производилась на непрогретом двигателе — лямбда ещё просто не успевала прогреться и включиться в работу, диагностика просто показывала, что в цепи лямбды нет обрыва. В последнее время меня стал напрягать расход топлива, который почему-то стал больше, чем сразу после установки Пирбурга. Похоже, мозги постепенно стали подозревать о неработающей лямбде и после прогрева врубали аварийную программу. Итак, в интернете много отчётов по установке на Ауди 80 лямбда-зонда от ВАЗ 2110 (т.н. старого образца) Bosch 0 258 005 133.

И ответную часть разъёма, чтобы не резать провода ни на новой лямбде, ни на автомобиле, тем самым сохранив возможность быстрой установки оригинального одноконтактного зонда:

Интересный момент с подогревом лямбды там, где он предусмотрен (4-х контактные). В интернете есть разные мнения — где-то пишут, что подключать обязательно, а где-то — что нет, т.к. эбу не регулирует смесь по лямбде, пока температура ОЖ ниже 70 градусов. Сегодня же диагностика на осциллографе расставила всё на свои места. (об этом ниже)
Делать полную стартовую инициализацию эбу времени не было, но на время замены лямбды была отключена минусовая клемма аккумулятора (минут 40 примерно).
Итак, покатавшись вчера и сегодня с новой лямбдой, я был приятно удивлён поведением машины — расход бензина снизился, причём значительно. Разгон стал веселее, динамика на высоких оборотах ощутимо возросла, раньше двигатель хорошо тянул до 3500-4000 оборотов, потом начиналось «угасание», как-будто отпустил наполовину педаль газа. Теперь же едет весело до самых 6500 об.

На следующий день договорился с Валерой «Bla©k» заехать к нему на диагностику зажигания осциллографом из-за нестабильной работы двигателя на ХХ (периодические потряхивания двигателя на хх). Ранее я уже проверил или заменил свечи, вв провода, коммутатор, крышку и бегунок трамблёра. Оставалось проверить на осциллографе катушку зажигания и датчик холла. Также договорились «пощупать» осциллографом новую лямбду, посмотреть, как она себя ведёт.

После долгих «щупаний» выяснили, что вся вв часть у меня в полном порядке — датчик холла выдаёт стабильные импульсы (нагядно всё увидел на графике), катушка работает также исправно. То есть, проблема лежит где-то в системе питания. Но обо всё по порядку.
Подключили к осциллографу лямбда-зонд. Прогрели. Грели долго. Смотрим-щупаем. Работает, но почему-то только после того, как погазуешь несколько секунд больше 2000 об, а на холостых от зонда молчок — никаких импульсов. Валера говорит: «Есть мнение, что на лямбде, где предусмотрен подогрев, он должен быть обязательно подключен». Ну нам стало интересно, подключили белые провода подогрева (один на массу, другой кинули напрямую на аккумулятор). И что же мы увидели? Действительно, лямбда стала выдавать импульсы и на холостых, и на невысоких оборотах. Вывод — на лямбде, где предусмотрен подогрев, он должен быть обязательно подключен, иначе на хх и низких оборотах она работать не будет!

К сожалению, моей проблемы с холостыми это не решило, т.к. даже с подключенным подогревом лямбда показывает бедную смесь на холостых. Это, скорее всего, и является причиной потряхиваний на холостых. Надо искать или подсос воздуха, или засорение топливного жиклёра хх или ещё какие-то причины обеднения смеси на хх. Карб (не разбирая) мы попшикали клинером и продули (куда был доступ) сжатым воздухом. Безрезультатно. Будем копать дальше.

P.S. Так как было уже поздно, сделал «времянку» — «минус» подогрева лямбды подключил на тот же болтик, куда и массу лямбды, а «плюс» — на выход силового плюса с реле ближнего света (предыдущий хозяин делал подключение ближнего через реле, с питанием с аккумулятора через предохранитель, реле стоит в корпусе фары). Ток потребления подогревателя лямбды 8-12 ампер, предохранитель и проводка на ближний выдержат такую прибавку).

Затраты:
— Лямбда-зонд Bosch 0 258 005 133 1100р.
— Ответная часть разъёма лямбда-зонда 150р.
— Диагностика 400р.

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

  • Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

  • Увеличенный расход топлива
  • Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
  • Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером:

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

  • всё время 0,1 — мало кислорода
  • всё время 0,9 — много кислорода
  • Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

  1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
  2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
  3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
  4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

Распиновка лямбда зонда

Наверняка множество читающих эту статью спрашивают, а для чего нам статья «Распиновка лямбда зонда»? Что там непонятного, все как на ладони, гугл в помощь и т.д. и т.п. Ответ прост, как все простое: не у всех авто ломателей любителей в голове живет каталог, в котором указаны цвета проводов лямбда зонда! Буквально через раз люди спрашивают меня, к каким проводам подключаться, какой провод из четырех кто и куда должен идти! Посему, быть этой статье &#128578;

Итак, я поискал в инете и нашел очень интересную табличку, в которой расписаны основные цветовые «гаммы» 4-х контактных лямбда зондов, знакомимся с ней ниже:

Провода лямбда-зондаЗонд BoschЕсли зонд не BoschУниверсальный лямбда зонд Bosch
Тип 1Тип 2Тип 3
Сигнал лямбда-зонда (плюс)ЧерныйЛиловыйСинийБелыйЧерный
Масса (минус)СерыйСветло-коричневыйБелыйЗеленыйСерый
Подогрев (2 провода) 1БелыйТемно-коричневыйЧерныйЧерныйБелый
1 полярность подогрева произвольная
Провода лямбда-зондаЗонд BoschЕсли зонд не BoschУниверсальный лямбда зонд Bosch
Тип 4Тип 5Тип 6
Сигнал лямбда-зонда (плюс)ЧерныйЧерныйБелыйЛиловыйЧерный
Масса (минус)СерыйСерыйБелыйСерый
Подогрев (2 провода) 1БелыйБелыйКрасный, черныйКоричневыйБелый
1 полярность подогрева произвольная

Приведенная выше таблица подойдет для большинства случаев, в которых возникают вопросы.

Описание товара: Лямбда зонд Bosch — четырехпроводной, универсальный

Объем поставки универсального лямбда-зонда Bosch:
– 1 универсальный лямбда-зонд Bosch
– 1 черный разъем (большой)
– 1 черный колпачок разъема (маленький)
– 4 серых кабельных соединителя
– 8 желтых кабельных уплотнений
– 2 хомута для стягивания

Этап 1
Демонтируйте лямбда-зонд из выпускной системы Вашего автомобиля. Проследите при этом за креплениями кабеля. Они будут использоваться позже.

Этап 2
Измерьте длину кабеля снятого лямбда-зонда от основания до конца разъема . Если на кабеле разьемы не совпадают , то перейдите к этапу 3.
Если разьемы совпадают и если
а) кабель короче 75 см, перейдите к этапу 4
б) кабель длиннее 75 см, перейдите к этапу 5

Этап 3 | Кабель с креплениями
Разрежьте кабель снятого зонда минимум 13 см и максимум 60 см за выходом кабеля. Все крепления кабе- ля должны остаться на оригинальном кабеле.
Положите универсальный лямбда- зонд Bosch рядом со снятым зондом. Укоротите кабель универсального лямбда-зонда Bosch на длину снятого зонда.
Теперь перейдите к этапу 6.

Этап 4 | Кабель короче 75 см
Разрежьте кабель снятого зонда при- мерно 10 см перед соединительным разъемом .
Положите универсальный лямбда- зонд Bosch рядом со снятым зондом. Укоротите кабель универсального лямбда-зонда Bosch на длину снятого зонда.
Теперь перейдите к этапу 6.

Этап 5 | Кабель длиннее 75 см
Положите универсальный лямбда- зонд Bosch рядом со снятым зондом. Разрежьте кабель снятого зонда так, чтобы он был точно такой же длины, как и кабель универсального лямбда- зонда Bosch . Снимите хомут с кабелей универсального лямбда- зонда Bosch.
Теперь перейдите к этапу 6.

Этап 6
Снимите со всех концов кабелей примерно 1 см (важно!) изоляции кабеля . Внимание: не повредите жилы.

Этап 7
С помощью таблицы соотнесите цвета кабелей снятого лямбда-зонда (столбцы A) с цветами кабелей универсального лямбда-зонда Bosch (столбец B).
Важно: необходимо точно соотнести цвета кабелей (опасность повреж- дения!).
Затем наденьте большой корпус разъема на кабели универсального лямбда-зонда Bosch и маленький колпачок разъема на кабели снятого лямбда-зонда .

Этап 8
Наденьте желтые кабельные уплотнения на каждый конец кабеля так, чтобы узкие концы уплотнений смотрели в направлении из корпуса разъема .

Этап 9 Вставьте концы кабелей со снятой изоляцией универсального лямбда- зонда Bosch в серые кабельные соединители. Затем свинтите средние части кабельного соединителя друг с другом . Проконтролируйте прочность крепления проводов в кабельном соединителе.

Этап 10 Выполните соединения со жгутом проводов автомобиля . Проконтролируйте еще раз правильность соотношения кабелей в соответствии с этапом 7.
Внимание: кабели не должны быть запутаны! Втяните кабельные соеди- нения в корпус разъема. Проведите проверку натяжением.

Этап 11
Вставьте кабельные соединители в корпус разъема. Затем прижмите колпачок разъема к корпусу разъема так, чтобы была слышна его фиксация .

Этап 12
Установите универсальный лямбда- зонд Bosch в автомобиль .
Закрепите кабель таким образом, чтобы он был защищен от перегрева и от трения. Используйте крепления кабеля снятого зонда. При необходимости используйте хомуты для стягивания проводов.

Инструменты, которые Вам пона- добятся
– Съемник лямбда-зондов или вильчатый гаечный ключ на 22 мм
– Бокорезы
– Клещи для снятия изоляции
– Рулетка

Список автомобилей и каталожных номеров лямда-зондов, аналогичных по параметрам лямбда зонду bosch

BMW 11 76 1 714 772 BMW 11 78 1 247 235 BMW 11 78 1 247 475 BMW 11 78 1 468 620 BMW 11 78 1 468 621 BMW 11 78 1 468 630 BMW 11 78 1 702 931 BMW 11 78 1 702 951 BMW 11 78 1 704 259 BMW 11 78 1 714 772 BMW 11 78 1 716 114 BMW 11 78 1 720 019 BMW 11 78 1 720 536 BMW 11 78 1 720 672 BMW 11 78 1 720 860 BMW 11 78 1 726 321 BMW 11 78 1 727 451 BMW 11 78 1 730 005 BMW 11 78 1 730 007 BMW 11 78 1 733 628 BMW 11 78 1 734 345 BMW 11 78 1 734 390 BMW 11 78 1 734 393 BMW 11 78 1 734 796 BMW 11 78 1 735 345 BMW 11 78 1 735 499 BMW 11 78 1 735 500 BMW 11 78 1 735 710 BMW 11 78 1 738 331 BMW 11 78 1 739 642 BMW 11 78 1 741 317 BMW 11 78 1 742 023 BMW 11 78 1 747 005 BMW 11 78 1 747 579 CITROEN/PEUGEOT E 144 008 MAZDA JE08-18-861B MERCEDES-BENZ 000 540 24 17 MERCEDES-BENZ 000 540 26 17 MERCEDES-BENZ 000 540 27 17 MERCEDES-BENZ 000 540 29 17 MERCEDES-BENZ 000 540 38 17 MERCEDES-BENZ 000 540 41 17 MERCEDES-BENZ 000 540 45 17 MERCEDES-BENZ 000 540 49 17 MERCEDES-BENZ 000 540 50 17 MERCEDES-BENZ 000 540 51 17 MERCEDES-BENZ 000 540 55 17 MERCEDES-BENZ 000 540 56 17 MERCEDES-BENZ 000 540 59 17 MERCEDES-BENZ 000 540 73 17 MERCEDES-BENZ 000 540 82 17 MERCEDES-BENZ 000 540 83 17 MERCEDES-BENZ 000 540 86 17 MERCEDES-BENZ 001 540 01 17 MERCEDES-BENZ 001 540 13 17 VOLVO 1271576 VW 021 906 265 A VW 021 906 265 B VW 021 906 265 N VW 030 906 265 AP VW 030 906 265 R VW 037 906 265 S

Как пользоваться таблицами?

Посмотрите цвета проводов кабеля отходящего от датчика лямбда зонд. В колонках таблиц имеются доступные варианты сочетаний цветов. Если сочетание цветов вашего датчика совпадёт с сочетанием цветов одной из колонок предложенных таблиц, значит, ваш датчик имеет ту или иную конструкцию.
Для определения назначения каждого провода обратитесь к левой колонке выбранной таблицы.

Пример.

Ваш датчик имеет 4 провода со следующей цветовой комбинацией: 2 коричневых, 1 фиолетовый и 1 бежевый. Четвёртая колонка Таблицы распиновки циркониевых датчиков имеет такое же сочетание цветов, значит ваш датчик циркониевый. Далее обращаемся к левой колонке этой же таблицы и выясняем назначение каждого провода:
оба коричневых – нагревательный элемент
фиолетовый – сигнал
бежевый – масса (минус)
Затем осуществляем соединение проводов по цветам.

Таблица распиновки циркониевых датчиков.

В данной таблице представлена распиновка 4-х проводных циркониевых лямбда зондов, устанавливаемых на 95% автомобилей в период с 1999 года по настоящее время.

Таблица распиновки титановых датчиков.

В данной таблице представлена распиновка 4-х проводных титановых лямбда зондов, устанавливаемых на небольшое число автомобилей в период с 2001 года по настоящее время.

Посмотреть тип вашего датчика можно также воспользовавшись панелью подбора лямбда зонда для вашего автомобиля, где в разделе характеристики, можно увидеть тип датчиков, устанавливаемых на ваш автомобиль.

Распиновка датчика кислорода бош – Защита имущества

ЭКСПЕРТИЗА: датчики кислорода. Зондеркоманда

На двигателях ВАЗа это, как известно, впрыск топлива в нескольких исполнениях. Скажем, для того, чтобы удовлетворять нормам токсичности Евро II, в выпускной системе установлен каталитический нейтрализатор с необходимым «приложением» — датчиком кислорода (лямбда-зонд).

Последних уже четыре варианта (техника не стоит на месте). С самым первым познакомились владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных системой управления двигателем от GM или нашей «Январь-4». Датчик здесь (его выпускала фирма АС) — четырехпроводный с подогревом. Отличительная особенность — скобочка «минусового» провода закреплена на корпусе датчика. Мощность нагревательного элемента 12 Вт. Сегодня эти датчики в продаже найти нелегко, вместо них другие той же фирмы, но с «массовым» проводом, закрепленным внутри корпуса (фото 1).

На смену системе GM пришла Bosch. Естественно, со своим датчиком кислорода. Он невзаимозаменяем с предыдущим, хотя электроразъемы их одинаковы. На фото 2 показан датчик LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch. Он входит в состав систем управления двигателем Bosch МР7.0 и М1.5.4, а также «Январь-5.1» и VS-5.1. Сегодня это самый распространенный. Мощность нагревательного элемента — 18 Вт. «Бошевский» алгоритм управления нагревом отличается от того, что в системе GM, — отсюда и невзаимозаменяемость датчиков. Если вместо АС установить LSH-25, система управления двигателем зафиксирует ошибку и запишет код неисправности.

Третий вариант — датчик LSH под номером 0258005247 (фото 3). Его устанавливают в выхлопной системе после каталитического нейтрализатора на двигателях Евро III. Датчик контролирует состав выхлопных газов на выходе из нейтрализатора — оценивает эффективность работы последнего. Спутать его со 133-м невозможно, хотя резьба и одинакова — у 247-го другой разъем и иная конструкция наконечника (фото 4).

Новый датчик LSH 4.2 под номером 0 258 005 537 (фото 5) — планарного типа, работает с системами управления двигателем Bosch М7.9.7 и «Январь-7.2» и невзаимозаменяем с предыдущими. Мощность нагревательного элемента — 7 Вт. Отличительная особенность — гофрированный чехол на выходе проводов из корпуса и иная форма наконечника с небольшими отверстиями. Если двигатель с контроллером М7.9.7 удовлетворяет нормам Евро III (об этом свидетельствует, например, датчик неровной дороги на кронштейне в моторном отсеке), то в системе выпуска после нейтрализатора установлен еще один датчик LSH 4.2 этого типа (537-й).

Покупая новый датчик, будьте внимательны. Часто их продают без упаковки, но наконечник должен быть защищен пластиковым чехлом, а резьба покрыта термостойкой смазкой.

Большинство циркониевых лямбда-зондов, которые ставятся на автомобили начиная 1999 года, имеют одинаковые цветовые дифференциации циркониевых датчиков. То же и с лямбда-зондами, выпускаемыми с применением титановых сплавов – распиновка у них соответствует одинаковым значениям, выведенным в таблице. Одна лишь разница – машин с лямбда-зондами на циркониевой основе очень много, титановые – редкость, но все же встречаются. Определение назначения каждого контакта лямбда-зонда можно определить, воспользовавшись специальными таблицами, которые будут представлены ниже.

Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) – значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.

Таблица распиновки датчиков лямбда-зонда

Назначение

Цветовые комбинации для циркониевых датчиков.

Распиновка лямбда зонда

Наверняка множество читающих эту статью спрашивают, а для чего нам статья «Распиновка лямбда зонда»? Что там непонятного, все как на ладони, гугл в помощь и т.д. и т.п. Ответ прост, как все простое: не у всех авто ломателей любителей в голове живет каталог, в котором указаны цвета проводов лямбда зонда! Буквально через раз люди спрашивают меня, к каким проводам подключаться, какой провод из четырех кто и куда должен идти! Посему, быть этой статье &#128578;

Итак, я поискал в инете и нашел очень интересную табличку, в которой расписаны основные цветовые «гаммы» 4-х контактных лямбда зондов, знакомимся с ней ниже:

Провода лямбда-зондаЗонд BoschЕсли зонд не BoschУниверсальный лямбда зонд Bosch
Тип 1Тип 2Тип 3
Сигнал лямбда-зонда (плюс)ЧерныйЛиловыйСинийБелыйЧерный
Масса (минус)СерыйСветло-коричневыйБелыйЗеленыйСерый
Подогрев (2 провода) 1БелыйТемно-коричневыйЧерныйЧерныйБелый
1 полярность подогрева произвольная
Провода лямбда-зондаЗонд BoschЕсли зонд не BoschУниверсальный лямбда зонд Bosch
Тип 4Тип 5Тип 6
Сигнал лямбда-зонда (плюс)ЧерныйЧерныйБелыйЛиловыйЧерный
Масса (минус)СерыйСерыйБелыйСерый
Подогрев (2 провода) 1БелыйБелыйКрасный, черныйКоричневыйБелый
1 полярность подогрева произвольная

Приведенная выше таблица подойдет для большинства случаев, в которых возникают вопросы.

Распиновка проводов лямбды — как подключить датчик кислорода?

08.04.2021

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.







Предназначение

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

1

2

3

5

6

Сигнал (плюс)

Синий

Черный

Черный

Фиолетовый

Зеленый

Сигнал (минус)

Белый

Серый

Серый

Бежевый

Белый

Нагреватель (плюс)

Черный

Фиолетовый

Белый

Коричневый

Черный

Нагреватель (минус)

Черный

Белый

Белый

Коричневый

Черный

 








Предназначение

Сочетания цветов (титановые зонды)

 

1

2

Сигнал (плюс)

Серый

Желтый

Сигнал (минус)

Серый

Черный

Нагреватель (плюс)

Черный

Красный

Нагреватель (минус)

Черный

Белый

    

 

Совет по использованию таблицы:

  1. Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
  2. Сравните их цвета с колонками в таблицах.
  3. Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

  1. Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
  2. Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
  3. Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
  4. Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
  5. Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
  6. Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

Распиновка датчика скорости. Распиновка датчика скорости ВАЗ и схема подключения DS Напряжение на датчике скорости ВАЗ 2110

В каждом автомобиле есть система, которая отвечает за контроль скорости, а также за регистрацию пройденного пути. У инжекторных моделей ВАЗ 2110 также есть датчик скорости.

В каждом автомобиле есть система, отвечающая за контроль скорости, а также за запись пройденного расстояния. У инжекторных моделей ВАЗ 2110 также есть датчик скорости.В моделях с карбюраторами такого агрегата нет из-за наличия тросовой системы, обеспечивающей работу спидометра.

Какую работу выполняет датчик скорости?

Этот узел рассчитан на огромное количество задач. Его основные функции — предоставлять электронному блоку управления информацию о работе топливной системы.

Полученные данные там преобразуются в электрические импульсы, которые играют важную роль в регулировании работы двигателя.Также этот прибор следит за качеством топливно-воздушной смеси, а также определяет и устанавливает угол опережения зажигания.

Вы можете заметить выход из строя датчика скорости, например, из-за неправильной работы спидометра. Если его показания рвутся и меняются слишком быстро, то это говорит о неисправности рассматриваемого устройства. Также поломку можно определить по неверным показаниям одометра. Лампа может указывать на неисправность устройства. Проверьте двигатель … Любой водитель должен заметить неточные показания спидометра.Это также может указывать на неисправность. Еще одним признаком поломки может быть то, что машина глохнет на холостом ходу.

Поломка может произойти из-за нарушения схемы подключения или обрывов в электрической цепи. Слабым местом датчика скорости является распиновка. Нередки случаи, когда его перепутывают на заводе, из-за чего устройство выходит из строя.

После появления таких признаков стоит прибегнуть к более точной диагностике систем автомобиля.

Проверка датчика скорости ВАЗ-2110 позволит убедиться, что причина кроется именно в этом приборе.

При обнаружении неисправности датчика скорости необходимо будет заменить этот блок, чтобы автомобиль работал правильно и надежно.

Для устранения неполадок сначала необходимо найти сам датчик скорости. Он расположен рядом с выпускным коллектором. К месту установки данного агрегата доступ довольно труднодоступен, это связано с неудобствами при замене. Кроме того, постоянно нагревается коллектор, а также от него греются провода датчика скорости.Это приводит к довольно быстрому выходу из строя контактов и появлению коротких замыканий. Таким образом, неудачное расположение агрегата в данной модели автомобиля способствует частым поломкам.

Совет специалистов: если вы владелец автомобиля ВАЗ-2110, то будет целесообразно тщательно и качественно заизолировать идущие от датчика скорости провода, а также с помощью каких-либо зажимов закрепить проводку подальше от коллектора.

Перед заменой узла убедитесь, что неисправность не вызвана обрывом кабеля.В противном случае вы рискуете потратить зря время и деньги. Если вы полностью уверены, что проблема именно в датчике, то его необходимо заменить. Ниже я объясню, как это сделать.

Для начала вам обязательно потребуется купить новый датчик спидометра ВАЗ-2110 , отвечающий всем потребностям вашего автомобиля. Вот два правила выбора нового датчика скорости:

  • Во-первых, для ВАЗ-2110 выберите устройство, в блоке которого есть разъемы «-», «А» и «+».Скорее всего, будут использованы обозначения 1,2 и 3. Но это неважно. Главное, чтобы при установке нового устройства не перепутали контакты. Именно нарушения последовательности при подключении являются частой причиной поломок данного агрегата. Это может повлечь дополнительные расходы.
  • Во-вторых, шток, расположенный на новом устройстве, должен быть металлическим. Если для его изготовления используется пластик, то такой агрегат прослужит вам около полугода. Не забудьте проверить оборудование на наличие стиральной машины.Важный! В районе штока датчика скорости не должно быть люфта. В противном случае повреждение может возникнуть сразу после замены блока.

Сейчас я расскажу, как заменить датчик скорости. Для этого нам необходимо сначала разобрать старое устройство, а затем установить на его место новое. Очень важно проводить всю процедуру с максимальной осторожностью, ведь даже опытный механик не застрахован от неправильного подключения. Чтобы успешно отремонтировать свой автомобиль, следуйте всем инструкциям по замене.

Сначала обесточьте автомобиль. Для этого отключите «-» от АКБ. Затем следует отсоединить провода от самого датчика, обязательно запомните распиновку. Далее обычно можно просто разобрать устройство, открутив его из гнезда. Однако на некоторых автомобилях этот агрегат сидит очень плотно. Если вы столкнулись с такой трудностью, то можете прибегнуть к использованию ключей на 21 или 22 миллиметра. Размер крепежной гайки зависит от модификации ВАЗ-2110.Чтобы вскоре вам не пришлось снова разбирать этот автомобильный блок, рекомендуется при замене датчика проверить проводку в районе коллектора.

Теперь снимаем калибр и демонтируем крепление провода, идущего к коробке передач.

Один важный совет: вытаскивать провод нужно очень осторожно, иначе, если шток упадет в сам ящик, придется прибегнуть к капремонту всей КПП.

Теперь смажьте новую трансмиссионную жидкость для датчика, чтобы она плотно прилегала к своему месту.Сборку нужно производить в обратной последовательности. Обязательно убедитесь, что вы правильно собрали распиновку. Для этого подключите к нему мультиметр. На устройстве не должно отображаться «-». Такое прочтение может свидетельствовать о том, что вы перепутали контакты. Поэтому лучше не использовать датчик с пометкой «1 2 3».

После этого нужно проверить работу нового агрегата. Для этого подвесьте передние колеса. А можно просто проехать небольшое расстояние по безлюдным улицам. При этом обращайте внимание на показания спидометра и одометра.Правильные данные указывают на то, что ремонт прошел успешно.

Уверен, что прочитав эту статью, вы получили полезную и новую информацию, которая поможет вам заменить датчик скорости вашего ВАЗ-2110. Если вы проведете ремонт правильно и в срок, машина прослужит вам долго и исправно.

Поломки датчика скорости проявляются ложными данными со спидометра, а на панели приборов загорается Check Engine. Если так, то причина именно в датчике скорости.

Для выявления неисправности сначала нужно узнать, где находится датчик скорости в ВАЗ-2110, а после обнаружения нужно проверить его привод. Он находится под капотом, в моторном отсеке, рядом с выпускным коллектором, о котором трутся провода. В
в большинстве случаев достаточно заизолировать провода и разместить их так, чтобы они не контактировали с коллектором. Также не стоит забывать об обрыве кабеля, ведь это тоже возможная причина поломки.Если вы не увидели на нем никаких проблем, значит проблема в датчике или в его приводе.

Для того, чтобы замена датчика скорости ВАЗ-2110 прошла успешно, сначала необходимо восстановить работоспособность спидометра. Небольшой совет: при покупке датчика желательно выбирать с обозначениями «-», «A», «+», а не как обычно — 1, 2, 3. Хотя это не играет важной роли, но поможет сделать распиновку быстрее.

Второй важный момент — выбор устройства на металлическом стержне, ведь он прослужит намного дольше своего пластикового аналога.Не забудьте проверить вращение штока, нет ли в нем люфта, не забыли ли вы поставить шайбу.

  1. Отключаем ток на машине снятием разъема с АКБ.
  2. Отсоединяем провод разъема от датчика, запомнив распиновку.
  3. Откручиваем датчик вручную, если безуспешно, то используем ключ на 21 или 22 (в зависимости от конструкции).
  4. Смотрим состояние привода. После снятия датчика необходимо открутить гайку, с помощью которой привод крепится к коробке передач.Новый привод имеет резиновую втулку, которую необходимо смазать трансмиссионным маслом.

Установите новые устройства в обратном порядке. После установки необходимо проверить полярность проводов мультиметром. Если контакт «+» подключен к «-», то их необходимо поменять местами. Для этого желательно выбирать последнее, что мы рекомендовали. Но если его нет, то соблюдаем следующую последовательность: 1 — «+», 2 — выход сигнала, 3 — «-».


Каждый автомобиль, независимо от его класса, производителя или страны происхождения, должен иметь систему, которая отвечает за отображение скорости и количества пройденных километров.ВАЗ 2110 — не исключение. Но только при уколе.

Карбюраторные модели используют тросовую механическую систему работы спидометра, поэтому датчик скорости отсутствует. Он просто не нужен.

Что это за

Работа датчика скорости колоссальная. Он сообщает электронному блоку управления о правильной подаче топлива, определяет и устанавливает угол опережения зажигания, а также отвечает за качество топливовоздушной смеси.

Датчик собирает все виды данных и передает их в виде сигналов в электронный блок управления.Там информация проверяется, вносятся соответствующие корректировки в работу инжекторного двигателя.

Признаки неисправности

Если на вашем автомобиле не работает одометр, датчик спидометра работает с определенными рывками или выдает данные, не соответствующие действительности, возможно, прибор вышел из строя.

Проблема может заключаться в том, что нарушена схема подключения, есть нарушения в электросхеме, не работает разъем.Кроме того, часто проблемой становится распиновка датчика скорости, которую перепутали в процессе сборки.

Косвенным признаком неисправности является то, что автомобиль глохнет на холостом ходу.

Вы, как водитель, легко заметите наличие неверных показаний на спидометре, а также обратите внимание на сигнальную лампу, требующую проверки двигателя (Check Engine). При обнаружении подобных явлений нет оснований сомневаться — требуется замена датчика скорости.

Поиск поломки

Чтобы начать устранение проблемы, сначала необходимо найти устройство. По фото можно определить, как внешне выглядит датчик скорости на ВАЗ 2110.

Что касается его расположения, то загляните в моторный отсек в непосредственной близости от выпускного коллектора. Честно говоря, место, где он установлен, нельзя назвать идеальным. Все дело в коллекционере. Когда автомобиль движется, коллектор нагревается. Провода датчика трутся о него, что со временем приводит к неисправностям, короткому замыканию.

А как проверить датчик скорости на автомобиле ВАЗ 2110? В первую очередь визуально. Обязательно убедитесь, что кабель не оборван. Часто проблемы с устройством возникают именно из-за него.

Проверив прибор визуально, и не определив наличие поломок, это говорит нам о неисправности самого элемента. Эта проблема решается заменой.

Подготовительные мероприятия

Грамотная замена датчика скорости на ВАЗ 2110 подразумевает обязательную покупку нового прибора, отвечающего всем требованиям вашего автомобиля.

По сути, есть два основных правила, которым нужно следовать при покупке устройства.

  1. Выберите датчик с разъемами внутри разъема, помеченными -, A и +. Обычно там используются обозначения 1,2 и 3. Принципиальной разницы между ними нет, просто распиновка именно с такой маркировкой будет намного проще. Именно неправильное подключение часто становится причиной обращения за помощью на станцию. Обслуживание … А это совершенно разные финансовые затраты.
  2. Шток элемента должен быть металлическим. Если стебель пластиковый, он прослужит около 6 месяцев. Регулярная замена не в ваших интересах. Но не забудьте проверить металлический стержень на люфт, правильность вращения, а также наличие в упаковке шайбы.

Замена

Теперь к вопросу, как делать замены. Для этого демонтируем старое устройство и подключаем на его место новое. Пошагово ваши действия следующие:

  • Снимите отрицательный провод с аккумуляторной батареи, которая обесточит автомобиль;
  • Теперь отсоедините провода от датчика и обязательно запомните, в каком виде была распиновка;
  • Устройство демонтируется простым поворотом руки.Обычно вам не нужно использовать какие-либо инструменты. Но если устройство плотно прилегает, то используйте клавиши 22 или 21 мм. В зависимости от модификации вашей «десятки» конструкция датчика может незначительно отличаться;
  • Параллельно советуем проверить проводку;
  • После снятия счетчика отверните крепежную гайку, удерживающую провод идущий к коробке передач;
  • Снимите осторожно, чтобы шток не упал в коробку. В таком случае придется полностью разбирать КПП.Это явно не в ваших интересах;
  • Новое устройство с резиновым кольцом необходимо смазать трансмиссионной жидкостью, чтобы фиксация на новом месте была максимально надежной;
  • Сборка производится в обратной последовательности;
  • Убрать Особое внимание распиновка. Подключите мультиметр при включенном зажигании. Если прибор показал «минус», значит, вы подключили провод к плюсу, чего делать категорически нельзя. Вот почему мы изначально советовали использовать датчик без маркировки 1, 2 и 3.

Если не удалось избежать использования нового устройства с неудобной маркировкой 1, 2 и 3, то запомните важные детали распиновки:

  • 1 соответствует «+»;
  • 2 указывает выходной сигнал;
  • 3 — это «-».

Завершив замену элемента, не забудьте проверить устройство в действии. Для этого можно повесить передние колеса или просто покататься на машине. Если спидометр и одометр показывают верную информацию, вашу ручную работу можно считать успешной.

Во время движения автомобиля датчик скорости (форсунка) ВАЗ 2107 формирует данные о скорости, отправляемые в электронный блок управления двигателем. Его выход из строя вызывает ошибки управления впрыском и приводит к падению мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Вы можете самостоятельно проверить и заменить датчик. Для этого понадобится гараж со смотровой ямой, шлицевая отвертка, гаечный ключ на 22 и мультиметр или контрольная лампа.

Принцип действия датчика скорости ВАЗ 2107

Датчик скорости основан на эффекте Холла, который описывает возникновение электрических импульсов при помещении проводника постоянного тока в магнитное поле.Датчик выдает импульсы при вращении выходного вала КПП ВАЗ 2107. За время, пока машина проезжает километр, датчик скорости ВАЗ 2107 выдает около 6000 импульсов, частота которых позволяет определить текущую скорость.

Где находится датчик скорости ВАЗ 2107

Датчик крепится к коробке передач в механизме привода троса спидометра. Для его снятия и проверки придется отсоединить трос спидометра КПП.

Признаки неисправности

Основным признаком проблем в работе датчика является выдача соответствующего кода ошибки бортовому компьютеру… Неисправности могут проявляться другими признаками:

  • повышенный расход топлива;
  • плохая тяга двигателя;
  • не работает или работает с большой погрешностью спидометра;
  • нестабильный холостой ход.

Внимание! Эти четыре симптома могут быть вызваны проблемами с другими частями автомобиля.

Причины неисправности датчика

Конструкция датчика достаточно надежна. Причиной поломки обычно являются окисленные контакты на датчике или обрыв проводов, идущих от датчика к ЭБУ двигателя.
Контакты проверить, при необходимости очистить и смазать «Литолом». Поиск обрывов проводов лучше начинать с мест около вилки. Там они часто гнутся, соответственно перетираются и ломаются. Заодно стоит проверить заземление датчика. Сопротивление в его сети должно быть порядка 1 Ом. Если повреждений не обнаружено, необходимо проверить сам датчик скорости. Для этого вам придется снять его с машины.

Как снять датчик скорости ВАЗ 2107

Для демонтажа датчика скорости необходимо выполнить следующие операции:

Датчик скорости ВАЗ 2107 можно проверить с помощью мультиметра или «контрольной».Чтобы установить датчик, вы должны проделать вышеуказанные действия в обратном порядке.

Проверка датчика скорости

Самый простой способ проверить датчик скорости — установить на его место новый. Цена на деталь невысока, поэтому это самый простой и быстрый способ убедиться, что она работает или сломается. Если под рукой нет нового датчика скорости ВАЗ 2107, следует сначала проверить старый, а затем отправиться в магазин за новым.
Для проверки работы датчика скорости вам понадобится небольшая пластиковая трубка диаметром, соответствующим толщине оси датчика и вольтметр (мультиметр).Проверка выполняется в следующей последовательности:

  • подключить вольтметр к выходу датчика, который подает электрические сигналы, и к массе автомобиля;
  • надеть трубку на ось датчика;
  • повернуть трубку.

По мере вращения трубки напряжение на выходе датчика должно возрастать пропорционально скорости вращения. Если этого не произошло, необходимо заменить датчик скорости ВАЗ 2107.

Совет: таким же образом можно проверить датчик скорости прямо на автомобиле.Для этого вывесите одно из ведущих колес, подключите вольтметр к выходу датчика и «массе» и начните вращать колеса. Если появляются напряжение и импульсы, датчик исправен.

Вместо вольтметра можно использовать контрольную лампу. В этом случае при проверке работоспособности необходимо подать напряжение на плюсовую клемму датчика скорости. Если лампа мигает при вращении датчика, проблема не в датчике. Придется проверить и другие узлы и детали «семерки», которые могут повлиять на работу ЭБУ двигателя.

Сервис, техосмотр и ремонт датчик скорости ВАЗ 2110

Штатный датчик скорости автомобиля ВАЗ 2110 стоит на КПП автомобиля.

Назначение и принцип работы

Датчик скорости

Функционал такого устройства, как датчик скорости ВАЗ 2110, основан на использовании т.н. Эффект Холла, то есть поток импульсов передается от устройства к ЭБУ автомобиля, частота которых прямо пропорциональна скорости транспортного средства.Термостат ваз 2110 — как заменить старый. Электрический центр автомобиля, анализируя поступающие данные, выбирает желаемую частоту холостого хода и отправляет сигнал на устройство, которое регулирует частоту холостого хода двигателя, что улучшает состав консистенции воздушной капли, поступающей в камеру сгорания, минуя дроссельную заслонку. клапан автомобиля.

При прохождении расстояния в один километр датчик скорости , фото которого можно увидеть на нашем портале, передает на ЭБУ более 6 тысяч импульсов.Исходя из характеристик временного анализа межимпульсных сигналов, бортовик передает данные на приборную панель, таким образом определяя показания спидометра.

Есть еще одна полезная функция датчика скорости ВАЗ 2110, схема которой представлена ​​на нашем ресурсе. Это экономия топлива. Как проверить датчик парковки мультиметром (тестером. Устройство сообщает контроллеру, что машина движется со скоростью 100 км / ч. Датчик Дроссельная заслонка подает сигнал контроллеру о прекращении нажатия на педаль газа путем водитель.Контроллер получает импульс, означающий режим торможения силовой установки, и отключает топливную систему.

Как

проверить датчик скорости на работоспособность

Симптомы недостатков данного устройства следующие:

  • приостановка работы мотора при поступательном движении в режиме холостого хода рабочего хода и неверные показания спидометра при всем этом;
  • при обнаружении дефектов в электрической цепи датчика скорости , стоимость которого вполне применима, отображается световой баннер «ПРОВЕРИТЬ» с параллельной фиксацией кода ошибки «24» в ОЗУ.

Принципиально: такая запись возможна и при недостатках в работе датчика массового расхода воздуха, но поскольку баннер «ПРОВЕРИТЬ» в этой версии отображается не постоянно, то, возможно, эта разница будет косвенно указывать, какое устройство вышло из строя.

Причины отказа в работе

датчик скорости

Отсутствие показаний спидометра вовсе не означает неисправность данного прибора. Хотя, чтобы приобрести датчик скорости на «десятку», достаточно потратить небольшую сумму, но будет очень печально, что сам факт замены датчика скорости не даст желаемого эффекта.И предпосылки могут быть такими:

  1. Наличие грязи, пыли и масляных подтеков на датчике скорости, видео по замене которого можно найти в Сети. Датчик скорости ВАЗ 2110 — важный элемент электронной системы управления двигателем автомобиля, поэтому его можно найти только на. Они образуются на корпусе изделия в процессе эксплуатации автомобиля. Видео: как открыть ваз 2110 без ключа с помощью как открыть дверь машины с помощью. Чтобы изделие в этом случае не допустило, достаточно просто очистить это устройство.
  2. Несимметричный контакт разъема продукта и разрыв цепи в проводке.
  3. Время от времени возникает недостаток чисто механического расположения, заключающийся в явных недоработках троса приборного указателя скорости — спидометра.

КАК

ДАТЧИК ПРОВЕРКИ СКОРОСТИ

Осмотр датчик скорости 51.3843 авто ВАЗ … Как проверить лямбда-зонд мультиметром. Дата публикации: 20 декабря 2016 г.Лямбда-зонд — это датчик концентрации около 2 (или проще говоря — датчик кислорода), позволяющий оценить объем. Проверял так же, как и нормальный датчик Холла от трамблера

Проверка спидометра вдо вроде

проверка датчик оборотов

Как проверить спидометр , как проверить датчик скорости .

Здесь возможны следующие варианты:

1. Сложное неравномерное движение кабеля в оболочке, вызванное дефектами кабеля — заусенцами или разрывами металлических жил кабеля.Они могут существенно повлиять на работоспособность сенсорного привода.
2. Повышенная скорость троса.

Проверка прибора на исправность:

  1. Вешаем домкрат на переднее колесо автомобиля.
  2. Отсоедините проводной контакт от продукта и подключите к нему мультиметр цифрового типа или аналогичное устройство
  3. Совершая вращательные движения с подвешенным колесом на малой скорости, измеряем сигнал импульсного потока от разъема.Функциональная проверка начинается с проверки заземления и питания электрической цепи.
  4. Снимаем прибор с сиденья.
  5. Подключаем к выходным контактам прибор для измерения напряжения.
  6. Поворачивая привод , датчик скорости измеряем его разность потенциалов.
  7. На выходе должны быть данные, которые увеличивают частоту и напряжение выходной мощности по мере увеличения скорости ротора.

Функциональность прибора считается удовлетворительной, если при диагностике он показывает параметры частоты и напряжения на выходном контакте.как открыть ваз 2110 без ключа и как открыть машину без ключа за одну минуту. Иначе замены датчик скорости ВАЗовской «десятки» не избежать.

Если вы имеете дело с подключением датчика скорости , вы должны знать, что эти устройства различаются по степени подключения. Имеется следующая распиновка датчика скорости ВАЗ 2110, которой стоит придерживаться. В то же время очень важно изучить принципиальную схему датчика скорости , которая прилагается к данной статье.

Заводской датчик скорости Автомобили ВАЗ 2110 выпускаются с некоторыми отличиями в подключении к колодке разъема. Разберемся, как проверить тестером датчика абс в гаражных условиях … Мы предоставим видео с проверкой датчика и объясним, как правильно диагностировать этот элемент. Разъем квадратной формы используется в комплексах электроники Bosh. Датчик скорости расположен за автомобилями ВАЗ 2110, в зависимости от проводки перед проверкой. Круглый разъем используется в электронных системах типа 4 января и GM.

При подключении датчика скорости следует выбирать устройства с такой оцифровкой контактной группы как «-», «А», «» (внутреннее обозначение на контактах блока) вместо цифровых обозначений типа «1», «2» , «3». Кроме того, следует отдавать предпочтение устройствам с ножкой металлического типа, так как пластиковые ножки очень недолговечны.

Решив купить датчик скорости на ВАЗ 2110, следует проверить шток прибора с вращательными движениями и его люфт, который следует минимизировать, а также наличие такой детали как проставочная шайба на стержень изделия.

Замена

датчик скорости «Десятка»

Операция типа замена датчика скорости ВАЗ 2110, проводится по следующему плану:

  1. Определяем расположение устройства, которое находится в пространстве между приводом спидометра и валом этого устройства, представляющим собой гибкий провод.
  2. При выключенной системе зажигания или при обесточенном аккумуляторе снимите контактный разъем, приведя пружинные зажимы в сжатое состояние.
  3. Демонтируем пружинные фиксаторы, для чего снимаем крепеж гаечным ключом на «22» и разъединяем контакты.
  4. Совмещаем привод , датчик скорости со штоком нового устройства.
  5. Устанавливаем крепеж и подключаем к колодке коннектор.

В случае проблем с демонтажем сломанной штанги, покупаем новую деталь, следует выбирать запчасть с таким же количеством зубьев на шестерне. При установке изделия необходимо смазать резиновое уплотнительное кольцо машинной смазкой.

Важно: при снятии неисправного изделия есть вероятность дефекта штанги устройства, лучше демонтировать привод спидометра. Для этого снимите привод с помощью гаечного ключа на «10» и осторожно снимите его с корпуса МКПП. Как поменять форсунку на ваз 2110 замена ваз 2110. Демонтировать осторожно, случайно не уронить шток в

Схема подключения датчика скорости ВАЗ 2110 Форсунка. Распиновка датчика скорости ВАЗ и схема подключения ДС

Любой существующий автомобиль в мире в обязательном порядке оборудован специальной системой, предназначенной для измерения скорости автомобиля и передачи этой информации на ЭБУ.В автомобилях с карбюратором используется тросовая (механическая) система спидометра, поэтому датчик скорости здесь не требуется. Поэтому на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 он устанавливается только на инжекторных автомобилях — эта система электронная и отвечает за управление работой силового агрегата. Замена датчика скорости — мероприятие довольно трудоемкое, но совсем не сложное. Об этом далее в статье.

Назначение данного устройства — «Установление» угла зажигания, контроль качества топливных смесей и правильная подача топлива.Датчик собирает для инжектора двигателя массу информации, такой как обороты двигателя, уровень детонации, скорость и так далее, и передает на электронный блок цифровые сигналы. В свою очередь, здесь проверяются эти данные и вносятся соответствующие корректировки в работу инжектора. Как правило, датчик скорости находится под капотом, в моторном отсеке, возле выпускного коллектора.

Признаки неисправности датчика скорости

Если вдруг отказывается работать одометр, а спидометр «валяется» относительно километра и скорости или работает рывками — это свидетельствует о некорректной работе датчика скорости или привода.Также возможны проблемы в электрокопии, перепутана распиновка, подводит разъем и тд. Кроме того, неисправность датчика скорости может быть еще и тем, что автомобиль глохнет на холостом ходу, но это может быть масса других причин. Конечно, если спидометр дает заведомо ложные показания, а на панели приборов горит лампа «Check Engine», то причина в вышедшем из строя датчике скорости.

Диагностика Датчик скорости

Первый способ диагностики датчика скорости:

Второй способ диагностики датчика скорости:

Обратите внимание, что данные методы проверки подходят только для датчиков скорости, использующих в своей работе эффект Холла.

Сенсорный контроллер, как купить новый контроллер, на что обращать внимание при покупке

При выборе нового датчика скорости обратите внимание на следующие моменты: Желательно, чтобы разъемы внутри блоков имели обозначения — «-», «a», «+», вместо стандартных «1,« 2 », «3». На самом деле принципиального значения это не имеет, но распиновка будет осуществляться быстрее и главное правильно.

Еще один немаловажный момент — отдавайте предпочтение устройствам с металлическим стержнем, так как они прослужат более полугода, «выпущенный» пластик.Обязательно проверьте, была ли штанга оснащена шайбой, как она вращается и есть ли люфт.

Инструменты, приспособления и расходные материалы

  1. Клавиши на «21» и «22».
  2. Трансмиссионное масло.
  3. Новый контроллер.

Подготовительные работы, как добраться до контроллера и заменить его на новый

Распиновка проводов, обращать особое внимание на мультиметр

Обращаем внимание на распиновку внутри колодки.Когда зажигание включено, вы определяете, к какому разъему подключен какой разъем. Если вы подсоединили провод к плюсовому разъему, а мультиметр показывает «минус», то следует срочно поменять полярность. Поэтому желательно взять блок с соответствующими обозначениями. Но если не получилось, можно взять обычный. В данном случае распиновка следующая: 1 — это «+», 2 — «сигнальный выход», а 3 — «-».

На последнем этапе не забудьте проверить привод, а также работу транспортного средства в целом при вывешивании колес или во время движения автомобиля.


На каждом автомобиле, независимо от его класса, производителя или страны происхождения, нет обязательной системы, которая отвечает за скорость и количество километров. Ваз 2110 не исключение. Но только на укол.

Карбюраторные модели применяют тросовую механическую систему. Спидометр работает, т.к. датчика скорости здесь нет. Он просто не нужен.

Что это нужно для чего

Работа по датчику скорости огромна. Сообщает электронному блоку управления информацию о правильной подаче топлива, определяет и устанавливает угол опережения зажигания, отвечает за качество топливовоздушной смеси.

Датчик собирает всевозможные данные и передает их в виде сигналов в электронный блок управления. Там информация проверяется, вносятся соответствующие корректировки в работу инжекторного двигателя.

Признаки неисправности

Если одометр на вашем автомобиле не работает, датчик спидометра работает с определенными рывками или не дает соответствующих данных о реальности, возможно, устройство вышло из строя.

Проблема может заключаться в том, что нарушена схема подключения, наблюдаются нарушения в электросхеме, не работает разъем.Кроме того, проблема датчика скорости не редко становится проблемой, которую сбивают с толку в процессе сборки.

Косвенный признак неисправности — машина глохнет при работе на холостых оборотах.

Вы, как водитель, легко заметите наличие некорректных показателей на спидометре, а также обратите внимание на сигнальную лампу, требующую проверки двигателя (Check Engine).
Если такое явление обнаружено, сомневаться не приходится — датчик скорости обязательно.

Поиск поломки

Чтобы приступить к устранению проблемы, сначала необходимо найти устройство. По фото можно определить, как внешне выглядит датчик скорости на ВАЗ 2110.

Что касается его расположения, ищите в пространстве ротора в непосредственной близости от выпускного коллектора. Честно говоря, место, где он установлен, нельзя назвать идеальным. Все дело в коллекционере. Во время машины нагревается коллектор. Провода датчика трутся о него, что со временем приводит к неисправностям, короткому замыканию.

А как проверить датчик скорости на автомобиле ВАЗ 2110? В первую очередь визуально. Обязательно убедитесь, что кабель не натянут. Часто проблемы с устройством возникают именно из-за него.

После проверки прибора визуально, и без определения наличия поломки он сообщает нам о неисправности самого элемента. Такая проблема решается заменой.

Подготовительные мероприятия

Грамотная замена датчика скорости на ВАЗ 2110 подразумевает обязательную покупку нового прибора, отвечающего всем требованиям вашего автомобиля.

На самом деле, покупая устройство, придерживайтесь двух основных правил.

  1. Выберите датчик, разъемы внутри колодок которого обозначены — и +. Обычно бывает обозначение 1,2 и 3. Принципиальной разницы между ними нет, пикап выполнить несложно, именно с такой маркировкой будет намного проще. Именно неправильное подключение часто становится причиной того, что вам приходится обращаться за помощью на СТО. А это совершенно разные финансовые затраты.
  2. Стержень на элементе должен быть металлическим. Если стержень пластиковый, он прослужит вам около 6 месяцев. Не в ваших интересах регулярно заменять. Но не забудьте проверить металлический стержень, правильность поворота, а также наличие шайб в комплектации.

Замена

Теперь к вопросу как заменить. Для этого демонтируем старое устройство и вставляем на его место новое. Пошагово ваши действия выглядят так:

  • Убрать минусовой провод с АКБ, что позволит сделать авто;
  • Теперь отключаем провода от датчика и запоминаем, в каком виде была распиновка;
  • Извлекает устройство простым вращением руки.Инструменты обычно не используются. Но если аппарат сидит плотно, то используйте клавиши на 22 или 21 миллиметр. В зависимости от модификации вашей «десятки» конструкция сенсора может незначительно отличаться;
  • Параллельно советуем проверить проводку;
  • После снятия счетчика отверните стопорную гайку, на которой трос держится на коробке передач трансмиссии;
  • Снимите осторожно, чтобы шток не упал в коробку. В таком случае придется полностью разбирать КПП.Это явно не в ваших интересах;
  • Новое устройство с резиновым кольцом необходимо смазать трансмиссионной жидкостью, чтобы фиксация на новом месте оказалась максимально надежной;
  • Сборка производится в обратной последовательности;
  • Обратите особое внимание на распиновку. Подключите мультиметр, включив зажигание. Если прибор показал «минус», значит, вы подключили провод к плюсу, чего категорически нельзя делать. Поэтому изначально мы посоветовали использовать датчик, у которого нет обозначений 1, 2 и 3.

Если вы избегаете использования нового устройства с неудобной маркировкой 1, 2 и 3, то вы забыли важную деталь распиновки:

  • 1 соответствует «+»;
  • 2 указывает выходной сигнал;
  • 3 — это «-».

После замены элемента не забудьте проверить устройство в действии. Для этого можно уменьшить передние колеса или просто проехаться на машине по местности. Если спидометр и одометр показывают верную информацию, вы можете прочитать выполненную работу своими руками.

Датчик скорости ВАЗ 2110 — важный элемент электронной системы управления двигателем, поэтому встретить его можно только на инжекторных «десятках».

Где датчик скорости на ВАЗ 2110?

В «десятке» датчик скорости находится на коробке передач.

Если поподробнее, то следует на открытом пространстве, в моторном отсеке, рядом с выходным коллектором — между гибким валом и приводом спидометра. Датчик установлен вертикально.

Принцип работы.

Принцип действия датчика скорости ВАЗ 2110 основан на эффекте Холла: передавая электрические импульсы (в автомобилях марки ВАЗ, кстати, используется всего 6 таких импульсов) в ЭБУ, датчик информирует о наличии скорость вращения ведущего катка машины, на основании которой блок управления не просто влияет на показания стрелки / километра спидометра, но и контролирует работу двигателя, посылая необходимые сигналы регулятору холостого хода и дроссельной заслонке датчик положения.

Когда нужна диагностика?

Из-за ограниченного количества импульсов и по многим другим причинам (моторное масло, грязь попала на датчик, окислились контакты или провода, расположенные рядом с датчиком скорости, есть механические повреждения детали и др.) В «десятках» Часто можно наблюдать огрехи в работе спидометра или его полную неработоспособность. Одновременно с этим чаще всего возникают проблемы при движении на холостых оборотах и ​​загорается системная лампа «Проверка» (код ошибки «24»).Как бы то ни было, любое из названий знаков требует от автовладельца обязательной диагностики датчика скорости, ведь причины неисправностей могут кроиться в нем, а могут быть совершенно разными.

Как проверить датчик скорости ВАЗ 2110?

Есть всего 3 способа проверить датчик скорости «десятки». Один из них предполагает использование контрольной лампы, два других построены по схеме.

Но перед тем, как переключаться на какой-либо из них, убедитесь, что на контактах есть заземление и напряжение, для этого отсоедините электрический разъем от датчика, просто отжав «усы» и снимите микросхему, причем каждый из них.Один из контактов должен показывать напряжение 12 В.

Если с питанием все в порядке, переходите непосредственно к самой диагностике.

Способ №1 осуществляется по приведенной выше схеме без снятия датчика с автомобиля.

  1. Тема передних колес.
  2. С помощью штатных проводов (если у вас есть помощник) или зажимами типа «крокодил» (если у вас нет помощника) подключите вольтметр к датчику скорости, не забывая ток к нему.
  3. Установите КПП в положение трансмиссии и поверните колесо.
  4. Если с датчиком все в порядке, в ответ на эти действия вы увидите изменения импульсного контактного напряжения — между выходом и массой — чем больше скорость, тем больше напряжение. Диапазон изменения 0,5-10В.

Способ №2 осуществляется по приведенной выше схеме на снятом с автомобиля датчике.

  1. Снимите датчик скорости (как это сделать, будет подробно описано ниже — в инструкции по его замене).
  2. Используя провода, еще раз повторяем вышеуказанную схему.
  3. Возьмите трубку, пассатти или любой другой известный уровень техники, позволяющий прокручивать ось датчика (здесь, главное, не забывайте о технике безопасности), и поверните датчик вокруг своей оси.
  4. Показания мультиметра (от 0,5В до 10В) покажут, что с датчиком все в порядке.

Метод № 3 — «Проверка лампочки».

Относится к датчику скорости без снятия с автомобиля.

  1. С помощью домкрата поднимите ведущие колеса на землю.
  2. По схеме подключить лампочку к диагностируемому элементу.
  3. Поставить коробку передач на 5 передачу и осветлить колесо. Лампочка должна замерзнуть. Если этого не произошло (при наличии напряжения в сети, естественно) датчик следует заменить.

Замена датчика скорости ВАЗ 2110: подробная инструкция к действию.

  1. Предварительно обесточить машину (сняв провод с минусовой клеммы АКБ), сжать рычаги по бокам датчика к центру, и отсоединить от него колодку проводов.
  1. Снимите датчик скорости, просто повернув его против часовой стрелки (руками или ключом на «21», и установите новый.
  1. Затяните датчик до упора, прикрепите к нему проволочную колодку, соблюдая полярность.

Будьте осторожны! В процессе такового, казалось бы, была бы очень большая вероятность поломки тяги привода и попадания его обломков внутрь привода.

Если этого еще можно избежать, действуйте следующим образом:

  • откручиваем крепление спидометра (гайка с шайбой) ключом на «10»;
  • попробуем вытащить на себя, если не получается — угощайтесь накидным ключом на «14», главное не снимайте тягу, иначе придется разбирать всю КПП;
  • Дальнейшие действия зависят от удачи и вашего желания.Можно просто заменить ложу (при покупке обязательно сравнить его маркировку с неудачной деталью, так как количество зубьев на шестерне может быть разным), а можно попробовать убрать мусор, особенно если он пластиковый: расколоть проволоку на огне и залить ей фрагмент, дождаться, пока проволока остынет, и удалить ее вместе с пластиком. Если внутри остались более мелкие предметы, можно попробовать стряхнуть семечком или ножницами, в случае неудачи — стержень меняется.

Важно! В новом резиновом уплотнении перед установкой отсутствует моторное масло, а сам шток — красный герметик, потому что в приводе он уже не фиксируется.

Видео.

Любая машина оснащена системой, которая показывает скорость движения и километр (пройденное расстояние). Это спидометр, который представляет собой прибор для определения мгновенной скорости, дает возможность узнать, какая максимальная скорость ВАЗ 2110.

Датчики скорости устанавливаются только в инжекторных автомобилях, где присутствуют карбюраторные двигатели, их нет. Это устройство отвечает за подачу и расход топлива, угол опережения зажигания, а также контролирует качество горючей смеси.Все данные передаются в электронный блок управления, который находится под управлением инжектора.

До появления датчиков на каждый карбюратор Двигатель Механические приводы спидометра были установлены. На автомобили ВАЗ 2010 года выпуска до 2006 года устанавливаются механические приводы. Новые автомобили, выпущенные после 2006 года, оснащены электронными датчиками.

Датчик частоты вращения ВАЗ 2110 16 клапанов Признаки неисправности

Поломки могут проявиться:

  • наличие перебоев в работе, ложные данные в показаниях приборов для определения скорости и измерения количества скорости вращения;
  • отсутствие устойчивой работы двигателя на холостом ходу;
  • поворот Check Engine (Проверка двигателя) на приборной панели;
  • прекращение выдачи ошибок об отсутствии или прерывании сигналов датчиков (P0500 и P0503) компьютером.

Эти проблемы возникают по разным причинам: загрязнены разъемы датчика, нарушен контакт или целостность провода, соединяющего компьютер с датчиком.

Всегда нужна замена

Информация, передаваемая датчиком скорости в ЭБУ, очень важна, именно от нее зависят приборы, о которых шла речь выше. Также эта информация влияет на качество топливной смеси, которая подается в цилиндры, частоту оборотов на холостом ходу, стабильность работы двигателя и количество израсходованного топлива.

При неисправности датчика электронный блок не может определить, движется ли машина или стоит. При этом появляются плавающие обороты, двигатель начинает глохнуть, и расход топлива будет намного больше.

Проведение ДС техосмотра Доступно каждому автомобилисту. Чтобы найти неисправность, нужно знать, где она находится в ВАЗ-2110. Датчик находится в моторном отсеке под капотом, в моторном отсеке. Рядом выпускной коллектор (а на ВАЗ-2112 16 клапанов он расположен вверху коробки передач, полностью виден и доступен из пространства лобового стекла).

Провода трутся об коллектор, это может привести к его повреждению. Иногда бывает достаточно изолировать их и расположить так, чтобы не было контакта с коллектором.

Не забывайте о лазе троса, который может стать причиной обрыва. Если такой проблемы нет, значит нужно искать ее в самом датчике или в его накопителе.

Для успешной замены датчика скорости ВАЗ-2110 сначала восстанавливается работоспособность спидометра.

Сколько меняется

В случае, когда проводка и контакты в порядке, замена датчика необходима. Его стоимость варьируется от 170 до 400 рублей. Замена тоже займет немного, от 100 до 150.

Для покупки нужно знать номера датчиков в справочнике. Номер 2110-3843010F соответствует датчику механического привода, а номер 2170-3843010 — электронному. Датчики желательно выбирать с обозначениями «-», «A», «+», а не 1, 2, 3, это поможет быстрее сделать распиновку.Необходимо обращать внимание на производителя, чтобы не приобретать некачественный товар. Привод должен быть полностью металлическим.

Пошаговая замена датчика скорости ВАЗ-2110 на 8 и 16 клапанов

Для самостоятельной замены датчика скорости достаточно иметь под рукой два-три ключа (10, 21, 22) и крестоносец.

  1. Отключает ток на автомате, для этого с АКБ снимается разъем.
  2. От датчика отключен разъем проводов, на котором рекомендуется запомнить распиновку.
  3. Датчик можно открутить вручную или с помощью ключей 21 или 22 (в зависимости от исполнения).
  4. Состояние привода изучается. После снятия датчика гайка откручивается ключом на 10, которым крепится привод датчика.
  5. Замене подлежит привод с механическими повреждениями, если их нет, можно оставить прежний.
  6. Установку нового устройства производить в обратной последовательности.
  7. На новом приводе установлена ​​резиновая форсунка, которую нужно смазать трансмиссионным маслом.
  8. После установки рекомендуется проверить полярность проводов с помощью мультиметра. Если вдруг перепутались контакты, меняют их местами.
  9. Осталось проверить. Это делается либо на фундамент автомобиля, либо с подвесными колесами.

Замена электронного датчика

Бортовая цепь обесточивается, хомут ослабляется и гофры убираются.Затем отсоедините провода от датчика скорости и сдвиньте защелку. Далее ключом на 10 откручивается гайка, которой крепится датчик.

Старый датчик заменен на новый, гайка закручена, гофра подключена, массовый вывод подключен.

После этого двигатель должен начать работать в штатном режиме, а это значит, что замена датчика скорости ВАЗ 2110 прошла успешно, и нормальная работа Приборов возобновилась.

Обслуживание, проверка и ремонт датчика скорости ВАЗ 2110 .

Штатный датчик скорости Автомобиль ВАЗ 2110 стоит на ВПП автомобиля.

Назначение и принцип работы

Датчик скорости

Функциональность этого прибора как датчик Скорости ВАЗ 2110 основан на использовании т.н. Эффект Холла, то есть поток импульсов, частота которых прямо пропорциональна скорости транспортного средства, передается с автомобиля на автомобиль. Термостат ВАЗ 2110 — как заменить старый.Электрический центр автомобиля, анализируя поступающие данные, выбирает желаемую частоту холостого хода и подает сигнал на устройство, регулирующее частоту холостого хода Двигатель, улучшающий состав воздушно-капельной консистенции, поступающей в камеру сгорания, минуя дроссель TC .

При прохождении расстояния в километр датчик скорости , фото которого вы можете увидеть на нашем портале, передает в ЭБУ свыше 6 импульсов. Исходя из характеристик временного анализа медицинских сигналов, бортовик передает данные на приборную панель, однако, определяя показания спидометра.

Осталась еще одна функция нужного вам датчика скорости ВАЗ 2110 , схема которого представлена ​​на нашем ресурсе. Это экономия топлива. Как проверить датчик парктроника мультиметром (тестером. Устройство говорит контролирует, что машина движется со скоростью 100 км / ч. Датчик Дроссельная заслонка передает сигнал контроллеру о прекращении подачи газа педалью водителя. Контроллер воспринимает импульсный, значащий режим, тормозит силовую установку и отключает топливную систему.

как

проверить датчик скорости на работоспособность

Признаки недостатков данного устройства заключаются в следующем:

  • приостановка работы мотора в поступательном движении на холостом ходу рабочего хода и неправильный спидометр при этом предъявлен;
  • при обнаружении вспышек в электрочашках датчик скорости , стоимость которого весьма применима, отображается световая прозрачность «Проверка» с параллельной фиксацией в ОЗУ кода ошибки «24».

В принципе: такая запись, вероятно, будет вероятна с недостатками в работе DMRV, но, поскольку прозрачность «Проверка» в этой версии не выделяется постоянно, то, возможно, эта разница будет косвенно указывать на то, какое устройство выдало сбой в работе.

Причины выхода из строя датчика скорости

Отсутствие показаний спидометра не означает поломку этого прибора.Хотя приобрести датчик скорости на «десятку», изрядно сохранить небольшую сумму, но будет очень печально, что факт замены датчика скорости на не даст желаемого эффекта. И предпосылки могут быть последующими:

  1. Наличие пыли и маслоподъемников на датчике скорости, видео по замене которого можно найти в Сети. Датчик скорости ВАЗ 2110 — важный элемент электронной системы управления двигателем, поэтому встретить его можно только на.Они образуются на корпусе изделия в процессе эксплуатации автомобиля. Видео: Как открыть вазу 2110 без ключа с помощью как открыть дверь машины с помощью. Чтобы изделие в этом случае не допустило, достаточно просто очистить это устройство.
  2. Несимметричный контакт разъема продукта и обрыв проводки.
  3. Время от времени отсутствие чисто механической передачи, заключающееся в явной нехватке троса указателя скорости приборной панели — спидометра.

AS

Проверить датчик Скорость

Проверка датчика скорости 51.3843 автомобиля ВАЗ . Как проверить мультиметр лямбда-зонда. Дата публикации: 20 декабря 2016 года. Лямбда-зонд — датчик концентрации около 2 (или проще говоря — датчик кислорода), позволяющий оценивать объем. Проверил как и обычный датчик Холла от Триблора

Проверка спидометра как

проверка датчик Скорость

Как проверить спидометр , как проверить датчик скорости .

Вот следующие варианты:

1.Сложное неравномерное движение кабеля в оплетке, вызванное дефектами кабеля — просеивателями или разрывами металлического кабеля. Они могут существенно повлиять на работу сенсорного привода.
2. Увеличение кабельного оборота.

Проверка прибора на исправность:

  1. Размещаем на домкратах переднеприводное транспортное средство.
  2. Отсоедините проводной контакт от изделия и подключите к нему мультиметр цифрового типа или аналогичное устройство
  3. Совершая вращательные движения вывешенным колесом с небольшой скоростью, измерьте импульсный поток сигнала с разъема.Функциональная проверка начинается с проверки заземления и питания электрической цепи.
  4. Снять прибор с места посадки.
  5. Подключите прибор для измерения напряжения на выходных контактах.
  6. Поворачивая привод , датчик скорости , Измерьте его разность потенциалов.
  7. На выходе должны быть получены данные, при которых частота и напряжение выходной мощности увеличиваются с увеличением скорости вращения ротора.

Функциональность прибора считается удовлетворительной, если он отображает параметры частоты и напряжения на выходном контакте.Как открыть ВАЗ 2110 без ключа и как открыть машину без ключа за одну минуту. Иначе замены датчика скорости ВАЗ «десятки» не избежать.

Если вы разбираетесь в подключении датчика скорости , то должны знать, что эти устройства различаются по степени подключения. Имеется следующая распиновка датчика скорости ВАЗ 2110, которой стоит придерживаться. Очень важно изучить принципиальную схему датчика скорости , которая прилагается к данной статье.

Заводской датчик скорости Автомобиль ВАЗ 2110 выпускается с некоторыми отличиями по подключению к зажимному разъему. Подскажите, как проверить датчик АБС Тестером Б. Условия гаража. Мы предоставим видео с проверкой сенсора и объясним, как правильно диагностировать этот элемент. Разъем в форме квадрата применяется в комплексах электроники BOSH. Датчик скорости расположен на автомобилях ВАЗ 2110 в зависимости от проверки проводки. Круглый разъем используется в электронных системах Тип 4 Январь и GM.

При подключении датчика скорости Устройства с такой оцифровкой контактной группы, как «-», «А», «» (внутреннее обозначение на колодках контактов) вместо цифровых обозначений типа «1», «2», «3». Кроме того, следует отдавать предпочтение устройствам с металлическим типом ложи, так как пластиковые стержни довольно недолговечны.

Решив купить датчик скорости ВАЗ 2110, следует проверка Шток прибора с вращательными движениями и его люфт, который следует минимизировать, а также наличие такой детали как прокладочная шайба на штоке штока.

Замена

датчик скорости «Десятки»

Такая операция, как замена датчика скорости ВАЗ 2110, проводится по следующему плану:

  1. Определяем расположение устройства, которое находится в пространстве между приводом спидометра и валом этого прибора, представляющим собой гибкий провод.
  2. При отключении системы зажигания или при обесточенном аккумуляторе снимите контактный разъем, пружины защелкиваются в сжатом состоянии.
  3. Демонтируем зажимы пружин, для чего снимаем крепеж ключом на «22» и распускаем контакты.
  4. Совмещаем привод датчик скорости С новым устройством.
  5. Устанавливаем крепеж и вставляем в колодку разъема.

При проблемах разборки сломанной штанги покупайте новую деталь, следует выбирать запчасть с таким же количеством зубьев на шестерне. При установке изделия необходимо смазать уплотнительное кольцо из резины машинной смазкой.

Важно: При снятии бракованного изделия есть вероятность неисправности устройства штока, лучше произвести разборку привода спидометра. Для этого снимите привод с помощью ключа на «10» и аккуратно извлеките его из корпуса трансмиссионной части МКПП. Как поменять форсунки на ВАЗ 2110 Замена ВАЗ 2110. Не разбирать аккуратно, случайно не пропустить шток

Что такое лямбда-зонд в машине.Лямбда-зонд, принцип работы. Что это

Часто это устройство выходит из строя. Давайте разберемся, где находится машина и как проверить ее работоспособность. Так же узнаем симптомы неисправности и все об этом датчике.

Немного истории

Этот элемент можно считать самым популярным среди всех других датчиков и датчиков в автомобиле. Часто этим занимаются специалисты автомобильной диагностики. Датчики кислорода существовали и раньше, это не новинка.Первый лямбда-зонд был своеобразным чувствительным элементом без нагревателей. Нагрев элемента происходил за счет температуры выхлопных газов. Процесс нагрева занял некоторое время.

С годами экологическая ситуация во всем мире постоянно ухудшалась. Поэтому необходимо было принять меры по ужесточению вредности и токсичности. Требования к автомобилям ужесточились. С этого момента сенсор начал развиваться и развиваться. Он был оборудован специальным обогревателем.

Как работает лямбда-зонд?

Чтобы узнать, как проверить датчик концентрации кислорода, вам необходимо иметь представление о том, как этот элемент работает. Рабочая часть детали представляет собой своего рода керамический материал, который покрыт слоем платины. Этот элемент действует при высоких температурах.

Рабочие температуры могут достигать 350 градусов и более. Пока датчик прогревается до рабочих температур, подготовка топливной смеси контролируется в соответствии с данными, полученными от других датчиков.Чтобы датчик быстрее нагрелся, он оснащен электронагревателем. Что касается принципа работы, то он простой. охватывают рабочую поверхность датчика, который, в свою очередь, определяет разницу в уровнях кислорода, содержащегося в выхлопе и в окружающей среде. Затем лямбда отправляет данные в ЭБУ. Последний дает команды на приготовление рабочей смеси.

Где находится кислородный датчик?

Так, у двигателей от «АвтоВАЗа» объемом 1,5 литра лямбда-зонд располагается в выхлопной системе.Точнее на приемной трубке. Этот элемент просто вкручивается сверху, перед резонатором или перед проставкой при отсутствии предварительного глушителя.

Для двигателей объемом 1,6 л от АвтоВАЗа используется другая конструкция выхлопной системы. Итак, здесь используются два лямбда-зонда. Оба расположены на каталитическом коллекторе. На эти двигатели устанавливаются один или два датчика. Если двигатель выполнен по экологическим нормам Евро-2, то элемент всего один.Если под «Евро-3», то будет два лямбда-зонда. Так что на всех автомобилях Лада Приора. кислород? Его необходимо разобрать и убедиться в исправности с помощью специального оборудования — мультиметра.

Почему выходит из строя лямбда-зонд?

Причины выхода из строя этих элементов могут быть разными. Часто это разгерметизация корпуса. Также возможны поломки из-за попадания в датчик постороннего кислорода и выхлопных газов. Еще одна частая причина — перегрев.

Возникает из-за плохой сборки двигателя или неправильной работы системы зажигания. Также датчик часто выходит из строя из-за морального износа, неправильного питания или нестабильного питания. Также возможно механическое повреждение.

Признаки неисправности

Часто возникают неисправности, основная причина которых — датчик кислорода. Как это проверить, зависит от симптомов неисправности. Давайте их рассмотрим. Основной симптом, указывающий на неисправность лямбда-зонда, — это изменения в работе мотора.Дело в том, что после выхода из строя датчика качество топливной смеси значительно ухудшается. Проще говоря, за приготовление смеси никто не отвечает — топливная система неуправляемая. Во всех случаях, кроме, пожалуй, последнего, датчик выходит из строя не сразу, а постепенно.

Многие владельцы не знают, где находится кислородный датчик, как проверить его работоспособность и т.д. Они не сразу поймут, что элемент неисправен. Но для опытных автовладельцев не составит труда разобраться и определить, почему изменилась работа двигателя.Процесс выхода датчика из строя можно разделить на несколько основных этапов. На первых этапах элемент просто перестает нормально работать — в некоторые моменты работы двигателя лямбда-зонд просто не передает показания. Из-за этого дестабилизируется работа мотора — плавают обороты, наблюдается нестабильный холостой ход. Обороты могут колебаться в значительных пределах. В конечном итоге это приведет к потере правильного соотношения топливной смеси.

На данный момент машина может дергаться без всякой на то причины, слышны нехарактерные хлопки, также горит лампа на приборной панели.Все эти сигналы указывают на то, что лямбда не работает и уже работает некорректно. Нужно знать, как проверить датчик кислорода, чтобы вовремя устранить проблему. Далее полностью прекращается работа лямбды на холодном двигателе. В этом случае автомобиль будет всячески сообщать владельцу о проблеме. Например сильно упадет мощность, будет медленная реакция на педаль газа. Из-под капота слышны хлопки, машина дергается. Но самый значимый и опасный сигнал — это перегрев мотора.Если полностью игнорировать все сигналы, которые уже кричат ​​о неисправности, обеспечен полный отказ датчика. Как проверить кислородный датчик, водитель часто не знает. Поэтому неисправность может вызвать большие проблемы.

Если ничего не делать

В первую очередь пострадает сам автомобилист, так как возрастет расход топлива, а выхлопные газы будут пахнуть из трубы ядовито резкими оттенками. В случае современных автомобилей с большим количеством электроники, которая умеет проверять исправность кислородного датчика, срабатывает блокировка.В такой ситуации любое движение на машине станет невозможным. Но худший вариант — разгерметизация. Машина вообще не поедет или с трудом заведется. Это чревато полным отказом двигателя. В случае разгерметизации все газы вместо выхлопной трубы попадут в воздухозаборник. Когда зонд запускается, он регистрирует токсичность и подает отрицательные сигналы. Это полностью отключит систему впрыска. Главный признак разгерметизации — потеря мощности двигателя.Это можно почувствовать при движении на большой скорости. Также из-под капота вы услышите стук и треск, запах. В прошлом автомобилистам нужно было знать, как настроить карбюратор. Сейчас ничего не изменилось — нужно вспомнить, как проверять кислородный датчик (ВАЗ-2112 — не исключение).

Электронная диагностика

Узнать состояние лямбда-зонда можно только с помощью специализированного оборудования. Электронный осциллограф также подходит для проверки. Специалисты знают, как проверить щуп другими способами (мультиметром), но таким способом можно только узнать, исправен элемент или сломан.

Перед проверкой исправности кислородного датчика необходимо запустить двигатель. В состоянии покоя зонд не может полностью показать всю свою рабочую картину. Если есть незначительные отклонения от норм, лучше заменить деталь на новую.

Ошибки

Если есть проблема с датчиком, система автомобиля будет пытаться сообщить об этом всеми возможными способами. Вы можете подключить специальное устройство в и все будет видно. Электроника автомобиля точно знает, как проверить кислородный датчик.Даже автомобили ВАЗ оснащены системой диагностики. Ошибки, считываемые с P130 на P141 — это все коды, связанные с лямбда. Чаще всего появляются сообщения, которые связаны с неисправностями в контурах отопления. Из-за этого в ЭБУ приходит неверная информация. Можно попробовать найти оборванный провод, но лучше заменить кислородный датчик. Вы уже знаете, как его проверить на работоспособность.

Система впрыска топлива автомобиля экономичнее и эффективнее карбюраторной.Это достигается за счет полного контроля над подачей топлива и воздуха, который осуществляется рядом датчиков. Они проверяют рабочие параметры, передают их электронному блоку, который анализирует и на их основе корректирует работу всей системы.

Причем для предоставления полной информации о работе системы датчики устанавливаются не только на впуске (количества топлива, воздуха), но и в выхлопной системе. В нем используется всего один датчик, но от его работы зависит то, сколько воздуха будет подаваться в цилиндры.Его так и называют — кислородный датчик, другое название — лямбда-зонд.

Зачем нужен лямбда-зонд в машине?


1) корпус металлический с резьбой и шестигранником «под ключ»;
2) Кольцо уплотнительное;
3) коллектор электрического сигнала;
4) керамический изолятор;
5) провода;
6) манжета проводов уплотнительная;
7) токоведущий контакт провода питания нагревателя;
8) внешний защитный экран с отверстием для атмосферного воздуха;
9) чувствительный элемент;
10) наконечник керамический;
11) защитный экран с отверстием для выхлопных газов.

Основная задача этого кислородного датчика — оценить количество несгоревшего кислорода в выхлопных газах. Дело в том, что наиболее эффективное сгорание топливовоздушной смеси достигается при определенном соотношении топлива и воздуха — одну часть бензина необходимо смешать с 14,7 частями воздуха.

Если топливно-воздушная смесь бедная, содержание воздуха будет увеличиваться, и наоборот — богатая смесь будет обеспечивать меньшее процентное содержание кислорода в выхлопных газах. И это уже влияет на мощность, расход, реакцию дроссельной заслонки.

А поскольку двигатель работает в разных режимах, значит, это соотношение соблюдается далеко не всегда. Чтобы можно было контролировать количество подаваемого воздуха, в систему питания включен лямбда-зонд.

На основании показаний этого датчика электронный блок оценивает качество топливовоздушной смеси и, если обнаруживает несоответствие нормам, регулирует работу системы, обеспечивая оптимальную подачу смеси, посылая сигнал к форсункам, которые увеличивают или уменьшают количество впрыскиваемого топлива.

Устройство и принцип работы лямбда-зонда

Принцип работы лямбда-зонда

Принцип вроде прост, но реализовать его не так-то просто. Этот датчик должен сравнивать результаты с чем-то, чтобы «понять», что произошло изменение процентного содержания кислорода. Поэтому измерения он снимает в двух местах — атмосферном воздухе и том, что осталось после сгорания смеси. Это позволяет ему «почувствовать» разницу при изменении соотношения воздух-топливо.

1 — твердый электролит ZrO2; 2, 3 — наружный и внутренний электроды; 4 — заземляющий контакт; 5 — «сигнальный контакт»; 6 — выхлопная труба

В этом случае на электронный блок должен подаваться электрический сигнал. Для этого лямбда-зонд должен преобразовать результаты измерения в импульс, который будет подан. Для измерения концентрации кислорода в атмосфере и в выхлопных газах используются два электрода, которые с ним взаимодействуют. То есть в работе этого датчика используется принцип гальванической ячейки, при котором изменение параметров химической реакции влечет за собой изменение напряжения между электродами датчика.Так, при обогащенной смеси, когда процентное содержание кислорода меньше, напряжение увеличивается, а при обеднении — уменьшается.

Электрический импульс, полученный в результате химической реакции, подается в ЭБУ, параметры которого он сравнивает с записанными в его память и, как следствие, корректирует работу системы питания.

Конструкция лямбда-зонда, использующего химические реакции, несложна. Его основной элемент — керамический наконечник из диоксида циркония (реже диоксида титана) с платиновым покрытием, который действует как реагирующие электроды.Одна сторона наконечника контактирует с атмосферой, а другая — с выхлопными газами.

Лямбда-зонд с подогревом

Особенность работы такого керамического наконечника заключается в том, что результат эффективных измерений процентного содержания остаточного кислорода выполняется только при определенном температурном режиме. Для того, чтобы наконечник приобрел необходимую проводимость, требуется температура 300-400 градусов. С.

Для обеспечения необходимого температурного режима этот датчик изначально был установлен ближе к выпускному коллектору, что обеспечивало достижение необходимой температуры по мере прогрева силовой установки.То есть приступил к работе не сразу. До того, как лямбда-зонд начал передавать импульсы, электронный блок основывался на показаниях других датчиков, включенных в систему питания, но оптимального смесеобразования не наблюдалось.

Видео: Как подключить подогреваемый лямбда-зонд

Еще что-нибудь полезное для вас:

Некоторые модели лямбда-зондов имеют в своей конструкции специальные электронагреватели, обеспечивающие более быстрый выход на требуемый температурный режим.Автономный обогреватель питается от бортовой сети автомобиля.

Датчик, выполняющий свою работу за счет химической реакции, называется двухточечным датчиком, потому что измерения производятся в двух местах. Но выпускается и другой тип лямбда-зонда — широкополосный, который является более современной версией датчика. В его конструкции также используется двухточечный элемент, а также еще один керамический элемент — инжекционный. В данном случае суть сводится к тому же подаче электрического сигнала на ЭБУ.

Использование двух или более датчиков

Сейчас многие автомобили используются для повышения их экологичности, что способствует снижению вредных выбросов в атмосферу. При этом выхлопная система оснащается не одним, а двумя или несколькими датчиками кислорода.

В такой выхлопной системе эти датчики не только измеряют остаточный кислород, но и оценивают эффективность каталитического нейтрализатора. Один из датчиков установлен перед катализатором, а второй — за ним.Это дает возможность на основе сравнения показаний двух лямбда-зондов понять, проводится ли нейтрализация вредных веществ.

Такая система, с одной стороны, позволяет меньше загрязнять окружающую среду, но с другой — очень «капризна». Одна-две заправки некачественным бензином запросто могут испортить преобразователь. А это уже отразится на показаниях кислородных датчиков, а как следствие, на работе всей системы питания.

Кроме того, даже при соблюдении всех условий эксплуатации автомобиля нейтрализатор выйдет из строя, так как имеет собственный ресурс, после чего его необходимо заменить, чтобы восстановить нормальную работу системы питания. А так как замена — «удовольствие» дорогое, на помощь приходят разные ухищрения.

Многие просто, а на его место устанавливают пламегаситель — обычный кусок трубы нужного диаметра. А чтобы получить разницу в показаниях двух датчиков, используют так называемую обманку для лямбда-зонда — специальную прокладку, установленную на втором лямбда-зонде.

Эта заглушка просто удаляет наконечник из выхлопной струи, что влияет на его показания. За счет этого достигается разница, которую ЭБУ воспринимает как работу катализатора.

Видео: Лямбда-зонд (датчик кислорода). Как обмануть второй лямбда-зонд

Признаки неисправности кислородного датчика

Лямбда-зонд — довольно важный элемент в системе питания автомобиля и его поломка может существенно повлиять на работу силовой установки.Симптомы его неисправности следующие:

  • увеличение расхода бензина;
  • «Плавающий» холостой ход;
  • понижающая динамика разгона;
  • щелчки и треск из-под машины после остановки двигателя;

Одна из особенностей лямбда-зонда заключается в том, что его неисправность далеко не всегда распознается системой автодиагностики. К тому же проверить его обычными измерительными приборами в гараже невозможно.Его работоспособность проверяется только с помощью осциллографа.

Также не подлежит ремонту. Единственное, что можно устранить, это обрыв проводки, ведущей к датчику. Но с ним бывают и такие неисправности, как повреждение ТЭНа и потеря чувствительности самого датчика.

Видео: Как проверить лямбда-зонд

Замена

Поэтому многие автомобилисты не пытаются диагностировать работоспособность лямбда-зонда, а просто периодически заменяют его новым.Чтобы система питания оставалась в рабочем состоянии, ее нужно менять каждые 2-3 года.

Операция несложная и выполняется на смотровой яме. Сначала необходимо приобрести необходимую модель датчика. Перед разборкой блок проводов отсоединяется от щупа, а затем откручивается от гнезда рожковым ключом соответствующего размера. Для облегчения отвинчивания допускается обработка специальными средствами (WD-40 и др.). На место открученного элемента вкручивается новый и к нему подключается проводка.

Что это за элемент? Почему у него такое странное название и для чего в принципе нужен лямбда-зонд?

Любая современная машина скрывает внутри электронику. Даже у сверхбюджетной машины, не имеющей никаких благ цивилизации в салоне, под капотом есть набитый микросхемами блок управления двигателем (ЭБУ).

Это дань технологическому прогрессу. Для управления работой мотора электронике необходимо получать информацию о том, что с ним происходит, а для этого, как вы уже догадались, используются различные датчики.

В этой статье мы остановимся на одном из важнейших представителей этого семейства — лямбда-зонде. Читайте, не пожалеете.

Этот элемент иногда называют датчиком концентрации кислорода. Нам нужна лямбда, чтобы определить количество кислорода в выхлопе.

Зачем блоку управления двигателем эта информация? О работе двигателя внутреннего сгорания объяснить все легко.

Основным условием является сгорание смеси топлива и воздуха, и для наиболее эффективной работы силового агрегата эти компоненты необходимо смешивать в определенной пропорции..

Блок управления отвечает за это, его расчеты и, как следствие, команды на впрыск строго определенной дозы топлива и пускового воздуха. Он делает выводы на основе информации, полученной с датчиков, среди которых ключевую роль играет лямбда.

Лямбда-зонд реагирует на количество кислородной смеси, оставшейся после сгорания — если ее много в выхлопных газах, значит смесь бедная и можно впрыснуть больше топлива, если слишком мало, наоборот, экономия .

Другими словами, благодаря этому элементу можно оптимально регулировать подачу бензина или дизельного топлива, что влияет не только на характеристики двигателя, но и на количество выделяемых вредных веществ.

Для того, чтобы он выполнял свою важную миссию, его размещают в выхлопной системе, иногда даже по несколько штук.

Кстати, в технической литературе греческая буква λ (лямбда) обозначает коэффициент избытка воздуха в смеси — отсюда и название датчика.

Лямбда-зонд, что внутри

Итак, уважаемые читатели, мы знаем, для чего нужен лямбда-зонд, но нам просто нужно узнать его поближе, чтобы получить полное представление об этом элементе.

Внешне эта самая «лямбда» чем-то похожа на свечу зажигания — датчик имеет цилиндрический корпус и резьбу на нем для ввинчивания в гнездо. Внутри него находятся следующие детали:

  • гальванический элемент;
  • электроды с платиновым напылением;
  • камера с воздухом;
  • контакты, выводы и различные втулки;
  • обогреватель (в современных исполнениях).

Основной из всех вышеперечисленных деталей в датчике кислорода, лямбда-зонд является гальваническим элементом.

В старых образцах он был изготовлен на основе диоксида титана, а новые датчики — из диоксида циркония. Разные материалы диктуют разные подходы к удалению информации, но миссия одна.

Неисправности датчика и способы их устранения

Среди узлов автомобиля нет ничего вечного, и кислородный датчик не исключение.Как определить, что он вышел из строя?

Итак, лямбда-зонд является признаком неисправности этой детали:

  • загорелся символ Check Engine на приборной панели — хотя он может указывать на целую кучу различных проблем с двигателем и связанными с ним системами, а сломанный лямбда-зонд тоже может стать причиной этого раздражающего значка;
  • нестабильная работа двигателя;
  • повышенный расход топлива;
  • если выключить и сразу попробовать снова запустить двигатель, то он запускается с трудом, хотя после остывания («холода») таких проблем не наблюдается;
  • Из выхлопной трубы выходит черный дым.

Все эти проблемы возможны из-за того, что ЭБУ не умеет правильно формировать топливно-воздушную смесь, а значит, здесь может быть замешан наш сегодняшний герой статьи.

Лямбда-зонд, катализатор и trompe l’oeil

Что делать, если обследование специалистами подтвердило выход из строя кислородного датчика?

Вариантов может быть несколько: замена, которая обойдется в копеечку, так как эти элементы очень дороги, или установка уловки, которая будет создавать ложные сигналы для блока управления.

Конечно, первый способ предпочтительнее, ведь исправность двигателя зависит от правильной работы всей электронной системы, но если вам нравится второй вариант, то некоторые нюансы этой процедуры стоит раскрыть.

Стоит отметить, что trompe l’oeil также используется с исправной лямбдой, а все из-за того, что современные выхлопные системы оснащены еще одним дорогостоящим компонентом -.

Катализатор должен очищать выходящие из двигателя газы, а для контроля его работы размещены два датчика — один перед ним, а второй — за ним.

Признаком того, что агрегат работает исправно, являются разные показания двух датчиков, и если катализатор будет удален, то потребуется создать имитацию его работы, и здесь без вышеупомянутых уловок

не обойтись.

Два способа имитации лямбда-зонда

Механическое препятствие

Механическое препятствие используется, когда датчики находятся в хорошем состоянии, но катализатор удален.

Для создания правильной разницы показаний на один из датчиков устанавливается миниатюрная прокладка, заполненная тем же материалом, что и катализатор.

Таким образом, датчик «думает», что он за исправным катализатором, хотя на самом деле это не так.

Электронная заглушка

Электронная заглушка предназначена для генерации правильных показаний для мозга двигателя, иногда для имитации сигналов датчиков используются отдельные микроконтроллеры. А иногда обходятся простейшими схемами.

Также можно использовать специальную прошивку ЭБУ.

Вот и все по теме. Позвольте проститься и пожелать вам только исправной и надежной автомобильной техники, которая будет радовать вас приятными поездками и путешествиями.

Лямбда-зонд отвечает за качество, а также за соотношение топлива и воздуха при создании воздушной смеси. От работы этого устройства зависит правильное функционирование автомобильного мотора.

[Скрыть]

Для чего нужен кислородный датчик в автомобиле?

Этот контроллер в автомобиле представляет собой устройство сопротивления, которое предназначено для определения количества оставшегося кислорода в выхлопных газах. По сигналам, которые посылает датчик, микропроцессорный модуль силового агрегата оценивает, на какой горючей смеси работает двигатель.Он может быть нормальным, истощенным или богатым. С учетом полученных показаний и необходимого режима работы блок управления регулирует объем топлива, которое подается в цилиндры двигателя.

Во время прогрева силового агрегата импульсы, посылаемые лямбда-зондом, игнорируются микропроцессорным модулем. Это происходит до тех пор, пока температура мотора станка не поднимется до требуемой. Контроллеры служат для дополнительной регулировки состава горючей смеси, а также для контроля исправности каталитического нейтрализатора.

Канал «Канистра» подробно рассказал о необходимости использования кислородного контроллера в автомобиле.

Что будет, если выключить датчик?

Можно игнорировать работу кислородного датчика, но отключать его нежелательно, так как из-за этого компьютер перейдет в автономный режим подачи горючей смеси. Это вызовет более высокий расход бензина, а количество токсичных элементов в выхлопных газах увеличится.

Кроме того, возникнут следующие проблемы:

  1. На электродах свечей зажигания появятся отложения сажи.Из-за этого ухудшится запуск силового агрегата, в частности, при первом запуске после стоянки. Горючая смесь будет хуже воспламеняться, а также уменьшится зазор свечи зажигания.
  2. На клапанах появится нагар. Из-за этого снижается продувочная способность впускных и выпускных магистралей ГБЦ. Впускной и выпускной коллекторы будут постепенно забиваться, что приведет к падению мощности автомобиля.
  3. На катализаторе начнут образовываться углеродные отложения.Со временем это приведет к его таянию. В результате силовой агрегат остановится сразу после запуска.
  4. На поршнях образуется нагар. В конечном итоге это приведет к необходимости капитального ремонта.

Канал «Жизнь в гараже» рассказал об отключении контроллера без последствий.

Где находится лямбда-зонд?

Чтобы понять, где расположен этот элемент на автомобиле, нужно знать год выпуска транспортного средства.В машинах, выпущенных до 2000 года, обычно используется один кислородный контроллер, но их может быть два, расположенных в разных местах. Все автомобили, построенные после 2000 года, имеют от двух до четырех кислородных регуляторов. По конструкции они не отличаются друг от друга, но могут выполнять разные функции.

Количество кислородных регуляторов в автомобиле зависит от объема силовой установки. Если этот параметр меньше двух литров, то в автомате устанавливается датчик — один верхний, другой нижний.Первый находится в моторном отсеке и легко заменяется, а второй находится под днищем автомобиля.

Чтобы определить место установки первого регулятора, выполните следующие действия:

  1. Подкапотное пространство автомобиля открывается.
  2. Сам силовой агрегат расположен, он находится в центре моторного отсека и на более современных автомобилях скрыт пластиковой крышкой. В нем должна быть указана марка автомобиля. Если крышка закрывает не только силовой агрегат, но и весь моторный отсек, ее необходимо демонтировать.
  3. Произведен визуальный осмотр области вокруг двигателя машины. Необходимо определить металлические линии, ведущие к двигателю из пространства в задней части отсека. Это впускной коллектор. По этим линиям от энергоблока отводятся выхлопные газы. Коллекторное устройство может закрываться специальным теплозащитным экраном из металлизированного материала; при наличии необходимо будет демонтировать защиту.
  4. Выполняется визуальная диагностика агрегата.Он должен содержать деталь, выполненную в виде цилиндрического корпуса длиной около 5-7 см. Одна часть этого устройства устанавливается в коллекторный блок, а к другой подключается толстый кабель, это контроллер кислорода.
  5. Если эти действия не помогли найти датчик, то нужно следовать по линии, идущей от выпускного коллектора. На нем должен находиться контроллер.

Устройство и принцип работы лямбда-зонда

Элементы, составляющие универсальный регулятор, расположены перед катализатором или после него:

  1. Корпус кислородного датчика.Регулятор укомплектован устройством из металла с резьбой, позволяющей его устанавливать.
  2. Изолятор керамический.
  3. Уплотняющий элемент, изолирующий устройство во время установки.
  4. Керамический наконечник устройства.
  5. Кабели с хомутами для хорошего прилегания.
  6. Для эффективной вентиляции контроллера используется специальный корпус с дополнительным отверстием.
  7. Контактный элемент, через него проходит напряжение.
  8. Дополнительный защитный экран. Он оборудован отверстием, которое требуется для отвода выхлопных газов.
  9. Универсальный лямбда-зонд может быть оснащен змеевиком, который устанавливается в отдельном резервуаре.

Канал «Шевроле Авео» рассказал об устройстве контроллера.

Основной особенностью кислородного регулятора является то, что при его изготовлении используется термостойкое основание. Использование таких материалов позволяет контроллеру работать в системах, где присутствуют повышенные температуры.В зависимости от датчика к нему может быть подключен разъем с одним или четырьмя проводниками.

Регулятор объемной концентрации кислорода — это элемент обратной связи, который функционирует следующим образом:

  1. Два электрода, внешний и внутренний. Первый имеет платиновое напыление, которое имеет высокую чувствительность к содержанию кислорода.
  2. Внутренний контроллер изготовлен из сплава циркония. Его электрод функционирует под воздействием выхлопных газов, а внешний рассчитан на контакт с атмосферным воздухом.
  3. Когда внутренний контроллер нагревается, на его керамическом основании появляется разность потенциалов. Это способствует возникновению электрического напряжения.
  4. В соответствии с этим параметром определяется количество кислорода в выхлопных газах.

Распиновка

Схема контактов лямбда-зонда

Рассмотрен пример обозначения проводов на кислородном приборе от ВАЗ 2110, оснащенного четырьмя контактами:

  1. Кабель в черной оболочке — выход сигнала.Он подключается к микропроцессорному блоку. ЭБУ используется для считывания и обработки поступающих импульсов о количестве кислорода, содержащегося в выхлопных газах.
  2. Два белых контакта используются для подключения к нагревательному элементу, расположенному в контроллере. При подключении не имеет значения, куда подключить тот или иной кабель — к положительному или отрицательному выводу.
  3. Четвертый проводник устройства выполнен в сером корпусе. Это земля или земля.

Типы лямбда-зондов

Типы кислородных регуляторов различаются по следующим параметрам:

  • конструкция и устройство;
  • способ крепления к трубе;
  • лямбда-размерный параметр ширины.
Узкополосный

Такие устройства считаются двухуровневыми и являются наиболее простыми по конструкции. Узкополосные регуляторы по сути представляют собой волновые генераторы импульсов. Такой датчик представляет собой простой гальванический элемент, но вместо электролита используется керамическая сотовая структура. Они свободно проникают в ионы кислорода, и для того, чтобы сделать их проводящими, необходим нагрев до температуры около 400 градусов. Основная особенность узкополосного регулятора в том, что он может быть установлен перед нейтрализующим устройством или после него.

Титан

Для наконечника регулятора кислорода керамическая часть может быть из оксида циркония или оксида титана. Принцип работы такого типа устройств немного отличается от универсальных. Регулятор измеряет не значение напряжения, а параметр электрического сопротивления кислорода на выхлопе. Чем выше концентрация кислорода, то есть бедная смесь, тем ниже рабочее значение. Сопротивление увеличивается с уменьшением объема кислорода.

Титановые устройства быстрее реагируют на изменение состава выхлопных газов. Они отличаются более высоким сроком службы и точными показаниями. По сравнению с циркониевыми приборами их стоимость выше. Хотя первые уступают титановым по точности и сроку службы, спрос на них выше.

Широкополосный

Конструкция такого устройства более сложна. Основная особенность кислородного регулятора в том, что он может изменять смесеобразование для каждого отдельного цилиндра силового агрегата.Датчик моментально реагирует на изменения в процессах, происходящих внутри двигателя. В целом это положительно сказывается на работе двигателя и способствует снижению количества вредных элементов в выхлопных газах. Устройства широкополосного типа используются в качестве входных контроллеров устройства каталитического нейтрализатора.

Сергей Л подробно рассказал об одном из популярных брендовых широкополосных лямбда-зондов.

Без нагревателя

Устройства без нагревателя считаются самым ранним типом.Если по конструкции регулятор однопроводной, то у него один сигнальный кабель. В двухпроводном соединении используется общий провод, который подключается к заземлению с электрической стороны машины.

Контроллеры без нагревателя устанавливаются рядом с выходными отверстиями силового агрегата. Такое место установки считается не самым оптимальным для проведения измерений, поэтому сигналы, отправляемые с датчика, могут быть неточными. Главный недостаток устройства в том, что потребуется время для достижения необходимой температуры, когда он будет работать более точно.

С нагревателем

Контроллеры кислорода с подогревом доступны в 3- и 4-ходовых вариантах. Их использование дает возможность быстро достичь необходимой температуры, что обеспечит правильную работу регулятора. Сам нагреватель выполнен в виде внутреннего резистора, который нагревается при прохождении через него тока.

Такие устройства могут быть установлены на выхлопной системе после выхлопных газов. Они работают более мягко с точки зрения температуры по сравнению с датчиками без нагревателей.Все современные имеющиеся в продаже приборы в обязательном порядке оснащаются ТЭНами. Но время прогрева может отличаться в зависимости от модели.

Универсал

Установка данного типа регуляторов допускается на любой тип транспортного средства, но при его выборе важно правильно определить тип ДВС. Иногда для установки необходимо внести изменения в проводку станка и блок подключения контроллера. Хотя универсальные датчики так и называются, очень важен тип силового агрегата, иначе мотор может работать некорректно.

Об установке этого типа лямбда-зондов рассказал пользователь Денис Мариан.

С быстрым прогревом

Такие устройства еще называют кислородными регуляторами, например FLO или UFLO. В основе конструкции контроллера лежит низкоомное высокотемпературное нагревательное устройство, сокращающее время прогрева. Регулятору может потребоваться менее двадцати секунд, чтобы достичь желаемого уровня температуры. Вредные вещества, содержащиеся в выхлопных газах, наиболее опасны при пуске силового агрегата в «холодном» состоянии.Следовательно, устройства с быстрым нагревом позволяют снизить уровень загрязнения во время первоначального запуска двигателя внутреннего сгорания.

Причины и симптомы неисправности датчика

Контроллер может работать неправильно по следующим причинам:

  1. Использование некачественного или этилированного топлива. В частности, топливо с высоким содержанием свинца опасно для любого двигателя.
  2. Ошибки автовладельца. При установке кислородного регулятора можно использовать нетермостойкий герметичный клей.Или продукт, в котором используется силикон.
  3. Перегрев кислородного регулятора. У этой проблемы может быть много причин. Основные из них — неправильно выставленные моменты зажигания и обогащение горючей смеси. Иногда устройство перегревается в результате неисправности системы зажигания.
  4. Неудачные и неоднократные попытки запуска силового агрегата. Это приводит к попаданию большого количества топлива в выхлопную систему. Возможно воспламенение смеси с детонацией.
  5. Недостаточная герметичность в выхлопной системе.
  6. Изношенные уплотнения штока клапана. Это приводит к попаданию моторной жидкости в выхлопную систему.
  7. Проблемы с контактами в выходной цепи кислородного регулятора. Неисправность может заключаться в обрыве цепи или замыкании на массу. Возможен плохой контакт устройства с бортовой сетью автомобиля.
  8. Попадание охлаждающей жидкости в систему выпуска ОГ.
  9. Отсутствие герметичности корпуса регулятора кислорода.
  10. Неправильное или нестабильное электроснабжение машины.В частности, речь идет о участке цепи от датчика кислорода до микропроцессорного блока управления двигателем.

Подробнее о причинах неисправности лямбда-зондов рассказал канал «Интернет-магазин автозапчастей».

Об отказе регулятора можно сообщить по следующим признакам:

  1. При движении по ровной дороге автомобиль без причины начинает рывками двигаться.
  2. Значительно увеличился расход топлива двигателя.
  3. Машина плохо едет, скорость практически не набирает. При нажатии на педаль газа ощущаются «провалы», мощность силового агрегата не увеличивается.
  4. Двигатель машины работает нестабильно на холостом ходу.
  5. При остановке силового агрегата слышен треск из-под капота. В районе, где установлен кислородный датчик, слышен звук, необычный для нормальной работы двигателя.
  6. Корпус регулятора становится красным, это можно оценить визуально.Эта проблема свидетельствует о перегреве устройства.

Диагностика датчика

Для определения работоспособности регулятора можно проверить следующие параметры:

  • значение напряжения в цепи нагрева, если регулятор оборудован ТЭНом;
  • работоспособность ТЭНа внутри конструкции;
  • значение опорного напряжения;
  • сигнал поступает от устройства, но для этого потребуется осциллограф или циферблатный вольтметр.

Для диагностики регулятора вам понадобится именно этот тип тестера, так как он быстрее реагирует на изменение показаний. Перед тестированием устройства необходимо произвести визуальный осмотр устройства. Требуется убедиться в отсутствии механических дефектов и повреждений проводки, подключенной к контроллеру.

Если лямбда-зонд покрылся сажей или другими веществами, диагностика не потребуется, так как регулятор уже нужно менять.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Проверка проводится с помощью цифрового или циферблатного вольтметра, процедура следующая:

  1. Ключ вставляется в замок, включается зажигание. На этом этапе важно не отсоединять разъем от контроллера. Это приведет к тому, что модуль микропроцессора двигателя определит это как ошибку. Соответствующая информация о неисправности лямбда-зонда будет занесена в память блока управления.
  2. Щупы тестера Sharp необходимо установить на контакты, подключенные к нагревательному элементу. Контроллер не выключается, колодку протыкают проводами вольтметра. Вы можете использовать разъем со стороны проводника.
  3. Значение напряжения на контактах должно соответствовать такому же параметру АКБ. Для легковых и внедорожников — 12 вольт и 24 — для маршруток. Если двигатель не работает, напряжение с модуля микропроцессора может не поступать на контроллер. Из-за этого потребуется запуск силового агрегата.Но в большинстве случаев достаточно просто включить зажигание.

Положительный сигнал поступает на нагревательный элемент напрямую через предохранительное устройство. А отрицательный импульс подается от микропроцессорного модуля управления двигателем. Поэтому при отсутствии положительного сигнала необходимо провести более детальную диагностику электрической цепи на участке от аккумулятора до предохранителя и регулятора. В некоторых автомобилях этот проводник оборудован реле.Если нет отрицательного сигнала, проверьте проводку к микропроцессорному модулю, есть вероятность, что контакт «потерян» в одной из вилок.

Канал «Все по теме» рассказал о нескольких методах тестирования контроллера, в том числе и о проверке напряжения.

Диагностика исправности ТЭНа

Для проверки данного устройства понадобится омметр, который необходимо заранее настроить на измерение величины сопротивления.

Процесс диагностики выполняется следующим образом:

  1. Блок с проводами отключается от кислородного контроллера.
  2. Измеряется параметр сопротивления. Это значение необходимо измерить между проводниками нагревательного прибора. Здесь устанавливаются щупы тестера.
  3. Значение сопротивления может отличаться в зависимости от контроллера. Обычно этот параметр составляет от 2 до 10 Ом.

Если тестер вообще не показал сопротивления, это указывает на разрыв цепи внутри регулятора. Устройство необходимо будет заменить.

Диагностика опорного напряжения кислородного регулятора

Для проверки этого параметра вам понадобится тестер (можно использовать мультиметр), настроенный в режиме вольтметра.

Процесс диагностики:

  1. Ключ вставлен в замок, зажигание включено.
  2. Значение напряжения измеряется; для этого щупы тестера должны быть подключены между сигнальным кабелем и землей.
  3. На большинстве автомобилей результирующий параметр должен быть около 0,45 В. Если значение отклоняется в большую или меньшую сторону более чем на 0,2 В, необходимо более подробно проверить сигнальную цепь контроллера. Возможны проблемы с контактом устройства с землей.

Пользователь Игорь Белов рассказал о нескольких методах диагностики лямбда-зонда, в том числе о проверке опорного напряжения.

Диагностика сигнала кислородного регулятора

Этот вариант тестирования считается самым сложным и наиболее требовательным с точки зрения реализации. Для его выполнения вам понадобится осциллограф или наборный вольтметр. При их отсутствии допускается использование специального прибора — мотор-тестера. Если у вас есть осциллограф, то использовать оборудование не обязательно, допускается использование компьютерных программ.Но дополнительно необходимо подключить к ПК специальную насадку с датчиками.

Процедура проверки выполняется следующим образом:

  1. Ключ установлен в замок, блок питания запускается. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Кислородный регулятор не будет работать оптимально, пока не прогреется.
  2. Затем датчики диагностического прибора подключаются между сигнальным кабелем и заземлением устройства.
  3. При нажатии на педаль газа обороты коленчатого вала силового агрегата увеличиваются примерно до трех тысяч в минуту.
  4. Затем проверяются показания контроллера кислорода.

Сигнал с регулятора должен изменяться в пределах от 0,1 до 0,9 вольт. Если диагностическое устройство является точным и показания находятся в диапазоне от 0,2 В до 0,7 В, то контроллер кислорода неисправен. Затем нужно заметить, как долго параметры меняются от большего значения к меньшему. За десять секунд лямбда-зонд должен изменить примерно 9-10 значений. Если процедура смены выполняется реже, то есть вероятность ошибки в плане медленного отклика устройства.

Как устранить неисправность лямбда-зонда

Если проблемы в работе кислородного регулятора не связаны с самим регулятором, но вы можете попробовать восстановить его работу:

  1. Диагностика проводов проводится в разделе с датчик к микропроцессорному блоку. При обрыве или повреждении изоляции кабель необходимо заменить. Процедура замены выполняется пайкой. Место пайки необходимо обмотать изолентой или установить в специальную термоусаживаемую трубку.
  2. Контактные элементы на разъеме цепи, к которой подключен датчик, очищены. Проблема может заключаться в том, что они грязные, из-за этого устройство будет передавать неверные сигналы. Процедура очистки осуществляется продувкой разъема или специальной железной щеткой.
  3. Если контактные элементы повреждены, то сам блок необходимо перепаять. Для этого при разборке автомобиля ищется б / у датчик, с него срезается разъем.Вы можете найти вилку в автомагазине. Процедура пайки выполняется путем разрезания кабеля с разъемом и установки нового разъема.

Пользователь Олег Донской рассказал о ремонте лямбда-зонда в гараже.

Очистка датчика кислорода

Есть два варианта очистки контроллера. Независимо от метода, перед выполнением процедуры устройство необходимо снять с сиденья. Для этого используется специальный съемник или гаечный ключ соответствующего размера.

Первый способ

Этот вариант не самый простой и быстрый, так как потребителю необходимо получить доступ к керамической составляющей регулятора. Причем эта база находится за защитным стальным колпаком, который может быть проблематично демонтировать самостоятельно. Для выполнения задания придется воспользоваться ножовкой по металлу, но действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить поверхность. Поэтому целесообразнее использовать токарный станок — с его помощью в основании регулятора можно отрезать колпачок рядом с резьбой при помощи фрезы.

При отсутствии соответствующего оборудования разрешается использовать напильник. Полностью разобрать колпачок таким инструментом не получится, но можно проделать небольшие дырочки длиной около 5 мм. Когда основание кислородного регулятора доступно, устройство можно очистить; фосфорная кислота необходима для выполнения задачи.

Процесс очистки:

  1. Возьмите около 100 мл чистящего средства. При отсутствии фосфорной кислоты можно использовать паяльный флюс или нейтрализатор ржавчины.
  2. Чистящее средство наливается в стеклянную емкость, для этого можно использовать обычную банку или стакан. В него опускается сердечник кислородного датчика. Не кладите регулятор в емкость полностью.
  3. Через 15-20 минут основание контроллера промывают дистиллированной водой. Затем датчик необходимо полностью высушить.
  4. Процедуру очистки можно повторять несколько раз, пока налет не исчезнет с металлической основы сердечника. Если удалить грязь невозможно, то действие чистящего средства можно усилить с помощью щетки, которой необходимо обработать и очистить основу.
  5. Если ранее вам удалось демонтировать защитный колпачок, то вместо щетки можно использовать зубную щетку. По окончании процедуры регулятор промывают и сушат. Вернуть колпачок на место можно с помощью аргонной сварки.

Снятие устройства с сиденья Снятие защитного колпачка с кислородного датчика Обработка контроллера фосфорной кислотой для очистки

При реализации этого способа нужно учитывать нюансы:

  1. Фосфорная кислота является агрессивной и химически агрессивной. опасный агент.При работе с ним необходимо соблюдать все правила техники безопасности. Не допускайте попадания на слизистые оболочки или внутрь тела.
  2. Если кислородный контроллер сильно загрязнен, то 20 минут будет недостаточно для его правильной очистки. Поэтому нужно подождать несколько часов, пока датчик находится в емкости с кислотой. В запущенных случаях действие очищающего средства может быть увеличено до 8 часов.
  3. Проверка правильности выполнения процедуры ремонта может занять некоторое время.Это позволит автовладельцу оценить качество автомобиля и измерить расход топлива. Если индикатор «Check Engine» на панели приборов продолжает гореть после очистки, это означает, что восстановить работу регулятора не удалось.
  4. Если кислородный контроллер снабжен защитным колпачком с двойной оболочкой, проделать отверстия напильником не получится. Лучшим вариантом будет очистка сердечника, пропитав его кислотой с защитным компонентом.

Второй способ

Для реализации этого метода вам понадобится то же чистящее средство. Процедура восстановления будет проводиться при помощи газовой плиты или горелки. В первом случае рекомендуется использовать конфорку наименьшего размера, такой вариант удобнее. С него необходимо заранее демонтировать крышку, затем перевернуть и поставить, сдвинув в сторону и выставив так, чтобы она закрывала газовую трубу от попадания кислоты внутрь.

Затем разжигают огонь, сердечник лямбда-зонда обрабатывают кислотой, а затем нагревают на горелке.После того, как кислота брызнет и закипит, на поверхности прибора появится сине-зеленая соль. Подождите, пока чистящее средство полностью выкипит, а затем промойте регулятор дистиллированной водой. После этого процедура кислотной обработки и прогрева повторяется еще несколько раз, пока сенсор не засветится. Перед повторной установкой резьбы рекомендуется смазать их графитовым составом. Затем на место ставится регулятор.

Как обойти лямбда-зонд?

Для обхода кислородного регулятора можно использовать обманку — механическую или электронную.В первом случае речь идет об установке вместо каталитического устройства так называемой проставки или втулки. Этот элемент устанавливается между самим контроллером и выхлопной трубой. Размеры устройства должны быть конкретными и соответствовать конкретной марке автомобиля. Для лучшей производительности важно, чтобы втулка была из жаропрочной стали или бронзы.

В самой проставке необходимо сверлом на 2 мм проделать отверстие, через которое выхлопные газы будут проходить в обманку.В гильзу помещается керамическая стружка; его необходимо предварительно обработать каталитическим спреем. Химическое воздействие выхлопных газов с этим материалом приведет к окислению, соответственно, снизится концентрация вредных элементов на выходе. В результате это приведет к тому, что информация от двух контроллеров будет разной, и модуль микропроцессора будет воспринимать это как нормальную работу каталитического устройства.

Пример схемы для создания механического трюка лямбда

Для установки обманки выполняются следующие шаги:

  1. Машину заезжают в гараж с ямой или на эстакаду.
  2. Зажим клеммы отсоединен от аккумулятора.
  3. Контроллер кислорода разбирается.
  4. Прокладка установлена, клемма АКБ подключена.
  5. Двигатель запущен. Если модуль микропроцессора выдает ошибку, процедура снятия и установки повторяется.

Этот вид тромплей наиболее экономичен, оптимален для использования в любых типах автомобилей. Реализация электронного обмана более сложна.

Для сборки такого устройства потребуются следующие детали:

  • неполярный конденсаторный элемент К10-17Б, емкость устройства должна быть 1 мкФ;
  • резистивный элемент С1-4, он должен быть рассчитан на 0,25 Вт, 5%;
  • паяльник с припоем и канифолью;
  • изолента;
  • канцелярский нож.

Установка обманки осуществляется на проводники, идущие от контроллера к блоку. Сам разъем в некоторых моделях автомобилей может располагаться в туннеле между сиденьями водителя и пассажира.Место его установки может быть в моторном отсеке или под центральной консолью, этот момент требует уточнения. Рекомендуется монтировать конденсаторное устройство непосредственно от разъема перед резистивным элементом. Перед выполнением задания отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.

Электронная обманка для регулятора кислорода

После выполнения соединений все компоненты должны быть должным образом изолированы. Лучше всего установить всю схему в пластиковый корпус и эффектно закрыть коробку, для этого залить эпоксидной смолой.Проводники рекомендуется подключать там, где гофра отключена. Затем закройте место изоляции.

Допускается также использование специальных устройств — эмуляторов. Но это не загвоздка. Такое устройство обеспечит качественную работу микропроцессорного модуля, но не обойдет его. Установленный внутри эмулятора блок управления позволит оценить качество выхлопных газов и проанализировать работу первого контроллера. Затем устройство генерирует импульс, соответствующий сигналу от второго контроллера.

Для решения проблемы можно перепрошить модуль микропроцессора. Принцип заключается в том, что после выполнения задачи блок управления не будет учитывать импульсы от контроллера за устройством-катализатором. Модуль будет ориентироваться на сигналы регулятора, расположенного перед ним. Проблема в том, что найти заводскую прошивку практически невозможно.

Оптимальная работа двигателя автомобиля возможна только при исправности всех узлов и систем.При выходе из строя одного из основных узлов мотор может работать с перебоями, что доставит неудобства автомобилисту. Что такое лямбда-зонд, каков его принцип работы, как диагностировать и почистить контроллер? Вы найдете ответы на эти вопросы ниже.

[Скрыть]

Характеристика лямбда-зонда

Что такое кислородный датчик или лямбда-зонд, где находится прибор, каков принцип его действия, какие функции выполняет этот регулятор? Для начала разберем основные характеристики — назначение, а также то, где может располагаться устройство.

Назначение и функции

Датчик кислорода представляет собой резистивное устройство, это устройство находится перед катализатором, на впускном коллекторе. Данные, передаваемые кислородным датчиком, обрабатываются блоком управления и используются для поддержания необходимого соотношения воздух-топливо. Лямбда-зонд передает сигнал на ЭБУ, если в камеры сгорания подается очень богатая или бедная смесь. В соответствии с полученными данными, которые передает кислородный датчик, блок управления регулирует подачу воздуха и топлива для образования смеси.

Устройство и принцип работы

Каков принцип работы кислородного датчика?

Любой универсальный лямбда-зонд включает в себя следующие компоненты:

  1. Корпус универсального регулятора, который обычно изготавливается из металла. Также есть резьба на корпусе переднего верхнего или нижнего регулятора, с помощью которой лямбда-зонд устанавливается в сиденье. В корпусе также будет отверстие для вентиляции регулятора.
  2. Уплотнительная резина для обеспечения герметичности.
  3. Керамический изолятор.
  4. Керамический наконечник.
  5. Контакты для подключения к бортовой сети.
  6. Защитный экран с отверстием для выхода выхлопных газов.
  7. Нагревательный элемент устройства.
  8. Спираль, устанавливаемая в отдельный резервуар.

Будь то первый или второй датчик кислорода, устройство изготовлено из термостойкого материала. Это важно, потому что регулятор работает в условиях высокой температуры при повышенных температурах.Устройство может относиться к одному из нескольких типов, различающихся количеством контактов — одно-, двух-, трех- и четырехпроводного.

Диагностический датчик концентрации кислорода используется для того, чтобы гарантировать, что правильное количество топлива рассчитано для заданного объема воздушного потока, поступающего в цилиндры. Устройство рассчитывает эти значения в соответствии с экологической и экономической точки зрения. Это тоже немаловажно, так как в настоящее время к автомобилям предъявляются жесткие требования с точки зрения экологической безопасности.Диагностический датчик концентрации кислорода может снизить воздействие на окружающую среду в зависимости от количества вредных для окружающей среды веществ в выхлопных газах.

Причины и признаки неисправностей

Если регулятор неисправен, это может привести к более нестабильной работе двигателя.

По каким причинам может выйти из строя кислородный датчик:

  1. Произошел обрыв в электрической цепи, в частности, в том месте, где прибор подключен к сети.Также причиной может быть плохой контакт контроллера или их окисление.
  2. Короткое замыкание в работе устройства.
  3. Загрязнение — одна из самых распространенных проблем. Такая неисправность, как правило, вызвана регулярной заправкой автомобиля некачественным топливом.
  4. Тепловая перегрузка регулятора. Такие проблемы обычно вызваны неисправностями в системе зажигания.
  5. Продолжительное использование автомобиля вне дорог может привести к сильной вибрации и, как следствие, к повреждению регулятора.
  6. Лямбда-зонд может перестать работать из-за попадания антифриза в цилиндры двигателя, а также во впускные трубы.
  7. Отказ нагревателя датчика кислорода. Обычно эта проблема вызвана износом устройства.
  8. Еще одна причина, по которой прибор может не работать, — это работа двигателя на богатой топливовоздушной смеси.

В случае увеличения количества окиси углерода до 3% и более вместо нормативного 0.1-0,3%, это говорит о поломке контроллера. При такой проблеме регулятор разбирают съемником и меняют (съемник можно приобрести у любого автосалона). Съемник — это ключ, который значительно упрощает демонтаж устройства. Но если нет съемника, можно обойтись и без него.

Предлагаем вам более подробно ознакомиться с причинами, которые позволят выявить неисправность устройства:

  • повышенный расход топлива;
  • плавающая частота вращения при работающем двигателе, в частности на холостом ходу;
  • ощущаются рывки при наборе скорости;
  • произошел сбой в работе катализатора;
  • Повышена концентрация вредных веществ и токсинов в выхлопных газах.

Фотогалерея «Схемы лямбда-зонда»

1. Распиновка датчика кислорода 2. Схема обманки второй лямбды

Инструкция по чистке датчика кислорода своими руками

А теперь поговорим о том, как устроен датчик кислорода диагностирован и убран. Начнем с проверки устройства.

Диагностика

Перед началом проверки необходимо прогреть регулятор, запустив двигатель и оставив его поработать около 10 минут.Это обеспечит наиболее оптимальную проводимость электролита, а также формирование выходного напряжения на датчике. Процедура диагностики проводится без отключения датчика, на работающем прогретом двигателе. Сам процесс диагностики проводится с помощью осциллографа, поскольку такое оборудование позволяет получить максимально точный результат.

Если параметр нормализованного напряжения отличается от полученного при диагностике, то датчик необходимо заменить. Значение напряжения должно быть не менее 10.5 В при включенном зажигании. Если напряжение низкое, необходимо провести диагностику качества подключения датчика и разъемов, кроме того, убедиться, что сам аккумулятор не разряжен.

Также следует проверить сопротивление устройства, для этого нужно будет отсоединить разъем. В идеале значение сопротивления должно варьироваться в районе 2-14 Ом, но этот показатель зависит от конкретного устройства (автор видео по самодиагностике — канал v_i_t_a_l_y).

Очистка

Если датчик вышел из строя, то, как правило, его необходимо заменить, но в некоторых случаях проблему можно устранить, очистив прибор. Перед чисткой необходимо выключить лямбда-зонд и произвести демонтаж, процедура чистки актуальна при наличии отложений под защитным колпачком прибора.

Итак, как сделать самому:

  1. Отключить питание от регулятора.
  2. С помощью съемника контроллер снимается с сиденья.Если съемника нет, разберите устройство вручную.
  3. Непосредственно сама процедура очистки фосфорной кислотой. Сам прибор нужно поместить в емкость с кислотой примерно на 10-20 минут. За это время кислота должна успеть удалить все отложения и окисления, не нарушая целостности электродов. Для большей эффективности очистки можно демонтировать защитные колпачки, которые необходимо демонтировать на токарном станке.
  4. После завершения процедуры очистки регулятор необходимо промыть водой, а также высушить.

Если после выполненных действий работоспособность регулятора восстановить не удалось, прибор подлежит замене. При замене контроллера убедитесь, что разъемы на заменяемых устройствах такие же.

Распиновка датчика расхода воздуха. ДМРВ

В случаях выхода из строя датчика массового расхода воздуха в автомобиле признаки неисправности могут проявляться в виде характерных симптомов, описанных ниже.

  • индикация «проверьте двигатель» на панели приборов;
  • затруднение запуска двигателя;
  • невозможность запуска двигателя при прокрутке стартером;
  • нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
  • снижает скорость при нажатии на педаль акселератора;
  • падение мощности, сложная установка скорости;
  • повышенный расход топлива.

Назначение датчика массового расхода воздуха

ДМРВ, или датчик массового расхода воздуха (англ. — Mass Air Flow meter), также известный как расходомер воздуха, является одним из компонентов топливно-воздушной системы и измеряет объем воздуха, который поступает непосредственно в камеры сгорания двигатель. Количество всасываемого воздуха зависит от положения дроссельной заслонки.

На основании данных датчика электронный блок управления ДВС рассчитывает необходимое количество топлива, которое необходимо впрыснуть в камеры цилиндров.Правильная работа ДМРВ гарантирует оптимальное соотношение компонентов горючей смеси для ее полного сгорания за цикл двигателя. В свою очередь силовой агрегат дает лучшие показатели по соотношению мощности и расхода топлива.

Датчик массового расхода воздуха присутствует на всех моделях. бензиновые двигатели, которые оснащены электронным впрыском топлива. Конструктивно находится между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой.

Причины выхода из строя ДМРВ

Датчик массового расхода воздуха (массовый расходомер воздуха) измеряет объем воздуха за счет воздействия потока воздуха на чувствительный элемент, который в некоторых случаях представляет собой пленку, а в других — нить из платины.На рабочий элемент подается определенное напряжение, в результате чего он нагревается. Струя воздуха охлаждает элемент. Измеряя скорость падения температуры, компьютер вычисляет, сколько воздуха прошло через датчик за единицу времени. На основании полученных данных в систему впрыска поступает сигнал о необходимом количестве топлива для создания качественной горючей смеси.

Слабым местом сборки является именно ТЭН. Со временем на нем оседают мельчайшие частицы пыли, образуя налет, нарушающий нормальное охлаждение.Расчеты объема проходящего через датчик воздуха не соответствуют реальным значениям, что вызывает сбои в работе системы впрыска. Компьютер подает топливо на основе ложных сигналов, что влияет на общий КПД двигателя.

В некоторых случаях характерные симптомы неисправности ДМРВ могут появиться не в результате поломки самого датчика, а в результате утечки воздуха вокруг него. Например, если воздуховод негерметичен. Таким образом, правильное функционирование системы подачи воздуха становится невозможным.Обычно механические повреждения легко обнаружить, разобрав и внимательно осмотрев форсунку. Особенно часто его целостность нарушается в районе соединительных элементов и на изгибах. В этом случае проблема решается заменой или восстановлением поврежденной детали.

Как проверить работоспособность ДМРВ

При появлении в двигателе характерных признаков неисправности и неисправности расходомера воздуха (ДМРВ) существуют простые методы проверки его работоспособности и самостоятельного определения причины неисправности.Для этого достаточно понять принципы работы этого датчика как составной части системы.

Электронный блок управления двигателем регулирует подачу топлива по сигналам датчика массового расхода воздуха (MAF), а при выходе из строя переводит систему в аварийный режим. Подача бензина начинает рассчитываться по показаниям датчика положения дроссельной заслонки и датчика коленвала, однако параметры впрыска топлива на основании этих данных очень приблизительны.На некоторых автомобилях при таком режиме работы двигателя единичные обороты увеличиваются до 1500–2000 тысяч.

Для выполнения самодиагностики достаточно отключить микросхему датчика массового расхода воздуха при работающем двигателе. Если это сопровождается увеличением скорости трансмиссии — датчик исправен. Но на некоторых моделях автомобилей этого может не быть, поэтому нужно сделать тест-драйв и обратить внимание на поведение машины. Если динамика разгона заметно улучшилась, то проблема действительно в ДМРВ.

Кроме того, целесообразно проводить контрольные измерения с помощью высокоточного мультиметра, если таковой имеется. Проверка производится на неработающем двигателе при включенном зажигании. Показания напряжения на выходе исправного датчика должны соответствовать пределам от 0,9 до 1,4 Вольт; превышение этого порога обычно свидетельствует о нарушении работоспособности узла.

Срок службы ДМРВ

Срок службы ДМРВ напрямую зависит от чистоты проходящего через него воздуха.Вероятную причину выхода из строя расходомера в результате загрязнения нагревательных элементов расходомера можно выявить, сняв датчик и визуально осмотрев их состояние. Отложения на рабочих поверхностях будут указывать на необходимость замены узла или попытки очистки зубного налета.

Продлить срок службы датчика массового расхода воздуха можно, отслеживая состояние фильтрующего элемента воздушного фильтра двигателя и своевременно заменяя его на новый.На очень пыльных российских дорогах, что наблюдается в большинстве регионов, замена фильтра может потребоваться несколько раз в год или каждые пять-шесть тысяч километров. При этом в официальных регламентах для большинства автомобилей интервал замены прописан не чаще, чем приезд на очередное ТО. В зависимости от производства межсервисный интервал автомобиля может составлять 10 000 км или 15 000 км.

Забитый пылью воздушный фильтр неизбежно ускорит образование деструктивного покрытия на чувствительных элементах ДМРВ и снизит срок его службы.Из-за затрудненного прохождения воздуха и отсутствия нормальной работы двигателя горючая смесь будет обогащена, и повышенный расход топлива будет побочным эффектом.

Методы устранения неисправностей ДМРВ

В отдельных случаях допускается чистка ДМРВ, но это зависит от конструктивных особенностей рабочих чувствительных элементов сборки. Но даже при благоприятном исходе это временная мера и долго восстановленного датчика будет недостаточно. Узел в случае функционального отказа обычно полностью заменяется новым.

При покупке ДМРВ необходимо учитывать, что новый датчик должен точно соответствовать штатному. Это должна быть оригинальная деталь с таким же каталожным номером. В остальных случаях нормальная работа ДВС не гарантируется, даже если внешние датчики абсолютно идентичны. Оригинальный расходомер стоит недешево из-за сложности его изготовления и необходимости использования дорогих комплектующих.

Неисправности с силовым агрегатом могут быть вызваны нарушениями в работе ряда систем: зажигания, подачи топлива или воздуха, датчиков положения распредвала, коленчатого вала и ряда других.Однако одной из вероятных причин появления вышеперечисленных признаков неисправности автомобиля является выход из строя датчика массового расхода воздуха. Вы можете попытаться избежать затрат на комплексную диагностику двигателя в автосервисе. Для этого достаточно знать, как самостоятельно проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), применив простые методы, предложенные выше.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ или расходомер) — важная деталь автомобиля, от правильной работы которой зависит мощность двигателя и его расход топлива.Вы можете найти его под капотом автомобиля, где он находится между воздушным фильтром и воздуховодом, направленным к дроссельной заслонке. Задача ДМРВ — измерить количество воздуха, проходящего в цилиндры, и передать эту информацию в электронный блок управления, то есть в «мозги» машины. На основании данных датчика массового расхода воздуха блок управления принимает решение о необходимости увеличения или уменьшения подачи воздуха в горючую смесь.

При выходе из строя датчик массового расхода воздуха практически не ремонтируют, а просто меняют на новый.Устройство его достаточно простое, оно состоит из корпуса, в котором размещен прибор для измерения расхода воздуха — термоанемометр. Достаточно повредить диагностический прибор при разборке ДМРВ или его чистке, и потребуется замена всего датчика. Также он может выйти из строя, если имеет длительный срок службы, но проверить его неисправность можно только после проверки.

Признаки неисправности датчика массового расхода воздуха

Прежде чем приступить к тесту DMRV, необходимо по основным симптомам понять, что он неисправен. На проблемы с датчиком могут указывать следующие симптомы:

Приведенные выше симптомы указывают на то, что воздух не подается к горючей смеси в необходимом количестве. Причем эта проблема может наблюдаться не только при выходе из строя ДМРВ. В особых случаях неисправность может быть связана с отсутствием питания датчика по проводке или при появлении трещин в соединительных шлангах.

Как проверить ДМРВ на исправность

Существует несколько основных методов проверки датчика массового расхода воздуха, позволяющих проверить его неисправность.

Проверка DFID в движении

Самый простой способ диагностировать расходомер — это проанализировать работу двигателя при принудительном отключении датчика. Проверка выглядит следующим образом:

Проверка ДМРВ мультиметром

Диагностируйте проблему с датчиком с помощью мультиметра. Для этого необходимо сначала разобраться в конструкции устройства и его «распиновке», то есть разводке проводов на плате. Из датчика массового расхода воздуха выходит 4 провода.В зависимости от модели ДМРВ и производителя их цвета могут отличаться, но в большинстве случаев они следующие:

  • Розовый (или розово-черный): провод к главному реле;
  • Зеленый: провод заземления;
  • Серый: провод к питанию;
  • Желтый: вход сигнала.

Для проверки датчика массового расхода воздуха мультиметр необходимо установить в режим измерения постоянного напряжения и установить предел на 2 вольта. Далее нужно включить зажигание, но не запускать двигатель.Когда это будет сделано, подключите красный щуп мультиметра к входу сигнала датчика (желтый провод), а черный щуп к массе (зеленый провод). Сделать это можно, не оголяя провода, вставив щупы диагностического прибора через резиновое уплотнение разъема.

По результатам измерений можно сделать выводы о состоянии датчика:

Некоторые современные бортовые компьютеры позволяют следить за напряжением на датчике массового расхода воздуха.В таких ситуациях можно обойтись без мультиметра.

Визуальный осмотр ДМРВ

Опытные автомобилисты могут определить неисправность датчика массового расхода воздуха по его внешнему виду. Первым делом нужно снять ДМРВ, а затем внимательно его осмотреть. Признаки неисправности — попадание жидкости в воздуховод и датчик ДМРВ (либо наличие механических повреждений).

Чаще всего жидкость может попасть в датчик по следующим причинам:

  • Повышенный уровень масла в картере.В такой ситуации масло попадает в датчик;
  • Забит масляный поддон системы вентиляции картера;
  • Несвоевременная замена воздушного фильтра, из-за которой грязь попадает на термоанемометр ДМРВ.

Самый простой и надежный способ диагностировать проблемы с датчиком массового расхода воздуха — заменить его исправным устройством. Например, вы можете снять подходящий рабочий датчик с другого автомобиля, установить его и убедиться, что двигатель стабилизировался. В такой ситуации можно сразу идти покупать новый датчик, не диагностируя его мультиметром или другими методами.

Режим работы двигателя внутреннего сгорания определяется многими факторами — нагрузкой двигателя, состоянием дороги, загрузкой автомобиля и т. Д. Для работы в оптимальных условиях двигателю требуется строго определенное соотношение бензина и воздуха. Количество последнего определяется ДМРВ (), именно по нему контроллер управления двигателем рассчитывает, сколько нужно бензина. Неисправность датчика нарушает работу мотора, и часто возникает проблема, как проверить ДМРВ для установления окончательной диагностики.

Неисправность ДМРВ, симптомы

О необходимости проверки ДМРВ можно судить по внешним признакам работы двигателя. Симптомы, указывающие на то, что необходимо проверить хотя бы работоспособность датчика массового расхода воздуха, следующие:

  • баннер Check Engine появляется на приборной панели;
  • расход газа увеличивается;
  • пропадает динамик при движении машины, машина «тупая»;
  • не запускается горячий двигатель;
  • мощность двигателя потеряна.

Описанные симптомы неисправности ДМРВ не являются исчерпывающими. Все нарушения в штатных режимах работы двигателя могут свидетельствовать о необходимости проверки ДМРВ.

Что может быть вызвано неисправностями датчика массового расхода воздуха

Когда впрыск ввели практически во все автомобили, наличие в них ДМРВ можно считать обязательным. По разным оценкам, сегодня существует более пятидесяти различных типов датчиков массового расхода воздуха.В каждом из них используется свой принцип измерения, тем более что существуют различные варианты измерения массового расхода воздуха.

Следует отметить, что все они основаны на работе чувствительных элементов и датчиков, которые зачастую довольно сложны и рассчитаны на работу в определенных условиях. Поэтому изменение этих условий, появление дополнительных факторов, таких как загрязнение чувствительных элементов, попадающих в воздушный поток, вызывает если не неисправность, то как минимум искажение показаний ДМРВ.

Об этом также свидетельствует состояние внутренней поверхности воздуховода и воздушного фильтра. Часто через него попадает масло, вызывая нарушения в работе датчика. Поэтому, если диагностика ДМРВ показывает его неисправность, то иногда достаточно почистить и промыть датчик, чтобы восстановить его работоспособность.

Как определить неисправность ДМРВ

Проверка ДМРВ, позволяющая определить его неисправность, может выполняться несколькими способами.

Для этого на панели управления мультиметра выставляется постоянное измерение напряжения на границе двух вольт. В разъем датчика нужно подключить желтый и зеленый провода. Это будут первый и третий контакты разъема (от лобового стекла). Цвет проводов может быть разным, но нумерация контактов будет одинаковой.

Зажигание включается, но двигатель не запускается, и проверяются показания ДМРВ. Напряжение нового датчика (0.996-1.01) V. Чем больше его значение, тем хуже состояние ДМРВ. Превышение значения напряжения (1,03–1,04) В указывает на то, что датчик находится в умирающем состоянии, а напряжение больше 1,05 В, что говорит о том, что пора выбросить ДМРВ и поставить новый.

На видео подробно показано, как проверить датчик. Следует отметить, что в некоторых моделях бортовой компьютер обеспечивает напряжение на своем выходе.

Очистка датчика массового расхода воздуха

Ремонт DFID не проводится, но почистить можно.Для этого промойте датчик. Отношение к этой процедуре далеко не однозначное, по мнению одних такая чистка только убивает датчик, другие утверждают, что промывка может восстановить его работоспособность. В любом случае есть достаточно доказательств того, что правильно выполненная очистка позволяет эксплуатировать DMRV дальше и избежать дорогостоящей замены.

Скорее всего, все определяется конструктивными особенностями датчика и правильным выполнением работ. В любом случае, когда проводится уборка, нельзя подавать:

  1. эфиры;
  2. сжатый воздух;
  3. ватные палочки;
  4. ацетон.

Опять же по разным отзывам для этих целей используется жидкость для чистки карбюраторов или WD 40. Как проводится уборка, показано на видео

.

ДМРВ является неотъемлемой частью современного автомобиля, и от него во многом зависят эксплуатационные параметры вашего автомобиля. Проверить его работоспособность можно несколькими способами, в том числе с помощью внешнего мультиметра. Это позволяет точно оценить его текущее состояние и принять необходимые меры.

Датчик массового расхода воздуха (принятая аббревиатура — ДМРВ или англоязычная аббревиатура — MAF) — устройство, контролирующее интенсивность воздушного потока при образовании топливно-воздушной смеси.Работа ДМРВ обеспечивает точность пропорций его компонентов.

Регулирование впрыска топлива и расчет его необходимого объема осуществляется блоком управления на основе преобразованных в электронный вид сигналов ДМРВ и лямбда-зонда.

Устройство и типы ДМРВ

По типу конструкции все используемые в настоящее время датчики массового расхода воздуха можно разделить на несколько категорий, наиболее популярные из которых основаны на нагретом проводе или демпфере флюгера.

ДМРВ на базе трубки Пито

Самые простые и устаревшие устройства лопастного типа. Их принцип действия основан на способности потенциометра, подключенного к упругой пластине, изменять сопротивление в зависимости от степени ее изгиба. Пластина, в свою очередь, деформируется под действием воздушного потока пропорционально своей прочности.

ДМРВ с термоанемометрами

В таком устройстве воздух поступает в теплообменник, понижая его температуру. Критерий оценки — это количество энергии, затраченное на восстановление параметров.

Во избежание ошибок из-за отложений на тонкой пластине предусмотрен автоматический и мгновенный нагрев пластины до 1000 ° после каждой остановки двигателя. Эти конструкции более совершенные, чем модели трубки Пито.

ДМРВ с измерителем пленки

Самые современные модели, в которых используются кремниевые элементы с платиновым нагревом, которые также служат измерителями.

Датчик массового расхода воздуха в конструкции автомобиля

ДМРВ устанавливаются на автомобили с двигателями внутреннего сгорания и для большинства моделей их стандартное положение находится между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой.

В инновационных моделях всемирно известных брендов ДМРВ часто заменяют датчиками абсолютного давления, которые устанавливаются на впускных коллекторах. Тенденцию отказа от использования датчиков массового расхода воздуха специалисты считают характерной для современного автомобилестроения.

Возможные неисправности ДМРВ

На неисправность датчика массового расхода воздуха указывают следующие признаки:

  • увеличение расхода топлива,
  • нестабильность параметров холостого хода (увеличение или уменьшение скорости в этом режиме),
  • «Сбои» мотора,
  • ,

  • изменения в динамике набора скорости.

Причиной некорректной работы ДМРВ может быть механическое повреждение его элементов или засорение. Расходомеры с наиболее уязвимыми стареющими лопастями могут забиваться частицами масла. На них часто видны повреждения токопроводящих элементов.

Увеличение расхода топлива объясняется аварийным режимом работы блока управления, который при формировании управляющих сигналов «полагается» на сигналы, поступающие с демпфера дизеля. Критический случай (значительная поломка или засорение ДМРВ) — сбой в работе — запустить двигатель с таким расходомером вообще невозможно.

Подобная ситуация может возникнуть, если машина оборудована датчиком, предназначенным для другой модели. Современные автомобили с бортовыми компьютерными системами заранее уведомляют своего владельца о неисправности до того, как водитель обнаружит видимые признаки повреждений.

При выходе из строя ДМРВ система диагностики выдает индикацию «проверки» двигателя. Точное определение неисправности выполняется на СТО с использованием точного диагностического оборудования, считывающего код ошибки из бортовой системы.

Мигание лампы Check происходит при различных повреждениях, в том числе при неисправностях датчика дроссельной заслонки, свечей и т. Д. Индикация этого типа возникает также при повреждении проводки, датчика температуры.

Проверка чека путем анализа набора «симптомов» не всегда дает точный результат. Для полного выявления неисправностей (часто сигнал указывает не одно, а несколько нарушений) необходимо использование компьютерной диагностики.

Ремонт при повреждении датчика массового расхода воздуха

В полном смысле этого слова ремонту подлежат только простейшие лопастные расходомеры.Одна из самых частых причин поломки — смазывание рабочих поверхностей — устраняется с помощью очистителя карбюратора. Аэрозоль легко удаляет масляный слой, не повреждая поверхность.

Carbcliner также можно использовать для очистки других устройств. Механический ремонт DFID затруднен. Условно ремонтируемым (не всем видам повреждений) являются лопастные модели. Более современные конструкции, которые выходят из строя, требуют замены. Ламеллярно-пленочный ДМРВ нельзя менять, если причиной некорректной работы является нарушение питающей сети (обрыв, короткое замыкание).

Диагностика, чистка, ремонт и замена датчиков массового расхода воздуха должны производиться в современном сервисном центре с обязательной проверкой оборудования после выполненных операций. В этом случае автовладелец получает гарантию и может предъявить претензию, если обнаружит дефекты в работе после ремонта.

При строгом соблюдении правил эксплуатации автомобиля можно сделать работу системы более экономичной и продлить срок безотказной работы датчика массового расхода воздуха.

Уход за двигателем, своевременные профилактические осмотры, мониторинг состояния воздушных фильтров и их замена в случае загрязнения предотвратят преждевременное загрязнение или загрязнение PMRV, а также максимально увеличат период безотказной работы датчика.

Правильная работа датчика массового расхода воздуха, в свою очередь, обеспечит экономичную работу ДВС, плавный и динамичный разгон автомобиля, правильное переключение скоростей и работу без «сбоев».


ДМРВ, то есть датчик массового расхода воздуха, служит для обеспечения эффективной работы силового агрегата вне зависимости от режима его работы.

Роль ДМРВ

Задача состоит в том, чтобы создать смесь паров бензина и воздуха. Датчик способен измерять два индикатора, которые прочно соединены друг с другом:

  • Время реакции;
  • Количество использованного воздуха.

Получая точные данные, измеритель определяет оптимальное количество компонентов для создания пропорций воздуха с парами топлива.Если ДМРВ начинает выдавать неверные значения, смесь не будет соответствовать тому режиму работы двигателя, в котором он работает в данный момент.

В результате снижается мощность, увеличивается расход топлива, снижается отклик, разгон занимает намного больше времени. В зависимости от датчика его запаздывание может проявляться в виде отказов при разгоне или плавающих оборотах на холостом ходу.

Оптимальный воздушный поток

Поскольку речь идет о ВАЗ 2114, следует определиться, какой показатель расхода воздуха оптимален для его двигателя.

Исправный датчик в условиях работы двигателя объемом 1,5 литра при примерно 900 об / мин, количество потребляемого воздуха будет от 10 кг с погрешностью 0,5 кг в час. Если увеличить скорость до 2000, то расход увеличится примерно до пределов 19-21 кг.

При уменьшении количества воздуха на той же скорости динамика сразу уменьшится, но при этом снизится расход топлива. Если расход воздуха вырастет, динамика увеличится, а после этого увеличится расход топлива.

Нельзя допускать отклонения датчика более чем на 2-4 килограмма, так как в таких условиях двигатель будет очень капризным и непредсказуемым.

Причины поломки

На самом деле датчики расхода воздуха могут выйти из строя только по причинам, которые скрыты в вентиляции картера.

Данная система вентиляции двухконтурная, отвечает за работу в двух режимах — с закрытым или открытым дросселем. Если заслонка закрыта, газы из картера выходят по магистрали.Но определенная часть газа скапливается внутри холостого хода. При этом газ контактирует с резистором нашего датчика, хотя он и покрыт пленкой. Из-за оседающей на резисторе смолы ДМРВ начинает выдавать неверную информацию. Отсюда возникает цепочка неисправностей.

Признаки поломки

При выходе датчика из строя могут появиться самые разные симптомы, но в конечном итоге это приведет к нарушению работы мотора. Вначале может увеличиться аппетит двигателя к бензину, затем будут наблюдаться плавающие обороты и т. Д.

Существует несколько характерных признаков, по которым определяется поломка датчика ДМРВ:

  1. Отказы наблюдаются при работе двигателя с нагрузкой и на холостом ходу;
  2. Автомобиль начинает медленнее разгоняться, заметно страдает динамика;
  3. При переключении передач двигатель выключается;
  4. Падает мощность;
  5. Увеличивает расход топл