Детонация При Резком Нажатии На Педаль Газа — Двигатель

#1

xam59lo-ol

Отправлено 22 Февраль 2015 — 22:54

Ребята подскажите на 1zz автомат, резко нажимаю педаль газа до 2000 об. И отпускаю, двигатель возвращается на хх с ужасной детонацией, ездил в сервиса специализируютя на тойотах разводят руками, при разгоне до 2000 детонация так же присутствует. Еще один момент при резком движении назад идет звук как будь то где-то сифонит, звук как от дырявого глушителя, снимал трубу все целое. Думаю что проблема во впуском коллекторе либо заслонке. У кого была подобная проблема бала подскажите как лечить

• Наверх

#2

CelicaZZT231

Отправлено 22 Февраль 2015 — 23:01

При отпускания педали газа детонации не может быть никак.

Если подсос, то высокие хх и прыгающие обороты будут.

Резонирует у тебя что-то, вот ты и паришься. Посмотри защиту коллектора, может не прикручена

Toyota Mr-s N/A 10.0/402
MMC LiberoEvo — 10.2/402
Toyota AE86 — coming soon

• Наверх

#3

xam59lo-ol

Отправлено 22 Февраль 2015 — 23:55

Защита коллектора затянута, но натолкнуло на мысль может поджалась защита двигателя, где нибудь на кочке, завтра сниму гляну. А детонация все равно при отпускании педали происходит, причем если заслонку открываю до отказа все ок если резко на короткий срок то детонирует, были еще симптомы — после длительной езды на светофоре остонавливался холотые падали почти до 0 , и плавали то в верх то вниз, недавно остановился на перекрестке и заглох, в сервисе сказали все датчики в порядке, двигатель ровный. И еще когда стоишь и давишь педаль до 5000 отпускаешь то стрелка тохометра возвращается какими то циклами не плавно к 800 , а с остановками- у всех так или у меня приборка глючит

• Наверх

#4

Mr_Orion

Отправлено 23 Февраль 2015 — 01:28

На сбросе газа, детонация как-то мало вероятна. А вот проблемы с вкладышами, на сбросе газа, обычно слышнее становятся. Такое затухающее тук-тук-тук-тук… У меня так было, потом, при тапке в пол, постучалось сильнее ))

Сообщение отредактировал Mr_Orion: 23 Февраль 2015 — 01:29

• Наверх

#5

xam59lo-ol

Отправлено 23 Февраль 2015 — 20:26

На самом деле начало процесса детонации происходит тогда когда стрелка тахометра достигает 2000 об при резком нажатии на педать и детонация исчезает только после того как обороты достигают 800 но после этого ее переодически передергивает , как будь то выпила паленой водки.

• Наверх

#6

Mr_Orion

Отправлено 24 Февраль 2015 — 09:24

На самом деле начало процесса детонации происходит тогда когда стрелка тахометра достигает 2000 об при резком нажатии на педать и детонация исчезает только после того как обороты достигают 800 но после этого ее переодически передергивает , как будь то выпила паленой водки.

Детонация обычно слышна, когда под нагрузкой на повышенной передаче топаешь в пол. Такой звон, еще грят пальцы звенят, так вот это детонация. А стук, это уже, скорее всего не она

• Наверх

#7

xam59lo-ol

Отправлено 24 Февраль 2015 — 16:57

Все дело было в грязном впускном коллекторе который в свою очередь нагнал масла на заслонку, когда перебирали движку не глянули во внутрь, поставили как был до того как жрал масло, заслонку привели в порядок ,а коллектор не вымыли. Проблема ушла при прочистке заслонки. Для интереса снял трубу и нашел на ней швы, оказывается Амерекосы все выпотрошили или наши что то через границу перевозили с низу не заметно, только при снятом глушителе   

• Наверх

Детонация при резком нажатии на газ

Содержание

• • • • Опции темы
      • Поиск по теме
• Детонация двигателя: основные признаки
• Почему возникает детонация в цилиндрах двигателя
• Как устранить детонацию двигателя
• Детонация при резком нажатии на газ
  • Детонация при резком нажатии на газ

Опции темы

Поиск по теме

Golf Регистрация 31.03.2010 Адрес Армения Возраст 51 Сообщений 746

Добрый вечер!! да у моей машине тоже не когда не было ошибка датчика детонации.

Polo Регистрация 22.11.2009 Адрес Беларусь, Брест Возраст 35 Сообщений 387

Бензин – это наврядли. Из-за бензина, думаю был бы цокот при резком разгоне. а его нет. Я склоняюсь к клапану связанному как-то с СВВ. Либо другому какому-нибудь.

Pointer Регистрация 30.10.2010 Возраст 34 Сообщений 3

Ну а почему тогда на фиговом бензине цокотит и именно до 2х тыс оборотов а на хорошем нечего нет. Я думаю что в большенстве случаев всё таки бензин.

Passat Регистрация 25.04.2009 Адрес Россия, Ставрополь Возраст 45 Сообщений 1,909

всем привет !
подниму эту актуальную тему . и у меня началось таже песня , цокот в районе 2000 об на малом газе . а до этого никогда не было ))))
Лил и 98-й . толку почти ноль )))
До 25ти градусов не помню что бы был цокот, выше 30ти очень часто , но бывает что и не цокотоит .
Начал разбираться .
Опресовка . дырок нет .
А вот с РДТ и бензонасосом непонятки . собрал схемку с манометром . сразу на холодную качает 3,5бар , со снятым шлангом 4 бар . Стоило немного прогреться , показания маномера стали снижаться . 3,3бар/3,8бар . сильнее прогрелась , стало ещё меньше . 3 бар/3,5бар . При резком пережатии обратки стрелка скачет до 6 бар . Насос не родной , Messmesser , по звуку он зудит «пониже» ,мне всё казалось что он не докачивает .Снял РДТ , там сетка чистая , но она поломана , подставить нечем , разве что покупать и подставлять .
По тестам лямбда зонд в порядке , здоровья ещё примерно 80-85% от нового .
ДМРВ завышал показания с самого момента покупки авто из США , в пиках расход воздуха прыгает до 160-165 , но никогда не цокотело )))
На что грешить первым делом ?

Lupo Регистрация 09. 06.2012 Адрес Киев Сообщений 104

Всем привет, что никто так и не нашел решения этой проблемы? Всё точно так как у автора:

Проблема вроде распространенная. А людей которые нашли «корень зла» за исключением заправок нет. Пассат вроде не жигули, как-то не очень приятно ехать и «звенеть».

Ставить интеркулер? Может логи поснимать для конкретности? Тогда какие группы? Что-то было про какой-то дополнительный воздушный клапан. Чем чревата такая езда?

Polo Регистрация 22.11.2009 Адрес Беларусь, Брест Возраст 35 Сообщений 387

Сам из Беларуси, ездил в Украину. У них машина не цокотела.. либо стечение обстоятельств либо бензин.
Вернулся – зацокотело.
Хотя считалось, что у нас бензин получше.

Passat Регистрация 25. 04.2009 Адрес Россия, Ставрополь Возраст 45 Сообщений 1,909

Всем привет, что никто так и не нашел решения этой проблемы? Всё точно так как у автора:

Проблема вроде распространенная. А людей которые нашли «корень зла» за исключением заправок нет. Пассат вроде не жигули, как-то не очень приятно ехать и «звенеть».

Ставить интеркулер? Может логи поснимать для конкретности? Тогда какие группы? Что-то было про какой-то дополнительный воздушный клапан. Чем чревата такая езда?

у меня эта проблема возникла в этом году , на любом бензине при температуре выше 20 градусов . за прошедшие 3 года такого небыло , так что я вычёркиваю бензин из списка )))

Lupo Регистрация 09.06.2012 Адрес Киев Сообщений 104

Тоже проявляется при высокой температуре за бортом, зимой такого не было точно. Есть знакомые пассаты где такой проблемы нет, заправки одинаковые.

— Добавлено чуть позже —

Вот вычитал в соседней теме:

Ретард – (смотрим в 013 АЕВ/020 AWT) – корректировка по детонации, уменьшение угла опережения зажигания (УОЗ) для предотвращения детонации. Данные берутся с датчиков детонации. Система регулирования детонации начнет работу, когда нагрузка на двигатель превысит 40%. Детонация – это самопроизвольное воспламенение топлива (читай взрыв), вызванное неправильным составом топлива или ранним зажиганием. При детонации в разы увеличивается скорость горения топливной смеси, что приводит к разрушению двигателя (поршень получает удар, еще не достигнув ВМТ).
При регистрации детонации в цилиндре, угол опережения зажиганием отодвигается назад для ее предотвращения, величина этого угла зависит от силы детонации и ее продолжительности. Чем больше ретард, тем хуже.
Основные причины: некачественный бензин, старые свечи, грязные форсунки, неисправный ДТОЖ, высокая температура впуска, негерметичность турботракта, закоксованность двигателя, низкое давление топлива, занижение показаний ДМРВ, неисправность датчиков детонации и т. д.
Кратковременный ретард неопасен. Но, в случае достижения суммарного ретарда/угла отката по всем цилиндрам больше 10* при полной нагрузке двигателя, то, во избежание детонации ЭБУД уменьшает/откатывает УОЗ и обогащает топливную смесь: понижается мощность двигателя, ухудшается динамика. Лечение: хороший бензин, новые свечи, опрессовка, промывка интеркуллера, проверка/замена ДМРВ, датчиков детонации.

Соленоид N75 – (смотрим в 025 АЕВ/114 AWT) – его сложная работа заключается в поддержании давления наддува (понижении или повышении) во всем диапазоне оборотов двигателя. Управляется ШИМ сигналом (широтно-импульсная модуляция) – соленоид при этом открывает то одну, то другую магистраль в соответствии с управляющим сигналом, степень открытия этого клапана меняется от 5% до 95%. В свою очередь клапан управляет клапаном вестгейта – «калиткой», приоткрывая ее для снижения наддува или закрывая – для увеличения.
В случае отсутствия сигнала (повреждена проводка, ошибка 01262) клапан N75 открыт и весь наддув подается на актуатор, который и стравливает его мимо турбины через клапан весгейта – наддува выше 0. 3 не получим. При снятии и расшифровке логов обращать внимание на % тактования клапана, который косвенно покажет производительность турбины: 90% и выше – система набирает наддув, после 2200 – 2300 об/мин % должен упасть до 50-60, что скажет о том, что турбокомпрессор в хорошем состоянии. Если в рабочем диапазоне от 2400 до 4700 скважность клапана не опустится ниже 75-80 %, можно говорить о том, что турбина уже «уставшая». На чипе процент тактования будет выше: в районе 75%.

Показания ДМРВ (смотрим в 002 АЕВ/211/206 AWT) – пожалуй, главного датчика в наших двигателях, отображаются в расходе воздуха в граммах в секунду (г/сек) – сколько воздуха потребляет двигатель в разных режимах работы. Расходомер работает следующим образом: поток воздуха охлаждает разогретый и постоянно подогреваемый плёночный элемент. Величина тока подогрева измерительного элемента преобразуется в выходной сигнал датчик. По его сигналу идет расчет нагрузки и дозирование топлива, соответственно, неисправность расходомера влияет на все параметры.
В случае отклонения от нормы, будет наблюдаться нестабильная работа на холостых, повысится расход топлива, ухудшится динамика. Датчик очень нежный и дорогой, работает в экстремальных условиях, поэтому, в первую очередь, аккуратно следим за своевременной сменой воздушного фильтра = чистотой элементов ДМРВ.
Максимальные показания можно увидеть в пике нагрузки – 5700 и выше об/мин. При расшифровке логов смотрим факт для АЕВ, расчет и факт для AWT – нормальный ДМРВ покажет не менее 120 г/сек. Больших расхождений между расчетом и фактом не должно быть. Примерная формула для расчета показаний: 0.8*150=120 г/сек (есть мнение, что коэффициент – 0.9).
Слишком низкие или высокие показания расходомера – необходима опрессовка турботракта, так как это говорит о том, что существует подсос воздуха в обход ДМРВ. При этом следует учитывать то, что «уставший» датчик чаще занижает данные: если при 5700 об/мин и выше будет показывать значительно меньше 120 г/сек и опрессовка не выявила негерметичности, ДМРВ следует заменить.

Соленоид N75 не об этом ли клапане шла речь выше в теме?

Начнем с того, что ряд неисправностей двигателя опытные автомеханики и сами водители могут определить по звуку работы ДВС. Как правило, появление «звона» при резком нажатии на газ на повышенных передачах или «бубнящий» звук после выключения зажигания не сильно пугает начинающих автолюбителей, однако зачастую это звук детонации двигателя.

При этом в ряде случаев такие звуки поголовно списывают на стук поршневых пальцев. Однако важно понимать, что зачастую дело не в пальцах, а в детонации, которая в скором времени может обернуться серьезными неприятностями и дорогостоящим ремонтом мотора.

В этом случае металлический звон появляется в результате нарушения процесса сгорания топлива в цилиндрах. Далее мы поговорим о том, по каким причинам возникает детонация двигателя на холостых оборотах, при резком нажатии на педаль газа в движении и т.д. Также мы рассмотрим, что делать водителю для сохранения моторесурса и самого ДВС в исправном состоянии.

Читайте в этой статье

Детонация двигателя: основные признаки

Итак, детонация представляет собой неконтролируемый хаотичный процесс сгорания топлива, который больше похож на взрывы в цилиндре. Причем эти условные взрывы происходят несвоевременно (например, на такте сжатия, когда поршень еще движется вверх). В результате ударная волна и высокое давление становятся причиной сильнейших нагрузок на элементы ЦПГ и КШМ, буквально разрушая мотор.

Детонацию определяют не только по звуку, но и по ряду других признаков. Прежде всего, двигатель теряет мощность при нажатии на газ, также мотор может немного дымить в момент резкого нажатия на педаль акселератора серовато-черным дымом. Обычно сильная детонация сопровождается перегревом двигателя, на холостых и под нагрузкой работа ДВС может быть крайне неустойчивой, скачут обороты и т.д.

Почему возникает детонация в цилиндрах двигателя

Специалисты выделяют несколько главных причин, по которым топливо детонирует в двигателе.

• Прежде всего, стоит сразу выделить использование низкооктанового бензина в агрегатах с высокой степенью сжатия. Если просто, октановое число бензина (
  АИ-92, 95 или 98) фактически указывает на его детонационную стойкость, а не на качество, как многие ошибочно полагают.

Использование топлива с неподходящим октановым числом для конкретного двигателя закономерно приводит к тому, что топливно-воздушный заряд детонирует при сильном сжатии. Еще добавим, что простые двигатели, которые не имеют ЭСУД и датчика детонации, подвержены большему риску.

• Закоксовка двигателя. Важно понимать, что современные моторы не только на иномарках, но и на отечественных авто сильно отличаются от аналогов времен СССР. В двух словах, если моторы на модели «Москвич» 2141 имели степень сжатия около 7 единиц и нормально работали на любом топливе, то сегодня агрегаты имеют от 9 до 11 и более единиц.

• Нарушение процесса смесеобразования. В этом случае может начать детонировать слишком «богатая» смесь, в которой много топлива по отношению к количеству воздуха.

Отметим, что такая детонация может быть кратковременной и часто остается незамеченной для водителя, однако об отсутствии вреда для двигателя при этом говорить никак нельзя.

• Угол опережения зажигания (УОЗ). Простыми словами, угол зажигания определяет, в какой момент будет подана искра в камеру сгорания. Если учесть, что в норме топливо не взрывается, а горит, тогда становится понятно, что процесс сгорания также занимает некоторое время.

При этом важно сделать так, чтобы максимум давления газов на поршень, которые образуются в результате сгорания порции топлива, приходился именно на момент рабочего хода поршня. Только так можно эффективно передать через поршень энергию расширяющихся газов на коленвал.

Для этого искру можно подать немного раньше того момента, пока поршень дойдет до верхней мертвой точки (ВМТ). За это время топливо успеет воспламениться, а расширение газов и рост давления на поршень как раз произойдет в тот момент, когда поршень уже достигнет ВМТ и затем пойдет вниз.

• Конструктивные особенности камеры сгорания. Бывает так, что некоторые двигатели изначально склонны к детонации. В ряде случаев причиной является само устройство камеры сгорания, реализация ее охлаждения и т.д.

Еще виновником могут оказаться и поршни, у которых отмечен неудовлетворительный тепловой баланс (например, днище поршня утолщено ближе к центру, что заметно ухудшает качество отведения избытков тепла). Так или иначе, но риск возникновения детонации на подобных моторах намного выше.

• Перегрев двигателя. Если обратить внимание на предыдущий пункт, становится понятно, что повышение температуры в камере сгорания является причиной детонации. Вполне очевидно, что снижение эффективности работы системы охлаждения может привести к тому, что двигатель перегревается.

В подобных условиях вполне вероятно возникновение детонации, при этом сама детонация также дополнительно приводит к локальным и общим перегревам. По этой причине детонация мотора в результате неисправной системы охлаждения особо опасна, так как силовой агрегат может быть не только сильно поврежден, но и в дальнейшем не подлежать восстановлению.

Как устранить детонацию двигателя

Итак, рассмотрев основные причины детонации мотора и разобравшись с тем, что это такое, можно перейти к тому, как избавиться от этого явления. Начнем со старых ДВС. В самом начале следует исключить перегрев мотора, а также заправку некачественным или неподходящим топливом, проверить свечи зажигания.

Решение является временным, так как долго с уменьшенным углом зажигания ездить нельзя (прогорят выпускные клапана в результате роста температуры отработавших газов), но добраться до сервиса своим ходом вполне реально.

Однако во время езды нужно постоянно следить за тем, чтобы в двигателе не было характерного «звона». Еще на старый ДВС можно установить так называемый электронный октан-корректор, чтобы избежать манипуляций с трамблером. Еще добавим, как показывает практика, многие владельцы карбюраторных авто предпочитают установить электронное зажигание.

Что касается более современных двигателей, на инжекторных агрегатах штатно реализованы решения, позволяющие избежать или свести к минимуму риск детонации. Речь идет о датчике детонации двигателя (ДД), который фиксирует ее возникновение. Затем соответствующий сигнал поступает на ЭБУ.

Затем блок управления самостоятельно корректирует угол опережения зажигания с учетом тех данных, которые были получены от ДД. При этом возможность такой корректировки составляет, в среднем, сдвиг угла на 2 – 5 градусов. Если же избавиться от детонации таким способом не удается, ЭБУ фиксирует ошибку и прописывает к себе в память, на панели приборов может загореться «чек», двигатель переходит в аварийный режим и т.д.

Становится понятно, что в этом случае водителю на начальном этапе нужно начать с проверки датчика детонации, а также считать ошибки из памяти ЭБУ. Сделать это можно в рамках компьютерной диагностики двигателя. Также проверку можно выполнить и самостоятельно (при наличии специального диагностического адаптера-сканера в разъем OBD и смартфона/планшета или ноутбука с предварительно установленным программным обеспечением).

Как проверить работу двигателя по свечам зажигания. Основные признаки неисправностей мотора: появление черного, серого, красного и белого нагара на свечах.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Назначение и устройство датчика детонации. Главные причины возникновения детонации, виды и принцип работы датчика.

Почему топливно-воздушная смесь детонирует в камере сгорания. Причины, вызывающие детонацию. Последствия детонационного сгорания топлива в цилиндрах ДВС.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя

Детонация при резком нажатии на газ

Детонация при резком нажатии на газ

Сообщение PRG » 25 апр 2013, 15:14 » Сообщение # 309523

Сообщение Proteus » 25 апр 2013, 18:58 » Сообщение # 309573

А детонация точно есть, не кажется?

Как вариант, клапаны отрегулировать.

Сообщение PRG » 25 апр 2013, 20:33 » Сообщение # 309597

Сообщение ROM@N » 25 апр 2013, 20:45 » Сообщение # 309600

Сообщение PRG » 25 апр 2013, 21:11 » Сообщение # 309606

Что такое детонация и 8 способов ее остановить!

| How-To

Детонация — ругательство в отношении хот-родов. Никто не любит говорить об этом, потому что, когда это происходит, это обычно означает, что произошла некоторая потеря внимания во время сборки двигателя или автомобиля. К тому времени, как вы услышите характерный предсмертный хрип двигателя в муках детонации, повреждение, скорее всего, уже нанесено. Ответ заключается в том, чтобы предотвратить детонацию до того, как она произойдет, но если уже слишком поздно, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить повторение взрыва, но сначала немного предыстории.

Каковы симптомы детонации?

Детонация, иногда называемая детонацией или преждевременным зажиганием, представляет собой стук, который иногда можно услышать во время ускорения и открытия дроссельной заслонки. В отличие от обычного шума выхлопа, детонация представляет собой более высокий скрипучий звук, исходящий из моторного отсека. При детонации могут произойти серьезные внутренние повреждения, в том числе оплавление электродов свечи зажигания, растрескивание поршневых колец, расплавление или растрескивание поршней, забивание шатунных подшипников и разрушение прокладок головки блока цилиндров. Если вы слышите детонацию, немедленно уберите педаль газа или заплатите за последствия.

Повреждение от детонации происходит из-за того, что днище поршня, кольца и подшипники подвергаются сильному избыточному давлению в камере сгорания. Это избыточное давление возникает слишком рано, задолго до того, как поршень начнет движение вниз для рабочего такта. Это нарастание давления во время такта сжатия также выделяет огромное количество тепла — на самом деле, слишком много, чтобы система охлаждения двигателя могла своевременно рассеяться. Затем каждое последующее срабатывание этого цилиндра должно бороться с остаточным теплом от события детонации в предыдущем цикле, таким образом блокируя рабочее состояние этого цилиндра в неконтролируемой детонации.

Если у вас когда-либо случался стук в двигателе, вы уже знакомы с этим явлением. Если убрать ногу с педали газа, а затем снова нажать ее, стук в двигателе не улучшится; он остается там до тех пор, пока нежелательный источник воспламенения (тепло) в поврежденном цилиндре не исчезнет. С другой стороны, если при определенном рабочем состоянии начало детонации происходит, например, за 15 градусов до верхней мертвой точки (ВМТ), она может не прекратиться до тех пор, пока событие воспламенения не будет задержано до 5 градусов ВМТ. Такое поведение называется детонационным гистерезисом, и ваш единственный реальный вывод здесь заключается в том, что кратковременное снятие газа (в надежде, что детонация исчезнет) является бесплодным усилием.

Что вызывает детонацию?

Тип повреждения двигателя, вызванный детонацией, происходит, когда источник тепла в среде сгорания воспламеняет топливно-воздушный заряд до инициирования системой зажигания двигателя. Важно понимать, что детонация является результатом нежелательного источника тепла (электрод свечи зажигания, край камеры сгорания, неровность литья), а не ошибки в программировании зажигания, хотя ваша программа зажигания может сыграть свою роль.

В двигателе с оптимизированными характеристиками пиковая мощность достигается, когда давление в цилиндре достигает максимума при правильном угле поворота коленчатого вала. Когда шатун и кривошип расположены под углом 90 градусов друг к другу, поршень имеет наибольшее механическое преимущество перед коленчатым валом. Суть всего этого в том, что вам нужно мысленно проработать это событие в обратном направлении и найти подходящее время для воспламенения топливного заряда, чтобы пиковое давление возникало после того, как поршень пройдет верхнюю мертвую точку (ВМТ) и до того, как шатун и кривошип окажутся в положении. прямой угол. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению, подобному тому, что показано выше на разрушенном поршневом кольце.

Когда давление в цилиндре достигает пика перед ВМТ, происходит что-то плохое. Почему? Это может быть одна или несколько из следующих причин: слишком низкое октановое число топлива, недостаточная система охлаждения, плохо спроектированная камера сгорания, слишком горячая свеча зажигания, слишком сильное статическое сжатие, слишком малое перекрытие между впускным и выпускным выступами кулачка, слишком бедное соотношение воздух/топливо, слишком большой предварительный нагрев всасываемого заряда или, в лучшем случае, неправильная кривая зажигания.

8 Способы уменьшения детонации

Если в вашем двигателе возникла детонация, вы можете предпринять ряд действий, чтобы предотвратить ее. Мы расположили их здесь в порядке сложности, от самого простого до самого серьезного, но имейте в виду, что часто детонация и создаваемые ею повреждения являются результатом плохо подобранной комбинации двигателей. Производители оригинального оборудования тратят тысячи часов на испытания двигателей в различных режимах работы, в то время как самостоятельные усилия могут упускать из виду важные аспекты, такие как качество движения смеси или тщательное рассмотрение времени срабатывания клапана. Эти вещи должны быть запаяны в конструкцию двигателя перед сборкой, а не закреплены бинтом постфактум.

Уменьшить опережение зажигания

Если вам повезет, ваша детонация будет вызвана не самовоспламенением от горячей точки в камере сгорания, а кривой зажигания, которая обеспечивает слишком большое базовое опережение зажигания. Если это так, простое уменьшение базового времени приведет к прекращению детонации. Однако в большинстве случаев именно отключение подачи вакуума вызывает это состояние в первую очередь. В этом сценарии участвует новичок-энтузиаст, который отключает продвижение вакуума, а затем увеличивает базовое время для компенсации. Вся причина увеличения вакуума на стандартном двигателе заключается в том, чтобы обеспечить достаточное время опережения в условиях легкого дросселя, когда атмосфера за дроссельной заслонкой разрежена; двигателю требуется дополнительное время для создания давления в цилиндре до рабочего такта.

Повышение октанового числа топлива

Октановое число топлива является точным выражением его склонности к самовоспламенению. Чем выше число, тем больше его способность сопротивляться выключению света. По мере увеличения степени сжатия или наддува должно увеличиваться и октановое число топлива. Устранить детонацию двигателя можно так же просто, как использовать топливо с более высоким октановым числом. В 1970-х и 1980-х годах, когда цены на топливо взлетели до небес, многие люди искали способы сэкономить деньги. Это часто принимало форму экономии на октановом числе топлива. К счастью для нас, с тех пор утекло много воды и производители разработали двигатели с улучшенными антидетонационными характеристиками. Такие вещи, как электронный впрыск топлива, замедление детонации и электроника определения октанового числа, сделали детонацию от топлива с низким октановым числом редким явлением. У вас старый автомобиль с детонацией, попробуйте использовать проверенное топливо с более высоким октановым числом.

Используйте более холодную свечу зажигания

Наконечник электрода свечи зажигания является основным источником самовоспламенения. Тепло может быстро накапливаться, и если ему некуда деваться, оно будет делать свое дело за счет заряда воздуха/топлива. Звучит довольно иронично, поскольку это то, что должна делать свеча зажигания, только вы хотите иметь контроль над , когда делает это. По этой причине свечи зажигания рассчитаны на различные тепловые диапазоны, а их изоляторы тщательно разработаны для управления потоком тепла от электрода в головку блока цилиндров. Слишком горячая свеча будет удерживать слишком много тепла, вызывая детонацию. Часто достаточно заменить свечу на более холодный температурный диапазон, чтобы предотвратить нежелательную детонацию. Имейте в виду, однако, что слишком холодная свеча может вызвать противоположную проблему загрязнения, когда свеча вообще не может воспламенить заряд воздуха/топлива.

Оптимизация соотношения воздух/топливо

В современных двигателях с впрыском топлива достижение оптимального соотношения воздух/топливо редко является проблемой, так как кислородные датчики двигателя будут постоянно работать, поддерживая соотношение воздух/топливо в заданном диапазоне. идеальный диапазон в большинстве сценариев вождения. Однако более старым автомобилям с карбюратором может потребоваться помощь, особенно если детонация является регулярной проблемой. Здесь проблема заключается в обедненной смеси, когда впрыск топлива или какая-либо другая калибровка приводят к тому, что в цилиндр поступает недостаточно топлива. В результате получается горячий двигатель, который быстро нагревается, что может вызвать детонацию. Лучший способ диагностировать детонацию в такой ситуации – установить широкополосный кислородный датчик и контролировать его в периоды высокой нагрузки двигателя. Бедная смесь при полностью открытой дроссельной заслонке может вызвать детонацию даже при передаточном отношении 13:1, и это должно указывать на то, что в цилиндр поступает недостаточно топлива. Вы должны убедиться, что ваш двигатель работает на богатой смеси — хорошее число, которое можно получить на полном газу для безнаддувного двигателя, — 12,5: 1.

Увеличить мощность охлаждения

Перегрев является основной причиной детонации, и часто одной из основных причин является система охлаждения, которая не справляется со своей задачей. Если мощность вашего двигателя недавно была увеличена, но ваш радиатор все еще стоит на складе, возможно, пришло время для обновления в этой области. За исключением замены радиатора, лучший вентилятор, более эффективный кожух вентилятора или смачивающий агент охлаждающей жидкости могут иметь достаточный эффект для уменьшения или устранения детонации. Объяснение диагностики системы охлаждения выходит за рамки этой истории, но мы дадим вам один большой совет: сначала попотейте над мелочами. В гонке за производительностью часто такие мелочи, как уплотнение кожуха, работа термостата, включение муфты вентилятора или кавитация водяного насоса, приводят к детонации.

Уменьшить степень сжатия

Если вы зашли так далеко, а детонация все еще есть, у вас не будет другого выхода, кроме как приступить к внутреннему ремонту или изменению комбинации двигателей. Уменьшение степени сжатия — это самый простой способ прекратить детонацию, потому что давление в цилиндре и теплота — это, по сути, разные выражения одного и того же. На протяжении многих лет мы приводили доводы в пользу увеличения степени сжатия для увеличения мощности, но чрезмерное применение этого совета может иметь непредвиденные последствия, если не будут предприняты надлежащие шаги (более высокое октановое число топлива, более качественное движение смеси, сплавы). головки блока цилиндров и электроника, предназначенная для защиты двигателя). Если не считать замены головок цилиндров и поршней, лучше всего начать с более толстого набора прокладок головки цилиндров и обработать камеры сгорания шлифовальной машиной, уделяя особое внимание острым краям.

Увеличить перекрытие кулачков кулачка

Высокопроизводительный распределительный вал с увеличенным сроком службы и подъемной силой — один из наших любимых способов повысить производительность двигателя, но иногда выбор кулачка может вызвать непреднамеренные проблемы. Более распространенной проблемой является кулачок, который слишком велик для сжатия, из-за чего фазы газораспределения слишком агрессивны для статической степени сжатия, и происходит потеря низких частот. Иногда, однако, распределительный вал имеет большой угол разделения кулачков, который может задерживать слишком много заряда в цилиндре. Как узнать, что перекрытие слишком короткое? Быстрый тест давления запуска скажет вам: все, что превышает 180 фунтов на квадратный дюйм, является признаком того, что вы находитесь в области гоночного двигателя с высокой степенью сжатия, которому может потребоваться гоночное топливо. Хорошее, безопасное значение для традиционного уличного двигателя с насосным газом составляет от 150 до 170 фунтов на квадратный дюйм. Если давление проворачивания слишком высокое, вам нужен кулачок, который удерживает меньше воздуха/топлива в камере сгорания.

Улучшение движения смеси

Все исправления, которые мы упомянули до сих пор, являются тем, что я называю «нисходящими» исправлениями, что означает, что они больше похожи на повязку, чем на реальное лечение. Я обнаружил, что большинство случаев детонации можно отнести к режиму горения, который испытывает судьбу через портовый поток, который вызывает отделение топлива от воздуха. Движение воздуха и топлива через отверстие, карман клапана и камеру сгорания является сложным, и если топливо не может равномерно смешиваться с воздухом в результате процесса, называемого завихрением (в случае четырехклапанного двигателя кувыркается), плохая производительность и последует детонация. Гашение — еще одно родственное действие, которое происходит как раз в тот момент, когда поршень достигает ВМТ. Заряд, застрявший между поршнем и крышкой головки блока цилиндров, выдавливается в открытую часть камеры сгорания в последний момент перед воспламенением, давая заряду последний шанс смешаться. Когда хорошая хореография завихрения и гашения не происходит, происходит детонация. Единственное правильное лекарство — это набор головок цилиндров, в котором реализованы последние усовершенствования движения смеси.

Непосредственный впрыск: (не)будущее детонации

Возможно, это скорее эпилог, чем лекарство от детонации, но производители оборудования безостановочно работают над этой проблемой, и они добились невероятных успехов, доступных нам. сейчас. Новейшие двигатели, выпущенные в Детройте (линейка силовых установок Ecoboost с непосредственным впрыском топлива Ford и Gen V LT1 от GM, и это лишь два из них) почти полностью устранили детонацию благодаря тому, что топливо не добавляется в уравнение до последнего возможного момента. Это просто в концепции, если не в механической конструкции, но когда в цилиндре нет топлива, трудно получить нежелательное событие, предшествующее воспламенению. В случае двигателей с прямым впрыском топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания под давлением в тысячи фунтов на квадратный дюйм. В результате топливо может быть доставлено почти мгновенно и нацелено на область поршня, которая не может обеспечить достаточное количество тепла для предварительного зажигания.

Мы сильно упрощаем преимущества двигателя DI, которые выходят далеко за пределы устойчивости к детонации, но легко понять, почему эти двигатели могут иметь повышенную степень сжатия, которая уничтожила бы более ранние, если бы они работали на обычном откачиваемом газе. Это факт, что мы быстро приближаемся к эре двигателей внутреннего сгорания, которые сделают детонацию делом прошлого, но мы все еще должны понимать это для наших любимых винтажных V-8!

Популярные страницы

• Первое испытание Toyota Tundra TRD Pro 2022 года: мы ожидали лучшего

• Топливо будущего: Porsche спонсирует крупную инициативу eFuel — по 45 долларов за галлон

• Может ли новый внедорожник Honda Element стать нашим маленьким внедорожником?

• Внедорожник: Сравнение внедорожников Toyota RAV4 TRD и Mazda CX-50 Turbo Premium Plus

• Парковка нового Rivian R1T на подъездной дорожке? ТСЖ Флориды говорит «нет»

Популярные страницы

• 2022 Toyota Tundra TRD Pro Первое испытание: мы ожидали лучшего

• Топливо будущего: Porsche спонсирует крупную инициативу eFuel по цене 45 долларов за галлон

• Может ли новый внедорожник Honda Element стать нашим маленьким внедорожником?

• Внедорожник: Сравнение внедорожников Toyota RAV4 TRD и Mazda CX-50 Turbo Premium Plus

• Парковка нового Rivian R1T на подъездной дорожке? ТСЖ Флориды говорит «нет»

Что это вызывает и как это предотвратить

Он имеет несколько названий — стук, звон, детонация и т. д., и многие термины могут сделать событие довольно безобидным. Правда в том, что при умеренных и высоких нагрузках постоянный количество детонаций может привести к катастрофическому отказу двигателя, обычно в виде сломанных шатунных подшипников, треснувших колец или отверстий в поршне.

Почти в каждом двигателе с искровым зажиганием средней и высокой мощности в течение всего срока службы возникают случайные детонации. Это одна из тех вещей, которых никогда нельзя полностью избежать, но все же их можно легко контролировать и удерживать в безопасных пределах с помощью датчиков и ответственной настройки. Для начала полезно понять, что происходит внутри камеры сгорания, вызывая этот разрушительный стук.

Что это такое
В зависимости от нагрузки и настройки двигателя свеча зажигания срабатывает в диапазоне от 45 до 5 градусов до верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия и воспламеняет воздушно-топливную смесь.

Во время нормального цикла сгорания фронт пламени расширяется от точки воспламенения к стенкам цилиндра и днищу поршня, этот процесс горения может занять до 90 градусов вращения коленчатого вала, чтобы полностью сгореть. Детонация определяется как любое самовозгорание, происходящее после того, как процесс горения уже начался, и не зависит от начального фронта пламени. Это неконтролируемое событие может произойти из любой точки камеры и обычно вызвано высокой температурой и/или давлением в цилиндре.

Что он делает
Теперь, когда у вас есть общее представление о детонации и двух ее основных причинах (нагрев и давление), мы можем поговорить о разрушительных последствиях, связанных с ней. Повреждение вызвано не энергией, выделяемой при детонации, а скоростью, с которой выделяется энергия (энергетический потенциал такой же, как и при обычном цикле сгорания). Детонация часто считается эквивалентом удара по верхней части поршня взрывным молотком.

Как обнаружить

Слева: датчик детонации, обычно используемый на автомобилях с EFI. Справа: электронные детекторы, обычно используемые тюнерами.

Когда происходит детонация, слышен щелчок. В вашем среднем двигателе EFI обнаружение детонации зависит от использования одного или нескольких датчиков детонации, установленных в определенных местах на двигателе. Эти датчики в основном представляют собой тип микрофона, который откалиброван для улавливания определенного диапазона частот, которые, как известно, связаны с детонацией. Когда датчик обнаружит достаточно большое количество детонаций, ЭБУ начнет увеличивать угол опережения зажигания и/или добавлять больше топлива, в зависимости от используемого ЭБУ.

Профессиональные тюнеры часто используют датчики детонации (det cans) для обнаружения детонации в сильно модифицированных двигателях. Эти детонаторы могут быть электронными или механическими, в первом используется микрофон для передачи звука через пару наушников, а во втором просто используется медное крепление и трубка для передачи звука, улавливаемого медью, в наушники. Детекторы также могут помочь ускорить процесс повторной калибровки датчика детонации.

Как это контролировать
При настройке двигателя есть два основных источника тепла и давления, подача топлива и угол опережения зажигания.

Опережение зажигания для контроля давления
При настройке опережения зажигания вы должны помнить о том, насколько вы опережаете опережение зажигания — большее опережение не всегда означает большую мощность. Идея состоит в том, чтобы синхронизировать искру в нужный момент до ВМТ, чтобы обеспечить достаточное время горения для достижения пикового давления в цилиндре в оптимальной точке ВМТ.

Заводская карта опережения зажигания от JDM Mitsubishi Evo X 2008 г. (градусы BTDC). Обратите внимание, что по мере увеличения нагрузки и оборотов опережение синхронизации уменьшается. Ускоренные приложения, как правило, имеют меньшее время пиковой нагрузки из-за повышенного давления в цилиндре, связанного с принудительной индукцией.

Превышение опережения зажигания приведет к слишком раннему возникновению искры, заставляя давление внутри цилиндра нарастать быстрее, чем может распространяться фронт пламени. Это создаст два источника давления в цилиндре, работающих одновременно (ход поршня и сгорание), в результате чего давление и температура в цилиндре превысят точку самовоспламенения несгоревшего топлива, все еще оставшегося в цилиндре, и мгновенно сожгут его. Это самовозгорание является детонацией и является одной из наиболее распространенных причин выхода из строя поршня, штока и подшипника.

Примеры выхода из строя подшипника из-за детонации. Слева: Усталость промежуточной футеровки на основе меди в триметаллических подшипниках. Справа: локализованный чрезмерный износ из-за деформации шатуна в результате детонации.

Заправка топливом для контроля температуры
При настройке двигателя топливо используется для контроля температуры. Добавление большего количества топлива создает более богатую смесь и охлаждает камеру, удаление топлива обедняет смесь и добавляет больше тепла.

Haltech предлагает отличную аналогию, которая поможет вам понять этот процесс. «Думай об этом, как о выпечке торта. Когда вы закончите выпекать, вы открываете духовку и достаете кекс, чтобы он остыл. Температура воздуха внутри духовки составляет 180 градусов по Цельсию, поэтому и пирог, и стальная форма для кекса имеют температуру 180 градусов, но если вы положите руки на 180-градусный воздух, вы не обожжетесь. Однако металлическая форма для торта, безусловно, обожжет вам руки, как и сам торт через пару секунд».

Из этого следует вынести тот факт, что воздух является ужасным проводником тепла, потому что 180-градусный воздух в духовке не обожжет вас, как форма для торта при той же температуре. Топливо является гораздо лучшим проводником тепла, поэтому, в общих чертах, чем больше топлива вы добавите, тем больше тепла будет отведено от стенок цилиндра, поршней, клапанов и т. д.

Заводская топливная карта от EDM Mitsubishi Evo X 2008 года (в масштабе для AFR). Обратите внимание, что по мере увеличения нагрузки и оборотов подача топлива увеличивается (богаче).