Пропадает зарядка на приоре
Генератор не дает зарядки: возможные причины и способы решения
Наверное, каждый владелец автомобиля сталкивался с проблемами электроснабжения. Даже на иномарках, не говоря уже про отечественные авто, бывает, что генератор не дает зарядки на АКБ. Это серьезная проблема. Когда-нибудь, в самый ответственный момент, машина просто не заведется, потому что аккумулятор не зарядился должным образом. А ведь часто автомобиль нам нужен прямо сейчас.
Теория вопроса
Во время движения автомобиля севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вместе с мотором крутящий момент через приводной ремень подается и на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет достаточно для стабильного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккумуляторе.
Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не всегда это так. Иногда неполадки связаны с самим генератором.
Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно с этим запускается и реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда аккумулятора и на датчики заряда. Затем оно проходит через диоды, реле, элементы в монтажном блоке и наконец – на разъем в генераторе. Там электричество приходит на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на возбуждающую обмотку.
Как определить, что генератор не заряжает АКБ
Проще всего проверить, что генератор не дает зарядку (ВАЗ-2110 не является исключением), посмотрев на приборную панель. На ней есть контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ имеется и вольтметр.
Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа – в обычном режиме (когда все исправно, она не горит). Если это не так, то зарядка не идет. Стоит рассмотреть проблему подробно.
Типовые причины
Существует несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Рассмотрим их и узнаем, как их устранять.
Перегрузки генератора
Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.
Современные водители любят различный тюнинг автомобиля. Так, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощный свет и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает мощность аккумулятора. Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может полностью ее зарядить. У него банально не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает мало зарядки.
Плохой или слабый контакт
Контакт ослабляется, если щетки и контактные кольца на роторе покрыты грязью и замаслены. Также виновником считается усадка пружины, которая давят на щетки. Нередко щетки «зависают». Все это является причиной повышения сопротивления возбуждения, а иногда и разрыва цепи.
Обрывы в обмотке
Если есть обрыв в обмотке возбуждения, то генератор не дает зарядки. Определяется это просто. Достаточно потрогать генератор рукой. При обрыве обмотки устройство будет нагреваться. Чтобы продиагностировать более точно, от щетки отсоединяют конец обмотки возбуждения и подключают к клемме на генераторе. Замер производят через мультиметр от аккумулятора.
При обрывах мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора используется сигнальная лампа, то она не загорится. Для того чтобы найти проблемную катушку, к каждой их них по очереди подключают провода от АКБ. Если обрыв внутри, катушку меняют. Внешние обрывы устраняют с помощью паяльника.
Замыкание на корпус ротора
В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать.
Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно при помощи лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй – на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Можно заизолировать место замыкания либо заменить обмотку полностью.
Замыкания в фазовой обмотке на статоре
Вот еще одна причина, почему генератор не дает зарядку. Замыкать может по причине разрушения изоляции между витками в катушках статора генератора. Генератор будет греться, недостаточно заряжать АКБ, так как полноценное напряжение он дает лишь при высоких оборотах двигателя.
Замыкание статора на корпус
Как и в случае с другими замыканиями, устройство будет сильно греться. Повысятся шумы при его работе, снизится мощность.
Плюсовая клемма замыкает на корпус
Если генератор не дает зарядку на аккумулятор, причина может быть и в этом.
В случае данной неисправности устройство будет не только нагреваться, но и возможны пробои на диодном выпрямительном блоке. В результате пробоя случится замыкание аккумулятора. В результате есть серьезный риск выхода батареи из строя.
Механические поломки
Если генератор не дает зарядку, причины могут быть не только электрическими, но и механическими. На первом месте среди неисправностей – растянутый приводной ремень. Диагностируется это легко – будет сильно нагреваться шкив.
Алгоритм поиска причины
Мы рассмотрели типовые неисправности. Но важно найти главную причину. Если автомобиль имеет стандартную комплектацию и нет никаких нештатных потребителей энергии, тогда можно начинать диагностировать непосредственно генератор. Если дополнительные потребители имеются, их лучше отключить. При этом отключать необходимо физически, из бортовой сети.
Далее все потребители подключают и таким же образом измеряют утечку на мультиметре. Если она большая, то причину нужно искать не в генераторе или АКБ, а в одном из устройств в бортовой сети.
Если токов утечки в состоянии покоя не обнаружено, то, скорее всего, не дает зарядку генератор ВАЗ. Причины мы уже рассмотрели.
Заключение
Итак, мы выяснили, почему в автомобиле генератор не выдает зарядку. Если обнаружены проблемы, связанные с утечкой тока, нужно сразу же приступать к поиску поломки и устранению ее. Генератор является главной частью электрической системы автомобиля. Как и сердце человека, он обеспечивает энергии все приборы и устройства. К генератору необходимо относиться бережно – устанавливать нештатные приборы и акустику с умом. А если возникли неполадки, ремонт лучше не откладывать «на потом». Теперь начинающие автолюбители знают, как проверить генератор – дает зарядку или нет. Это поможет в самостоятельном ремонте.
Пропала зарядка аккумулятора: причины
Курить вредно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?
«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой.
Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.
Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?
Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.
Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.
Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго.
Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.
На голодном пайке
Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора.
При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.
Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.
Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.
При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.
С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.
Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.
Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное.
Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.
Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.
Тренируйся, бабка!
Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».
Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда.
Монеткой удобно вывертывать пробки.
Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в инструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и ставим на зарядку постоянным «десятичасовым» током (например, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.
Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, — тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд — кратковременный разряд).
После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой.
И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).
Оценка статьи:
Загрузка…
Сохранить себе в:
Adblock
detector
Генератор приоры не дает зарядку
Я несколько раз попадал в неприятную ситуацию когда генератор приоры не дает зарядку, и в самый неподходящий момент из за того что разрядился аккумулятор я не мог завести машину.
Контрольная лампочка при этом не загоралась в движении, а вот то что она не загоралась и при включении зажигания я на это внимания не обращал.
Генератор не давал зарядку. Когда включаешь зажигание загорается очень много контрольных лампочек и разглядеть, что какая то не горит очень тяжело да и практически ни когда не обращаешь на них внимание.
Машина завелась лампочка давления погасла, а остальные на скорость не влияют. Да и в подсознании заложено если зарядка пропала, то будет гореть знак АКБ.
Содержание статьи:
- 1 Схема включения реле-регулятора
- 1.1 Диагностика неисправности
- 2 Замена щеток генератора Приора
Схема включения реле-регулятора
По схеме видно светодиод HL 4 загорится если на контакт разъема 21 придет плюс от замка зажигания и диод VD 1 пропускает минус от светодиода через разъём 32 на плюсовую щетку реле регулятора где через обмотку якоря и минусовую щетку светодиод и находит себе минус при этом загорается. В моём случае не было контакта на плюсовой щетке из за того что она стерлась и подклинила в посадочном месте короче говоря подвисла. Я просто поменял реле регулятор с новыми щетками и зарядка появилась.
Мне повезло. Было сложнее, если перегорел светодиод или диод VD 1 пришлось бы их менять.
Диагностика неисправности
В любом случае необходимо прозванивать цепь от диода VD 1 до разъема на реле регуляторе генератора. Проще всего это сделать, если снять разъём с генератора на который приходит плюс для обмотки возбуждения и соединить его с массой
контрольная лампочка с изображением АКБ при включенном зажигании должна загореться. Всё, скорее всего как и в моем случае, проблема в щетках.
Когда двигатель заводится и лампочка тухнет это означает что электронный блок подает ток возбуждения генератора на щетку реле, диод VD 2 пропускает плюсовой сигнал а вот диод VD 1 закрывается из за своего свойства пропускать ток в одну сторону и светодиод гаснет
Замена щеток генератора Приора
Реле регулятор выполнен совместно со щетками. Поначалу я снимал генератор, чтобы заменить реле регулятор но занятие это оказалось достаточно трудоёмким из за неудобства его расположения тем более приора с кондиционером и шланг мешает это сделать.
Второй раз я не стал снимать генератор.
Отсоединил провода.
Снял заднюю крышку, она крепится тремя защелками по бокам, их просто отжимаешь,
и крышка легко снимается
Снять реле регулятор тоже большого труда не составило там
надо открутить два крепёжных болота и отсоединить разъём с контакта реле
регулятора.
Собрать все в обратном порядке также не составило большого труда. на фотографии показан реле регулятор после того как я подравнял контакты наждачной бумагой, и потом поставил его на место . Он оказался в рабочем состоянии , но новый реле регулятор я уже приобрел. Почему то щетки часто выходят из строя, особенно с такой проблемой сталкиваешься зимой , видимо это связано с большим энергопотреблением из за печки и нагрузках при запуске холодного двигателя.
И теперь когда генератор приоры не дает зарядку в первую очередь проверяю щетки
Почему не работает зарядное устройство?
Наличие устройства, которое не заряжается, не просто раздражает, оно может вызывать стресс.
В конце концов, большинство из нас полагаются на наши телефоны, ноутбуки и планшеты во всем: от навигации до оплаты и экстренных вызовов. К счастью, есть много практических шагов, которые вы можете предпринять, если одно или несколько ваших устройств загадочным образом перестали заряжаться. Вот 15 причин, по которым ваше зарядное устройство может не работать:
Адаптер питания подключен не полностью.
Одной из наиболее распространенных причин того, что устройство не заряжается, является адаптер питания или кабель, который не полностью подключен. Если штыри не находятся точно на месте и не полностью подключены к стене, телефон не будет заряжаться. Дважды проверьте, что адаптер питания полностью прилегает к настенной розетке, а кабели полностью подключены с обоих концов. Вы можете попробовать отключить, а затем снова подключить все, чтобы убедиться, что вы получаете действительно надежное соединение.
Вам необходимо перезагрузить телефон.
Пробовали ли вы выключить и снова включить телефон? Потому что это действительно волшебное решение практически для любого технического устройства.
Полностью выключите телефон и оставьте его на несколько минут, а затем снова включите и подождите, пока он полностью загрузится, прежде чем снова подключить его. Если вам повезет, это решит все проблемы с вашим телефоном, и он начнет заряжаться как обычно, как будто ничего и не было.
Ваше зарядное устройство или адаптер повреждены.
Даже если вы бережно относитесь к своим адаптерам и зарядным устройствам, рано или поздно они изнашиваются. Зарядные кабели чаще изнашиваются первыми, особенно на концах, где они испытывают наибольшую нагрузку. Однако адаптеры также могут быть повреждены, особенно если их уронить на твердую поверхность. Осмотрите зарядное устройство и адаптер на наличие дырок, незакрепленных проводов, трещин, незакрепленных частей и других признаков повреждения, которые могут нарушить их работу.
Ваш адаптер или зарядное устройство устарели.
Иногда адаптеры и зарядные устройства просто устаревают, чтобы функционировать, даже если вы ухаживали за ними и на них нет видимых признаков износа.
Имейте в виду, что более дешевые зарядные устройства более низкого качества от менее известных брендов изнашиваются быстрее, поэтому не удивляйтесь, если они перестанут заряжать ваши устройства всего через несколько месяцев. Чтобы ваши быстрые зарядные устройства работали как можно дольше, покупайте высококачественные, хорошо протестированные продукты от проверенных брендов, таких как Case-Mate, которые гарантируют, что ваши кабели и адаптеры будут работать долгие годы.
Купить устройства быстрой зарядки для смартфонов
Вы используете не тот адаптер или зарядное устройство.
Иногда зарядные устройства просто несовместимы с вашим телефоном. Это часто происходит, когда вы используете новое зарядное устройство со старым телефоном или наоборот, хотя могут возникнуть и другие ситуации. Еще одна частая проблема заключается в том, что адаптер не может обеспечить необходимую мощность или напряжение, на которые рассчитан телефон, что может привести к тому, что он будет заряжаться очень медленно или вообще не будет заряжаться.
Дважды проверьте адаптер питания, кабель и телефон, чтобы убедиться, что все три совместимы друг с другом.
Требуется обновление прошивки.
Если вы относитесь к тому типу людей, которые отклоняют напоминания об обновлении программного обеспечения вашего телефона (снова, и снова, и снова), это может привести к тому, что ваш телефон перестанет заряжаться. Если для вашего телефона требуется обновление — или несколько обновлений — подключитесь к Wi-Fi, пока у вас еще остался аккумулятор, и оставьте телефон в покое, пока он загружается. Если вы отложили обновления, загрузка всего может занять некоторое время, и вам может потребоваться инициировать обновления несколько раз, пока вы полностью не наверстаете упущенное. В любом случае мы рекомендуем регулярно получать обновления, потому что это один из лучших способов исправить ошибки и защитить свой телефон от потенциальных киберпреступлений.
Приложение может разряжать аккумулятор.
В редких случаях приложение может работать в фоновом режиме и разряжать аккумулятор настолько, что ваш телефон даже не сможет заряжаться.
Просмотрите свои приложения и закройте каждое из них, чтобы убедиться, что ни одно из них не работает в фоновом режиме. Вы даже можете выключить и снова включить телефон, чтобы убедиться, что никакие приложения не потребляют заряд аккумулятора. Затем попробуйте снова подключить телефон, чтобы посмотреть, устранит ли это проблему.
Мусор блокирует порты.
Наши телефоны собирают грязь, пыль, ворсинки и другой мусор, когда мы их используем, и в конечном итоге в зарядном порту может накопиться достаточное количество пыли, чтобы зарядить шарнирно или даже полностью остановить ее. Лучше всего в этом случае подойдет баллончик со сжатым воздухом. Не дуйте на точку зарядки, так как ваше дыхание может привести к попаданию влаги в устройство. Вы также можете иногда осторожно использовать ватную палочку для очистки вокруг порта, но будьте осторожны, чтобы не протолкнуть мусор дальше в порт, если вы пойдете этим путем. Если вы не можете очистить порт самостоятельно, используя щадящий подход, вам может потребоваться отдать его на чистку эксперту, чтобы не повредить порт зарядки без возможности ремонта.
Если вы находитесь в затруднительном положении и порт заблокирован, вы всегда можете попробовать беспроводное зарядное устройство, пока не сможете полностью очистить порт.
Ваш телефонный порт ослаблен или заржавел.
Наши смартфоны изнашиваются по мере использования, и иногда зарядный порт становится настолько ослабленным или подвержен коррозии, что больше не может заряжаться. В этой ситуации вы мало что можете сделать, кроме как отнести его в ремонтную мастерскую и посмотреть, что они могут сделать. На самом деле, попытка зарядить телефон с поврежденной точкой может быть потенциально опасной. Если ваш телефон все еще находится на гарантии, вы обязательно должны отправить его на замену, потому что зарядные порты имеют решающее значение для его функционирования.
Ваше устройство подверглось воздействию влаги.
Большинство смартфонов имеют предохранитель, который не позволяет им заряжаться, если они подверглись воздействию влаги или были повреждены водой.
Это связано с тем, что подача питания через телефон может привести к короткому замыканию аккумулятора или, что еще хуже. Большинство телефонов отображают изображение капли воды или другой индикатор на экране, если по этой причине ваш телефон не заряжается. В любом случае, вы не должны пытаться зарядить свой телефон, если он намок. Вместо этого полностью выключите его, ничего не делая, и следуйте этим инструкциям.
Купить аксессуары для зарядных устройств Case-Mate
Ваш телефон слишком горячий.
Тепло отрицательно сказывается на сроке службы батареи телефона (или любой батареи), поэтому многие телефоны не будут заряжаться, если ваш телефон перегреется. На самом деле, большинство современных смартфонов выдают предупреждение о перегреве и полностью отключаются, если становятся слишком горячими. Общие условия, которые могут вызвать это, включают в себя оставление телефона в горячей машине и оставление телефона под прямыми солнечными лучами, но это может произойти и по-другому.
Если это произойдет, отнесите телефон в прохладное тенистое помещение и положите его на твердую поверхность, которая будет эффективно рассеивать тепло. Подождите, пока телефон полностью не остынет, прежде чем снова пытаться его зарядить.
Батарея нуждается в замене.
Даже если вы не хотите менять свой телефон каждые несколько лет, вам все равно придется это сделать, потому что литий-ионные батареи, используемые в смартфонах, просто не вечны. Со временем жара и стресс от повторной зарядки приведут к снижению производительности батареи, и ваш телефон будет держать все меньше и меньше заряда, пока он просто не перестанет заряжаться. Вы можете попытаться заменить батарею, когда это произойдет, но, к сожалению, большинство разработчиков смартфонов делают это сложным, если не невозможным, поэтому обычно проще просто полностью обновить телефон, чем пытаться заменить батарею,
Розетка или удлинитель отключены.
Некоторые розетки и удлинители необходимо включать вручную, прежде чем они заработают.
Если вы используете сетевой фильтр, убедитесь, что он включен (некоторые модели имеют переключатель, который слабо светится, если устройство работает). Если ваша розетка управляется стенной розеткой, найдите переключатель и убедитесь, что он также включен. Обратите внимание, что некоторые розетки только частично управляются выключателем света. Например, вы можете включать и выключать верхний выход, но нижний выход всегда остается включенным. В этом случае простое подключение адаптера к другому порту той же розетки может решить проблему.
Требуется сброс автоматического выключателя.
В американских домах можно отключить автоматический выключатель, включив слишком много электроприборов в одну цепь. Если это мешает зарядке вашего телефона, выключите или отсоедините все электрические устройства в этой цепи или в этой комнате. Затем подойдите к блоку предохранителей и найдите рычаг или переключатель, который указывает направление, отличное от всех остальных. Большинство автоматических выключателей «отключаются» в среднее положение, но некоторые полностью отключаются при перегрузке выключателя.
Если рычаг еще не выключен, сделайте это сейчас. Затем верните переключатель в положение «включено», что должно сбросить выключатель и восстановить подачу электроэнергии.
Проблема с розеткой.
Если вы устранили все остальные возможные причины, проблема может заключаться в самой розетке, например, неисправные провода или коррозия. Это может быть трудно определить самостоятельно, не говоря уже об опасности, если у вас нет опыта работы с электрикой. Мы рекомендуем обратиться к профессиональному электрику, если вы считаете, что проблема связана либо с одной из ваших розеток, либо со всей вашей электрической системой. К счастью, если проблема связана только с одной розеткой, вы можете просто использовать другую розетку для зарядки телефона, пока ждете выхода электрика.
Мы надеемся, что это руководство помогло вам понять, почему ваше зарядное устройство не работает! Прочтите остальную часть нашего блога, чтобы найти множество информативных руководств по всем вопросам, от ремонта треснувшего экрана телефона до определения мощности, указанной на адаптерах питания.
Если вы ищете новые аксессуары для зарядных устройств, обязательно загляните в интернет-магазин Case-Mate. Все наши устройства проверены и изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами качества, поэтому вы можете быть уверены, что получаете надежный продукт, который будет работать с вашим смартфоном месяцами и годами. С доступными продуктами нет причин не загружать свою корзину в Case-Mate!
Авторы изображений
Omeris/Shutterstock.com
А.Шведов/Shutterstock.com
Yellow Cat/Shutterstock.com
2006-2010 Dodge Charger Проблемы, о которых нужно знать перед покупкой подержанного
Автор
Хамед Пайдарфар
Dodge Charger 2006, 2007 и 2008 модельных годов — это те, которые вам следует избегать из-за сообщений о проблемах с двигателем, коробкой передач и электрикой.
через: Додж
В 2006 г., Dodge возродил Charger с совершенно новой целью.
В отличие от исходных моделей, теперь Charger представлял собой полу-седан и полу-мускулкар. Некоторые элементы дизайна первого поколения Charger перешли в шестое поколение, но с современным оттенком.
Dodge предлагал мощные варианты двигателей для Charger шестого поколения, в том числе 5,7-литровый V8 Hemi мощностью до 368 лошадиных сил в моделях 2008 и 2009 годов.
Хотя цифры и характеристики могут быть привлекательными, существуют некоторые тревожные проблемы с некоторыми моделями Charger определенных лет. Без лишних слов давайте взглянем на худшие годы шестого поколения Charger, его надежность и долговечность, а также на все остальное, что вам нужно знать, прежде чем покупать его на рынке подержанных автомобилей.
СВЯЗАННЫЙ: Этот новый Dodge Charger Hellcat Jailbreak — самый быстрый заводской маслкар от Dodge
2006, 2007 и 2008 годы были одними из самых проблемных для Dodge Charger
Via Dodge
Согласно веб-сайту Car Complaints, на модель 2006 года поступило больше всего жалоб на серьезные проблемы, что делает ее худшим модельным годом для Dodge Charger.
Наиболее часто сообщаемой проблемой является отказ двигателя еще до того, как на одометре будет пройдено 100 000 миль. Проблема в основном касается 5,7-литрового силового агрегата V8 Hemi и, как правило, является результатом опущенных седел клапанов. В среднем владельцы тратят 5570 долларов на замену всего двигателя на новый.
Несколько владельцев жаловались на то, что двигатель Charger 2006 года глохнет сразу после заправки бензобака. По имеющимся данным, это вызвано дефектом топливного бака. Проблема возникла в среднем после 85 100 миль, и замена топливного бака обошлась владельцам почти в 2000 долларов.
У Dodge Charger 2007 года широко распространена проблема с коробкой передач. Более 50 владельцев зарегистрировали жалобы в Car Complaints на заедание рычага переключения передач в положении парковки. «У меня есть несколько друзей с Chargers, и у всех у них была одна и та же проблема. Машина заводится нормально, а потом не переключается на задний ход, нейтраль или что-то еще», — процитировал один из владельцев, выражая свое недовольство своим автомобилем.
2007 Владельцы Charger также жаловались на различные проблемы, связанные с трансмиссией, включая остановку двигателя, чрезмерный расход масла и даже полный отказ двигателя. Как и в предыдущем модельном году, в отчетах в основном упоминался 5,7-литровый двигатель V8.
Почти 400 жалоб владельцев, зарегистрированных на веб-сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), касаются электрической системы Charger 2008 года. В отчетах указано, что замок зажигания перестает работать правильно и не запускает двигатель. В среднем владельцам пришлось потратить 530 долларов из собственного кармана, чтобы устранить проблему.
Владельцы Dodge Charger 2008 года также жалуются на то, что усилитель руля периодически отключается во время движения автомобиля. «Машина делает это без предупреждения. Вы теряете гидроусилитель руля и ускорение. Я ехал со скоростью около 35 [миль в час], а в другой раз на автостраде со скоростью 70 [миль в час, когда это случилось]», — сказал один из владельцев в своем сообщении на веб-сайте NHTSA.
СВЯЗАННЫЙ: Вот что мы надеемся увидеть в Dodge Charger следующего поколения
Позаботьтесь о своем зарядном устройстве, и оно проедет 250 000 миль на одометре
Виа Додж
По разным данным, зарядное устройство может обеспечить до 250 000 миль надежной службы с оригинальным двигателем и трансмиссией. Это, конечно, если вы избежали широко распространенных проблем с трансмиссией, упомянутых выше.
Соблюдение рекомендованного изготовителем регламента технического обслуживания жизненно важно для поддержания работоспособности любого автомобиля, и зарядное устройство не является исключением. Некоторые из важнейших служб включают в себя:
- Каждые 3000–7000 миль: замените масло и масляный фильтр и проверьте все жидкости.
- Каждые 15 000–30 000 миль: замените воздушный фильтр, осмотрите аккумулятор и замените топливный фильтр и жидкость гидроусилителя руля.
- Каждые 35 000–50 000 миль: замените аккумулятор и свечи зажигания и проверьте систему зажигания.
- Каждые 60 000 миль: замените тормозные колодки и жидкость, охлаждающую жидкость, шланги радиатора и ремни ГРМ.
Согласно веб-сайту RepairPal, стоимость обслуживания Dodge Charger составляет около 650 долларов в год. Хотя он различается в зависимости от комплектации и года выпуска, в целом он немного выше среднего для полноразмерного седана.
СВЯЗАННЫЙ: 700-сильный пригородный автомобиль Ричарда Хаммонда: Dodge Charger Hellcat
Избегайте более ранних моделей зарядного устройства при покупке подержанного
через Dodge
Dodge предлагает множество вариантов и силовых агрегатов для Charger, что делает его одним из самых универсальных седанов, ориентированных на производительность, на рынке. Тем не менее, привлекательная отделка не может скрыть широко распространенных проблем, которые сопровождали первые годы модели Charger шестого поколения.
Если вы ищете подержанный Dodge Charger, лучше избегать моделей 2006, 2007 и 2008 годов из-за проблем с дорогим двигателем и трансмиссией.