Генератор выдает 15 вольт: Генератор выдает 15 вольт, перенапряжение.

Содержание

Генератор выдаёт 15В и моргает свет — Электрооборудование и электроника

5сказали спасибо

18.03.2015, 18:18

#1

Всем доброго времени суток!
Поиском пользовался как местным, так и гуглом — всё не то. Началось всё с того, что двигатель (N100, A15MF, 2007 г. в., генератор DEMKOREA CO., LTD D3201000) перестал заводиться, села АКБ. Как оказалось, пропала зарядка. Снял генератор (генератор не издавал никаких посторонних звуков в течение года эксплуатации), проверил регулятор напряжения (333318 CARGO), оказалось что он неисправен. Диодный мост исправен (пробивное напряжение у всех 575 Ом), ротор и обмотки статора тоже.
АКБ зарядил, заменил РН на такой же новый. В результате на ХХ напряжение на клеммах АКБ при выключеных приборах 14,6 В. При включении приборов (дальний или ближний — не важно) напряжение поднимается до ~15,5В и свет (в т. ч. приборка, плафон освещения и пр.) моргает. При увеличении оборотов напряжение снижается до 14,4-14,6 В, моргание пропадает. Кроме того, при включенных потребителях слышен прерывистый свист (слышно на видео), которого раньше не было. Ремень натянут, да и не похоже это на ремень.
Менять генератор не хочется, тем более, что уже пришлось РН купить ((
Собственно вопросы:

1. Подшипник разве так свистит?

2. Могут ли так щётки РН свистеть?

3. Может ли такое быть из-за аккумулятора (вроде как может, но в интернетах внятного объяснения не нашёл)?

18.03.2015, 19:12

#2

может еще раз регулятор заменить. 15.5 очень много.

18.03.2015, 21:52

#3

Сообщение от Алексей
может еще раз регулятор заменить.15.5 очень много.
Я понимаю. Регулятор заказывал в автодоке. В магазинах таких не встречал. Не думаю, что получится просто так поменять его.

18.03.2015, 22:00

#4

Сообщение от GelioSKA
Я понимаю. Регулятор заказывал в автодоке. В магазинах таких не встречал. Не думаю, что получится просто так поменять его.
люди выносной делали от ваза.можно попробывать если руки есть

18.03.2015, 22:02

#5

я делал. напряжение было в норме, но моргания не ушли. они от диодного моста. в итоге моих мытарств — новый генератор решил проблему.

18.03.2015, 22:04

#6

http://www.nexia-club.ru/f/remont-el…iya-ot-vaz-na/

18.03.2015, 22:13

#7

Сообщение от Алексей
люди выносной делали от ваза. можно попробывать если руки есть
Руки есть, но хочется разобраться почему сейчас работает не так, как положено.
Сообщение от алекс04
я делал. напряжение было в норме, но моргания не ушли. они от диодного моста. в итоге моих мытарств — новый генератор решил проблему.
А что может быть от диодного моста, если диоды в порядке? Я уже всё по второму кругу разобрал-собрал и прозвонил.
— — — Добавлено — — —
Изучил ещё вчера. Но ведь моргания возникают не из-за регулятора.

18.03.2015, 22:20

#8

Сообщение от GelioSKA
А что может быть от диодного моста,
к примеру, один из диодов может пробивать. прозванивая тестером, без нагрузки он работает нормально, а под нагрузкой идет пробой,

18. 03.2015, 22:38

#9

Есть подозрение на пробитый диод в малом мосту. Если РН точно исправен, то больше вариантов особо нет.

18.03.2015, 23:07

#10

Сообщение от алекс04
к примеру, один из диодов может пробивать. прозванивая тестером, без нагрузки он работает нормально, а под нагрузкой идет пробой,
И так бывает? Не знал.
Сообщение от AKWoland
Есть подозрение на пробитый диод в малом мосту. Если РН точно исправен, то больше вариантов особо нет.
Значит попробую заменить мост. Если не он, то я вообще не понимаю что может быть.

«
Не заводится. Что то с электрикой. Сложный случай
|
ошибка пропуска зажигания и переобогащенная смесь P0172
»

Вопрос\Ответ по генераторам

Вопрос: Если загорелась лампа аккумулятора на панели приборов, то это точно нет зарядки и сгорел генератор?

В большинстве случаев это именно так. Индикатор также будет светиться, если напряжение от исправного генератора «не доходит» до аккумуляторной батареи по причине, например, сильной коррозии, перегорания или обрыва силового провода от
генератора или отсутствия контакта в месте сопряжения силовых проводов. Часто такое соединение клемм силовых проводов от генератора и аккумулятора происходит на одном из болтов втягивающего реле либо непосредственно на «плюсовой»
клемме аккумулятора, которые могут подвергнуться сильной коррозии.

Вопрос: Из генератора слышен тонкий свист, подшипники недавно менял. Что может «свистеть» в генераторе?

Тонкий «электрический» свист может появиться при нарушении соосности ротора относительно статора генератора при его разборке-сборке, как результат недостаточного или чрезмерного стягивания передней и задней крышек генератора стяжными
шпильками. Также свист может появиться при определенном износе щеток и коллектора генератора. Наконец, не исключена механическая природа такого «свиста», например, при расслоении изоляционных кембриков, входящих в конструкцию ротора и
статора, или же банальное попадание внутрь генератора каких-либо посторонних частиц. Кроме того, часто источником «свиста» оказывается не генератор, а старый приводной ремень. В любом случае, на наших сервисных центрах могут
определить и устранить источник подобных звуков.

Вопрос: При запуске мотора контрольная лампа на панели приборов вообще не горит, зарядки на «холостых» нет.

Зарядка появляется, если только как следует «газануть». В чем проблема?

Проблема, скорее всего, в цепи возбуждения генератора, точнее-в её отсутствии. На больших же оборотах многие генераторы способны самовозбуждаться, поскольку магнитопровод ротора, так называемые «клювы», всегда имеет некоторую
остаточную намагниченность (даже при неисправной цепи возбуждения). Схемотехника таких генераторов должна содержать дополнительные выпрямительные диоды, которые самостоятельно питают цепь реле-регулятора после запуска двигателя. Поскольку
контрольная лампа является элементом первичной цепи возбуждения генератора, то зачастую банальное перегорание этой лампы может привести к подобному эффекту. Либо находится в обрыве провод от этой лампы с панели приборов до клеммы возбуждения
генератора. Такая простейшая схемотехника была характерна для большинства европейских машин вплоть до начала 2000-х.

Вопрос: При замене АКБ перепутали клеммы. Из генератора пошел дым.

Заводить теперь боимся. Что делать?

Знакомая история. Надо снимать генератор и нести в диагностику в любой наш сервисный центр. Крайне вероятно, что сгорел диодный мост или статорная обмотка генератора. Все «лечится», как обычно, за час-полтора. В любом их наших
сервисных центров Вам оперативно заменят вышедшую из строя деталь и выдадут гарантию на произведенный ремонт.

Вопрос: Какой толк от модного шкива на моем генераторе, который ещё крутится только в одну сторону, если он уже третий раз за 7 лет накрывается и стоит мама не горюй? Можно ли его заменить на обычный?

Установка шкивов с обгонной муфтой на современные генераторы — это не дань моде, а вынужденная мера. Подобные шкивы позволяют сглаживать влияние неравномерности вращения приводного ремня при разных режимах работы двигателя, особенно
дизельного, и особенно при резком торможении двигателя, или же при резком изменении нагрузки в электроцепи автомобиля, например, включении/выключении кондиционера, дальнего света и т. д., что также приводит к достаточно резкому изменению нагрузки
на двигатель, и, соответственно, на приводной ремень генератора. Обычный шкив при этом может «пробуксовывать», резко увеличивая износ ремня и уменьшая его срок службы. Нередки при этом и случаи обрыва ремня со всеми вытекающими
последствиями. К сожалению, конструкция подобных шкивов, как правило, с многорядными роликами, достаточно технологически сложна, что сказывается на их цене, а надежность, как показывает практика, недостаточна. Средний срок службы таких шкивов -
60-100 тыс. км, что уже в разы меньше срока службы тех же подшипников генератора. Ставить обычные шкивы вместо шкивов с обгонной муфтой теоретически можно, но только на собственный страх и риск, учитывая возможные последствия, поскольку ни один
автопроизводитель никогда официально не даст согласия на такую замену! На наших сервисных центрах мы можем предложить как оригинальные шкивы с обгонной муфтой, так и более дешевые шкивы альтернативных производителей, которые всегда находятся в
наличии.

Вопрос: В каком диапазоне должно быть выходное напряжение генератора во время работы?

При всей простоте вопроса ответ на него не столь очевиден и однозначен. Производители применяют в большинстве автомобильных генераторов реле-регуляторы с напряжением отсечки от 13.9 до 15.1 Вольт. Но при максимальной нагрузке выходное напряжение
генератора, скажем, с отсечкой в 13,9 Вольт может «провалиться» и до 13,0-13,2 Вольт. Для большинства электрооборудования автомобиля эта разница выходного напряжения генератора не столь критична, но вот для зарядки аккумулятора она
весьма существенна. Но ещё более существенной при эксплуатации аккумулятора является температура окружающей среды, от которой зависит плотность электролита батареи. В идеале определенному типу батареи при определенной температуре должно
соответствовать своё напряжение зарядки. Поэтому рекомендация, что напряжение зарядки должно быть не меньше, скажем 13,6 Вольт, возможно, будет оптимальной для африканского региона, либо для ОАЭ, но будет явно безграмотной например для Якутии или
для Магаданской области. И опять-таки 14,8 Вольт в качестве эталона для автомобилей регионов как например Якутия либо Магаданская область окажутся губительными для аккумуляторов в Африканских странах или ОАЭ («закипят»). Так что, с
одной стороны, технически грамотно было бы искать ответ на этот вопрос у конкретного производителя автомобиля, произведенного им именно для вашего региона! И всё же, с другой стороны, на основании многолетней практики ремонта генераторов и с
вышеупомянутой оговоркой считаем, что для Средней полосы России выходное напряжение генератора при его номинальной отдаваемой мощности должно быть не менее 13.8 Вольт, а при минимальной нагрузке не должно превышать 14,8-14,9 Вольт. На некоторых
автомобилях американского производства допустимо выходное напряжение генератора и 15,1 Вольт. К слову сказать, уже появились автомобили с «умной» системой зарядки аккумулятора, учитывающей режим его эксплуатации, степень разрядки,
температуру окружающей среды и т. д., обеспечивающей оптимальное напряжение зарядки вне зависимости от выходного напряжения генератора.

Вопрос: Как измерить ток, который выдает генератор в сеть автомобиля? Вроде амперметр надо ставить в разрыв цепи, но не резать же автомобильные провода ради этого?

Действительно, обычный тестер здесь не подойдет, но провода резать нет необходимости, поскольку давно существуют приборы под названием «токосъемные клещи», позволяющие производить замеры постоянного тока, протекающего в
электропроводке, без разрыва электроцепи. К сожалению, по нашим наблюдениям на многих крупных автосервисах и даже дилерских центрах автоэлектрики зачастую не имеют понятия о существовании подобных весьма полезных приборов. Все сервисные центры
Компании Вольтаж оснащены токосъемными клещами.

Вопрос: В генераторе, похоже, загремели (зашумели) подшипники. Сколько так ещё можно ездить?

Можно, конечно, ездить до тех пор, пока подшипники вообще не развалятся и генератор не заклинит. Правда, при этом возможен обрыв приводного ремня со всеми вытекающими последствиями, да и при таком варианте есть большая вероятность, что генератор
станет вовсе неремонтопригоден, поскольку разбитые подшипники могут привести в негодность их посадочные места в крышках генератора, а ротор из-за большого поперечного люфта просто-напросто «затрёт» статор. Короче, вместо сравнительно
дешевого ремонта по замене подшипников может возникнуть необходимость покупки нового генератора. Замена подшипников является самым популярным видом ремонта генераторов на всех наших сервисных центрах.

Вопрос: Есть подозрение, что у меня на машине периодически появляется перезаряд аккумулятора. Может ли генератор давать перезаряд?

К сожалению, в простейших схемотехнических решениях, до сих пор применяемых в подавляющем числе популярных автомобилей, индикатор заряда АКБ на панели приборов не будет гореть при перезаряде аккумулятора. Если контрольная панель автомобиля не
оснащена вольтметром бортовой сети, то о неприятности с перезарядом аккумулятора можно узнать слишком поздно, а именно, по кислотному запаху из батареи, поскольку при перезаряде происходит активное выкипание электролита. Неисправный генератор с
«пробитым» реле-регулятором или диодным мостом, как правило, и является источником такой проблемы, но в этом случае перезаряд будет постоянным и никак не периодическим. Однако достаточно часто, особенно на генераторах японских и
корейских производителей, применяют схемные решения с обратной связью от АКБ, т..е., с дополнительным проводом от батареи к реле-регулятору генератора, что позволяет более точно поддерживать требуемое напряжение зарядки АКБ. Но вот в случае
обрыва этого провода или плохого его контакта в соединительной фишке вполне исправный генератор автоматически «уходит в перезаряд». Скорее всего, именно отсутствие надежного контакта может быть причиной периодического перезаряда АКБ.
На любом нашем сервисном центре достаточно квалифицированных мастеров, которые могут выявить и устранить причину перезаряда на любом автомобиле.

Вопрос: Заметил, что генератор на моей машине сильно греется, рукой не дотронуться. Не опасно ли это? Может ли генератор воспламениться?

Любой генератор на любой машине должен нагревается при работе. Наибольшему нагреву подвергается диодный мост, реле-регулятор, статор генератора. Рабочая температура полностью нагруженного генератора может достигать +90 С, а на автомобилях с
дизельным двигателем и того больше. Так что «щупать» генератор голыми руками не только бесполезное занятие, но и опасное. На нагрев генератора влияют его месторасположение на двигателе, суммарная мощность подключенных потребителей,
особенности вентиляции подкапотного пространства, а также температура окружающей среды. Известные случаи воспламенения генераторов на автомобиле обычно связаны с перегревом места присоединения клеммы силового провода к плюсовому болту генератора
из-за плохого контакта — не затянутой гайки, сильным окислением или коррозией и т. д. Как раз в этом месте и может произойти локальный разогрев выше всех допустимых пределов. Причем воспламениться в первую очередь может именно сам силовой
провод, и только во-вторую очередь возможно воспламенение пластиковой задней крышки генератора, которые, кстати, встречаются далеко не на всех автомобильных генераторах. Также существует опасность воспламенения генератора в случаях нарушения
правил его эксплуатации «переплюсовка» АКБ, короткое замыкание в электроцепи автомобиля, работа генератора сверх номинальной нагрузки и т.д.

Причины поломки генератора

О чем говорят показания вольтметра – The Mercury News

Экстренные новости

Q Я надеюсь, вы сможете немного разгадать тайну вольтметра моего внедорожника. В моих предыдущих машинах вместо датчиков всегда были красные огни. Датчики давления и температуры масла довольно просты для понимания, но вольтметр меня как бы ставит в тупик. Он имеет «хороший» диапазон примерно от 10 до 16 вольт с красными линиями выше и ниже этих точек. Я думал, что батарея всегда должна быть 12 вольт. Кажется, большую часть времени он остается около 15 вольт. Это нормально?

Pedro Torres
San Jose
A Ваш вольтметр контролирует напряжение в системе. При работающем двигателе напряжение системы отличается от напряжения аккумуляторной батареи примерно на два вольта. Автомобильные аккумуляторы содержат шесть элементов, способных выдавать 2,1 вольта каждый при полной зарядке, в результате чего на клеммах аккумулятора доступно 12,6 вольта. Аккумулятор необходим для запуска двигателя, управления аксессуарами во время стоянки и для резервного копирования в случае неисправности системы зарядки.

Из-за огромной нагрузки, которую стартер оказывает на аккумулятор во время запуска двигателя, напряжение на мгновение упадет примерно до 11 вольт, что не вызывает беспокойства. Напряжение аккумуляторной батареи также может временно упасть до 12,3 В или около того в периоды использования дополнительного оборудования с выключенным двигателем.

Система зарядки вашего внедорожника (генератор переменного тока и связанные с ним компоненты) должна выполнять две функции: заряжать аккумулятор и обеспечивать электроэнергией все потребности автомобиля во время движения. Для подачи энергии в аккумулятор создается более высокое напряжение около 14 вольт. Многие системы автомобиля спроектированы так, чтобы лучше всего работать при этом несколько повышенном напряжении.

Во время движения можно увидеть некоторые изменения в указанном напряжении. Оно может упасть примерно до 13 вольт при работе на холостом ходу с включенными фарами и антиобледенителем или в случае восстановления емкости сильно разряженной батареи.

Указанное напряжение может возрасти почти до 15 вольт при более высоких оборотах двигателя с минимальным количеством включенных осветительных приборов или аксессуаров.

Предполагая, что датчик действительно точен, ниже 12,6 вольт во время вождения указывает на то, что система зарядки не работает или не справляется с интенсивным использованием аксессуаров. В этом случае я бы отключил аксессуары, слегка увеличил обороты двигателя, что увеличило выходную мощность генератора, и наблюдал за напряжением. Если он по-прежнему ниже 12,6, разумно отправиться прямо домой или обратиться для проверки/ремонта, поскольку аккумулятор может обеспечить только несколько часов использования автомобиля без подзарядки.

Напряжение выше 15 вольт указывает на неисправность регулятора напряжения системы зарядки или связанных с ним цепей. Если оно значительно превышает допустимое, это может привести к повреждению электрической системы и/или аккумулятора.

Вы упомянули, что ваш вольтметр большую часть времени показывает около 15 вольт. Я предполагаю, что датчик показывает высокий уровень и сообщает о здоровом максимальном напряжении системы 14,8 вольт, что является нормой при полностью заряженной батарее и наличии вспомогательных нагрузок от легкой до умеренной. Единственным недостатком датчиков по сравнению с красными огнями является то, что их нужно время от времени проверять. Похоже, вы хорошо это прикрыли.

Брэд Бергхольдт — инструктор по автомобильным технологиям в колледже Эвергрин Вэлли в Сан-Хосе. Напишите ему на адрес Drive, Mercury News, 750 Ridder Park Drive, Сан-Хосе, Калифорния, 95190; или по электронной почте на адрес under-the-hood@earthlink. net. Он не может отвечать лично.

Быстрый тест: неисправные генераторы — журнал Hot Rod

| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия

Как правильно проверить неисправный генератор?

Отключение аккумуляторной батареи при работающем двигателе не является допустимой проверкой работы генератора и может привести к повреждению чувствительных электронных компонентов. Вместо этого используйте обычный вольтметр и следующую процедуру проверки. Хотя некоторые шаги относятся к типичным генераторам переменного тока GM, базовая методология применима для любой системы зарядки.

01 Проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Хороший генератор должен поддерживать напряжение аккумуляторной батареи от 13,9 до 14,8 вольт (оптимально 14,2). Даже в худшем случае, когда все аксессуары включены, на аккумуляторе должно быть не менее 13 вольт. Убедитесь, что двигатель работает на достаточно высоких оборотах для работы системы зарядки (особенно при работе однопроводного генератора, возбуждаемого при определенных оборотах). Если напряжение низкое, перейдите к шагу 9.0046 02 . Если напряжение превышает 15 вольт, перейдите к шагу 05 .

02 Подсоедините вольтметр между выходной клеммой генератора (BAT) и заземлением. Если напряжение составляет 13,614,6 вольт, генератор в порядке, но питание не поступает на аккумулятор. Перейдите к шагу 03 . Если напряжение ниже 13,6 В, перейдите к шагу 04 .

03 Проверьте кабели аккумуляторной батареи и зарядный провод генератора на наличие плохих контактов, неподходящего размера кабелей и проводов или коррозии. Отремонтируйте или замените по мере необходимости. Перепроверьте согласно шагу 02 . Если напряжение постоянное 13.614. 6, то проблема решена. Если напряжение в норме, но медленно снижается, перейдите к шагу 04 .

04 Проверить ремень привода генератора. Отрегулируйте его натяжение или замените по мере необходимости. На трамвае шкив кривошипа должен быть в три раза больше шкива генератора; исправить по мере необходимости. Если напряжение в норме, но медленно снижается после этого ремонта, ваш генератор в порядке, но не может удовлетворить потребности автомобиля в токе; перейти на более мощный генератор. Если вы сразу получаете показания ниже 13,6 В, перейдите к шагу 9.0046 05 .

05 Проверить регулятор напряжения. Для внешних регуляторов перейдите к шагу 06. Для внутренних регуляторов перейдите к шагу 07 .

06 Отсоедините жгут проводов от регулятора. При работающем двигателе соедините перемычкой клемму B+ разъема с клеммой Field разъема (на большинстве автомобилей GM это соответственно красный и синий провода).

ГРУЗОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР