Гидронатяжитель цепи двигателя ЗМЗ-406

Так как гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей в процессе эксплуатации

Плунжер 4 установлен в корпусе 5 .

В плунжер вставлена пружина 6 , которая сжата резьбовой пробкой 1

В пробке 1 установлен обратный шариковый клапан 2

На плунжер 4 надеты запорное кольцо 3 и стопорное кольцо 7.

На рисунке натяжитель показан в нерабочем «заряженном» состоянии, когда стопорное кольцо 7 удерживает плунжер 4 от перемещения.

Чтобы привести натяжитель в рабочее состояние, «разрядить» его, нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо 7 переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, и под действием пружины 6 плунжер переместится из корпуса 5

На двигатель гидронатяжитель устанавливается в заряженном состоянии.

Плунжер 4 под действием пружины 6 и масла, поступающего через клапан 2 из системы смазки двигателя, нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии.

По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер 4 дальше выходит из корпуса 5, при этом запорное кольцо 3 перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении.

При ударах цепи по башмаку натяжителя, например, при изменении режима работы двигателя плунжер 4 перемещается назад в корпус 5 на ширину проточки под запорное кольцо 3.

При этом он сжимает пружину 6

Кроме того, клапан 2 закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом.

Гидронатяжители верхней и нижней цепей абсолютно одинаковые.

Отвернуть болты 1, придерживая крышку 2, так как на нее воздействует усилие пружины.

Затем осторожно снять крышку 2 с прокладкой крышки и шумоизоляционной прокладкой гидронатяжителя

Вынуть гидронатяжитель из канала в головке блока.

Отвернуть резьбовую пробку 1.

Гидронатяжитель запрещается зажимать в тисках, поэтому нужно зажать в тисках ключ и вставить в него гидронатяжитель.

Снять пробку 1 и вынуть пружину 2.

Вынуть плунжер 1 из корпуса 2 гидронатяжителя

Осмотр

Запрещается разукомплектовывать плунжер и корпус гидронатяжителя.

После разборки все детали промыть в бензине и просушить.

Осмотреть плунжер, если на его поверхности есть задиры или забоины, поломано запорное или стопорное кольцо, гидронатяжитель нужно заменить.

Осмотреть корпус. Если на внутренней поверхности корпуса имеются задиры, глубокие царапины или повреждены кольцевые канавки под запорное кольцо, гидронатяжитель заменить.

Плунжер в корпусе должен перемещаться свободно. Если плунжер в каком-либо положении «заедает» в корпусе, гидронатяжитель заменяют.

Плунжер должен перемещаться в корпусе, когда запорное кольцо вошло в кольцевые канавки на корпусе, только в направлении, в котором он перемещается под действием пружины.

Если плунжер перемещается в обратном направлении, гидронатяжитель заменить.

Сборка и установка

Перед сборкой смазать плунжер и внутреннюю поверхность корпуса моторным маслом.

Для сборки гидронатяжителя рекомендуется изготовить оправку, размеры которой показаны на рисунке: «Зарядка» гидронатяжителя с помощью кольца.

Зажать вертикально оправку в тисках.

Установить на оправку корпус гидронатяжителя.

Вставить в корпус плунжер до упора стопорного кольца плунжера в оправку.

Вставить в плунжер пружину и заполнить натяжитель моторным маслом.

Сжимая пружину, завернуть резьбовую пробку.

При этом стопорное кольцо плунжера должно войти в проточку на корпусе и удерживать плунжер от перемещения, т.е. натяжитель будет заряжен.

Снять гидронатяжитель с оправки. Не нажимать на плунжер, так как при этом стопорное кольцо плунжера выйдет из проточки на корпусе и плунжер выйдет из корпуса, т.е. гидронатяжитель будет разряжен.

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом: согнуть кольцо из полоски металла толщиной 1,0 мм и высотой около 15 мм.

Для этого можно использовать кусок ленты от старого ленточного хомута; вставить плунжер в корпус гидронатяжителя так, чтобы стопорное кольцо на плунжере встало напротив проточки в корпусе; положить согнутое кольцо на стол.

Установить на него корпус с плунжером так, чтобы кольцо вошло между корпусом и плунжером до упора в стопорное кольцо; вставить в плунжер отвертку и легким ударом молотка по отвертке передвинуть плунжер вниз.

При этом стопорное кольцо переместится на больший диаметр проточки на плунжере и войдет в проточку на корпусе, удерживая плунжер в заряженном состоянии; вставить в плунжер пружину.

Заполнить натяжитель моторным маслом и завернуть пробку, преодолевая усилие пружины; вынуть изготовленное кольцо.

Не нажимать на плунжер, чтобы не разрядить гидронатяжитель.

Смазать моторным маслом канал для гидронатяжителя в головке блока и установить туда гидронатяжитель до упора в башмак натяжителя. На гидронатяжитель не нажимать, чтобы не разрядить его.

Установить в крышку 2 резиновую шумоизоляционную прокладку.

Установить крышку 2 с прокладкой на головку блока, завернуть болты 1.

Отвернуть пробку 3 и через отверстие под пробкой нажать подходящим стержнем на гидронатяжитель, переместив его до упора, и затем отпустить.

Гидронатяжитель разрядится, его корпус под действием пружины упрется в крышку 2 и цепь будет натянута. Завернуть пробку 3 в крышку 2.

Таким же образом снимают и устанавливают гидронатяжитель нижней цепи.

Дело № 406 — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Отвечает завод

ДЕЛО № 406 

Заволжский шестнадцатиклапанный — почему ломается

и как починить?

Сергей КАНУННИКОВ

Этот двигатель перестал быть экзотикой — им оснащают «соболи» и большинство «волг». Даже самые критически настроенные потребители отмечают достоинства агрегата. Однако низкое качество комплектующих, недобросовестная сборка или технологические просчеты способны очернить репутацию современного двигателя. Некоторые профессиональные мотористы и автолюбители уже накопили солидный опыт эксплуатации, обслуживания и ремонта агрегата. Выбрав из редакционной почты самые наболевшие вопросы, мы обратились к специалистам ЗМЗ. Ответы заводчан дополнили своими комментариями.

Некоторые моторы уже после небольшого пробега начинают стучать. Разбираешь — на поршнях задиры. В чем причина?

Их несколько. Это недостаточная жесткость юбки у части поршней, поршневые кольца низкого качества, использование низкосортных моторных масел.

Завод старается увеличить надежность деталей цилиндро-поршневой группы. С 1999 года при обработке блоков семейства 406.10 применяют плосковершинное хонингование зеркала цилиндров (ЗР, 1995, № 8). На конвейере ставят хорошо зарекомендовавшие себя костромские поршневые кольца, изготовленные на оборудовании и по технологии «Гётце». Количество рекламаций по задирам поршней в 1999 году снизилось в три раза по сравнению с предыдущим. Одно из направлений работы заводских конструкторов — разработка поршня с ребром жесткости по периметру юбки.

Двигатели семейства 406.10 требовательны к качеству масла. Завод рекомендует употреблять масло классов SG, SH, SJ и менять его раз в 10 тыс. км. Необходимо использовать большой фильтр типа 2101.

ЗР. Пользователи «406-х» моторов должны привыкнуть: мотор не терпит «абы какого» масла. На редакционной «Волге» мы использовали импортную «полусинтетику» 10W40, заменяя ее раз в 15 тысяч — согласно первому изданию руководства по эксплуатации. Отрицательных последствий наш смелый эксперимент не имел (см. ЗР, 2000, № 4). Однако лучше перестраховаться и следовать сегодняшним советам заводчан, заменяя масло через 10 тысяч.

В перечне характерных неисправностей «406-го» на первом месте стоит заклинивание гидронатяжителя цепи. Конструкторская недоработка, помноженная на низкое качество изготовления, приводит порой к самым плачевным результатам — обрыву цепи и даже поломке передней крышки двигателя.

Основная причина дефекта не в конструкции, а в технологии производства. Перекос и заклинивание запорного кольца гидронатяжителя (а не плунжера, как считают многие), как правило, вызваны с трудом различимым на глаз заусенцем, образующимся при нарезке пружинной проволоки. Сейчас технология этой операции усовершенствована. Одновременно конструкторы изменили форму канавок на корпусе, застраховавшись от нарушений техпроцесса.

С натяжителями — масса проблем. Загремит цепь — значит, снова пора на рынок, искать узел, а потом намучаешься ставить его…

Вовсе не обязательно менять натяжитель — если причина заклинивания в перекосе кольца (см. выше), достаточно просто «перезарядить» узел, что, кстати, совсем несложно. Сняв его с двигателя, выверните клапан (на его крышке есть шлиц, на корпусе выполнены грани под ключ «на 19»). Выньте из корпуса пружину и слейте масло. Передвиньте плунжер так, чтобы запорное кольцо, пройдя все канавки, попало в канавку стопорного кольца. Осторожно покачивая, выньте плунжер из корпуса. Собирайте узел с помощью специальной оправки (см. рис.1). Установив натяжитель на оправку и, удерживая их одной рукой, вставьте плунжер в корпус до упора стопорного кольца в оправку. Нажмите металлическим стержнем или отверткой на дно плунжера. Стопорное кольцо должно перейти из канавки плунжера в канавку корпуса. Легкий щелчок возвестит о «зарядке» натяжителя. Вставьте в плунжер пружину и заверните клапан. Внимание! После этого нажимать на носик плунжера нельзя. Кольцо может выйти из канавки корпуса и все придется делать заново.

ЗР. «Зарядить» натяжитель (рис. 2) нетрудно и без оправки. Работая вдвоем, мы, надавливая на дно плунжера, удерживали стопорное кольцо на месте тремя тонкими отвертками. При известной сноровке «зарядить» гидронатяжитель можно в одиночку, аккуратно вводя стопорное кольцо в канавку, например, лезвием ножа. Операция немного напоминает заправку колец при установке поршня в цилиндр.

Резиновую прокладку между гидронатяжителем и его крышкой часто разбивают острые края шлица пробки. Частицы резины попадают в шариковый клапан, выводят его из строя. Не лучше ли заменить резину металлической шайбой?

Основная функция резиновой прокладки — шумоизоляция. Если резина повреждена, стук гидронатяжителя отчетливо слышен, когда давление масла превышает 1,6 кгс/см2. Металлическая деталь с шумом не справится. Завод проводит испытания шайб из более износостойкого, чем резина, материала — термоэластопласта марки «Хайтрел» — и гидронатяжителей без шлица на пробке клапана.

Нежесткость крышки гнезда гидронатяжителя — причина течи из-под нее масла. Болты при затяжке «вязнут» в алюминиевом сплаве. Может, лучше сделать крышку чугунной, а вместо болтов применить шпильки?

У завода нет информации, что течь из-под прокладки крышки гидронатяжителя — типичное явление.

ЗР. Судя по нашему опыту эксплуатации двух «406-х» (на «Волге» и «Соболе»), если прокладка цела, масло из-под крышки не течет. В крайнем случае можно уплотнить соединение герметиком. Только не переусердствуйте — лишний, неаккуратно положенный герметик может вывести из строя клапан гидронатяжителя. И конечно, болты надо затягивать аккуратно!

Часто ломается удлинитель болта крепления верхнего башмака. Нельзя ли изменить его конструкцию?

Как правило, причины поломки — высокие ударные нагрузки цепи, вызванные заклиниванием гидронатяжителя или самоотвинчиванием удлинителя болта. Сейчас удлинитель ставят на герметик. Конструкторы прорабатывают возможность применения опоры с двумя точками крепления.

Ресурс башмаков натяжителей очень мал, большинство не служит и 80 тысяч. Очевидно, завод выбрал неудачный материал. Проблему помогла бы решить втулочно-роликовая цепь. В отличие от ныне применяемой втулочной, ее ролики не скользят, а катятся по башмаку, меньше его изнашивая. А лучше, вообще, вместо ненадежного башмака поставить натяжную звездочку.

Действительно, материал башмака — полиамид-610 недостаточно износостоек. Кроме того, в магазины часто попадают поддельные детали. Остерегайтесь темных башмаков! Настоящие — светлые, почти белые. Завод не смог найти приемлемый отечественный материал взамен полиамида. Как, увы, не оказалось и предприятия, способного делать двухрядные втулочно-роликовые цепи требуемого качества.

В Заволжье уже идут испытания двигателей с натяжной звездочкой. Она по принципу обратной унификации перекочевала на бензиновый мотор с перспективного дизеля ЗМЗ-514. Кстати, применение звездочки попутно избавит от упомянутой выше шумоизоляционной шайбы. Она не понадобится, поскольку усилие пружины гидронатяжителя можно будет увеличить. Пока этого сделать нельзя — скорость износа башмака будет катастрофической.

ЗР. Любопытно, что на первых образцах «406-х» вместо башмаков были звездочки. Позже, побоявшись излишней шумности мотора, конструкторы от них отказались. Очевидно, напрасно… Надеемся, теперь завод не затянет с внедрением новинки.

Успокоители цепи порой ломаются. На импортных двигателях эти детали сделаны более массивными. Почему ЗМЗ не использует зарубежный опыт?

Прочность детали определяется не только ее размерами. Испытания показали, что с увеличением толщины пластмасса становится более пористой и, как следствие, успокоитель коробится. Зарубежные производители применяют другие материалы. В России аналогичных пока нет.

Зачем вместо стальных полуколец упорного фланца распредвала теперь ставят пластмассовые? Попался двигатель, на котором заусенец в пазу шейки распредвала стер полукольцо в мелкую крошку, естественно, попавшую в масло. Да и сломать пластмассовую деталь при сборке — пара пустяков.

Были случаи, когда вследствие задира фланца «прихватывало» распредвал, что вело к обрыву цепи и даже поломке вала. Поэтому завод перешел на полукольца из полиамида.

ЗР. Конечно, раскрошившаяся пластмасса менее опасна, чем сломанный распредвал. Однако о качестве деталей тоже нельзя забывать, заусенцы на шейке вала — явное упущение заводского технического контроля.

На некоторых двигателях быстро изнашиваются торцы гидрокомпенсаторов клапанов. Бывает, хотя и очень редко, кулачок протирает компенсатор насквозь!

Этот дефект носит единичный характер. Очевидно, на заводе-изготовителе, пермском «Инкаре», деталь не прошла термообработку.

ЗР. По нашей информации, такая неисправность, действительно, редкость. Однако нечего на смежников пенять…

Подведем черту. От мощного, современного, малообслуживаемого мотора автомобилисты вправе ждать более ровного качества. По претензиям легко определить слабое место «406-го» — привод распредвалов. Судя по ответам заводчан, они стараются усовершенствовать двигатель, вылечить не в меру затянувшиеся детские болезни. Главное, чтобы новинки как можно быстрее дошли до конвейера. Ждать некогда, счет моторам пошел на сотни тысяч!

Дело № 406

Дело № 406

Замена цепей двигателя ЗМЗ-406 ГАЗ-2705

Вам потребуются: ключ шестигранный «6», головки «12», «13», «14», маленькое зубило, молоток

Слейте систему охлаждения.

Снятие радиатора системы охлаждения Газель Радиатор

Снятие ремня привода насоса ГУР и шкива вентилятора Снятие ремня генератора ЗМЗ 406 ГАЗ-2705

Снятие ремня привода генератора и водяного насоса.

Ослабьте хомут заливного шланга и снимите шланг.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Открутите четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (для наглядности вязкостная муфта с вентилятором снята).

Снимите водяной насос.

Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик фаз газораспределения).

Снимите шкив коленчатого вала.

Снимите масляный поддон.

Отверните два болта и снимите верхнюю крышку натяжителя цепи с прокладкой. Снимайте крышку осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя.

Затем снимите гидравлический натяжитель.

Аналогичным образом снимите нижний натяжитель цепи.

Отверните семь болтов и снимите крышку цепи. Снимайте крышку осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.

Отверните болт верхнего натяжителя и снимите рычаг натяжителя звездочки.

Таким же образом снимите рычаг натяжителя нижней звездочки.

Отверните два болта и снимите пластиковую направляющую цепи.

Снимите шестерни с распределительных валов, открутив болты, крепящие шестерни к фланцам распределительных валов.

Выверните болты 2 и поднимите направляющую цепи 1. шестерню 3.

Снимите шестерню 4, вставив отвертку между ней и шестерней 3 и уперев отвертку в качестве рычага в шестерню 3.

Снимите шестерню 4 с верхней цепи и снимите цепь, потянув ее вверх.

Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и снимите ее с нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем выпрессуйте шестерню 2 съемником.

После снятия цепи и шестерни промыть в бензине, протереть и высушить.

Осмотрите цепи. При обнаружении трещин, сколов или значительных признаков износа на втулках цепей замените цепи.

Замените шестерни со сколотыми или сколотыми зубьями.

Замените поврежденные направляющие цепи.

Звездочки натяжителя должны свободно вращаться на осях. Если зубья звездочки имеют сколы или сколы, замените натяжители.

Если вы сняли шестерню с коленчатого вала, запрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.

Проверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров.

При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ.

Установить успокоитель цепи 4, не затягивая болты 3 крепления успокоителя.

Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы шестерня шестерни вошла в отверстие промежуточного вала.

При этом метка 4 на шестерне должна совпадать с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через демпфер 3, должна быть натянута.

Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт попал в отверстие в ведомой шестерне.

Установите два болта шестерни промежуточного вала с стопорной пластиной под ними.

Затяните болты моментом 22–25 Н·м (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте, загнув края стопорной пластины на края головок болтов.

Нажимая на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совмещение меток на шестернях и блоке цилиндров.

Затяните болты направляющей цепи.

Смажьте верхнюю цепь моторным маслом, а затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала через отверстие в головке блока цилиндров

Установите цепь на шестерню 2 и слегка поверните распределительный вал выпускных клапанов по часовой стрелке, чтобы установить шестерню 2 с надетой цепью Это. Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

Установите болт 1. Поверните распределительный вал с помощью ключа за квадрат на распределительном валу. Затем, немного повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.

Промежуточный и коленчатый валы не должны вращаться. Метка «А» должна совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров.

Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте цепь на шестерню 4 и установите шестерню 4 с цепью на распредвал, слегка повернув распредвал по часовой стрелке.

Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.

Метка «А» на шестерне 4 должна совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Остальные валы не должны вращаться.

Установите болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46–74 Н·м (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распредвалы от проворачивания ключом за квадраты.

Установите демпфер 3, вставив его в отверстие в головке блока. Установите заслонку 7.

Установите крышку контура и водяной насос. Нанесите тонкий слой герметика на поверхности крышек, прилегающие к блоку цилиндров и головке блока.

При установке крышки цепи будьте осторожны, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

Установите верхний и нижний натяжители цепи. Установите шкив коленчатого вала.

Установите болт шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Н·м (10,4–12,8 кгс·м), удерживая при этом коленчатый вал от проворачивания.

При затягивании храповика шкив прижимается к коленчатому валу.

Провернуть коленчатый вал на два оборота за храповик и установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. операцию 3). Проверьте, совпадают ли теги.

Установите переднюю крышку ГБЦ, предварительно нанесите слой герметика на поверхность крышки, прилегающую к головке блока.

Затяните болты крышки моментом 12–18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

Установите крышку головки блока цилиндров.

Затяните болты крышки моментом 6,0–12 Н·м (0,6–1,2 кгс·м).

Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на клапанной крышке, а провода к катушкам зажигания. Наденьте наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

Установить ранее удаленные вложения.

Гидравлический натяжитель цепи ЗМЗ-406

Поскольку гидронатяжители удерживают цепи постоянно в натянутом состоянии, независимо от растяжения цепи или износа башмаков, нет необходимости регулировать натяжение цепи во время работы

Плунжер 4 установлен в корпусе 5. В плунжер вставлена ​​пружина 6, которая сжата резьбовой пробкой 1.

В пробку 1 установлен обратный шаровой кран 2. На плунжер 4 надеты стопорное кольцо 3 и стопорное кольцо 7.

На рисунке натяжитель показан в нерабочем «заряженном» состоянии, когда стопорное кольцо 7 удерживает плунжер 4 от движения.

Для приведения натяжителя в рабочее состояние, для его «разрядки» необходимо нажать на торец плунжера так, чтобы стопорное кольцо 7 вошло в канавку меньшего диаметра на плунжере, и под действием пружины 6 плунжер выходит из корпуса 5.

Гидронатяжитель устанавливается на двигатель в заряженном состоянии.

Плунжер 4 под действием пружины 6 и масла, поступающего через клапан 2 из системы смазки двигателя, давит на башмак натяжителя и удерживает цепь в натянутом состоянии.

По мере растяжения цепи и износа башмака натяжителя плунжер 4 все дальше выходит из корпуса 5, а стопорное кольцо 3 перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, не давая плунжеру двигаться в обратном направлении.

При ударе цепи о башмак натяжителя, например, при изменении режима работы двигателя, плунжер 4 отходит назад в корпус 5 на ширину паза под стопорное кольцо 3. При этом он сжимает пружину 6.

Кроме того, закрывается клапан 2 и происходит дополнительное демпфирование за счет выдавливания масла через зазор между плунжером и корпусом.

Гидравлические натяжители верхней и нижней цепей абсолютно одинаковые.

Выверните винты 1, удерживая крышку 2, так как на нее действует усилие пружины.

Затем аккуратно снимите крышку 2 с прокладкой крышки и шумоизолирующей прокладкой гидронатяжителя.

Снимите гидронатяжитель с канала в головке блока.

Снять резьбовую пробку 1.

Гидронатяжитель нельзя зажимать в тисках, поэтому необходимо зажать ключ в тисках и вставить в него гидронатяжитель.

Вынуть заглушку 1 и вынуть пружину 2.

Снять плунжер 1 с корпуса гидронатяжителя 2

Осмотр

Запрещается разбирать плунжер и корпус гидронатяжителя.

После разборки промойте все детали бензином и высушите.

Осмотреть плунжер, если на его поверхности есть царапины или забоины, сломано стопорное или стопорное кольцо, гидронатяжитель подлежит замене.

Осмотрите корпус. При наличии задиров, глубоких царапин на внутренней поверхности корпуса или повреждении кольцевых канавок под стопорное кольцо гидронатяжитель заменить.

Поршень в корпусе должен двигаться свободно.

Если плунжер в любом положении «заедает» в корпусе, гидронатяжитель заменяется.

Плунжер должен перемещаться в корпусе только тогда, когда стопорное кольцо войдет в кольцевые канавки на корпусе, в том направлении, в котором он перемещается под действием пружины.

Если плунжер движется в обратном направлении, замените гидравлический натяжитель.

Сборка и установка

Перед сборкой смажьте поршень и внутреннюю поверхность корпуса моторным маслом.

Для сборки гидронатяжителя рекомендуется изготовить оправку, размеры которой указаны на рисунке: «Зарядка» гидронатяжителя с помощью кольца.

Зажмите оправку вертикально в тисках.

Установите корпус гидравлического натяжителя на оправку.

Вставьте плунжер в корпус, пока стопорное кольцо плунжера не остановится в оправке.

Вставьте пружину в поршень и заполните натяжитель моторным маслом.

Сжимая пружину, затяните резьбовую пробку. При этом стопорное кольцо плунжера должно войти в паз на корпусе и удерживать плунжер от движения, т.е. натяжитель будет взведен.

Снимите гидравлический натяжитель с оправки. Не нажимайте на плунжер, так как при этом стопорное кольцо плунжера выйдет из паза на корпусе и плунжер выйдет из корпуса, т.е. гидронатяжитель будет разряжен.

Если оправки для сборки гидронатяжителя нет или нет возможности ее изготовить, то можно собрать натяжитель следующим образом: согнуть кольцо из полоски металла толщиной 1,0 мм и высотой около 15 мм.

Для этого можно использовать кусок ленты от старого хомута; вставить плунжер в корпус гидронатяжителя так, чтобы стопорное кольцо на плунжере оказалось напротив паза в корпусе; положите согнутое кольцо на стол.

Установить корпус с плунжером так, чтобы кольцо вошло между корпусом и плунжером до упора в стопорное кольцо; вставить отвертку в плунжер и легким ударом молотка по отвертке сдвинуть плунжер вниз.

При этом стопорное кольцо переместится на больший диаметр канавки на плунжере и войдет в канавку на корпусе, удерживая плунжер в заряженном состоянии; вставьте пружину в поршень.

Заполните натяжитель моторным маслом и затяните пробку против усилия пружины; выньте сделанное кольцо.

Не нажимайте на поршень, чтобы не разрядить гидронатяжитель.

Смажьте моторным маслом канал гидронатяжителя в головке блока и установите туда гидронатяжитель до упора в башмак натяжителя. Не нажимайте на гидронатяжитель, чтобы не разрядить его.

Установить резиновую звукоизоляционную прокладку в крышку 2. Установить крышку 2 с прокладкой на головку блока, затянуть болты 1. остановитесь, а затем отпустите его.

Гидронатяжитель разрядится, его корпус под действием пружины упрется в крышку 2, и цепь натянется. Ввернуть пробку 3 в крышку 2.

Таким же образом снять и установить гидронатяжитель нижней цепи.

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности его изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом:

Сводим губки тисков, оставляя между ними зазор 19 мм.

Не зажимайте корпус натяжителя. При разборке сразу двух гидронатяжителей не перепутайте их плунжерные пары, так как они подобраны с определенным зазором.

Установив корпус натяжителя в тиски, как в устье ключа, отверткой с широким лезвием проворачиваем клапан.

Снимите пружину с корпуса

Снимите плунжер.

Промываем все детали в бензине или керосине, продуем сжатым воздухом и смазываем моторным маслом.

Из стального листа толщиной 0,8-1,0 мм вырезать полосу (шириной 10-15 мм и длиной 25 мм).

Круглогубцами или на оправке согните его в кольцо диаметром как у плунжера.

Изготовленной оправкой запрессовываем пружину в корпусе гидронатяжителя.

Установка плунжера в корпус.

При необходимости с помощью тонкой отвертки направьте стопорное кольцо

С помощью отвертки полностью нажмите на нижнюю часть плунжера.

Пружину устанавливаем в плунжер, а сам корпус в тиски.

Преодолев сопротивление пружины, заворачиваем клапан в корпус гидронатяжителя.

Для правильно заряженного натяжителя плунжер должен быть полностью вставлен в корпус

С помощью отвертки затяните клапан, удерживая корпус в тисках (как при разборке).

Не нажимать на выступающий конец плунжера, а после установки в канал головки блока — на сам натяжитель

Разрядка гидронатяжителя

После установки гидронатяжителя на двигатель необходимо приведен в рабочее состояние — разряжен.

Для этого ключом на 12 выкрутите заглушку из крышки гидронатяжителя.