Замена цепи грм Nissan Fuga. ДелайАвто!

Ризаханова Настасья написал(а)
А зачем разбирал?

Рени написал(а)
Спасибо за проделанную сегодня работу с моим ‘конем’! Цепочка поменяна быстро и за разумную цену! Ещё увидимся, надеюсь на плановых заменах).

Carlita написал(а)
Проверять нужно при выставлении вмт. и Смотреть на колене на сколько вытенута цепь.

Комрон написал(а)
Полезное видео. Я сам недавно менял)

Урман написал(а)
мазда 6 GG прошла 242000км в подвеске заменил втулки стабилизатора переднего и заднего по 300-500р рычаг из-за порванного пыльника на шаровой 2т.р. сцепление + свечи 15т.р. и топливный насос 1т.р. на 175000км. Больше ничего. Можно эксплуатировать машину везде. А немецкая тройка никакой надежности, надо быть прикованным к сервису и всегда быть на чеку, все смотреть, вдруг что-то просмотришь.

Stephen написал(а)
Менял ремень но 90 тыс. смело можно ездить до 120 тыс.

Ирз Балабан написал(а)
Серег, привет… А чето я не увидел что ты болт — фиксатор коленвала ставишь. Который блокирует от проворота колена. И на видео у тебя явно смещение, паз под шпонку не на вмт…

Сейран написал(а)
а в странах СНГ, данный экземпляр ходил бы ещё год-два

Главчиков Аддисон написал(а)
Не ну ты конченый

Шнайдер написал(а)
И кому верить, Вам или Травникову который утверждает, что ремень не должен болтаться на высоких оборотах, а крутить за шкив распредвала — это Вы зря…

Arvie написал(а)
черный топчик

Трукова Белка написал(а)
Тебе, нужна еще одна камера, которая будет на штативе стоять и показывать мелкий план. Для этого идеально подходит эта камера которая в видео. В руках держать камеру с стабилизатором оптическим, самый топовый вариант Sony FDR-X3000. Для таких видосиков экшен камеры 2 шт и все будет просто круто. Успехов тебе.

Вечеслав написал(а)
метки совместить забыл то

Марика написал(а)
у меня на 2.0 ТС сорвало шлицы на ремне, сантиметров 35. Все 16 клапанов загнуло)

Элинка написал(а)
Александр, расскажи пожалуйста, что это за ‘классика’ такая на n57, когда приходится менять всю топливную систему? на каких пробегах это происходит, или независимо от пробега? кто виноват и что делать?) масло или присадки в топливо помогают избежать?

Дюша написал(а)
Ой Серёга, говори уже сидлушка, все привыкли…

Нурислам написал(а)
не колхоз…но я за черные)

Юлечка написал(а)
С каким усилием болты на ней затягиваются? А слышал если перетянуть то она может подклинивать.

Морг написал(а)
Блин если бы знал что такой гемор вообще бы не покупал эту машину. А так по ходовке очень выносливая.

Landry написал(а)
добрый день, автомобиль mmc lancer 10, 1,6 мт. после прогрева появляется глухое тарахтение, причем больше его слышно с салона. прислушивался, вроде звук идет со стороны цепи грм. проездил с этим звуком уже более 70000, звук стал чуть чуть громче, а в остальном все нормально) если вероятность что это проблемы с цепью и каким способом это проверить?)

Добавить отзыв

Замена цепи в двигателе Nissan Murano

Предлагаем вам получить эстетическое удовольствие от сложной и красивой работы.

Процесс замены ремня ГРМ, как уже говорилось ранее, сложный и трудоёмкий. Он требует ответственного
отношения и внимания, точности и аккуратности, последовательности и следования техпроцессу.Так как
замена цепи требует весьма основательной разборки многих узлов, есть смысл вместе с заменой цепи
выполнить ещё ряд работ. Например, часто производится замена помпы — она также находится за боковой
крышкой двигателя и для её замены нужно снять цепь. Срок службы помпы обычно 120-130 тысяч км, что
примерно равно сроку службы цепи, поэтому они часто меняются вместе. Также вместе с заменой цепи
часто меняются все прокладки — боковой крышки, клапанной крышки, прокладки соленоидов и т.п.Сам
процесс замены цепи, как уже говорилось, довольно трудоёмок. Отчасти потому что необходимо снимать
двигатель. Рассмотрим все эти шаги в отдельности.

Процесс съемки и установки двигателя — не столько сложный, сколько трудоёмкий, тяжелый и требующий
аккуратности. Во время съемки и установки важно не повредить различные элементы. Всё должно быть в
целости и сохранности, даже то, что может показаться мелочью: не должен быть отломан пластик, должны
быть закручены все болты. Что и говорить об отсутствии «лишних» деталей.

Если наблюдать за процессом разборки со стороны — очень просто потерять «нить повествования». Одна
за одной, проделываются десятки операций — быстрых и мелких (но может быть при этом очень важных),
тяжелых и долгих (при этом по сути своей простых). Всё встаёт на свои места, если из наблюдателя «со
стороны» превратиться в непосредственного участника процесса. Или, хотя бы, просто попробовать
разобраться в процессе. Паззл из операций начинает собираться в довольно стройную последовательность
действий, которую зачастую невозможно проделать в другом порядке, упустив какие-то моменты или
оставив их на потом. Почему так получается? Ответ простой: пока не разобраны некоторые другие узлы,
к нужным узлам нет доступа. Каждое новое действие в процессе разборки открывает возможность
какого-то другого действия или нескольких действий.Можно скептически относиться к целесообразности
каких-то действий. Например, можно сказать, что цепь можно поменять и без съемки двигателя.
Действительно, зачем? Казалось бы, цепь не затрагивает ни один из узлов, отвечающих за крепление
двигателя. На практике же получается, что для замены цепи без съемки двигателя нужно сломать руку в
трех местах. Да и ошибиться в таких условиях проще (если получилось найти ломающуюся руку) —
например, повредить крышку или неточно установить цепь.

В процессе разобрки и сборки стоит учитывать ряд нюансов двигателя. Зачем? Можно сказать, чтобы
убить двух зайцев сразу. А можно сказать и иначе — чтобы не делать одну и ту же большую работу
дважды.Первый нюанс — особенность замены свечей. Этот нюанс касается всех V-образных двигателей, так
как из-за их конструктивных особенностей для доступа к свечам требуется снятие впускного коллектора.
Поэтому при разборке двигателя лучше поставить новые свечи, пока доступ к ним свободный. При съеме
коллектора стоит обратить внимание на прокладку коллектора. Несмотря на то, что она многоразовая,
рекомендуется её менять каждое второе снятие коллектора.Вторая особенность — помпа. Как уже
говорилось ранее, срок службы помпы — примерно 120-130 тысяч км. Для замены помпы нужно снимать
боковую крышку и цепь — а, значит, снимать, разбирать двигатель, да и проделывать все те же операции
снова.Следующая особенность, вернее, группа особенностей — набор резиновых прокладок. На фото хорошо
видно (по наличию масла снаружи), что прокладки клапанов крышек текли, и текли давно, поэтому
прокладки нужно заменить. Рекомендуется менять прокладки вне зависимости от того, текут они или нет,
потому что в данный момент доступ к ним свободный. В целом, резиновые прокладки никак не
диагностируются и заменяются полным комплектом при выполнении подобных работ.Также осматриваюся
пластиковые салазки (направляющие), в которые входит цепь. Если салазки изношены — на них появляются
бороздки, если бороздки больше 1мм в глубину — салазки очень сильно изношены.Список запчастей,
необходимых для процесса замены цепи ГРМ представлен ниже в таблице (допинать Кирилла сделать
таблицу). Затрагивая тему необходимых запчастей стоит заметить, что при съеме двигателя становятся
доступны многие узлы подвески — возможно, уже на этапе сборки будет иметь смысл заодно заменить при
необходимости, например, стойки стабилизаторов или рулевые наконечники. Любую часть подвески,
демонтируемую при съеме

Казалось бы, уже столько работ выполнено, но, на самом деле, это только начало. Основная часть работ
— установка цепи — начинается только сейчас. На двигателе VQ35DE цепь состоит из трех частей — двух
малых цепей и одной большой.Для того, чтобы надеть малые цепи — необходимо снять шестерни
распредвалов. Со временем шестерня затягиватеся с большим усилием, и для того, чтобы её открутить,
нужно зафиксировать распредвал обычным ключом. Это операция, пожалуй, претендует на звание самой
тяжелой или требующей наибольших усилий во всём процессе. Просто надеть цепь — недостаточно. Если
снятие шестерней распредвалов можно назвать самым тяжелым процессом, то корректная установка цепи —
однозначно является операцией, требующей наибольшей точности следования инструкции и
аккуратности.Если снять и разобрать двигатель можно пользуясь какими-то общими соображениями, то для
установки цепи строго нужна инструкция. В прочем, это не совсем верно. Перед снятием цепи двигатель
нужно выставить по меткам, которые содержатся в инструкции. В ней содержится много важных данных,
например усилия, с которым закручиваются гайки, метки, по которым устанавливается цепь и т.п.
Несоблюдение требований инструкции скорее всего приведет к фатальным последствиям для
двигателя.Помимо точности следования инструкции стоит обратить внимание на инструмент. Для
затягивания болтов с усилием, обозначенным в инструкции, необходим динамометрический ключ. Так как
данная работа требует достаточной точности, недопустимо использовать недостаточно качественные или
неточные ключи, например со стрелкой — помимо низкой точности (по шкале), они неудобны в
использовании, что также нарушает точность. Например, закручивая с усилием 10 Нм можно ошибиться на
3 Нм, т.е. фактически точность будет порядка 30%. При замене цепи в данном случае использовались
исключительно цифровые динамометрические ключи с точностью 0,4 Нм и 1 Нм.

Когда цепь успешно установлена, начинается этап сборки. Пусть самое сложное уже позади, предстоит
выполнить ещё немало работы. Если до этого процессы были тяжелыми или требующими точности, то после
установки цепи начинается череда довольно монотонных операций — нужно очистить двигатель и снятые с
него снятые детали перед установкой.Со временем на двигателе накапливаются отложения. Если двигатель
не мыть какое-то время — отложения становятся настолько большими, что рано или поздно они
отваливаются. Обычно это происходит при смене типа масла. Например, долгое время в двигатель
заливалось масло Castrol, в результате чего при эксплуатации образовывалось большое количество
масляного нагара. Затем по какой-то причине было решено сменить масло — и было залито, например,
Mobil — масло начало отмывать накопившийся нагар, от чего нагар начал отваливаться. Так как мотор
цепной — вкрапления отвалившегося нагара засоряют канал натяжителя, который не толще иголки. Когда
канал забивается, натяжитель перестаёт работать, цепь ослабляется и растягивается. В результате
приходим к тому, что было, поэтому очистка обязательна.Особое внимание уделяется очистке
поверхностей, прилегающих друг к другу, на которые будет наноситься герметик. Во-первых, нужно
удалить остатки старого герметика. Для этого обычно используется нож. Стоит быть предельно
аккуратными при очистке — в данном двигателе используется алюминий, а не, например, чугун — случайно
повредить поверхность гораздо проще, из-за чего места соединений могут в последствии течь, что может
грозить гораздо более дорогостоящим ремонтом.После удаления остатков старого герметика ножом и
обработки поверхностей специальным очистителем, важно не забыть высушить места, на которые будет
наноситься герметик и проследить, чтобы на них не было масляных пятен. В противном случае герметик
может плохо пристать. Высушивать детали внутри можно, но не обязательно — используемые очищающие
жидкости испаряются.И, конечно, нельзя не обратить внимание на выбор самого герметика. В данном
случае использовался лучший герметик из линейки Loctite. Наверное, можно сказать, что он не течет…
никогда, если речь идёт о подобном применении. Даже если проехать 100 тысяч км. Обычно проблемы
герметиков видны не сразу — со временем, как и сальники, герметики начинают течь. Сэкономив на этой
простой вещи можно получить проблемы, которые рано или поздно приведут к аналогичной работе. Но
выбранный герметик производства Loctite с частицами меди лишен этого недостатка, поэтому и
используется в данном случае.

И вот, машина практически готова: стоит новая цепь, двигатель собран и уже установлен обратно.
Ничего не отломано и не осталось лишних деталей — это, конечно, само собой разумеется. Работы
выполнены на высоком уровне. Однако и просто собрать всё обратно — недостаточно. Во время разборки
были слиты жидкости — антифриз, моторное масло, жидкость гура. Следует залить новые жидкости, но и
этого тоже недостаточно! Не стоит заводить машину сразу надолго: нужно, чтобы жидкости прокачались.
После того, как машина успешно завелась, нужно немного покрутить рулём от упора до упора и долить
жидкости гура до нужного уровня. И только теперь процесс можно считать завершенным и завершенным
успешно.

Как заменить цепь привода ГРМ на двигателе VQ35DE

Последнее обновление: 08.02.2017, 17:30

Кредит участника: Chorca

Я уверен, что здесь есть куча тем по этому поводу, и Я видел видео на YouTube, картинки здесь и там и много другой разбросанной информации, но я просто хотел добавить еще одну в список. Не стесняйтесь игнорировать эту тему, если она бесполезна, но я надеюсь, что это поможет кому-то! Если я даю плохую информацию здесь, кто-нибудь дайте мне знать!

В общем, это не сложная работа, просто утомительная. Я делаю это с двигателем, снятым с двигателя, поскольку я заменяю его на 5.5 Gen, поэтому верхний масляный поддон уже снят, и я буду исходить оттуда.

Большинство вещей, которые я видел в своих путешествиях, говорят о замене всех трех цепей, главного натяжителя, верхней направляющей, провисающей направляющей и двух маленьких направляющих в цепях распределительного вала. С таким же успехом можно заменить водяной насос, пока ты здесь!

Я пошел к своему местному дилеру Nissan и попросил у них детали, необходимые для выполнения этой работы, и они мне продали именно это. Они заверили меня, что это то, что их техники заменяют, когда они делают работу с цепью ГРМ 6-го поколения:

• 13028-ZK01C – ЦЕПЬ-РАСПРЕДВАЛ – Малая цепь распределительного вала – 2 шт.
• 13028-ZS70A — ЦЕПЬ-РАСПРЕДВАЛ — Большая цепь коленчатого вала — 1 шт.
• 13070-7Y000 — НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ В СБОРЕ — Главный натяжитель — 1 шт.
• 13085-7Y000 – НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПЬ, СТОРОНА НАТЯЖЕНИЯ – Верхняя направляющая цепи – 1 шт.
• 13085-7Y010 – НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ, СТОРОНА НАТЯЖЕНИЯ – Правая (фиксированная) направляющая цепи – Кол-во 1
• 13091-ZK00A – НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ – Направляющая провисания (левая) – 1 шт.
• 13097-ZK01C – ЛИЦО НАТЯЖИТЕЛЯ – Малый башмак натяжителя – 2 шт.
• 13510-7Y000 — САЛЬНИК-МАСЛЯНОЕ, ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛ — Переднее уплотнение, установленное в передней крышке ГРМ — 1 шт.
• 15066-ZL80A — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО — Маленькие уплотнительные кольца в шпильках вверху слева и справа от крышки ГРМ — 2 шт.

Я не знаю, почему они не заменяют кольца IVT, может быть, я могу купить и их, я добавлю их в список!

Начнем!

Краткий обзор того, где мы находимся: Передняя часть Maxima VQ 2005 года с пробегом 55 тысяч миль, это была автоматическая коробка передач, но это не имеет значения, поскольку масляный поддон уже снят. Я делаю это, пока достаю его из машины, чтобы мне не пришлось делать это снова в течение длительного времени.

Верхний масляный поддон снимать не нужно, чтобы снять крышку ГРМ, но DO нужно открутить два болта, которыми она крепится к крышке. Если вы этого не сделаете, вы сломаете свое укрытие, пытаясь вырвать его. Это означает, что вы должны снять нижний масляный поддон, чтобы добраться до этих двух болтов. Это два, показанные справа на изображении выше, очень длинный и короткий.

Вам также потребуется снять кронштейн крепления двигателя, на рисунке выше он уже снят.

Проблема с руководством по обслуживанию заключается в том, что в нем указано снимать все, включая заднюю крышку привода ГРМ, поэтому в нем нужно удалить много ненужных вещей, таких как крышки клапанов и соленоиды изменения фаз газораспределения. Я не удалял их, чтобы сделать свои, но вы можете, если хотите. Просто нужно достать больше прокладок и уплотнительных колец.

Вам нужно будет снять болт коленчатого вала, если вы еще этого не сделали, это медведь, так как он затянут до 36 футо-фунтов, а затем повернут еще на 90°. Плюс он был там некоторое время. Потребовалось, чтобы мой друг и я держали гибкую пластину и запускали на ней большой брекер, чтобы освободить ее.

В руководстве сказано, что вы должны снять крышки IVT, что вы должны сделать, потому что внутри них есть уплотнительные кольца и уплотнения. Тем не менее, вы можете оставить черную крышку водяного насоса и основного натяжителя прикрепленными, нет причин снимать их, поскольку вы снимаете всю крышку ГРМ.

Крышки IVT необходимо снять, так как они закреплены RTV, а также удерживаются на месте с помощью уплотнительных колец, поэтому я использовал большой монтировку, чтобы аккуратно отодвинуть одну сторону настолько, чтобы можно было вставить большую отвертку. , затем покачал крышкой вперед и назад, осторожно нажимая отвертку дальше, чтобы снять крышку прямо. В то же время я вырезал внешнюю сторону крышки, чтобы помочь удалить RTV, поскольку вы в основном хотите работать с уплотнительными кольцами, а не с RTV.

Теперь, когда крышки сняты, видны большие звездочки. Теперь можно снять основную крышку.

FSM показывает правильный порядок откручивания болтов, чтобы крышка была правильно затянута. Это может иметь или не иметь значения, но я следовал руководству.

После того, как все болты были удалены, пришло время снять корпус. В верхней части корпуса есть две прорези, обозначенные в FSM как точки, за которые можно подглядывать. Они хорошо работают наверху, но спуститься в сторону сложнее.
Я нашел третье место для поддевания, которое, кажется, работает хорошо и находится достаточно далеко от сопрягаемых поверхностей, чтобы не повредить его при использовании отвертки:

Место чуть выше ближайшего отверстия для болта камера на фотографии представляет собой прорезь, которая открыта, даже когда корпуса склеены, и должна помочь их разъединить. Не забудьте снять его равномерно и используйте нож, чтобы обрезать его снаружи, если вам нужно, что может помочь с первоначальным подглядыванием в верхней части.

Как только это снято, у вас есть открытая область цепи привода ГРМ!

Вот главная проблема, «слабая направляющая», как ее называет Nissan. Эта деталь, кажется, была изготовлена ​​из пластика, который слишком хрупок и слишком тонок в верхней части, из-за чего он ломается и падает через некоторое время в масле.

С тех пор эта деталь была заменена более новой деталью, которая, кажется, сделана из другого материала, а также имеет более толстый верхний угол. На старом видно, что пластик уже отгибается от металл, это, вероятно, сломалось бы через несколько миль по дороге.

А вот одна из других направляющих натяжителя, которые вы должны заменить, которые также могут быть значительно изношены или нет, в зависимости от пробега.

Теперь, когда крышка снята и все видно, мы можем видеть цепи и звездочки. Теперь необходимо установить TDC на двигателе, и простой способ сделать это показан в нескольких видеороликах на YouTube, а также здесь.

Здесь я бы порекомендовал вам не торопиться, чтобы ослабить или вырвать (НЕ СНИМАТЬ) болты на четырех распределительных валах. Эти штуки затянуты примерно до 76 футо-фунтов и находятся там некоторое время. Мне потребовалось несколько хороших ударов 1/2 дюйма, чтобы заставить их двигаться, и лучше сделать это сейчас, пока вы натянуты на старой цепи, и все рассчитано, чем пытаться сделать это по отдельности. Если вы снимаете клапанную крышку, вы можете не обращать внимания и просто надеть гаечный ключ на лыски распределительного вала, чтобы удерживать его на месте (согласно FSM).

Установите на место шкив коленчатого вала или используйте большую гайку в качестве прокладки для коленчатого вала, чтобы болт в отверстии не вдавливался до упора при повороте кривошипа. Снова закрутите болт кривошипа и с помощью лома или большой храповика поверните 19-миллиметровый болт по часовой стрелке, пока пазы на больших звездочках (впускных) и шпоночные канавки на малых звездочках (выпускных) не будут направлены вверх, а относительно угла блока с каждой стороны.

Маленькая точка на большом шкиве и шпоночный паз на маленьком шкиве указывают в одном направлении. То же самое должно быть и с другой стороны двигателя. Шпоночный паз в коленчатом валу должен указывать примерно на 11 часов.

При установке ВМТ можно снять напряжение с цепи. В основном натяжителе есть небольшое отверстие, а на самом поршне есть глубокая канавка возле конца поршня. Поршень должен быть вдавлен в отверстие настолько, чтобы прорезь совпадала с отверстием, после чего можно вставить «подходящий инструмент». В этом случае я использую небольшой шестигранный ключ, который хорошо работал на протяжении всего ремонта.

Важно!: Маленькую черную клипсу, едва заметную за прорезью, нужно сжать, пока натяжитель сжимается. Это предотвращает падение натяжителя обратно в отверстие, если пружина или что-то еще выйдет из строя внутри. Сжатие его освобождает зажим и позволяет отодвинуть натяжитель назад.

Вы сможете сжать его вручную, так как направляющая дает вам небольшое механическое преимущество.

После снятия натяжения натяжитель можно отвинтить от пластины и отложить в сторону. Если вы планируете повторно использовать натяжитель, убедитесь, что штифт остается в отверстии, иначе поршень может выскочить из отверстия и оставит вас с забитым натяжителем! Если вы заменяете его, новый натяжитель должен поставляться со штифтом, уже установленным в отверстии. Оставьте его на месте, пока вы полностью не закончите установку цепи.

Новый (слева) старый (справа):

После снятия натяжителя цепь провисла, и вы можете снять верхнюю направляющую цепи (над звездочками распредвала), направляющую провисания и цепь со звездочек и водяной насос. Правая направляющая теперь также может быть удалена и заменена при желании.

Далее необходимо сжать малые натяжители.
Для выполнения этой работы я использовал небольшой обжимной зажим, который работал очень хорошо, и, поскольку вы не можете приложить к ним тонну крутящего момента, это помешало мне сломать что-то вроде винтового зажима. Я зажал между цепью и задней частью натяжителя, затем вставил небольшой инструмент в отверстие. Он не вошёл в них так глубоко, как основной натяжитель, но всё же держится. Затем я отпустил зажим и убедился, что натяжитель остается сжатым. Следите за тем, чтобы не ударить инструмент во время работы!

Далее пришло время снять звездочки распредвала и цепь.
Снимите болты, удерживающие звездочки распределительных валов на месте, и убедитесь, что они имеют разные размеры, более длинный входит в большую звездочку.
Цепь должна сняться вместе с двумя звездочками. Обязательно обратите внимание на их ориентацию. Правый и левый берега имеют разную маркировку; обращенной к крышке привода ГРМ, в левом ряду используются точки, а в правом — прорези.
Хотя цепь можно снять, не снимая выпускную (маленькую) звездочку, в зависимости от степени износа натяжителя ее придется снять, чтобы надеть новую цепь.

Когда звездочки и цепь снимаются с одной стороны за раз (чтобы вы их не перепутали!) Теперь можно снять направляющую. Это довольно сложно, это защелка и очень не хотелось отпускать. В конце концов я использовал отвертку, чтобы поддеть направляющую, одновременно нажимая на самодельный штифт внутрь, чтобы убедиться, что он не выскочил, и, наконец, освободил его.

Я использовал ту же технику, что и для сжатия натяжителя для установки новой направляющей. Их довольно сложно надеть, поэтому зажим очень помог. Я позаботился о том, чтобы удерживать этот штифт на месте, чтобы поршень не выскочил, а также не скользнул полностью, а не защелкнулся в направляющей.

Повторите для другой стороны, после чего мы сможем переустановить звездочки и цепи распределительных валов.

Теперь, когда установлены направляющие натяжителей распределительных валов, можно устанавливать цепи и звездочки.

(небольшое примечание, сейчас самое подходящее время, чтобы добраться туда и соскоблить все RTV с лицевой стороны крышки ГРМ, так как цепи здесь не для того, чтобы мешать вам или испачкать все частички RTV попадает в них! Я потратил это время, чтобы очистить лицо красиво и аккуратно.)

Во-первых, в новой цепи должно быть 3 цветных звена. Два рядом друг с другом и одно напротив них.

Одиночное звено идет к точке или прорези (в зависимости от левого или правого берега) на большой звездочке, а два маленьких идут к точкам или прорезям малой звездочки.

Сначала выровняйте большую звездочку, так как она находится сзади и не будет видна при установке.

Затем совместите две метки на передней части малой звездочки. После выравнивания вы можете аккуратно вставить их обратно, что может потребовать некоторой работы с новым, не изношенным натяжителем и новой, немного более натянутой цепью.

Цветные звенья старых цепей могут быть плохо видны, и они могут быть выстроены правильно или неправильно в зависимости от того, в каком положении находился двигатель. Однако, пока вы выстраиваете звенья новой цепи, это то, что имеет значение. . Установите так же, как и с другой стороны, убедившись, что звездочки сели полностью, а цепь находится в центре направляющей натяжителя.

На своем двигателе я также решил заменить водяной насос в качестве профилактического обслуживания, хотя на нем было всего 55 тысяч.

Полезный совет. В блоке все еще есть охлаждающая жидкость, даже если вы слили радиатор и сняли масляный радиатор. Рядом с водяным насосом есть небольшой сливной болт, который помогает слить остатки охлаждающей жидкости из двигателя, открутите его перед тем, как заняться водяным насосом, и вы предотвратите беспорядок!
Это маленький болт в центре треугольника в середине фотографии.

Я снял три болта на 10 мм, удерживающие водяной насос на месте. Затем я вытащил его, используя большой монтировку на переднем наборе зубьев звездочки, чтобы мой стержень не упирался в сам корпус водяного насоса.

На моей помпе наблюдается небольшая утечка через уплотнение. Область между двумя кольцами представляет собой область, соединенную с «сливным отверстием», которое позволяет маслу или воде, которые начинают просачиваться, выходить из двигателя через отверстие в блоке, а не загрязнять друг друга. В этом случае охлаждающая жидкость вытекала через одно кольцо, так что его нужно было заменить. Центральное отверстие предназначено для просачивания охлаждающей жидкости или масла через уплотнение вала, чтобы они также могли стекать в дренажное отверстие.

После установки водяного насоса пришло время установить большую цепь привода ГРМ.
Цепь состоит из трех цветных звеньев, двух голубых и одного медного. Медное звено входит в паз напротив шпоночной канавки на звездочке кривошипа…

И каждое голубоватое звено расположено в точке на каждой из больших звездочек.

После того, как цепь установлена ​​и правильно установлена ​​вдоль всех звездочек, включая водяной насос, можно установить верхнюю направляющую, а затем направляющую провисания и натяжитель.

Я обнаружил, что проще всего установить нижний болт натяжителя и повернуть его против провисающей направляющей, так как после установки верхней направляющей остается небольшое натяжение. Если сильно надавить на цепь, один из распределительных валов будет вращаться, что даст вам немного больше места. Установите болты и затяните их в соответствии со спецификацией.

После того, как все направляющие установлены и затянуты, натяжитель готов, цепь правильно установлена ​​по установочным меткам, и все выглядит хорошо, можно отпустить натяжитель. Слегка потяните направляющую провисания, одновременно вытягивая штифт, и поршень натяжения должен компенсировать провисание в системе.

На этом этапе рекомендуется прижать шестерни распределительных валов, переустановить шкив коленчатого вала или прокладку и использовать болт коленчатого вала для медленного вращения двигателя. Вы не должны столкнуться с жестким сопротивлением. Если вы не вытащили свечи зажигания, будет некоторое сопротивление воздуха, но оно уменьшится, если вы будете удерживать коленчатый вал в этом положении, и вы сможете продолжать его вращать. Если в какой-то момент вы вообще не можете повернуть его, и он кажется заблокированным, это плохо, и это может быть из-за того, что клапаны ударяют по поршням … перепроверьте все установочные метки.

Это когда я затянул болты распредвала (не забудьте!). Их довольно сложно закрутить, когда двигатель снят с машины; Мне пришлось использовать монтировку в шестерне гибкой пластины, чтобы удерживать коленчатый вал в устойчивом положении во время их затяжки.
Как только они будут закручены, можно идти. Убедитесь, что вы затянули все болты, удерживающие водяной насос и направляющие цепи, в соответствии со спецификациями FSM.

Готово!

Пользуясь случаем, установил крышку на пару блоков, выковырял старый передний сальник и заменил его новым.

Я использовал мягкий молоток, чтобы очень медленно и осторожно постучать по новому уплотнению, а также немного масла, чтобы убедиться, что оно хорошо скользит. Деревянный блок также подойдет, если у вас нет мягкого молотка.

Я протер изопропиловым спиртом все сопрягаемые поверхности и продул их компрессором, чтобы убедиться, что на крышках не осталось кусочков RTV.

К сожалению, у меня нет фотографий нанесения RTV на основную крышку, но это довольно прямолинейно. Я использовал герметик Permatex Ultra Black RTV и немного отклонился от FSM в технике.

В то время как FSM требует нанесения силикона, установки и затягивания крышки, бутылка RTV говорит о нанесении буртика, установке крышки с болтами, затянутыми от руки, пока она не начнет вытекать из сопрягаемых поверхностей, затем дайте ей установиться. на один час. После этого завершите процесс затяжки. Я могу понять, почему это так, поскольку RTV немного затвердеет, прежде чем деформироваться в окончательную форму. Это также обеспечит давление на него, необходимое для предотвращения любых утечек. Я использовал метод, напечатанный на RTV.

Теперь вам также может понадобиться очистить и установить передний сальник масляного поддона в этом месте, если вы не снимали масляный поддон. Так как мой верхний масляный поддон уже снят в ожидании замены, мне не пришлось об этом беспокоиться, но если вы его не снимали, а только открутили, то вам нужно будет переустановить сальник масляного поддона, и, скорее всего, RTV в места, указанные FSM, и/или где вы видели RTV, первоначально установленный с завода.

Для первоначальной затяжки вот что я увидел на трещинах:

Я дал ему установиться в течение одного часа, затем затянул все болты до указанного крутящего момента в указанном порядке:

Позаботившись об этом, я начал RTV другие крышки, устанавливая их одну по одной, очищая их так же, как и основную крышку.

Основная крышка с полным RTV

Установка крышки, убедитесь, что установочные штифты выровнены и она вставлена ​​прямо. Я также смазал маслом пластиковые уплотнители на крышке, которые скользят во впускные распределительные валы.

Вы можете увидеть небольшое хлюпанье при сжатии RTV.

Аккуратно затянув болты пальцами на гнезде

Подождав еще час, я затянул болты до их спецификации, в порядке, указанном FSM.

Замена ГРМ Nissan 3.5L (Cloyes 9-0720S) on Vimeo

Включите JavaScript, чтобы увидеть Vimeo во всей его красе.

В этом видеоролике рассказывается о снятии и установке системы привода ГРМ для двигателя Nissan 3,5 л DOHC.

Область применения включает:
Деталь № Марка Модель Года Двигатель
9-0720S Nissan Altima 2002-2006 3.5L V6 3498cc
9-0720S Nissan Maxima 2004-2008 3.5L V6 3498cc
9-0720S4 Nissan Quest 2.0720S4 V6 3498cc
9-0720SX Nissan Altima 2002-2006 3.5L V6 3498cc
9-0720SX Nissan Maxima 2004-2008 3.5L V6 3498cc
9-0720SX Nissan Quest 2004-20093,5L V6 3498CC
9-0720SA Infiniti FX35 2003-2008 3,5L V6 3498CC
9-0720SA Infiniti G35 2003-2008 3,5L V6 3498CC
9-0720SA INFINITI I35 2002-2003CCC
9-0720SA INFINITI I35 2004 34l V6.34LCCC
9.0720SA. -2008 3.5L V6 3498cc
9-0720SA Nissan 350Z 2003-2007 3. 5L V6 3498cc
9-0720SA Nissan Maxima 2002-2003 3.5L V6 3498cc
9-0720SA Nissan Murano 2003-2007 3.5L V6 3498cc
9-0720SAX Infiniti FX35 2009-2010 3.5L V6 3498cc
9-0720SAX Infiniti FX35 2003-2008 3.5L V6 3498cc
9-0720SAX Infiniti G35 2003-2008 3,5L V6 3498CC
9-0720SAX Infiniti I35 2002-2004 3,5L V6 3498CC
9-0720SAX INFINITI M35 2006-2008 3,5L V6 3498CCC
9-07208350SAN 3508350SAN 3508350SAN 3550SAN 3550SAN 3550SAN 3550SAN 3550SAN 3550SAN 3550SAN 3550SAN 3550SAN 3550SAN 3550SAN 3550SAN 35508 3508 3508350SAN 3550SAN 35503350SAN 35508 35508 3498.
9-0720SAX Nissan Maxima 2002-2003 3.5L V6 3498cc
9-0720SAX Nissan Murano 2003-2007 3.5L V6 3498cc
C720F Infiniti EX35 2008-2012 3.5L V6 3498cc
C720F Infiniti EX37 2013 3.7L V6 3696cc
C720F Infiniti FX35 2012 3.5L V6 3498cc 213 CID
C720F Infiniti FX35 2003-2012 3.5L V6 3498CC
C720F Infiniti FX37 2013 3,7L V6 3696CC 226 CID
C720F Infiniti FX37 2013 3,7L V6 3696CC
C720F Infiniti G25 2011-2012 2,5L V6 2496CC 152 CID
C720F INTINIINIINIINI INTIINIINIINIINI INTINIINIINIINI INTINIINIINIINI INTINIINIINIINI INTINIINIINIINTI. -2013 3,7L V6 3696CC 226 CID
C720F Infiniti G37 2008-2013 3,7L V6 3696CC
C720F Infiniti I35 2002-2004 3,5L V6 3498CC
C720F INFINITI JX35 2013 3,5 л. 3498CC
C720F INFINITI JX35 2013 3 3498CC
C720F INFINITI JX35 2013 1 3498CC
C720F INFINITI JX35 2013 1 3498CC
C720F INFINITI JX35 2013.
C720F Инфинити М35 2006-2008 3.5 л В6 3498CC
C720F Infiniti M35H 2012-2013 3,5L V6 3498CC
C720F Infiniti M37 2011-2013 3,7L V6 3696CC
C720F Infiniti M37 2012-2013 3,7L V6 3696CC 226 CID
C72015-2013 3,7L V6 3696CC 226 CID
C720F Q4320F 2012-2013 3 3696CC 266 36320F 2012-2013 3 3696CC 2663 CIDINIINIINIINI Q730F 2012-2013 3 3696CC 2663 CIDIINI INITI C72015-2013 3696CC 2666. -2015 3.5L V6 3498cc
C720F Infiniti Q50 2015 3.5L V6 3498cc 213 CID
C720F Infiniti Q50 2015 3.7L V6 3696cc 226 CID
C720F Infiniti Q50 2014-2015 3.7L V6 3696cc
C720F Infiniti Q60 2014-2015 3.7L V6 3696cc 226 КИД
К720Ф Инфинити К60 2014-2015 3.