Как снять выпускной коллектор — снимаем выпускной коллектор

Свежие обзоры Подробные инструкции Все новое, Важное и интересное

Главная>Тюнинг авто>Глушители и системы выхлопа>Как снять выпускной коллектор

Оглавление:

1. Видео

Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Одной из часто встречающихся проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых режимах является прогар прокладки между выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение продуктов горения на стенках системы выпуска. Все эти проблемы отрицательно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является важным моментом, обратное их попадание в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, будет наблюдаться снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогаре прокладки горящие газы будут вырываться в подкапотное пространство, что может вызвать пожар в моторном отсеке. Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и возможно ли это сделать в гаражных условиях без обращения в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Приора, не сталкивавшихся с подобными работами.

Замена выпускного коллектора своими руками потребует выполнения работ по снятию дополнительных элементов, после чего уже можно будет добраться до крепежных элементов системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно необходимо заменить на новую.

Инструменты

Для работ потребуется следующий инструмент:

• ключ рожковый или накидной на 8, 10, 13.
• головка глубокая на 13.
• кардан и удлинитель для головки.
• трещотка.
• шлицевая отвертка.
• жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание получения ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой, чтобы был свободный доступ к моторному отсеку снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккумулятора.

Отсоединяем воздушный патрубок

Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

1. Сверху двигатель защищает экран. Для его снятия необходимо сначала отжать фиксатор колодки проводов, который крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки поддевается клапан вместе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением вверх из фиксаторов.
2. Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
3. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
4. Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
5. Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
6. Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
7. Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
8. Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки.
9. Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.

Затем следует отсоединить дополнительный глушитель от катколлектора

Теперь датчики концентрации кислорода

Снимаем кронштейн выпускного коллектора

Снятие катколлектор

Демонтируем выпускной коллектор

Читайте другие наши статьи:

Замена прокладки головки блока цилиндров

Видео

Смотрите, как снимается выпускной коллектор на ВАЗ 2110:

Похожие статьи

Понравилась статья? — Оцените:

Твитнуть

Разделы сайта

• Обзоры авто
• Техобслуживание
• Тюнинг авто
• Ремонт авто
• Устройство авто
• Другое

Проверка штрафов

Транспортный налог

Статьи по теме

• Замена катализатора на ВАЗ 2114
• Как сделать тюнинг выхлопной системы
• Как увеличить дорожный просвет
• Как установить дневные ходовые огни
• Как выбрать шины для автомобиля

Мы ВКонтакте

Как снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114 8 клапанов инжектор

Выпускная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не отличается особенной сложностью, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может, и денег (если проводить работу на СТО), чтобы привести её в нормальное состояние. Сегодня разберёмся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Содержание

• 1 Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114
  • 1.1 Инструмент и материалы для демонтажа
• 2 Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция
  • 2.1 Замена прокладок и установка коллектора
  • 2.2 Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114
• 3 В заключении

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или отключаем выключатель массы.

   Снимаем клемму с АКБ

2. Сливаем антифриз из системы. Не стоит пренебрегать этим пунктом, несмотря на то, что завод не обязывает освобождать систему охлаждения от жидкости.

   Сливаем из системы охлаждающую жидкость

3. Отключаем трубки топливных магистралей.

   Снимаем топливные трубки

4. Находим датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и снимаем с них провода.

   Отключаем датчик положения дроссельной заслонки

5. Снимаем шланги вентиляции картера, шланг с вакуумного усилителя тормозов.

   Откручиваем патрубки

6. Демонтируем ресивер, отключаем провода форсунок и снимаем топливную рампу в сборе.

   Демонтируем ресивер

   Отсоединяем электрический разъем топливной рампы

   Демонтируем топливную рампу

7. Получаем полный доступ к коллектору. Демонтируем термоотражающий экран.

   Снимаем термоэкран

8. Откручиваем приёмную трубу глушителя от коллектора.

   Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора

9. Откручиваем гайки крепления коллектора со шпилек в головке блока.

   Демонтируем крепления выпускного коллектора

10. Демонтируем коллектор.

    Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!

Устранение утечки выхлопных газов из-за сломанных болтов коллектора

| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия

Как выкрутить сломанный болт выпускного коллектора из алюминиевой головки?

Если вы используете пикап V-8 с бензиновым двигателем или внедорожник для буксировки прицепа, скорее всего, у вас в конечном итоге будет утечка выхлопных газов, вызванная сломанными болтами или шпильками коллектора. У нас есть Dodge Durango 2004 года с 5,7-литровым Hemi с алюминиевой головкой, который мы купили совершенно новым. В дополнение к регулярным поездкам на работу мы часто используем маленькую рабочую лошадку для буксировки 6500-фунтового вейкборда или джипа с прицепом аналогичного веса. Болты выпускного коллектора пассажира и водителя открутились примерно через 70 000 миль, и мы заменили их у дилера по гарантии. Затем, примерно на 188 000 миль, шпильки выхлопной трубы со стороны водителя лопнули. Нам очень повезло, и именно эти шпильки оторвались, и из головки блока цилиндров торчал около 1 дюйма оголенного стержня шпильки. Кроме того, сломанные шпильки были затянуты только вручную, поэтому мы смогли просто выкрутить их и заменить прокладку и болты без особого труда. Совсем недавно, на пробеге в 262 000 миль, пассажирская сторона начала контрольное «тик, тик, тик», когда двигатель был холодным. После того, как автомобиль проехал небольшое расстояние, коллекторы вздулись, и тик уменьшился, но мы решили, что выделим исправление, прежде чем оно станет слишком серьезным.

Зачем устранять утечку выхлопных газов

При экстремальном использовании, например при буксировке тяжелых грузов, температура выпускных коллекторов может измениться от нормальной рабочей до вишнево-красной за считанные секунды. Этот быстрый нагрев вызывает расширение материала выпускного коллектора, что создает огромную нагрузку на болты и/или шпильки, крепящие коллекторы к головкам цилиндров. После сотен циклов расширения и сжатия шпильки или болты в конце концов выходят из строя. Это не слишком отличается от сгибания скрепки вперед и назад. В конце концов, он развалится у вас в руках. Когда только часть коллектора плотно прилегает к головке блока цилиндров двигателя, прокладка выхлопной трубы лопнет, не только позволив выхлопным газам выйти, но, возможно, позволив воздуху попасть в поток выхлопных газов, что приведет к искажению показаний датчика O2. Если датчик O2 считает, что двигатель работает на обедненной смеси меньше, чем должен, он вызовет сброс большего количества топлива в двигатель, что может привести к повреждению каталитического нейтрализатора (нейтрализаторов). Кроме того, выпускные коллекторы могут расширяться и сжиматься неравномерно, что может привести к растрескиванию чугуна, усугубляя неправильные показания датчика O2, не говоря уже о том, что раздражающий звук утечки выхлопных газов становится хуже.

Получение доступа к двигателю

Все автомобили разные, но на этом Dodge Durango проще всего получить доступ к выпускным коллекторам, подняв автомобиль на домкрате, сняв переднее колесо, а затем вынув внутренний подкрылок. Мы надежно поставили домкрат под раму и приступили к работе. Как только у нас появился доступ к коллектору, мы пропитали болты проникающей смазкой, чтобы они не сломались. Если вы живете в районе, где используется дорожная соль, или вы испытываете много дождя, снега или морских брызг, вы, вероятно, захотите посвятить пару дней неоднократному пропитыванию болтов проникающей смазкой. Этот автомобиль находился в SoCal всю свою жизнь, поэтому мы просто дали им отмокнуть пару часов, прежде чем продолжить.

Снимите колесо и шину, а затем внутреннюю облицовку крыла, чтобы получить доступ к выпускным коллекторам. Прежде чем продолжить, осмотрите болты и выхлопную систему на наличие очевидных повреждений. Если вам нужно больше деталей, лучше заказать их до того, как вы разберете свой автомобиль. Наши коллекторы коллекторов используют затянутые гайки, которые проржавели на части. Используйте качественный проникающий спрей, чтобы пропитать все болты выхлопной системы, прежде чем пытаться их снять. Это поможет предотвратить дальнейшую привязку и дополнительную работу.

Снятие коллектора

В нашем случае выпускной коллектор Hemi использует четыре шпильки и пять болтов. Шпильки удерживают теплозащитный экран. Все наши болты вышли целыми, но две шпильки сломались. Кроме того, две гайки, удерживающие теплозащитный экран, прикипели к шпилькам и не вращались. Обычно вы не можете просто выкрутить шпильки с установленным теплозащитным экраном, но в нашем случае одна из заклинивших гаек шпилек была на одной из защелкнутых шпилек, а другая ослабла ровно настолько, прежде чем отказалась сдвинуться с места, что создало достаточную слабину чтобы шпилька могла вывернуться, не разрушая теплозащитный экран. Мы смогли вытащить теплозащитный экран, а затем удалить шпильки на земле, ничего не повредив. Все болты выпускного коллектора выкрутились без проблем, но проблема заключалась в сгнивших гайках коллектора. Чудесным образом мы смогли надеть пару плоскогубцев на гайку и удерживать ее достаточно крепко, чтобы снять болты коллектора коллектора. После снятия всех болтов коллектор и прокладка были сняты, обнажив сломанные шпильки в головке блока цилиндров.

Сломанная шпилька (на переднем плане), очевидно, вырвана прямо из коллектора. Задняя шпилька выкрутилась после того, как нам удалось ослабить теплозащитный экран, удерживая гайку достаточно, чтобы она могла вращаться на теплозащитном кожухе. Сняв теплозащитный экран, мы выкрутили все болты коллектора, кроме одного, прежде чем заняться болтами коллектора к водосточной трубе. Болт коллектора изначально имел захваченную гайку, которая не вращалась, но материал сгнил. К счастью, мы смогли достать пару обычных клещей для внешней гайки. Пара острогубцев с тисками устанавливается между коллектором и блоком двигателя на внутреннем болте. При сборке мы использовали обычные гайки.

Извлечение сломанного болта из головки блока цилиндров

Насколько вам повезет, зависит от того, где сломается шпилька или гайка. В идеале, шпилька или болт сломается с обнаженным валом, который вы можете надеть плоскогубцами, чтобы освободить его. Если нет, и он сломан заподлицо, в некоторых случаях нам удавалось осторожно использовать острый пробойник или долото, чтобы осторожно выкрутить шпильку. Тем не менее, есть вероятность, что болт или шпилька либо сломаются глубоко в резьбе, либо застрянут и не захотят вылезать. В этих случаях у вас есть два варианта: высверлить его или приварить гайку к сломанной части и раскрутить ее.

Эта шпилька отломилась примерно на дюйм ниже поверхности головки блока цилиндров и не могла вращаться при сильном ударе.

Бурение может быть опасным и безуспешным делом. Идея состоит в том, что вы начинаете сверлить прямо в центре болта, а затем увеличиваете размер сверла со все большим шагом, пока не дойдете почти до резьбы. Затем вы можете использовать экстрактор, чтобы выкрутить оставшийся болт. Мы делали это в прошлом, но это нервирует, потому что, если вы сломаете сверло или закаленный экстрактор внутри головки, вытащить его практически невозможно. Мы собирались высверлить нашу шпильку, но тот факт, что у нас алюминиевые головки блока цилиндров, а у этого автомобиля рычаг управления мешал дрели, мы выбрали маршрут сварки.

Даже при сильном сверлении под углом 90 градусов верхний рычаг не позволил нам получить чистый угол с экстрактором сверла на сломанной шпильке.

Другой вариант, когда ничего не помогает, — это приварить гайку к концу сломанного болта или шпильки и выкрутить ее. Мало того, что сварка даст вам надежную возможность вывернуть или выкрутить сломанный хвостовик, тепло от сварки поможет ослабить ржавчину, антизадир или другой материал, который помогает предотвратить выпадение сломанного хвостовика. Если вы работаете с железными головками цилиндров, вам нужно быть предельно осторожным, чтобы не приварить гайку к головке цилиндров или не повредить резьбу. По этой причине обычно лучше использовать сварочный аппарат TIG. Сварка ВИГ намного точнее, чем сварка МИГ, но не все могут или имеют установку для сварки ВИГ. В худшем случае вы снимаете головки блока цилиндров и отвозите их в механическую мастерскую, чтобы извлечь шпильку. Однако большинство современных двигателей, таких как 5,7-литровый Hemi, с которым мы имеем дело, имеют алюминиевые головки блока цилиндров. При стандартной сварке MIG или TIG стальная сварочная проволока не прилипает к алюминию головки блока цилиндров и даже не повреждает его, что обеспечивает относительную безопасность при сварке гайки. Мы использовали пару острогубцев, чтобы зажать 3/8-дюймовую гайку над отверстием, в котором находилась наша сломанная шпилька. Поскольку хвостовик находился в отверстии примерно на дюйм, мы использовали относительно высокую скорость проволоки, чтобы помочь заполнить зазор и позволить ей разорваться. С гайкой, надежно приваренной к сломанной шпильке, оставшаяся часть выкрутилась без повреждений.

Мы прикрепили нашу сварочную площадку к двигателю и с помощью острогубцев прижали 3/8-дюймовую гайку к головке над трюмом, содержащим сломанный стержень шпильки. При относительно высокой скорости проволоки мы приварили гайку к сломанному стержню. и выкрутил ее из головки. Вы можете увидеть зазор между частью сломанной шпильки и гайкой. Благодаря относительно низкой температуре сварки алюминий головки блока цилиндров остается полностью неповрежденным в процессе сварки.

Новые прокладки и шпильки выхлопных газов и сборка

К счастью, после тщательного осмотра мы не обнаружили трещин в заводском выпускном коллекторе. Вы не хотите экономить и получать детали низкого качества, когда придет время собирать. Для нашего Hemi 2004 года мы использовали заводскую прокладку выпускного коллектора Mopar и набор новых шпилек FelPro, которые мы приобрели в Summit Racing. Шпильки FelPro поставлялись с синим покрытием для защиты от коррозии и снабжены фиксатором резьбы. Похоже, что конструкция прокладки со временем менялась, поэтому, убедившись, что размеры портов на прокладке такие же, как у оригинала, мы нанесли на резьбу болтов немного противозадирной смазки и приготовились к повторной установке коллектора. Два отверстия под болты коллектора имеют надрезы, позволяющие коллектору скользить. Это позволяет вам удерживать прокладку коллектора на головке, пока вы манипулируете тяжелым коллектором на место. В нашем случае у нас был достаточный доступ, где это не было проблемой, поэтому мы собрали прокладку и коллектор вместе, убедившись, что вставили шпильки в правильные отверстия для установки теплозащитного экрана. Затянув болты от руки, мы сломали динамометрический ключ и за три прохода затянули болты и шпильки коллектора по правильной схеме (мы нашли нашу в Интернете) до правильного значения 18 фунт-футов для нашего двигателя. После того, как коллектор был прикручен к головке, мы установили несколько новых болтов класса 8, стопорных шайб и гаек и прикрутили коллекторы нижней трубы к коллектору. После пробного запуска, чтобы убедиться в отсутствии утечек, мы застегнули внутреннюю обшивку, переустановили колесо и наслаждались относительной тишиной при запуске этого двигателя в холодном состоянии.

Мы очистили и протерли поверхности прокладок головки блока цилиндров и выпускного коллектора, чтобы обеспечить герметичность уплотнения. Единственными деталями, которые нам были нужны, были заводская прокладка Mopar и комплект крепежных деталей FelPro от Summit Racing. Общая сумма за эту работу составила 75,39 долларов США. Комплект крепежа FelPro стоит 30,99 долларов США через Summit Racing, но его высокое качество с антикоррозионным покрытием подходит идеально. Мы вкрутили один болт через прокладку в головку, чтобы удерживать прокладку на месте во время мы подготовили коллектор. Убедитесь, что отверстие для болта, которое вы используете, соответствует отверстию с прорезью в коллекторе, чтобы вы могли просто вставить его на место. онлайн сервис мануал. Если вы не можете найти свой, просто начните с центра и чередуйте крест-накрест — снизу, сверху, сбоку, сбоку — пока не сделаете все это. С установленным теплозащитным экраном и новыми болтами коллектор-коллектор эта работа упрощается. обертка.

Trending Pages

• Абсолютно новая Honda Accord 2023 года: цены практически не изменились, гибридная топливная экономичность растет Вы AFEELA’n It? Это электромобиль, над которым работают Sony и Honda

• Безумная коллекция редких мопаров направляется на аукцион!

• Безумная коллекция редких мопаров выставлена ​​на аукцион!

Trending Pages

• Абсолютно новый Honda Accord 2023 года: цены практически не изменились, гибридная топливная экономичность растет

• Вы AFEELA’n It? Это электромобиль, над которым работают Sony и Honda

• Безумная коллекция редких мопаров направляется на аукцион!

• Безумная коллекция редких мопаров выставлена ​​на аукцион!

Замена выпускного коллектора — блог BreakerLink

Выпускной коллектор — это часть автомобиля, которая подает выхлопные газы в выхлопную систему автомобиля. Симптомы того, что ваш коллектор может нуждаться в замене, включают видимые трещины на поверхности детали, наличие запаха выхлопных газов в салоне вашего автомобиля и снижение производительности. Чрезмерный шум, исходящий из капота, также может указывать на наличие проблем с коллектором, в то время как шум, исходящий из задней части автомобиля, скорее всего, указывает на поврежденную или неисправную выхлопную систему.

Замена выпускного коллектора вашего автомобиля не является трудной или сложной задачей, так как деталь легко доступна с капота и просто прикручена болтами к основному блоку двигателя. Как и при любых механических работах с двигателем вашего автомобиля, лучше всего работать в хорошо освещенном месте или даже на улице в солнечный день. Вам также нужно будет поднять автомобиль, чтобы попасть под него, чтобы получить доступ к выпускной трубе выхлопных газов.

Что вам потребуется: Автомобильный домкрат, домкратные стойки, набор торцевых или гаечных ключей, плоский нож и комплект прокладок.

Найдите коллектор и снимите воздухозаборник

Первый шаг — найти коллектор, который должен выглядеть как ряд выпускных отверстий, соединенных с одной трубкой, отходящей от центрального блока двигателя. Доступ к коллектору может быть затруднен воздухозаборником вашего автомобиля и карбюратором. В этом случае вам нужно будет отсоединить все шланги, которые подключены к карбюратору, прежде чем отсоединить его от двигателя и аккуратно вытащить из гнезда, а затем, наконец, отсоединить трос дроссельной заслонки.

Отсоедините выпускной коллектор

Теперь, когда выпускной коллектор открыт, у вас должно быть достаточно места, чтобы отсоединить эту часть от блока цилиндров. Он будет удерживаться на месте несколькими болтами, расположенными по обеим сторонам каждого выпускного отверстия, которые обеспечивают плотное прилегание коллектора к блоку цилиндров. Когда все это удалено, осторожно вытащите коллектор из его положения.

Снимите выхлопную трубу

Заберитесь под машину и отсоедините выхлопную трубу от коллектора. Он держится на двух болтах и ​​подвеске. Когда они будут сняты, вы сможете вытащить выхлопную трубу из двигателя, оставив коллектор свободным, чтобы его можно было полностью снять с автомобиля.

Снимите старую прокладку

Снимите старую прокладку. Это кусок резины, который используется для уплотнения зазора между блоком двигателя и коллектором. На блоке цилиндров могут быть застрявшие кусочки старой прокладки, которые необходимо аккуратно удалить плоским ножом, воздействуя на куски снизу, чтобы снять их с блока.

Замена прокладки и выхлопной трубы

Затем установите новую прокладку вокруг отверстий под болты на блоке цилиндров. Это должно просто встать на место. Теперь снова присоедините выхлопную трубу к коллектору, чтобы подготовить новую деталь к соединению с блоком цилиндров.

Подсоедините выпускной коллектор

Теперь вы сможете поместить коллектор поверх прокладки. Пошевелите эту часть на место и свободно вставьте болты в их отверстия, чтобы удерживать коллектор в правильных отверстиях, чтобы гарантировать, что деталь удерживается на месте.